Замена шпильки крепления раздатки нива шевроле

Добавил пользователь Валентин П.
Обновлено: 20.09.2024

Dimon
сталь. щутка а зачем тебе это ?

при отрезании оных от машины (для замены на другие) я думал что марка 40X.

менял все 4 пол жимвее всех живых пробег более 100тк.
зачем пол усиливать поменяй просто и все деловто 20 минут на шпильку сварка не нужна (если пол живой)

а я все с ямы сделал без сварки без разборки салона теперь шпильку можно заменить с низу 1 человеку без помощи (правда придется это делать. да врятли) машина 1990г пробег ~130тк. все сто можно уже сломалось

Dimon
Таже фигня, менял на болт (поставил от шаровой). Пока высверливал- получал разнообразные ощущения- снизу (примерно до уровня пола) сверлится легко, а вот дальше, либо при сверлении сверху- еле идет. Такое ощущение, что она частично закалена
А пол тоже под сварку .

Врать нехорошо. В два клика нашел по словам "шпильки раздатки". И еще были подходящие темы, но это твое дело искать, а не мое.

Алексей aka ALER.

У меня подобная проблема с левой шпилькой.
Где её продают?
Каковы размеры, шаг, диаметр резьбы той части, которая в раздатке?

Потом в итоге получаем вот так:

Bandit_97rus
Была раньше такая поп группа "технология" и была у них песенка с названием "рано или поздно. ".
Так вот, сварка там рано или поздно отклеится,как и самодельные ремшпильки.
Вкрутить некуда,резьба была только на первых нивах,далее впрессовывали в литьё корпуса.
Ни разу не видел этой штучки в продаже.

свернулась шпилька крепления кронштейна раздатки, хорошо что не та, что под опорой сиденья, куда доступ хуже. Выбивание здесь не помогает - шпилька намертво держится на усилительной пластине на полу. Высверлил 3 -мя разными диаметрами (последний 7,2) шляпку срезал кругом. Поставил новую шпильку с зубцами через шайбу для усиления. Шпилька не проворачивается при затяжке. Поразился тому, что силовой агрегат висит на полу. Берегите пол, это важнейшая опора !
Попутно выкинул вазовскую шумку , снизу она была влажной.

DSC00173.JPG

через шайбу для увеличения площади опоры

Информация для всех заинтересованных лиц : данные шпильки ( ремонтные ) , по виду самодельные . продаются на рынке .В подвале магазина .Стоит 200 рупий штучка. Покупал на прошлой неделе , чуть погрел корпус и запресовал при помощи трубы и молотка. Есть также для Шнивы -они короче.

тоже срезало правую шпильку, ездил на сто сказали только замена корпуса. шпильки в продаже не видел. купил болт, просверлил дырку и нарезал резьбу, держится уже 1,5 года.

Привет Всем! У меня была такая же проблема, шпилька подходит от Волги (по моему шпилька коллектора, точно не помню нужно смотреть в волжских магазинах) единственное отличие у нее - это резьба со стороны гайки с мелким шагом, гайку нужно прикупить.
До этого у меня стояла шпилька выточенная из болта головки БМВ, сломалась из за того, что была переколеная, при высверливании резьбу испортил-получился овал. В итоге: вкрутил по оставшейся резьбе шпильку от волги и приварил ее к бобышке (обычной сваркой, в ней втулка из стали). Три года полет нормальный.

Вот так примерно выглядит родная ось.
Диаметр указан приблизительно. соток не ловил.
На фото купленная и запресованная ось и способ снятия прикипевшей втулки опоры.
На другой раздатке ремонт такой был : с правой стороны оборвало ось. Высверлил ( без снятия раздатки , только глушак пришлось снять ). Под резьбу М 10* 1,5 сверло Ф 8,5 мм . И ввернул болт подходящей длины. Если на болте резьба М 10* 1,25 , то сверло надо Ф 8, 75 мм.

Некотрое время назад тоже выпресовывал порваные шпильки. Купил на Южке 2 шпильки и грел корпус РК газовой горелкой, а к обломкам шпилек приваривал рычаги для удобства извлечения.
Так вот шпилька на длинном приливе РК снялась легко и просто, а на коротком приливе все было очень долго и мучительно, видимо он быстрее отдавал тепло корпусу раздатки и плохо расширялся.

3-й paз зa пocлeдниe 15 тк oбpывaeт пpaвyю шпилькy,зaдoлбaлo yжe.oт чeгo этo пpoиcxoдит?ни ктo нe вникaл в cyть пpoблeмы?

Изначально суть проблемы одна-вибрация.
Два вопроса :
1. Ремонтировал методом высверливания , нарезания резьбы и закручивания новой шпильки ?
2.Подрамник раздатки есть ?

При положительном ответе на 1-й вопрос , попробуй заменить ось целиком. Т.е вытащить остатки и запрессовать новую. Ибо концентрация напряжений как раз в месте вхожа твоей шпильки в бобышку. Да ещё диаметр ослаблен за счёт резьбы . Работает фактически 8,5 мм. , а не 10.
И если нет подрамника , глядя на возраст авто , можно предположить , что пол гуляет. И соответственно раздатка.

enycha пoдpaмникa нeт,peмoнтиpoвaл кaк ты пиcaл-вкpyчивaл шпилькy в бoбышкy.a ecли cдeлaть нe 10 a 12 мм шпилькy?

Шпильку Ф 12 придётся точить. Ибо в кронштейне раздатки отв. ф 10.
ну сломает её чуть позже и всё. Ставь ось , как на рисунке выше.
Надо устранять причину . Популярно : представь тебе надо сломать кусок проволоки. Без инструмента. Начинаешь гнуть туда-сюда. То есть знакопеременные нагрузки прикладываешь. Пока не сломается. Теперь сделай напильником риску на проволоке и повтори. Сломается значительно быстрее и именно в месте риски. На твоей шпильке резьба играет роль риски , а вибрация даёт знакопеременные нагрузки. Которые увеличиваются из за слабого пола , к которому крепиться раздатка. Лечение : правильная ось + подрамник.
Всё остальное-временно.

Как вариант можно пробовать вот такую шпильку , если лениво выпресовывать бобышку. Но важно сверлить точно по оси и обеспечить R 0,5 мм. в месте перехода. Чтоб не было концентрации напряжений.
Ну сталь взять что то типа 40Х .

ну вот, блин.
менял бублик и шрус, при сборке оборвал две шпильки- заднюю под пассажиром и переднюю под водителем. если с задней проблем нет- выломал зубилом и с хорошей шайбой вставил болт (под водителем уже так заменена шпилька).
то вот с передней под водителем большая проблема, она ведь аккуратно под кронштейном сиденья находится (руки бы отрывал инженерам, разработавшим такой узел и проклял весь их род до седьмого колена), и сверху к ней доступа нет принципиально, если не срезать кронштейн, конечно.

Срезало правую ось опоры РК при движении на 5 ой , ремонт КПП , замена промвала . Опять срезает правую длинную опору при трогании с места . Скрипов небыло ,вибрация до поломки легкая на 80-90 км.
Вопрос : может клинить РК так что срезает опору?
Вопрос : может ли передний или задний мост клинить накатом машина едет , карданы могут так клинить. Ничто не гудело не гремело . Признаков будущей поломки никаких небыло. Подскажите пожалуйста!

"Практика выше (теоретического) познания, ибо она имеет не только достоинство всеобщности, но и непосредственной действительности" (В.И. Ленин., Полное собрание соч., 5 изд., т. 29, с. 195)

Как оказалось : РПМ на главной паре в двух местах нет зубьев ,срезало болты и тд. При трогани с места срывает левые шпильки крепления РПМ и правую опору РК.
Замена РПМ : с двух сторон отвинчиваем гайки ступиц, отсоединяем от рулевой трапеции ( сьемник для пальцев рулевых тяг), откручиваем нижнию шаровую и сдергиваем все , откручиваем по три гайки крепления приводов колес к РПМ и вынимаем приводы из РПМ.
Заменяем РПМ : при установки мешает левая нижняя шпилька крепления привода левого колеса ,временно ее выкручмваем двумя гайками.
Засада: крышка нижняя РПМ ОКАЗАЛАСЬ НЕ ОТШЛИВОВАНА и протяжка перед установкой бесполезна , все соединения на герметик.
Правую опору РК востанавливаем шпилькой М10 длиной 80-85 мм.

Народ.
Сломался болт крепления кронштейна раздатки, на другом сорвал резьбу. Хотол вставить другой, рядом. Начал сверлить, смотрю, а там после пола какая-то железка. Похоже на салазки седелки.

Вопрос: можно ли просверлить насквозь?
Есть ли еще какие-то варианты?

Потом думаю подрамником заняться, сейчас машина нужна, но времени возиться мало.
С уважением, Игорь

Чтобы осуществить замену креплений на раздаточной коробке Нива 2121, необходимо для начала выбрать хорошее изделие заводского производства или сделанное своими руками, а затем особое внимание уделить правильной установке устройства.

Местоположение и функции раздаточной коробки

Раздаточная коробка прикрепляется прямо к днищу автомобиля. Но прибор сильно вибрирует в процессе движения. Поэтому необходима хорошая фиксация.

Раздаточная коробка выполняет следующие функции:

Распределение крутящего момента между ведущими мостами так, чтобы проходимость машины была высокой без возникновения циркуляций мощности.
Усиление крутящего момента колес при большом сопротивлении. Например, на неровных или крутых дорогах.
Обеспечение стабильного движения автомобиля на низкой скорости.

Особенности конструкции стандартных креплений

Для крепления используют подрамник, поскольку у него множество преимуществ:

Способен устранять вибрации, мешающие работать раздаточной коробке.
Защита корпуса устройства от повреждений при движении по плохим дорогам.
Если правильно монтировать подрамник, ось между раздаточной коробкой ВАЗ 2121 и коробкой передач уменьшается. Это увеличивает срок службы обоих устройств.

Альтернативные конструкции креплений от народных умельцев

Владельцы автомобилей научились делать подрамники для Нивы 21213 своими руками. Их преимущества в том, что можно заменить поврежденные детали, не снимая все устройство с машины. Но у таких систем есть и недостаток – необходимо постоянно проверять надежность фиксации болтов, поскольку они часто раскручиваются.

Установка готового подрамника

Заводские подрамники представляют собой сварную конструкцию, в основе которой лежат металлические уголки. В них просверлены отверстия для креплений. Также в заводских конструкциях присутствуют крепежные пластины раздатки на Ниве, необходимые для монтажа основы. В комплекте также содержатся эластичные опоры. Они необходимы для уменьшения жесткости фиксации коробки.

Технология изготовления и установки креплений своими руками

Многие люди делают подрамники собственными руками. Для начала делается чертеж конструкции. Потом демонтируется старое устройство и прикрепляется новое. Процесс монтажа будет практически идентичен как для заводских, так и для самодельных конструкций.

Выбор конструкции крепления

Конструкция может быть двух разных вариантов:

С разборным подрамником на основе болтов. Тогда можно будет осуществлять ремонт крепежей без демонтажа устройства. Такую раздатку можно установить к лонжеронам, что снизит риск повреждений в процессе движения. Но недостаток в том, что болты придется постоянно подкручивать.
Можно собрать конструкцию подобно заводской. Фиксация будет надежной, но осуществлять ремонт без демонтажа коробки не получится. К тому же, коробку придется крепить непосредственно к днищу, поэтому могут возникнуть проблемы с основанием.

Инструменты и материалы

Потребуются следующие инструменты:

болгарка;
дрель и сверла;
линейка;
штангенциркуль;
молоток;
кернер.

Также нужно подготовить материалы:

лист стали 0,4 см 52×35 см;
уголок 3,5×3,5 см — 70 см;
уголок 7×5 см — 40 см;
уголок 7×7 см — 40 см;
швеллер №16 – 73 см.

Еще необходимы болты различных размеров для соединения.

Чертежи для изготовления

Чертежи можно посмотреть на следующих фото:

Согласно чертежам, нам нужно выполнить заготовки для базовой конструкции. Делают следующее:

Обрабатывают кромку швеллера. Используя болгарку, выпиливают окна и делают продолговатые надрезы большой УШМ, и поперек – малой. Резы необходимо закончить за 0,8 см от края, поскольку это расстояние такое же, как и у стен боковин соединений. Вырезав окна, оформляют контуры и снимают фаски. Делают отверстия.
Используя уголок, осуществляют монтаж крепежей к лонжеронам. В изделиях необходимо заранее проделать отверстия для болтов.
Теперь используют болты для монтажа стального листа к подрамнику. Чтобы осуществить слив масла, в пластине вырезаются соответствующие окна.

Снятие коробки

Для демонтажа коробки делают следующее:

Переключают все рычаги в нейтральное положение. Затем снимают облицовку на обвивке, покрытия люков и рукоятку рычагов.
Отсоединяют гибкий вал на приводе спидометра. Переворачивают карданные валы и отсоединяют фланцы.

Демонтаж старых креплений

Для демонтажа нужно сделать следующее:

Откручивают гайки болтов на боковых креплениях опор.
Снимают кронштейны и прокладки.
Каждую из регулировочных прокладок помечают таким образом, чтобы было понятно, куда их возвращать при установке новых креплений.

Монтаж новых креплений

Примеривают конструкцию относительно лонжерона, отмечают точки для креплений и проделывают два отверстия.
Ослабляют крепеж раздаточной коробки. Закрепляют подрамник (понадобится 4 болта). Вставляют пластины для усиления и затягивают гайки.
Демонтируют крепление для подвесок с одной стороны раздаточной коробки. Теперь кронштейн подвески нужно перевернуть и установить на него подрамник. Закрепляют конструкцию при помощи болта. То же самое проделывают и с другими креплениями.

Установка и подсоединение раздаточной коробки

Теперь можно установить раздатку:

Устанавливают ее на авто. Начинают закручивать гайки, но не затягивают их полностью.
Центрируют раздатку. Для этого ее нужно переместить таким образом, чтобы фланцы валов располагались на одинаковом уровне и параллельно днищу, а зазоры были минимальными. Для закрепления используют крепления, демонтированные на предыдущем шаге.
Устанавливают демонтированные прокладки на место.
Окончательно затягивают гайки.
К валам раздатки подсоединяют карданные валы (передние и задние). Также подсоединяют промежуточный вал к приводу на спидометре.
Подсоединяют провода к лампе.

Способы усиления конструкции

Если машина часто эксплуатируется в экстремальных условиях, необходимо принять некоторые меры для усиления прочности фиксации. Например:

Изменить профиль боковых частей швеллера, сделав его ниже.
Установить дополнительные уголки. Их приваривают к боковым полкам.
Укрепить защитную пластину уголками.

Если возникли вопросы при монтаже подрамника, следует посмотреть следующее видео:

Если имеются хотя бы начальные знания о строении и деталях автомобиля, сделать и смонтировать крепления для раздаточной коробки не составит труда. Важнее всего подобрать качественные материалы и правильно выполнить монтаж. Тогда крепления прослужат долго.

05.02.2017 19:33 2017-02-05T16:33:39.000Z

Описание:

Добавить временную метку

Замена Шпильки Крепления Коробки (Раздатки) К Кузову Нива

Kích thước video:

Hiển thị các điều khiển trình phát

NHẬN XÉT • 8

Подскажите пожалуйста, если просто высверлить болт и вварить по новой.. не проще ли будет, ну и площадку под болт с доп металлом кинуть?

Как вымерять шпильки под раздатку и коробку подскажите пожалуйста

Извиняюсь, я не очень понял, что значит вымерять шпильки, диаметр-8; шаг-1,25; L=не

Болт с салона нужно было закрутить вместо шпильки!Думаю было бы надежнее.сейчас у меня такая же проблема не знаю что делать?, восстанавливать шпильки или варить подрамник под раздатку?

Здравствуйте,соприкосновения резьбы шпильки вполне хватит для надежного крепления,также можно на шпильку навернуть гайку,что проблематично сделать под сидением,но шпилька имеет больше свободы чем болт и сломать ее будет сложней. Но болт будет тоже хорошо держать.

Площадь соприкосновения резьбы шпильки с телом днища не велика. т. е если болт ввернуть в эту же резьбу с верху . при затяжке подушки .увеличится сопротивление нагрузки за счет шляпки болта + шайба (Я СДЕЛАЛ ТАК !)а где приварено крепление сиденья ввернул шпильку (подошла с коллектора)пока полет нормальный!

На счет подрамника, думаю имеет смысл, если совсем некуда шпильки цеплять, т.к. очень хлопотно.

Извиняюсь за задержку. Болт конечно проще, но шпилька намного надежнее, т.к. имеет меньше шансов сломаться в следующий раз

Так случилось, года полтора назад по глупости обломил одну шпильку крепления раздатки, а руки только сейчас дошли ее сделать. Шпилька на подушке справа раздатки по ходу движения и ближняя к моторному отсеку. Поискав инфу кто как ее меняет, решился купив все необходимое. Скажу сразу информации особо не нашел (может плохо искал), казалось бы все просто-срезать болгаркой остатки шпильки, снять подушку, высверлить, нарезать резьбу, закрутить новую шпильку и все готово! На самом деле все оказалось не так уж и просто, хотя попадались рассказы о сверлении двойного дна насквозь и установки длинного болта, но этот вариант не рассматривался вообще (считаю лично для себя извращением так делать).
И так начнем по порядку. Собрались с pirate82 загнали машину на яму. Взглянули на все это и поняли что без снятия трубы и теплового экрана болгаркой не подлезть чтоб спилить остатки шпильки… Решили сверлить сразу сверлом 4,5 в остаток шпильки, мешал тепловой экран, начал снимать его…

вторая гайка за трубой куда показывает стрелка, головкой на 10 с удлинителем гибким можно подлезть и открутить…а дальше оказалась полная засада…пришлось не добрым словом вспомнить о сотрудниках завода производящих сей чудесный автомобиль…

на фото одна гайка и чуть дальше за трубой вторая…я не смог подлезть к ним никакими удлинителями, может конечно и руки кривые у меня и не так надо было делать…но на этом с тепловым экраном было покончено… Дальше накидным ключом на 17 откручиваем гайку которая удерживает подушку на раздатке и пытаемся снять подушку…если бы снялся тепловой экран может она и и снялась бы, а так…не получилось… pirate82 предложил повернуть ее чтоб она не мешала дрели, как на фото ниже…

так же на фото уже видно что шпиль просверлена, после 4,5 прошли сверлами 5, 5,5 и 6,5…

затем срубили остатки стенки шпильки отверткой и молотком (зубила не оказалось под рукой))))) и получилось вот так

шпилька новая для классики коллектора

под нее нарезалась резьба М8х1,25, предварительно купленными метчиками на Птичьем рынке за 200 р. метчики продаются парой, черновой и чистовой…

черновой метчик вставленный в удлинитель мелких головок из набора ключей, а тот в свою очередь вставлен в метчикодержатель

вот так выглядят оба метчика, фото конечно не очень удачно но резьба и заход ее на них отличается

скажу сразу, сверлил и нарезал резьбу не сам, а pirate82 , поскольку на такую ювелирную работу не хватило бы нервов, да и сказать смутно верилось в успех всей операции, но Антоха меня в этом переубедил когда все закончилось, за что ему огромное спасибо!

потом переворачивается подушка и с помощью доски через яму и домкрата направляется на старую шпильку

(фото некоторые не очень, сняты на телефон грязными руками))))) наживляется гравер с гайкой на старую шпильку, после совмещается отверстие второе в подушке с отверстием с еще теплой резьбой))) и вкручивается шпилька, а затем и гравер с гайкой, все затягивается и закручивается в обратной последовательности… и вот оно счастье длинной в года полтора до которого руки не доходили, оговорюсь пока катался с одной шпилькой ничего страшного не замечал, так же как и сделав вторую чего то нового не ощутилось…кроме как душевного спокойствия.
Вот вроде и все, может кому и поможет сей опус…глаза бояться а руки делают!

Читайте также: