Замена кондиционера форд фокус
Добавил пользователь Алексей Ф. Обновлено: 19.09.2024
В нашей сети специализированных техцентров в Москве осуществляет быструю и качественную заправку кондиционеров Форд всех моделей по приемлемым ценам с последующей гарантией.
Для ремонта кондиционера требуется помимо диагностического оборудования, специального инструмента и переходников, еще и доскональное знание его устройства, и немалый опыт обслуживания.
Заправка кондиционера
В большинстве случаев неудовлетворительная работа кондиционера связана с недостатком хладагента в системе. В некоторых случаях именно из-за малого уровня фреона может произойти заклинивание компрессора. Поэтому рекомендуется не реже одного раза в год проверять уровень хладагента и при необходимости производить и заправку кондиционера Форд.
Перед заправкой кондиционера необходимо убедиться в полной герметичности системы. Само заполнение системы требует ее вакуумирования с помощью специального оборудования. Если не выполнить эту процедуру, то в системе может остаться воздух и влага, что отрицательно скажется на работе кондиционера.
Заправка должна выполняться с использованием хладагента, предписанного для конкретного типа установки, то же самое относится и к заливаемому компрессорному маслу, которое должно быть совместимо с хладагентом и подходить к данному типу компрессора.
Помимо этого, для заправки должно быть подготовлено определенное количество хладагента, так, как и недостаток, так и переизбыток фреона ведут к неудовлетворительной работе кондиционера.
На заправленный хладагент, масло для компрессора и саму услугу в фирменных техцентрах дается обязательная гарантия качества.
Симптомы и причины неисправности
Ремонт кондиционера на Форде требуется в случаях:
- Появление неприятного запаха в салоне;
- Утечка охлаждающей жидкости;
- Повышенная шумность работы;
- Салон не охлаждается при работе кондиционера, ощущается запах гари.
Чаще всего ремонт кондиционера вызван утечкой хладагента по трещинам в трубках, радиаторе или соединениях, неисправностью компрессора (подшипники, муфта), износом приводного ремня, а также отказами в электронике.
Попутно с ремонтом кондиционера может быть выполнена замена фильтра салона и антибактериальная обработка системы. обычно подобная операция требуется при появлении затхлого запаха в салоне, что подсказывает о появлении в системе грибка или бактерий.
Сабж из которого черпал всю информацию. Действительно важных 3-4 поста, но читать пришлось все 70 страниц . Вообще, тема некорректно называется. Меняется блок управления, печка и устанавливаются датчики. А кондиционер на месте остается. Но зато всем понятно.
Года 4 назад увидел эту тему. Снятые двери, сотни проводов, 2 торпеды в сторонке. Сначала я не понимал этих сумасшедших людей. А на прошлой неделе уже не понимали меня.
Для начала спустил фреон.
Принялся за разборку.
Мягкая торпеда.
Кто ставил гиевский бардачек, сделает это с закрытыми глазами. Главное, не забыть открутить подушку пассажира. С решетками обдува я не церемонился. Крепления хлипчайшие просто. Если после первого снятия осталась половина, то теперь их нет вообще. Решилось все тряпочной изолентой по контуру.
Двери.
Конусы это конечно хорошо. Но ни фига не просто это было сделать. Снимали впятером: я, батя, друган, ВДха и домкрат. Закорели почти насмерть, но мы победили.
Жесткая торпеда.
Руль лучше снимать вместе с колонкой и карданом. Перед снятием нужно зафиксировать (проще это сделать штатной защелкой) руль в прямом положении, ибо он имеет 4 оборота влево и столько же вправо, а потом рвется шлейф.
Остальное снимается по мануалу от Третьего Рима: болты да саморезы.
Печка
В первый раз это вообще капец. Откручивал два шланга радиатора печки около часа. Пришел к выводу, что проще это делать со стороны салона плоскогубцами с длинным носами. И, осторожно с радиатором печки, не залейте ковры антифризом!
Переходим к делу.
Сняв торпеды, заодно, решил попробовать ШВИ моторного щита. Бимаст бомб + акцент 10. Для бимаста прикупил фен. Шумим моторный гит 2 дня (точнее вечера). Для первого раза думаю сойдет.
После снятия жесткой торпеды, надел на нее новую печку и прикинул новую проводку. Подключил все сервоприводы и датчики, подписал разъемы. Саму печку ещё до установки чистил и смазывал заслонки силиконовой смазкой.
Проводка дохловатая оказалась. В потолке и под сиденье по минимуму. Без блютуза, ксенона и само собой кнопки ESP. Однозначно, надо было выплетать. Неблагодарное это дело. Все датчики отфоткал, для ориентирования при заплетании.
Дырки для датчиков сверлил дрелью, дорабатывал ножом, пластик мягкий, поддается легко, с обратной стороны есть штамп-образец.
Заодно установил ЭПВС. Проводка силовая и управляющая уже имелась с завода.
Не забываем поставить предохранитель №29 под капотом на 10А. Без него печка не заработает.
C первого раза климат, конечно, не заработал. Печка крутила на максимум, а блок и заслонки не подавали признаков жизни. Сгорел 29 предохранитель. Был пару минут на измене. Но потом дошло, что я перепутал разъем для подключения питания. Все сразу зашуршало, тест ошибок не показал.
При сборке не становилась жесткая торпеда из-за неправильно установленного уплотнителя под стеклом. А проводку к центральной части прокладывал по фото, т.к. на память это сложно повторить. Если б не Саня ( Markizdesad666 ) – хрен бы я его собрал.
Заправка фреоном затянулась на час вместо 15 минут. Пришлось покурить полчаса, пока датчик до 5 градусов нагреется. Даже феном почему то не удалось его разбудить.
Поехал к гуру ( Maverick-NE ), прошился, подключил ЭПВС. Нагреватель заработал. Ташкент за пять минут. Магнитола как раз из Тульской области прилетела.
Долго искал более менее подробные отчёты по самостоятельной установке кондиционера. Однако похоже буду в этом деле первопроходцем (пара человек установили ещё до меня, но о процессе не отчитались).
Началось всё с того, что года три назад я приобрёл с свежего разбитого фокуса компрессор, трубки низкого давления и ресивер-осушитель за 5000 рублей. Затем я немного
охладел к идее установки, так как информации по этому делу было маловато и жара меня не особо напрягала. И вот спустя два-три года всё-таки созрел на установку.
Начинать установку необходимо в первую очередь с замены радиаторов и вентиляторов. Так как запчасти приобретались в зимний сезон - их цены существенно ниже летних.
Для этих целей был приобретён радиатор охлаждения двигателя Nissens (FINIS-код 62017A) за 2908 рублей.
Далее в пару к радиатору охлаждения двигателя был приобретён радиатор кондиционера Nissens (FINIS-код 94663) за 3176 рублей.
Так как диффузор с вентилятором без блока управления и не подходят на "длинный" радиатор мне пришлось приобрести новый вентилятор
с диффузором и блоком управления. Тут я столкнулся с первой жестью. оригинальный вентилятор стоит в районе 12 тысяч, за б/у разборки
требуют в районе 5 тысяч - я остановил свой выбор на китайском (но не сильно корявом) аналоге: ZZVF (FINIS-код FF2140163) за 5235 рублей.
На раму был смонтирован новый радиатор Охлаждения двигателя с радиатором кондиционера и вентилятором.
И залита новая оригинальная охлаждающая жидкость (FINIS-код 1336797) за 624 рубля.
Так как новый радиатор длинный, а старый - короткий, то один из патрубков, идущий на термостат, имеет иную длину и форму. Решив сэкономить на этом
патрубке, я загнул его буквой "П" и натянул его на длинный радиатор (длина его избыточна для этого радиатора), из-за чего впоследствии
этот патрубок перетёрся об шкиф ГУРа и мне всё-таки пришлось покупать "Родной" патрубок для длинного радиатора (FINIS-код 1384145) за 1176 рублей.
Далее начался кромешный ад. Ибо в печку необходимо было добавить испаритель и блок управления кондиционером. (оба были куплены мной
за 500 рублей у одного из переоборудовавших кондиционер в климат-контроль).
Изначально я думал, что блок управления мне не понадобится и вместо заглушки мне надо будет всего лишь распаять кнопку. Но не тут то было.
Форд заморочился до такой степени, что для безкондиционерных фокусов изготовил индивидуальную плату управления отопителем без кучи распаяных
резисторов и конденсаторов и датчика включения оборотов вентилятора отопителя. На фото с синими дорожками плата моего безкондейного варианта,
а с жёлтыми дорожками плата с кондейным вариантом:
В общем плату пришлось переносить полностью с кнопками в мой блок управления отопителем.
Затем пришла очередь снимать панель. такого гемора я не ожидал. Для того, чтобы подобраться к печке необходимо
полностью снимать панель (декоративную и основную части панели), а также снимать балку-каркас панели, которая снимается
только после снятия дверей. Оказавшись один на один с печкой я сделал для себя неприятное открытие - патрубки отопителя конкретно мешают мне
установить испаритель кондиционера. Поэтому печку пришлось разбирать всю по периметру на две части и отсоединять патрубки радиатора
отопителя, которые крепятся по какой-то неведомой схеме (собирать их пришлось уже закрепив на хомуты с герметиком).
Перед началом установки я убедился, что купленный мной ресивер-осушитель спустя три года в открытом состоянии уже никуда
не годится и приобретать необходимо новый. Поэтому я приобрёл новый ресивер-осушитель BEHR-HELLA (FINIS-код: 8FT351335091) за 2791 рубль.
Трубку высокого давления от радиатора к компрессору (FINIS-код: 1742539) за 1260 рублей. Трубку высого давления от испарителя
к радиатору кондиционера BEHR-HELLA (FINIS-код: 9GS351337391) за 3702 рубля. Ну и неопреновые кольца на трубки низкого давления (FINIS-коды:
4479164, 4479166, 4189245) за 364 рубля. И приступил к установке этого добра:
Для крепления длинных трубок высокого и низкого давления мною был приобретён оригинальный кронштейн крепления этих трубок к кузову под расширительным бачком
(FINIS-код 1305300) за 647 рублей. Длинную трубку низкого давления пришлось просовывать снизу, также как и ресивер осушитель.
Отдельный гемор я получил при установке компрессора. Самый секс в том, что кронштейн крепления компрессора (который я снял вместе с компрессором
с битой машины) крепится между насосом ГУРа и блоком двигателя. Т.е. в идеале для его установки необходимо снимать насос ГУРа, и для этого рвать
приводной ремень, так как он не подлежит замене. На фордах без кондиционера вместо этого кронштейна крепления компрессора устанавливаются две
уникальные проставки, которые конечно нигде днём с огнём не найдёшь потому, что они нафиг никому не нужны. Чтобы избежать обрыва приводного ремня
я выкрутил все восемь болтов крепления ГУРа (и он повис у меня на ремне), вынул уникальные проставки, вставил вместо них кронштейн компрессора
и вкрутил эти восемь болтов. Разумнее всего было бы это сделать одновременно с заменой радиатора, чтобы получить хороший доступ к этим болтам.
Но на тот момент я не догадался этого сделать и получил многочасовой гемор с выкручиванием и вкручиванием этих болтов в ограниченном моторном
пространстве. Далее я соединил все трубки системы кондиционерования как показано на схеме. Затем приобрёл ремень привода компрессора кондиционера
CONTITECH (FINIS-код 5PK868ELAST) за 258 рублей, и поехал на станцию, чтобы мне установили его (так как предчувствовал гемор с установкой). Мои предчувствия
меня не обманули. Оказалось, что для установки ремня необходимо снимать компрессор (отсоединять от кронштейна) и я с удовольствием наблюдал, как три слесаря,
повиснув на компрессора с монтажками просовывали мне этот ремень за 360 рублей (за работу)
Установив всю механическую часть передо мной встала последняя проблема - электрическая. Чтобы приступить к этой работе пришлось замучать консультациями
уважаемых на форуме знатоков по электрике и тщательно штудировать мурзилку (С307). Изучив теорию вывел, что проводок от блока управления кондиционером у меня есть
и идёт он в GEM (крупный мозговой центр электроники в салонном пространстве), откуда сигнал от него по CAN-шине идёт в блок управления двигателем (PCM).
Далее начал изучать подкапотный пучок проводов и тут меня ждала подстава от дедушки форда. В подкапотных пучках проводов напрочь отсутствовала какая-либо проводка,
касаемая системы кондиционирования. В блоке предохранителей напрочь отсутствовали клеммы для реле компрессора R11 и предохранителя F27.
данная колодка в свободной продаже отсутствует, клеммы для неё в продаже отсутствуют. Решение тоже напрашивалось само собой - приобрести ещё и этот пучок проводов.
Но я решил пойти сложным путём. начал на форуме искать людей, продающих клеммы и колодки от разбитых фокусов. И в итоге довольно скоро приобрёл все необходимые
клеммы, колодку подключения к PCM, колодки подключения к датчикам давления. В итоге мне осталось лишь протянуть провода по моторному отсеку (вид сверху):
(на схеме контакты двух датчиков давления входят в блок предохранителей, оттуда через колодку C90 переходят во второй пучок проводов, который в свою очередь втыкается
уже в блок управления двигателем. Также в этой колодке уже прибавляется управляющий провод с мозгов на реле включения компрессора и провод на включение электромагнитной
муфты компрессора) Стоит ли говорить, что в колодке C90 в блоке предохранителей данные клеммы тоже отсутствовали. Но самая большая засада ожидала меня с колодкой, которая
вставляется в блок управления двигателем. В своей алчности форд сделал её полностью неразборной. В итоге мне пришлось дремелем аккуратненько выковыривать из неё клемму за
клеммой (а их мне надо было пять штук: М9. вкл компрессора, Датчик на низкой магистрали F22, Датчик на высокой магитсрали M39, M17, F34).
Но я нашёл к нему подход. Со стороны блока управления двигателем я просверлил колодку на 5мм вглубь и как швея иголку с ниткой внедрил эти клеммы
Далее осталось только проложить проводку по подкапотному пространству, внедрить клеммы в блок предохранителей и развязать четыре контакта реле R11 компрессора кондиицонера.
Для этого я приобрёл двенадцать метров (120руб) проводов и 5 метров гофры (150руб), реле R11 (FINIS-код 1425751) за 306 рублей и предохранитель F27 (FINIS-код 4381711) pf 44 рубля.
Так как внедрять проводку от датчиков в штатные гофры очень геморно и муторно - я просто проложил проводку кондиционера по отдельным гофрам вдоль основной проводки двигателя,
прикрепившись к ней пластиковыми жгутами.
Контролировать уровень хладагента и заправлять кондиционер на Форд Фокус 2 и 3 необходимо не реже 1 раза в год. Это удобно делать во время ежегодного техобслуживания — мастера в автосервисе проверят уровень фреона и, при необходимости, заправят кондиционер. Важно помнить, что недостаток хладагента является частой причиной неполадок в работе системы климат-контроля, например, заклинивание компрессора кондиционера происходит именно по этой причине. Заправка кондиционера непростое дело: необходимо обезопасить себя от токсичного фреона, правильно рассчитать уровень давления в системе, перед заправкой при помощи спецоборудования проверить уровень хладагента в системе, а саму ее — на герметичность. Такую сложную работу целесообразно доверить специалистам.
Цены на заправку кондиционера Форд Фокус 2 и 3
Замена радиатора кондиционера Форд Фокус
Главным признаком неисправного радиатора кондиционера Фокус 2, 3 будет отсутствие холодного воздуха при включении, к этому часто добавляется еще и течь охлаждающей жидкости. Радиатор выходит из строя по причине коррозии — он сделан из алюминия, который страдает из-за влаги и дорожных реагентов. Коррозийное повреждение ведет к появлению микротрещин и утечка хладагента. Некоторые автовладельцы предпочитают запаять или заварить образовавшиеся отверстия, однако, это может не дать желаемого результата — во время работы в системе кондиционирования создается высокое давление, что может привести к повторному появлению трещин. В этом случае замена радиатора будет самым надежным вариантом. Важно помнить, что с радиатором обязательно меняют и уплотнительные кольца, а иногда еще и осушитель и шланги (в некоторых комплектациях они представляют собой единую систему). Установка нового радиатора почти всегда заканчивается заправкой кондиционера и все эти работы лучше проводить в сервисе Форд, так как некорректный монтаж новых комплектующих в данном случае может привести к их поломке и утечке фреона.
Цены на замену радиатора кондиционера Форд Фокус 2, 3
Диагностика кондиционера Форд Фокус
Следить за состоянием системы кондиционирования воздуха на автомобиле Форд Фокус 2, 3 следует систематически, например, во время планового технического обслуживания, перед заправкой кондиционера или его ремонтом. Это делается для составления карты неисправностей и для того, чтобы избежать разгерметизации системы и утечки фреона. Поводом для внеплановой диагностики может быть неприятный запах, повышенный шум при работе агрегата или отсутствие прохлады в салоне. Проводить этот вид обслуживания лучше всего в автомастерской — состояние и работу кондиционера необходимо проверить не только визуально, но и при помощи высокоточного специализированного оборудования.
Замена ремня кондиционера Форд Фокус 2 производится каждые 60 000 км пробега. Работы можно производить как в сервисе, так и самостоятельно. Для монтажа необходимы торцовая головка на 8, ключ на 19, особое монтажное приспособление и обычный нож.
Как работает кондиционер Форд Фокус 2
Компрессор кондиционера приводится в действие двигателем автомобиля. Компрессор сжимает находящийся в газообразном состоянии хладагент, повышая его температуру. Далее хладагент поступает в конденсатор, который охлаждает его и превращает в жидкость.
В приёмнике (сушилке) от хладагента отделяется вода, и он поступает в испаритель, где переходит снова в состояние газа, тем самым охлаждая воздух в салоне. Электрическими цепями управляет реле.
Замена ремня вспомогательных агрегатов, ремня компрессора и натяжителя Ford Focus 2
4. Снимите ремень привода вспомогательных агрегатов, разрезав его ножиком.
Согласно советам завода-изготовителя ремень привода компрессора кондюка для снятия следует разрезать ножиком, после завершения ремень подвергается разрушению. Это разъясняется тем, что ремень даже после снятия без повреждения не подлежит повторному использованию, потому что рассчитан лишь на разовое растяжение в процессе установки на шкивы (регулировка натяжения ремня не предусмотрена). Уже сегодня, смена ремня регламентирована после определенного пробега либо срока эксплуатации.
5. Снимите ремень привода компрессора кондюка, разрезав его ножиком.
6. Протрите незапятанной ветошью шкивы компрессора кондюка и коленчатого вала, чтоб исключить проскальзывание ремня привода компрессора кондюка для установки.
7. Установите приспособление для монтажа ремня привода компрессора кондюка на шкив коленчатого вала.
8. Наденьте новый ремень на шкив компрессора кондюка, пропустите под либо верхней частью шкива коленчатого вала и установите его на монтажное приспособление.
9. Установите рычаг коробки в нейтральное положение.
10. Проворачивайте коленчатый вал мотора по часовой стрелке за болт крепления
его шкива, сразу направляя ремень в ручей шкива, до момента надевания ремня на шкив (при таких обстоятельствах натяжение ремня ослабеет).
11. Проверните коленчатый вал до положения, когда монтажное приспособление не будет зажато ремнем, и снимите приспособление.
Приспособление для монтажа ремня привода компрессора кондюка разового использования, потому что в процессе монтажа деформируется.
Замена навесных ремней на Фокус 2 1.6
Наглядная видео инструкция как одеть ремни на Фокус 2 приспособой
Замена ремней генератора, кондиционера, помпы ФФ2 1,6 л без приспособ
Чем заправлен кондиционер
В системе используется хладагент R-134a. Кондиционер токсичен, поэтому при работе с ним важно соблюдать меры предосторожности.
Сколько стоит ремень кондиционера
Цена на оригинальный ремень привода кондиционера составляет примерно 2-2,5 тысячи рублей. Каталожный номер для автомобиля с двигателем 1,6 литра 1708273. Аналоги обойдутся в 500-1000 рублей.
Основные производители аналогов – бельгийский Гейтс и итальянский Дайко.
Все цены и коды приведены на комплект ремней генератора и кондиционера – они продаются вместе.
Цена ремня на Фокус 3 от старшего собрата отличается незначительно. Аналоги также существуют.
Кол-во блоков: 6 | Общее кол-во символов: 6125
Количество использованных доноров: 3
Информация по каждому донору:
Читайте также: