Замена штанов газель 406

Добавил пользователь Валентин П.
Обновлено: 19.09.2024

Я откручивал составным удлинителем, стандартные удлинители (длинный и короткий) из набора головок. Если прежний хозяин закрутил гайки стальные, а не латунные (которым там место), то есть вероятность что от температуры они там прикипели. В таком случае даже и не знаю, поможет WDшка или нет.

Да. на первой машке было грустно. все закипевшее и грани у гаек сорваны слизаны

Вороток 50 -60см ИМХО еще понадобится карданчик тк изгибы будут, уксусом вд шкой кто тормозухой проливает( тряпочку с вечера намочил и накрутил на гайку- пусть откисает до утра). Не торопиться.

ПН и за новыми гайками предварительно в магаз сходить

Можно поподробнее про гайки. То есть должны быть латунные. Я когда трубу покупал, купил колечки, хомут. Спросил, что еще может понадибиться (гайки, шпильки). Сказали если что сломаешь потом придешь докупишь.

Всегда откручиваю сверху накидным ключем,другой конец у него рожковый.Единственное что мешается это сливной кран с блока.
Брызгаю вэдэшкой и кручу.Гайки ставлю новые,железные,и толстые плоские шайбы,намазав шпильки графиткой.Откручиваются после почти всегда легко,только сорвать ,дальше рукой.

Удлинитель делал сам под головку из арматуры диаметром 16 мм(диаметр определяет размер отверстия в головке у меня меньший 12мм проскальзывал ). Откручивал из ямы. Подобрал по длине подходящий кусок длиной от болта по грудь. Обточил точилом, потом напильником края под четырехгранник с 2-х концов. И крути - не хочу. На ключ одевал удлинитель кусок трубы диам 32 мм 0,5 метра. Прикручивал, чтобы открутить потом - прогнал резьбу на шпильке и гайке и смазал хорошо шпильку и гайку графитной смазкой(замена - литол+10%графитной пыли от сердечника простого мягкого карандаша).
Там в стыке есть прокладки 2 шт., если они прогорели, старые - купи новые щели не допускаются - будет неустойчиво работать двигатель. Перед установкой прокладок привалочные поверхности очистить. Прокладку(типа асбестовая) для мягкости смочить в масле для двигателя. Затягивать гайки 2 раза. 1 раз установка выхлопа. запустил движок все норма. не сифонит в стыках. прогрел движок. глуши. Движок остыл - Затяни гайки 2-ой раз. прокладка сжимается от нагрева появляются зазоры.
Удачи и терпения.

Прошу подсказать, какой длины нужен удлинитель для воротка, чтобы удобно было откручивать гайки приемной трубы в месте сочленения с коллектором.

И на сколько высока вероятность их не открутить. Может есть какие-то рекомендации (отмочить WD-ой вначале и т.п.).

Да. на первой машке было грустно. все закипевшее и грани у гаек сорваны слизаны

ПН и за новыми гайками предварительно в магаз сходить ;)

Отмочить керосином, соляркой, маслом ля промывки двигателя. главное
тряпочку с вечера намочил и накрутил на гайку- пусть откисает до утра
Удлинитель делал сам под головку из арматуры диаметром 16 мм(диаметр определяет размер отверстия в головке у меня меньший 12мм проскальзывал ). Откручивал из ямы. Подобрал по длине подходящий кусок длиной от болта по грудь. Обточил точилом, потом напильником края под четырехгранник с 2-х концов. И крути - не хочу. На ключ одевал удлинитель кусок трубы диам 32 мм 0,5 метра. Прикручивал, чтобы открутить потом - прогнал резьбу на шпильке и гайке и смазал хорошо шпильку и гайку графитной смазкой(замена - литол+10%графитной пыли от сердечника простого мягкого карандаша).
Там в стыке есть прокладки 2 шт., если они прогорели, старые - купи новые щели не допускаются - будет неустойчиво работать двигатель. Перед установкой прокладок привалочные поверхности очистить. Прокладку(типа асбестовая) для мягкости смочить в масле для двигателя. Затягивать гайки 2 раза. 1 раз установка выхлопа. запустил движок все норма. не сифонит в стыках. прогрел движок. глуши. Движок остыл - Затяни гайки 2-ой раз. прокладка сжимается от нагрева появляются зазоры.
Удачи и терпения.;)

Еще вопрос по прокладкам. Они все одинаковые или разных типов бывают? И какие лучше? В магазине выдали как буд-то в метал что-то завернуто.

Можно поподробнее про гайки.

Продают обмеднённые гайки для этого соединения.

f2i, если не ошибаюсь, прокладки бывают двух видов: толстые кольца и тонкие. тонкие сразу затягиваешь и забываешь про них. толстые затянул, и через пару дней надо снова протянуть.
удлинитель использовал обычный длинный из набора, хватило чтобы из под машины добраться до гаек.

Как все сложно у вас. )Полметровая труба на шпильку десятку. Жестоко:)

Полметровая труба на шпильку десятку.
Имелся ввиду я думаю удлинитель чтоб снизу откручивать, а не рычаг.

Имелся ввиду я думаю удлинитель чтоб снизу откручивать

Спасибо всем. Пойду докуплю чего не хватает и сегодня вечерком начну.

Толстые ставят часто, если или погнули выхлопные трубы или заменили на новые. Ставил тонкие. Протягивал тоже 2 раза. За 1 раз не получилось.:( Тонкие если все заводское.

Я обычным болонником откручивал - у которого с одной стороны головка, с другой лапка монтажная - вот эта лапка как раз тютелька в тютельку входит в квадрат на головке. На болонник одевал накидной ключ и им как рычагом крутил.:)

И болтов на каждой шпильке стоит по 2 штуки. Откручивай и закручивай сначала все по 1. Потом вторые 2 сразу не открутить.:smoke:

[QUOTE=oaf56;1661642 Из закаленной арматуры получаем вполне хороший удлинитель. Откручиваем штаны из ямы. болт на 17 кажется. Труба чтобы откручивать не резкими движениями, а плавным усилием, а то сдуру можно поломать и только двигатель.:rofl:
[/QUOTE]С таким количеством сочленений и усилителем, можно не почуствовать и оторвать шпильку.Сложные гайки желательно откручивать чтоб от нее до руки не было или как можно меньше было люфтов и кручений.Ну,это мое мнение.

Вчера снимал у себя, правда с 406-го, гайки стальные открутились нормально. Правда на 406-м штаны к выпускному коллектору крепятся на 4-х шпильках и одной самой труднодоступной шпильки у меня не было, видимо кто-то уже сломал до меня. Подлезть удалось только составным удлинителем и только высокой головкой(на свечную похожа. Обычной головкой не хватает дотянутся до гайки шпилька мешает.

Еще один вопрос. На приемной трубе у меня нет кронштейна для крепления к коробке. На сколько он необходим. Приемная труба жестко сидит на коллекторе. И продаются ли кронштейны отдельно или самому нужно делать?

Всем еще раз спасибо. Операция прошла гладко. Пациент даже испугаться не успел.

По существу. Хватило двух удлинителей по 250мм. При моем росте и глубины ямы у меня оказалась достаточно устойчивая и удобная позиция. Пришел в гараж, открыл капот, побрызгал ВДшкой. Переоделся, подготовил инструмент, с ямы еще раз побрызгал. Вставил ключ и оп. Все легко открутилось. Усилий не прилагал. На одной шпильке оказалась только одна гайка, на остальных по две. Сегодня решил не собирать, что бы на радостях на накосячить, а подсобрать немного информации.

1. Осмотр коллектора показал, что металл какбуд-то толстый и мест вожможного скопления конденсата не обнаружено, значит должен послужить. Если есть другое мнение прошу высказаться.
2. По поводу смазки шпилек графитной смазкой. Мажу все резьбовые соединения, но высокотемпературные ни разу не пробовал. Точно не прикипит?
3. По поводу обтяжки прокладок. Я понян так: обжимаю с усиллием ~5кг по одной гайке. Нагреваю (сколько по времени греть). Остывает. Протягиваю еще раз и закручиваю вторые гайки. Правильно? Или еще раз нагреть и убедиться что нет пропуска, а потом закручивать вторые гайки.
3.1. Только я все никак не позволю себе динамометрический ключ. 5 кг я так понимаю это не особо сильно. Может кто поделиться опытом.

4. Одному операцию сборки провернуть реально или нужен помошник, чтобы гайки наживить пока я буду трубу держать?

Одному операцию сборки провернуть реально или нужен помошник, чтобы гайки наживить пока я буду трубу держать?
Наживляешь из под капота (в смысле сверху, не из ямы) к тем к которым сможешь подлезть. Одной рукой трубу держишь, другой наживляешь. Дальше проще будет.

2. По поводу смазки шпилек графитной смазкой. Мажу все резьбовые соединения, но высокотемпературные ни разу не пробовал. Точно не прикипит?
мажь получше, не жалей. Смазка выгорит, графит должен остаться. Потом Откручивается намного легче.
3.1. Только я все никак не позволю себе динамометрический ключ. 5 кг я так понимаю это не особо сильно. Может кто поделиться опытом.
Возьми за правило: сначала Все части резьбовых закручиваешь от руки. прогоняешь всю резьбу от руки или ключом. Смазываешь либо маслом(двигатель, трансмиссия - где есть свое масло мажь им же, чтобы его не испортить) либо смазкой литол, где нет температуры и графитная, где есть сильный нашрев.
теперь берёшь
1. крепкий ключ
2. кусоки трубы 0,25; 0,5; 1,0 м
3. берешь кирпич или ведро с песком взвешиваешь его. Берешь ведро в руку и запоминаешь какое усилие надо приложить для того чтобы удержать его.
4. Смотришь усилие закручивания, например 10 ДАН*м(кгс*м)(килограмм_сила*метр)= действие на ключ с усилием равным 10 кг с плечом(рычагом) равным 1 метр. Потому для 10 закручивания 10 дан*м можем использовать рычаг - трубу длиной 1м и усилие - 10 кг, 0,5м и усилие - 20 кг.
5. Выбираешь длину рычага исходя из возможности его использования. и определяешь требуемое усилие закручивания. Закручиваешь сначала от руки, потом ключом, потом с рычагом. При работе ключом и рычагом закручивать плавно с одинаковым усилием, без резких движений. Иначе сдуру сорвешь резьбу.
6. При закручивании резьбовых соединений для сопряжения деталей не следует закручивать до конца сначала 1 болт, потом другие по очереди. Это приведет к перекосу сопрягаемых деталей, их изгибу. Особенно если герметичность сопряжения деталей обеспечивается прокладками. Надо затягивать такие сопряжения в несколько проходов(этапов). Типичный пример затяжка болтов крепления головки к блоку.
Умеренное промокание паронитовых илиасбесто-металлических прокладок в масле позволяет затягивать более мягко болты и лучше герметизировать сопряжение.

Вот вы сейчас реально загоняетесь - динамометрический ключ, труба, кирпич:haha::rofl::rofl: Ну блин такая ответственная операция - штаны прикрутить. Закрутил гайки без фанатизма - без метровых усилителей мастерства - завел и посмотрел - сечет из соединения - подтяни, не сечет - мой руки и едь спокойно:)

3. По поводу обтяжки прокладок. Я понял так: обжимаю с усилием ~5кг по одной гайке. Нагреваю (сколько по времени греть). Остывает. Протягиваю еще раз и закручиваю вторые гайки. Правильно? Или еще раз нагреть и убедиться что нет пропуска, а потом закручивать вторые гайки.
Про обтяжку процесс смотри выше. Затягивай равномерно. сначала по 1 гайке на всех 4 шпильках. Прогревай, на яме на холостых. Вначале повоняет масло. не бойся. Имей на всякий пожарный случай, на готове песок и воду; горючие предметы - бензин растворители, масло убери от греха подальше.;) Пока будет работать посмотри не видно ли из под соединений струек выхлопа. Если нет можно выгнать на улицу, потом загнать. и затянуть вторые гайки.

Shadow, Меня тоже пугали, что самому, без динАмОметрического ключа ничего не получится. И. ничего работает.
Я когда штаны менял даже не думал об этом - открутил, прикрутил, поехал:haha::rofl:

не буду создавать ещё 1 тему, а ворвусь сюда.
Под веянием этой темы, и не только по ней, я полез поменять выхлоп у себя(ну не полностью, но сделать).
Гайки открутились, только 1-а гайка открутилась вместе со шпилькой :rofl:
Ну ничего, идем в магазин за шпильками(все остальные тоже были совсем не очень, и я решил их поменять), покупаем шпильковерт, и в путь.
В итоге, у меня сломалось 2 шпильки. 1-а нормально, так что я смог подцепиться и открутить, а вторая почти под корень (
Не хотелось бы коллектор снимать для вытягивания этой шпильки.
Я вот так подумал - там осталось совсем мало резьбы, и у меня есть гайки, ещё 1 ненужная шпилька, и холодная сварка. Мб стоит холодной сваркой нафигачить в гайку, и навернуть на неё 2 шпильки? Выдержит ли сварка холодная откручивание шпилек? Или простой ремонт выхлопа плавно перерастает в снятие коллекторов?

Или простой ремонт выхлопа плавно перерастает в снятие коллекторов?
Боюсь, что так времени на замену шпилек потратишь меньше, плюс прокладку коллекторов поменяешь. Я у себя скоро буду это делать, так как прокладка прогорела. Но нет гарантий, что ты ещё и шпилек крепления коллекторов не пообломаешь. :haha:

Dart Sergius, Аккуратнее с этим шпильковертом. Я себе такой купил, хотел вывернуть шпильку поддона двигателя да и сломал его.:) Там есть трезубец, из силумина что ли сделан :(, он то и сломался. Пришлось кусачками выкручивать шпильку. Шпилька на выброс.:)

Шпилька на выброс.
ну у меня то она обломана, так что мне главное достать ) А закручу шпильку я старым методом - 2 гайки)
Кароче идея имеет право на существование и реализацию ?

Dart Sergius, Может тогда лучше и выкрутить шпильку старым дедовским способом - на остаток шпильки наварить гайку и выкручивать.;)

Обработал wd40, не помогло. Прогрел термофеном, гайка легко открутилась. Но к остальным гайкам термофеном не добраться. Чем можно прогреть?
Удлинители, для снятия ,,штанов,, продаются в автозапчастях для ГАЗ, в Питере точно.

Газовой горелкой с портативным газовым баллоном. Только проверить предварительно, что в зоне пламени и выше его не окажется горючих материалов (шланги, провода и проч.).

Про какие специальные удлинители вы тут говорите-то?
Мне хватило штатного 25 см. из набора (впритык, но хватило) и кардан не понадобился.

Не знаю, как давно оно снималось до меня (может и недавно, конечно), но все гайки открутились без проблем. Обычные стальные. Накануне вд-шкой обильно попрыскал, конечно.

Видимо, кому-то нравится изготавливать что-то специальное - мне тоже хватало пары обычных длинных (наверное, как раз 25 см - не мерял) и безо всяких карданов. Главное, головкой сразу на обе гайки не попасть. :) Было дело и сверху откручивал, когда погода сильно слякотная и лежать под машиной никакой радости), обычным накидным ключом, но так дольше, чем снизу головкой.

Как снять приемные трубы и выпускной коллектор двигателя ЗМЗ-406

Приемные трубы и выпускной коллектор заменяют в случае прогара прокладок

Также при ремонте двигателя, и если нужно полностью снять головку блока цилиндров для полного ремонта.

Снятие приемных труб

Ключами на 12 и 13 отворачиваем болт крепления приемных труб к кронштейну.

Если болт не поддается, ключом на 14 отворачиваем два болта крепления кронштейна к коробке передач.

Головкой на 17 отворачиваем четыре гайки крепления приемных труб к фланцу выпускного коллектора.

Монтируем приемную трубу в обратной последовательности, предварительно надев на шпильки фланца выпускного коллектора новую прокладку.

Снятие выпускного коллектора

Отсоединяем от выпускного коллектора или снимаем с двигателя приемную трубу (смотрите выше).

Ослабив отверткой хомут, снимаем со штуцера и отводим в сторону шланг вакуумного усилителя

Головкой на 14 отворачиваем восемь гаек крепления выпускного коллектора к головке блока

Снимаем со шпилек шайбы, экран

Снимаем кронштейн подъема двигателя

Снимаем скобу крепления трубки забора воды

Снимаем выпускной коллектор.

Монтируем выпускной коллектор в обратной последовательности, предварительно установив на шпильки четыре прокладки.

Если на нем имеются трещины, расслоение резины, надрывы, отложение загрязнений между ребрами и т.п., ремень заменить.

При наличии загрязнений или повреждений шкивы очистить или заменить.

Если необходимо снять натяжное устройство, отвернуть три болта 3, при этом, чтобы удобнее было отворачивать болт под роликом, передвинуть ролик вверх.

1. Надеть ремень на шкив коленвала.

2. Надеть ремень на шкивы водяного насоса и генератора.

3. После этого надеть ремень на натяжной ролик.

После установки ремня отрегулировать его натяжение.

При правильно отрегулированном натяжении ремень должен прогибаться на 15 мм при приложении усилия 8 кгс посередине между шкивами генератора и водяного насоса.

Натяжение ремня регулируется перемещением натяжного ролика.

1. Ослабить затяжку болта 1.

Заворачивая или отворачивая болт 2, отрегулировать натяжение ремня. Затянуть болт 1.

2. Проверить прогиб ремня.

Подробно в картинках:

Замена и регулировка натяжения ремня привода агрегатов

Снимаем ремень со шкивов

Устанавливаем новый ремень.

Вращая болт натяжного ролика, добиваемся прогиба ремня 15 мм под нагрузкой 8 кгс, приложенной посередине горизонтальной ветви привода (между шкивами генератора и насоса).

Затягиваем болт крепления натяжного ролика.