Замена шруса ниссан террано

Добавил пользователь Morpheus
Обновлено: 19.09.2024

замена внутреннего пыльника привода Terrano RR50 (фото отчет)

из всей процедуры самое геморойное пожалуй это извлечь привод, снимаем колпачек и убираем спорное кольцо

откручиваем крышку

откручиваем болты внутренней гранаты

отвязываем стойку

отводим ступицу на себя, аккуратно! т шланг провод абс в натяг.

извлекаем привод! снимаем пыльник, ослабив хомуты

снимаем крышечку (поставив привод вертикально наружней вниз и слегка ударив приводом об пол!), снимаем стопорное кольцо

сдвигаем пыльник и корпус гранаты максимально,

выпресовываем или аккуратно выбиваем трипоидный подшипник, все чистим , отмываем!

пыльник взял такой!

напяливаем новый пыльник, корпус и подшипник

затягиваем хомуты

набиваем смазкой! я использовал простятскую.

ну а дальше как обычно! в обратном порядке.

Всё классно.
Позволю себе "пару пожеланий"
При фиксации монтировкой (любой железкой) колёсных шпилек,рекомендую предварительно накрутить на них гайки,чтоб не закоцать резьбу,что позже выльется постоянную замену колёсных гаек,на которых будет срываться резьба.
Также предлагаю для увеличения ресурса как пыльников,так и шрусов простые рецепты
-
-

Сам роликовый подшипник надо ставить на место как он был, каждый ролик на своё посадочное место, поэтому при снятии надо ставить метки.

Шрус не самая хорошея смазка. Я использую ELF Mutli MoS2

Первый раз менял - не поставил метки, собрал наугад - все нормально. Второй раз менял, поставил метку, при сборке не смог ее найти, собрал наугад - нормально. Третий раз уже умышленно не стал ставить метки. Вывод - собирать по меткам необязательно.

Первый раз менял - не поставил метки, собрал наугад - все нормально. Второй раз менял, поставил метку, при сборке не смог ее найти, собрал наугад - нормально. Третий раз уже умышленно не стал ставить метки. Вывод - собирать по меткам необязательно.

Сам роликовый подшипник надо ставить на место как он был, каждый ролик на своё посадочное место, поэтому при снятии надо ставить метки.

Шрус не самая хорошея смазка. Я использую ELF Mutli MoS2

про метки слышал но всегда забиваю на это! всегда все норм! а смазка какая уж была в гараже, ясно дело что одна из худших!)))

Долго, коротко-ли, катались мы по дорогам и не-дорогам, и требовалась только доливка топлива в бак… Наступила весна, пришло время "переобуваться" в летнюю резину. Всё стандартно — поехал к месту, где зимовали летние колёса, ничего особого. Но, когда снял переднее левое колесо, обнаружил, что пришёл абсолютный капец пыльнику на внутреннем ШРУСе.

И неизвестно сколько я так проездил! Благо есть брат, который мало того, что катается на таком-же аппарате, так ещё и запчастями занимается. В общем, быстро он мне предоставил новую деталь и смазку соответствующую. Была проблема только в том, что негде мне было провести замену — на работе в бокс не получалось попасть, а у хорошего человека, который машины починяет, мастерская занята на месяц-два вперёд, ибо сезон подвесок настал. В общем ждал его я, ждал. Тем более погода у нас полная лажа. Но, вот, на "победные" выходные выпала более-менее тёплая суббота. Поехал я на дачу. Задумка проста — снять привод, разобрать ШРУС, промыть в дизельном топливе, собрать, набить смазки, ну и пыльник не забыть. А чтоб было возможным снять привод надо снять ступицу вместе с цапфой. Ничего сложно! Всё я разобрал, всё снял, осталось открутить 5 болтов, что соединяют привод и редуктор и оказалось, что нет у меня в наличии нужного ключа! Там шляпки не шестигранные, а под торксы! Поглядел я на это и обратно собрал… :)

В первый рабочий день удалось на работе пробиться в бокс. На этот раз всё было при себе! Разобрал…

И тут стало ясно, что новый пыльник-то не тот! Брат выдал мне пыльник, как у него — под трипоид, а у меня там обычный ШРУС! И я забыл про это и он не подумал, т.к. по-идее на Террано с TD27 должен быть трипоид, но хреновы японцы со своей переходной моделью, чтоб его этот 1993-й год! :) Этот вопрос решился быстрой поездкой в нужный магаз. В общем внутренности промыты, смазка обновлена, на внешней гранате ещё поменял хомуты, что пыльник держат.

Стоит сказать, что эмульсии было много! На некоторых внутренностях уже появилась ржавчинка. Теперь посмотрим сколько пробегает! ;)

Собрал всё обратно, время выезжать, тем более телефон позванивает, и голос в трубке меня поторапливает! Поворачиваю ключ в зажигании… Тыр-пыр, до свиданья! Надо было музяку выключать с моим-то еле живым АКБ! Как назло все помощники уже по домам разбежались, обзваниваю тех, кто может быть рядом и с проводами (ибо у меня их не было при себе). Неудача. И тут мне напарник и говорит по телефону, что мол у нас кабинете лежит зарядное устройство! Быстро всё организовываю, погонял большим током минут пять, но чуток не хватило… Подключаю, чтоб ещё погонять и… Это уникальное, собранное на базе советского, зарядное устройство, которое так спасало зимой, когда гена погиб, тоже говорит "тИ кто такой, дафай, до-сфиданья!", сдохло! Вызваниваю напарника, с ним едем до моего дома, где у меня живёт ещё более старый, но оживлённый АКБ. Хватаю его и обратно. Цепляю, ключ поворачиваю, и вместо того, чтобы включились свечи накаливания напряжение в сети падает до 6 В и всё! Сначала показалось, что эта батарея всё же скончалась пока хранилась, но потом было решено подзачистить клеммы на аккумуляторе и… Ура, дизель снова тыр-тыр-тыр! Соблюдая осторожность как при разминировании, оцепляем этот АКБ и цепляем тот, что надо, прям на заведённом моторе — потом весь вечер дизелил, вроде подзарядился, ибо следующим утром уехал на работу сам и сразу. И, получается, что, рассчитывая закончить всё в 16 часов, со сдвигом до 19 выехал я из бокса в 21:30. Такие дела, главное, что всё хорошо закончилось!

Мораль сего такова: будьте внимательны с типом приводов на Терранах, возите с собой провода даже летом и нечего долбить музяку по 5 часов на полуживом аккуме!

Пыльник — 400р, смазка — вроде 400 или 500р, не помню уже :)

p.s. Ещё пару баллонов в конце апреля прикупил, ибо один был ещё осенью распорот об трамвайный переезд, а один был чуток съеден из-за отсутствия геометрии — теперь на запаске висит. Может, конечно Cordiant Offroad и маловаты для Терра (хотя, как штатные, ведь, на нём именно 29-е идут), зато дёшево и сердито. Тем более я на них уже третий сезон катаю — мне нравится! Итого — два баллона примерно 8500р. мне обошлись, плюс шиномонтаж за 3 колеса — 1000р.

Ниссан Террано (2019 год). Замена шарниров равных угловых скоростей

Замена шарниров равных угловых скоростей (ШРУС)

Если во время движения автомобиля в поворотах слышны стуки в переднем приводе, проверьте шарниры равных угловых скоростей. Если при покачивании рукой вала привода ощущается люфт или порваны защитные чехлы, то такой шарнир необходимо заменить. Разбирать наружный шарнир (типа Бирфильд) привода переднего колеса практически не имеет смысла. Эта работа весьма трудоемкая, а при порванном чехле попавшая в шарнир грязь быстро приводит детали шарнира в негодность. Заменять детали шарнира в отдельности нельзя, поэтому самое оптимальное решение – заменить шарнир в сборе. В крайнем случае допускается разборка для замены смазки внутреннего шарнира привода правого переднего колеса (типа Трипод) как более простого и менее подверженного попаданию воды и дорожной грязи. Появление следов смазки на шарнире указывает на то, что чехол порван.
Вам потребуются: отвертка с плоским лезвием, бокорезы, бородок, молоток, съемник для стопорных колец.
1. Снимите привод переднего колеса в сборе
2. Очистите детали и осмотрите привод:

– наружный шарнир равных угловых скоростей должен поворачиваться с легким усилием, без рывков и заеданий, радиальных и осевых люфтов. При их наличии замените шарнир;

– внутренний шарнир привода колеса должен перемещаться в угловых и осевых направлениях с легким усилием, при этом не должно ощущаться рывков, заеданий и радиальных люфтов. В противном случае замените внутренний шарнир;

– защитные чехлы наружного и внутреннего шарниров не должны иметь трещин и разрывов. Замените поврежденные чехлы;

– вал привода колес не должен быть деформирован. Замените деформированный вал.

3. Для замены наружного шарнира или его чехла разъедините отверткой или перекусите бокорезами замок хомута крепления большого чехла наружного шарнира и снимите хомут.

Хомуты крепления защитных чехлов шарниров равных угловых скоростей одноразового использования, при сборке замените их новыми. Как правило, хомуты входят в комплект нового шарнира.

4. Аналогично снимите малый хомут крепления чехла.

5. Сдвиньте защитный чехол с корпуса шарнира…

6. …и сбейте с вала молотком через бородок обойму шарнира, преодолевая усилие стопорного кольца.
7. Снимите наружный шарнир со шлицев вала.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Разборка наружного шарнира не допускается.
8. Снимите стопорное кольцо, выведя его отверткой из проточки вала.
ПРИМЕЧАНИЕ
При сборке замените стопорное кольцо новым. Как правило, кольцо входит в комплект нового шарнира.

9. Снимите с вала привода защитный чехол.
ПРИМЕЧАНИЕ
При установке шарнира защитный чехол замените новым. Обычно чехол входит в комплект нового шарнира.

10. Перед установкой нового наружного шарнира заполните его полость смазкой (если шарнир не был смазан изготовителем) в количестве (135±6) г: в шарнир заложите (70±3) г, а в чехол – (65±3) г.

При отсутствии смазки, рекомендованной заводом-изготовителем, можно использовать отечественную молибденовую смазку ШРУС-4.

11. Установите чехол наружного шарнира и шарнир в порядке, обратном снятию.

12. Для снятия внутреннего шарнира привода правого переднего колеса снимите хомуты крепления чехла шарнира к его корпусу…

14. Отсоедините от привода корпус внутреннего шарнира.

15. Разожмите съемником стопорное кольцо ступицы шарнира…

16. …и снимите кольцо, выведя его из проточки вала.

Для наглядности из шарнира удалена смазка.

17. Снимите со шлицев вала ступицу с роликами…

18. …и снимите с вала защитный чехол.
ПРИМЕЧАНИЕ
При установке шарнира защитный чехол замените новым. Обычно он входит в комплект нового шарнира.
19. Промойте все металлические детали керосином до полного удаления старой смазки.

20. Перед сборкой заполните полость корпуса и чехол внутреннего шарнира смазкой в количестве (145±6) г: в шарнир заложите (100±3) г, а в чехол – (45±3) г.
ПРИМЕЧАНИЕ
При отсутствии смазки, рекомендованной заводом-изготовителем, можно использовать отечественную молибденовую смазку ШРУС-4.
21. Соберите внутренний шарнир привода правого переднего колеса в порядке, обратном разборке.
22. После сборки и установки шарниров проверьте плотность прилегания поясков чехлов и надежность крепления хомутов. Чехлы не должны проворачиваться на шарнирах и валу, а хомуты – на чехлах. В противном случае замените хомуты.

Ставим машину на ровную поверхность, кладем упоры под задние колеса.

Вывешиваем и снимаем колесо, на приводе которого будем менять пыльник.

Снимаем передний амортизатор - он однозначно будет мешать вынимать и ставить на место привод.

После этого разберем хаб. Откручиваем шесть болтов с внутренними шестигранниками и вынимаем крышку. При откручивании шестигранников необходимо удерживать от проворачивания ступицу. Для этого можно попросить напарника подержать педальку тормоза (при условии, что тормоза у вас в порядке), либо взять крепкую палку и зацепив ее за пару колесных шпилек упереть в землю (важно: при использовании металлического прутка можно замять резьбу на шпильках). Вынимаем кишки ступицы
- это пружина, фрикционное кольцо "А" шайбы. Затем снимаем стопорное кольцо и вынимаем фрикцион "В" - те железки, которые отвечают за включение-выключение хаба. Важно! При разборке хаба, запоминаем последовательность и положение всех его составляющих. Теперь накрываем это дело тряпочкой, чтобы грязь не попала.

Далее откручиваем крепление полуоси к корпусу переднего дифференциала - это три пары болтовых соединений, находящихся за внутренним пыльником ШРУСа. Доступ к ним весьма проблематичен, но к одному болту подобраться все-таки можно. Поочередно проворачиваем привод и откручиваем все шесть болтов. Привод проворачиваем при нейтралке в КПП.

Снимаем верхнюю шаровую опору. Точнее не снимаем всю шаровую опору (нам нужно разъединить верхний рычаг и поворотную цапфу.) - достаточно либо выбить палец из цапфы, либо открутить 4 болта крепления шаровой к верхнему рычагу. У кого как проще. Кто снимает шаровую опору впервые - проще с ней работать, когда нижний рычаг поддомкрачен, то есть с верхнего шарика снята нагрузка. А вот выбивать палец надо на нагруженном шарике.

Теперь вынимаем полуось. Для этого отводим полуось в сторону и со стороны ступицы проталкиваем ее внутрь. Все это делается очень легко без усилий. Одновременно с этим следим, чтобы цапфа в сборе со ступицей и тормозным суппортом не ушла далеко в сторону и не порвала тормозные шланги. Также стараемся придерживать заднюю часть привода, чтобы ШРУС не вышел из своего гнезда. Вынутую полуось кладем на заранее приготовленный лист чистого картона (фанеры и т.п.).

Приступаем к разборке и промывке. Вынимаем металлическую крышку (по типу тех, что закрывают банки с кофе) с торца привода. Снимаем оба хомута, что обжимают резиновый пыльник ШРУСа. Аккуратно извлекаем корпус шарнира. Объясняю почему аккуратно: в корпусе сделано три большие выемки, по которым "гуляют" рабочие шарики шарнира. Шарики - это не что иное как внешние обоймы игольчатых подшипников качения. Если шарик снять с опоры, то иголки подшипников высыпаются. Поэтому настойчиво рекомендую операцию проводить при строго вертикальном положении привода, неисправным ШРУСом вверх. Далее вынутый корпус помещаем в емкость с небольшим количеством чистого бензина и качественно моем, сушим, протираем. Аналогичную процедуру производим с игольчатыми подшипниками (не разбирая их!) Далее предстоит сборка.

Начну со сборки рассыпавшегося игольчатого подшипника :о) Если вдруг это произошло - не расстраивайтесь. Главное - собрать все иголки. Аккуратно промываем их и используя небольшое количество входящей в комплект нового пыльника смазки для ЩРУСов, "наклеиваем" на ось. Затем аккуратно устанавливаем на место корпус подшипника. Важных моментов два. Первый: не потеряйте ни одной иголки из подшипника. Второй: используйте только смазку для ШРУСов. В крайнем случае можно воспользоваться российской ШРУС-4.

Теперь устанавливаем новый пыльник. Сначала надеваем его на полуось. Закрепляем маленьким хомутом из комплекта. Ставим на место корпус ШРУСа. Закрепляем большим хомутом. Выдавливаем все содержимое тюбика со смазкой в полость пыльника и устанавливаем в торец корпуса пробку-заглушку-крышку от банки кофе :о) Осаживаем ее молотком через деревянную дощечку.

Теперь надо все это дело поставить на машину. Прежде чем установить привод, убедитесь, что шлицевое содинение не набрало в себя грязи в процессе замены пыльника. Далее ставим привод на место. Крепим полуось к корпусу дифференциала. Ставим на место верхнюю шаровую опору, амортизатор.

Сборка хаба - ответственный момент. Производится в обратном порядке. Есть ответственный момент - при установке фрикционов "А" и "В" их нужно перед установкой "зацепить" друг за друга, то есть выключить привод. В противном случае вам не избежать поломки. Кстати, можете проверить состояние колец - для этого замеряем толщину собранных колец. Она не должна быть менее 15,4 мм.

Далее ставим на место колесо и можно наслаждаться новым пыльником.

P.S. Пользуясь случаем и разобранным хабом, можно подтянуть подшипник ступицы и устранить имеющиеся люфты. Для этого после разборки хаба надо открутить два маленьких винтика со стопорного кольца ступицы и используя круглогубцы затянуть кольцо крепления подшипника. Во всем надо знать меру. Не перетяните его!

ПО СТОПАМ МАРАТА.

Итак замена пыльников ШРУС'ов. Купил пару пыльников, вроде как даже японских, за 240р каждый, в комплекте пара хомутов. Пыльники разные (внешний и внутренний, как говорят продавцы - короче, один к мосту другой к колесу) Вооружившись памяткой Марата (за которую ему огромное спасибо), и тюбиком смазки ШРУС-4, снял привод. К упомянутой памятке добавить нечего разве, что амортизатор я открутил только снизу (заодно проверите насколько он "живой" :)). Верхнюю шаровую, после того как открутите от рычага, примотайте проволкой к рычагу же - чтоб снять нагрузку с томозного шланга. И колесья пришлось вывернуть до упора вправо.

Снятый привод (хотмуты пыльников уже сняты) хорошо видно где именно у меня порвался внутренний пыльник, внешний тоже решил сменить, до кучи, не маяться же два раза :)

Открываем торцевую крышку, привод ставим вертикально и легкими постукиваниями по периметру - ничего сложного.

И что мы видим - стопорное колечко сборки крестовины :)

Напуганный Маратом, обмотал крестовину скотчем, чтоб не рассыпать игольчатые подшипники. но по-моему, это лишнее - у кого как а у меня эти подшипники не рассыпаются - там на торцах кольца, которые всё и держат - не уверен, может это только у меня так (86 год ;))

В мануале написано, что нужно поставить метки на валу и крестовине.

Зачем я не понял. У Марата этот момент упущен. У меня метка уже стояла (так что будте внимательны, преждн чем ставить новые, на старых машинах всегда можно найти метки, где это нужно :))

Снимаем стопорное кольцо и крестовину.

Снимаем крестовину .

Чистим-моем. - у меня вот видно сборка подшипника подернулась ржой. (

Можно собирать,

Мануал предписывает замотать шлицы на валу изолентой, чтобы не повредить резинки. Порядок насадки на вал очевиден - внешний пыльник- внутренний - корпус - крестовина (по меткам) - стопорное кольцо.

Обильно мазюкаем смазкой оба шарнира (по мануалу что-то около 120-180 гр на каждый) вообщем сколько не жалко :)

Затягиваем хомуты,

Закрываем крышечку .

Можно ставить. Еще крайне рекомендую посмотреть состояние уплотнения (которое за колесом), возможно, его придется заменить лучше сделать это сразу, чтоб не мучиться со снятием привода повторно.

Итак вдруг ваш ШРУС на Террано стал издавать страшные звуки, руки ваши растут откуда нужно и охота сэкономить на пиво, надеюсь моя скромная статейка вам поможет.

Что понадобится из инструментов?

Домкрат, монтажка, ключи на 12 и 17 (лучше головки), шестигранники для снятия хаба, разжимающие пассатижи (не знаю как по-научному, в общем для съёма стопорных колец. можно обойтись, но без них намного "веселее"), кувалдочка или большой молоток (как же без этого :))

сам ШРУС (я купил вроде как мэйд ин ипония H DK - в комплекте с ним - внешний пыльник, два хомута, стопорное кольцо, смазка для ШРУСов).

возможно, внутренний пыльник (смотрите состояние)

возможно, игольчатый подшипник (тот что сидит на валу самой "гранаты")

возможно, пыльник с обратной стороны колеса.

Кстати, на самой коробке достаточно понятная инструкция по замене:

Снятие привода.

1. Фиксируем задние колёса упорами

2. Ослабляем колёсные гайки

3. Вывешиваем и снимаем переднее колесо

4. Брызгаем WDшкой на болты хаба, нижний болт амортизатора, болты верхней шаровой, болты крепления привода к мосту.

5. Ждём действия WDшки, откручиваем 6-ть болтов крепления привода к мосту (может понадобиться грубая сила, если возникают сложности - включите хаб, попросите кого-нибуть подавить педаль тормоза - привод не будет вращаться удастся развить большее усилие) У меня хабы AVM - включил расклинил шпильки колеса монтажкой и открутил привод без проблем.

С AVM всё просто если удастся открутить мелкие шестигранники не сорвав их. про автоматы, коих большинство, к сожалению сейчас ничего не могу сказать.. снимал лишь единожды и давно. но думаю проблем не будет. Снимаем стопорное колечко на валу.

7. Откручиваем амортизатор снизу, сжимаем его. Откручиваем 4 болта верхней шаровой, привязываем шаровую чем-нибуть к верхнему рычагу, дабы снять нагрузку с тормозного шланга.

8. Выкручиваем руль (Если привод меняем слева, то руль вправо до упора, затем немного влево - насколько я понял, именно в таком положении привод проще всего достать).

9. Доставать привод - дело не очень простое, но есть положение в котором привод должен выйти, поиграйте домкратом, покрутите рулём найдёте это самое положение.

Замена ШРУСа.

10. Итак привод на столе - если дело совсем плохо, как было у меня, он сразу же распадётся на две половинки. Если нет - зажимаете среднюю часть в тиски и ударами кувалдочкой по гранате от середины сбиваете эту самую гранату. Инструкция на коробке со ШРУСом в особо сложных случаях предлагает воспользоваться болгаркой.

В моём случае было так:

12. Дальше самое интересное - если внутренний пыльник на приводе менять не предполагается - одевайте на средний вал маленький ленточный хомут (из комплекта со ШРУСом) и внешний пыльник, на конце вала каёмка - в неё вставляется стопорное кольцо (тоже из комплекта).

Затем вал с кольцом на конце вставляем в шлицы на "гранате" - это не очень просто сделать, особенно одному, но возможно. Кольцо нужно плотно обжимать вокруг вала отвёрткой или чем-нибуть подобным и одновременно поддавливать внутрь "гранаты" – как кольцо пропадёт в шлицах аккуратно оперев внутренний конец вала (тот что к мосту) на стол, стучим по гранате сверху пока стопорное кольцо не доёдёт до каёмки уже внутри ШРУСа. Много слов, но в принципе всё понятно и с фото и особенно вживую. На этой стадии главное не переусердствовать с грубой силой - если кольцо обжимаете хорошо оно войдёт в ШРУС без усилий практически, если лупить по валу кувалдой не обжав кольцо можно его запросто попортить. один промучился с этим пунктом с полчаса не меньше, думаю вдвоём гораздо проще (один поддавливает вал, другой колечко по периметру обжимает).

13. Как только привод снова состоит из 3х частей - добивайте смазки (говорят, в ШРУСах её редко бывает мало) и затягивайте ленточные хомуты на пыльниках (Слышал, что для этого дела есть какой-то спец инструмент, но я с успехом использую лишь пассатижи и отвёртку для затяжки ленточных хомутов). Привод готов к установке обратно на машину.

Установка привода.

Состоит из 3 основных засад - вставить вал в ступицу колеса, привинтить шаровую и, если нет разжимающих щипцов, то поставить колечко на вал - но по порядку:

14. Поставьте медную шайбочку со старого вала на новый! (Однажды меняя пыльники, я вспомнил о ней только когда уже всё было собрано - представляете как будет обидно всё снова разбирать - откручивать шаровую, привод и тп, только ради шайбы). Если вы вал достали из ступицы, то, очевидно, вам удастся и поставить его обратно :) проверьте\почистите\смажте игольчатый подшипник внутри ступицы, хорошо бы и заодно поменять сальник между ступицей и гранатой.

15. Прикручиваем шаровую - не просто если у вас живы сайлентблоки - нужно как следует надавить на рычаг сверху и поймать шаровую сначала винтом подлиннее (например винтом от хаба). ну а дальше дело техники.

16 Прикручиваем привод к мосту (протяните как следует!), прикручиваем

17. Ставим хаб. (важное замечание для владельцев AVM - хаб состоит только из двух частей! (одна 6-ю болтами к колесу с внутренними щлицами и всё остальное тоже одна часть!) может так случиться, что когда вы хаб снимали рабочая втулка оторвалась от пружины в крышке хаба - так вот её нужно прилепить обратно - иначе хаб у вас не будет выключаться - как ? - там не сложно сообразить - пружина, что закреплена на крышке должна уходить витками в рабочую втулку).

Насчет автомата точно ничего не скажу - вспоминайте процесс разборки и

в обратном порядке.

18. Не забудьте про стопорное кольцо. Я освежил в памяти русский фольклор пока 30 минут напяливал это кольцо без специнструмента. (Кстати оно вроде как тоже одноразовое)

19. Прикручиваем крышку хаба.

20. Протягиваем еще раз все болты, что крутили (привод, шаровые, амортизатор, хаб).

Читайте также: