Замена шпилек клапанной крышки ваз 2106

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 20.09.2024

Всем привет. В общем вопрос в названии.:) заколебало уже вытирать двигатель. Вот например прокладка новая под крышкой клапанов, затянуто хорошо, а масло выступает. Передняя крышка тоже с новой прокладкой, плюс еще герметиком там все обработал, а масло сочится. . . Как сделать чтоб сухо было?

ну не знаю даже что и сказать, когда я поменял прокладку клапанной крышки у меня стало все гуд. никаких герметиков не применял.
может:
1 прокладка г.
2 плохо притянуто
3 крышка кривая

А масло какое залито? может синтетика?

Крышка тоже новая. Масло залито полусинь зик. Есть может какая то последовательность затяжки чтоб не бежало? Оно не бежит как таковое, а сверху на болтах и шайбах масло появляется. Потом переползает на крышку клапанов и т.д.

Оно не бежит как таковое, а сверху на болтах и шайбах масло появляется. Потом переползает на крышку клапанов и т.д.

на всех болтах? или на некоторых?

На двух задних точно, там и на крышке масло. Еще один и еще 2 напротив 2 цилиндра. Первые сухие почему то. Затягивать уже некуда.:(

Че то я подзабыл. Если по одному болты успокоителя выворачивать, он не упадет вниз?

Затягивать "до предела" НЕЛЬЗЯ. Изогнешь крышку и передавишь прокладку.
Народ с дружественных форумов пишет, что прокладка "балаковская" - г.
Рекомендуют ставить "белую" силиконовую.

Обязательно упадет! если оба сразу выкрутить. На успокоителе ушко есть специальное. проволокой через него и гуд!

п.с. я поставил первую попавшуюся, производителя не знаю, не течет.

Прокладку и так новую поставил, правда не знаю чья-черная и точками коричневыми.Попробую поменять конечно. Интересно что бежит не из под крышки, а над ней, на болты. Может надо делать какой то бутерброд из шайб? У меня было и есть одна шайба, потом сразу гайка

Кстати по поводу сальников-я поменял 3 штуки на передней крышке. Потом снял ее, взял пружину с сальника, убрал сантиметр и теперь все ок, сухо как в памперсе

Baсилич
как уже говорилось затягивать сильно нельзя-теперь скорее всего придется рихтовать новую крышку
прокладку тоже заменить лучше
прокладку по описанию вроде норм купил-с пробковой крошкой,не чисто резиновую
кстате,сзади под крышкой есть 2 усика,которые придерживают прокладку от сползания-нужно всегда проверять чтоб прокладка правильно лежала
по поводу пружинки сальника-теперь он быстрее износится и сожрет шкив(хотя там наверное уже есть выработка т.к. неоднократная замена сальников не помогала)

эх, и как же ее рихтовать и проверять плоскость? усики на месте и прокладка тоже легла как надо, но болты все равно мокреют, потом на крышку идет

привет болты чуть в масле это не совсем беда ты проверь маслянную крышку (которая горловину закрывает), ядве выкинул перед тем как нашел в предыдущих был брак, дырочка под резинкой, на изгибе железа, а так замучился искать!

Как вариант, проверить шланг вентиляции картера - если пламегаситель зарос нагаром и перекрыл его, то давление в картере будет ой-ой-ой и масло полезет изо всех дыр (то же бывает и при снятом и выведенном под двиг шланге).

А ты не пробовал ездить нормально? А не крутить движку до 5.5-6.5 тыс. оборотов. 100% поможет. Я тоже раньше везде масло вытирал! Я когда перестал двиг. крутить как сумасшедший, всё стало нормуль Масло давило из под крышки клапанов и из под заливной пробки.

Ну по городу я кручу где-то до 4-4,5 тыщи, а по трассе вчера 5 выкрутил:( Должно же один хрен держать:)

Ага)) А ещё зубилы на светофорах рвать)))))
Так часто бывает, когда к цифрам 2106 хочется дописать "Ламборгини")))

Парень -топикстартер, уровень масла как. Меняется? ну хотя раз в недельку так на холодную раз и вынул посмотрел, если не меняется. но какого рожна проблему поднимать. Все остальные маслянные потёки и пятна объясняются одним словом "жигули". делов то)))
Далее, у меня текут : оба сальника КВ, нижняя прокладка между БЦ и поддоном, прокладка ГБЦ, прокладка крышки ГДЦ, горловина маслозаливная.
Достаточный набор?? Масло менял 11 тык назад (Лукойл супер 10W-40).
Ты не поверишь, но уровень масла за это время изменился на 1 мм. Вот эти убогие 50 грамм полуссини и создают эффект о котором ты так печёшься)) опять не поверишь)) А ты проверь))

Парни, признаком косяка является существенное изменение уровня масла на холодном двигле ну хотя бы в пределах 2-3 тык пробега.
Ну а если не нравится как выглядит двиг - так можно не смотреть на него так часто))))

Ага)) А ещё зубилы на светофорах рвать)))))
Так часто бывает, когда к цифрам 2106 хочется дописать "Ламборгини")))

да что их рвать там.
а приписка "ламборгини" зависит от примоты рук хозяина 2106
з.ы.нормально сделанный сток крутится за 7000 легко,правда без тяги

Ага)) А ещё зубилы на светофорах рвать)))))
Так часто бывает, когда к цифрам 2106 хочется дописать "Ламборгини")))

На нормально сделанном стоке достаточно выкрутить двиг до 5000 оборотов для прорыва одного из сальников КВ.
Про тюнинговые стоки говорить всё таки не будем)))
Кто не верит - проверьте! делов то)))

ЗЫ , Приписка "Ламборгини"
никак не зависит от прямоты рук на стоке. От количества и качества выкуренного она бывает зависит))))

Вот я вчера пятёрку на нашем мосту через Енисей делал, на четвёртой двигло крутанул до красной зоны(Но всё-таки обошёл его ). Итог: давануло масло на переднем сальнике колен.вала. Вывод: нехрен стоковые движки с полусинью или даже синью так крутить, да и с минералкой тоже. Не предназначены сальники на жучках под такие обороты, даже если они новые. Не из сальника так из лобовой, не из лобовой, так из под крышки клапанов, но масло выдавит на таких оборотах 99%.

На нормально сделанном стоке достаточно выкрутить двиг до 5000 оборотов для прорыва одного из сальников КВ.

ну че-то у меня еще не прорвало.
мотор с завода расчитан на обороты 5500-обороты максимальной мощности
а если сальники на моторе такие стоят которые от такого рвуться-так это к хозяину вопросы.

Итог: давануло масло на переднем сальнике колен.вала. Вывод: нехрен стоковые движки с полусинью или даже синью так крутить, да и с минералкой тоже. Не предназначены сальники на жучках под такие обороты, даже если они новые. Не из сальника так из лобовой, не из лобовой, так из под крышки клапанов, но масло выдавит на таких оборотах 99%.

сальники нормальные покупать надо.
ни на сальниках,на на лобовой,ни под клапанной крышкой нет давления масла.нужно следить за вентиляцией картера

Ну про красную зону - это ты конечно сам "молодец". По поводу полусини и сини - езжу не первый год на полусинтетике ХАДО 10w30 (или 40 - не помню точно), двигло обычно эксплуатирую до 3500 - этого как правило хватает, но на трассе бывало на обгон крутил и до красной зоны, но не входя в нее - все сальники на месте и ничего не сикается. Вот в мосту сальник начал ссаться что на кардан смотрит - так это понятно - дед ездил на ТАД-17, а я туда синтетику ХАДО 75W90 влил - оно все говно оттуда вымыло и начало подтекать - поменял сальник и продолжаю на синтетике кататься - все нормально. Думаю что тебе просто с сальником не повезло или до этого масла что ты юзаешь шибко галимая минералкак была из советских запасов. Сальники ведь течь то начинают при переходе на синтетику из-за того что между ним и валом набивается минеральная отработка и так закоксовывается и так в дальнейшем сама начинает выполнять роль сальника, а резина самого сальника тем временем дубеет и принимает форму той срани что набилась между ним и валом, а когда ты синтетику вливаешь - моющие свойства у нее на порядок выше и оно просто растворяеть всю грязь подсальником а он уже не может "обнять" плотно вал поскольку сам костяным стал - вот тебе и течь появляется. Так что меняй сальники и катайся на синтетике или полусинтетике смело - ничего не потечет. Ну и вообще по поводу раскрутки классики до красного сектора - не мучай старушку - это машина для спокойного перемещения задницы из пункта А в пункт Б а не для гонок на формуле 1. Хочешь летать - бери БМВ или что-то наподобие того.

вообщем, делал я регулировку зазоров между рычагами и кулачками распределительного вала. провёл успешно
когда уже стал заканчивать, при затягивании сорвал одну гайка крепления крышки головки блока. начала выкручивать её обратно - не вышло, прокручивается. не снимается и не затягивается. ключ только прокручивает. как временная мера - сверху поставил ещё одну гайку, чтобы закрепить всё-таки, и чтобы пластинка под гайкой не болталась, но это всё временно.
что посоветуете, чтобы снять эту сорванную гайку?

Deniska1983
на будущее не затягивай так,там достаточно усилия пальцев ибо если не сорвешь резьбу так крышку все равно погнешь и течь будет
пробуй выкрутить шпильку вместе с гайкой,можешь ножовкой распил на ней сделать под отвертку,еще попробуй вставить тонкую мощную отвертку м/у крышкой и шайбой,давить и одновременно скручивать гайку

На Будущее- гайки затягиваются определенным моментом, а не так как Бог на душу пошлет или до усеру, перетнешь-мотор наберет рабочую температуру нахер вудавит прокладку.
Вон те две гайки которые на шпильке скручиваешь посильней и выкручиваешь вместе со шпилькой.

Та зачем шото резать. вон мне помню гаражные дедушки меняли рулевые наконечники, так сорвали резьбу на болте стяжки,Ю всерху ещё одну гайку накрутили и всё, как ни в чем не бывало. Так и ты накрути ещё одну и забуть

Да нет уж, наверное если гайка проворачивается на шпильке в одном положении, то шпильке конец. Так что их только менять (и гайку, и шпильку ). Используй совет tunera - самое то.

когда гайка не скручивается, ты нажми на неё снизу отвёрткой, а сверху акуратно крути ключом чтобы она зацепилась за оставшиеся витки резьбы.

короче, берешь газовый ключ и выкручиваешь шпильку на. Ставишь новую. Радуешься. ВАЗ починен до следующей поломки

Это что. Я вон сорвал болт головки блока . Думаю: как быть? Подскажите, ребята, или может ссылку дадите?

Я свою шпильку круглогубцами открутил. Пробовал поддеть отвёрткой и крутить ключём не пошло, удалось подлесть круглогубцами, а новая рубля 4-5 стоит.

Это что. Я вон сорвал болт головки блока . Думаю: как быть? Подскажите, ребята, или может ссылку дадите?

Из моей практики - сорвал (сломал заподлицо)шпильку крышки распредвала.

Пытался извлечь тремя способами.

Электросваркой (обычная, переменный ток) дважды удлинял шпильку (каплями маталла с електрода наваривал столбик) и наваривал гайку. Надеялся на термоудар. Но при отвинчивании гайки наваренный столбик срезался, а оставшийся кусок шпильки намертво сидел в головке.

Во втором способе использовал екстрактор (изделие похожее на коничекую развертку). По информации на упаковке - экстракторы были немецкого производста. Просверлил по прилагаемой инструкции отверствие в центре шпильки до ее конца (добавил в него ВДешку), вставил екстрактор, начал проварачивать, но экстрактор не выдержал усилия и "поплыл" - начал деформироваться. дабы не поломать инструмент эксперимент прекратил. Хотя инструмент после такой процедуры был пригоден только для сдачи в металолом.

И, поскольку покупать новую головку, сами знаете жаба давит (по этому, жаба это самый сильный зверь в лесу), применил дедовский третий способ, ибо все новое, это не вовремя примененное старое. То есть, разными по диаметру сверлами максимально рассверлил шпильку (ручной электродрелью) и машинным метчиком с Божьей помощью прошол по отверствию. В итоге резьба осталась целая. Кстати, при неакуратном сверлении можно усугубить ситуацию, обломав сверло. В этом случае, другим сверлом отверствие увеличивают под электрод электросварки и попеременно проваривают электродом и высверливают отверствие. Электрод расплавляет кончик сверла и делает его податливым для последующего сверлания.

Машинный метчик отличается от обычного длинной конической частью в его начале с плавным переходом на размер резбы. По-памяти, для метчика (резьба М8) коническая част составляет около 3-х сантиметров. Длинная часть метчика обеспечивает плавное сочленение с резьбой отверствия в котором засела шпилька, кроме того, длинный конус метчика очень плавно вырезает оставшееся тело просверленной шпильки.

а вы не подскажите что можно сделать с посадочным место шпильки головки блока? стандартную шпильку закручиваю и она болтается там, сверлом М10 сверлить много, на М9 нигде не нашёл.

Можно токарю заказать,чтоб выточил шпильку с рабочей частью на 8.5 к примеру.Резцом можно сделать любой диаметр резьбы.Старую дай ему для образца.

Клапанную крышку на ВАЗ 2106 приходится снимать во многих случаях, начиная от процедуры натяжения цепи привода ГРМ, регулировки клапанов и заканчивая разборкой двигателя. Снимается она не трудно и сделать это можно за 10 минут при наличии нужного инструмента, полный перечень которых я приведу ниже:

Головки на 8 и 10
Удлинитель
Трещотка или вороток
Плоскогубцы

Прежде чем приступать к выполнению этого ремонта, понадобится выполнить некоторые процедуры, чтобы освободить доступ для снятия клапанной крышки. А именно, первым делом необходимо снять корпус воздушного фильтра, так как он нам будет мешаться.

Для этого откручиваем три гайки крепления крышки фильтра и снимаем ее, а потом вынимаем фильтр:

Затем откручиваем 4 гаечки крепления корпуса к карбюратору:

И снимаем корпус, предварительно отсоединив шланг от сапуна воздухозаборник:

Теперь необходимо отсоединить тягу привода заслонки карбюратора, подняв ее вверх и отведя в сторону. Если у вас стоит стопорное кольцо, то его предварительно необходимо извлечь:

Также стоит сразу отсоединить тросик подсоса. Для этого сначала ослабляем гайку ключом на 8, которая показана стрелкой на фото ниже и плоскогубцами немного отпускаем зажим тросика (болтик):

После чего вынимаем тросик подсоса, так как он свободен и больше ничем не крепится:

После этого можно приступать к откручиванию восьми гаек крепления клапанной крышки ВАЗ 2106. Удобнее всего это делать с помощью трещотки с длинным удлинителем и головкой на 10.

Когда все гайки отвернуты, пробуем поднимать крышку клапанов и снимать ее со шпилек. Окончательно вынимается она под определенным углом, придется немного поворочать и наклонять по разным сторонам, чтобы она ни за что не цепляла и свободно вынулась.

После того, как клапанная крышка снята, можно производить проводить необходимые процедуры, для чего именно она и снималась. Если требуется замена прокладки, то меняется она также просто. Снимаете старую прокладку, тщательно вытираете посадочное место на головке блока цилиндров и надеваете новую прокладку на шпильки. Крышку перед установкой также желательно очень хорошо вытереть, чтобы она была сухая.

Установку производим в обратном снятию порядке. Не забываем поставить обратно тросик и тягу карбюратора, а также одеть все отсоединенные шланги.

Головки на 8 и 10
Удлинитель
Трещотка или вороток
Плоскогубцы

Для этого откручиваем три гайки крепления крышки фильтра и снимаем ее, а потом вынимаем фильтр:

Затем откручиваем 4 гаечки крепления корпуса к карбюратору:

И снимаем корпус, предварительно отсоединив шланг от сапуна воздухозаборник:

После чего вынимаем тросик подсоса, так как он свободен и больше ничем не крепится:

Замена прокладки под клапанной крышкой на ВАЗ 2101-2107

1200 руб. за фотоотчёт

Платим за фотоотчёты по ремонту авто. Заработок от 10 000 руб/мес.

Плоская отвёртка;
Гаечный ключ на 10;
Ключ-трещётка на 10;

Первым делом необходимо снять воздушный фильтр вместе с корпусом, так как он будет мешаться пр и дальнейшей работе. А затем отсоединить тягу управления заслонкой карбюратора.

Потом откручиваем все гайки крепления крышки к головке блока цилиндров.

Снимите также все шайбы, чтобы не потерять их при снятии крышки. И после этого можно поднимать крышку вверх, так как большее ничего не держит.

Чтобы заменить прокладку, необходимо сначала извлечь старую, и сделать это просто, так как она держится там на честном слове.

Хай пипл. В этой статье рассмотрим как делать регулировку клапанов на классике. Владельцам отечественных автомашин семейства ВАЗ 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107 приходится сталкиваться с такой работой двигателя, когда слышно, как стучат клапана. В этом случае надо найти причину, почему стучат и отрегулировать. Также надо их настраивать, были различные работы по ремонту ДВС, например, замена клапана, поршня, прокладки и т.д.

Когда меняют маслосъемные колпачки на 2106

Конечно, есть автолюбители, которые досконально следят за своим железным конем и многие процедуры выполняют по расписанию. Однако, таких очень мало, поэтому будем обращать внимание на внешние признаки.

Прежде всего, расход масла. Пока речь не пошла о литрах, стоит обратить на это внимание. Со временем, когда маслосъемный колпачок изнашивается, он превращается в заливную горловину, а стержень клапана — в поршень, который это масло толкает. Представьте, что двигатель работает на 1600 оборотов. Это значит, что в одном цилиндре совершается в минуту 800 тактов, а значит и клапан ходит туда-обратно 400 раз. А если таких клапанов восемь? В общем, через маслосъемные колпачки может уходить очень много масла.

Регулировка клапанов

При появлении стуков и нестабильной работы, повышенной вибрации следует обратить внимание на клапана.

Если фазы газораспределения газораспределительного механизма нарушены, срабатывают не точно, то есть не поступает полного объема газа в рабочую область цилиндров, не происходит полного сгорания топливно-воздушной смеси в рабочей камере, и не продуваются цилиндры. Это все сопровождается появлением ударной нагрузки кулачков распределительного вала на приводной рычаг и стержень вала. Также увеличивается расход топлива и моторного масла. Что будет, если ездить с не отрегулированными клапанами? Ответ: быстрый износ деталей двигателя, увеличение стоимости и времени ремонта.

Инструменты для замены маслосъемных колпачков 2106

Прежде всего, надо сразу запастись достаточным набором инструментов, чтобы потом, когда двигатель уже разобран, не метаться в их поисках. Итак, вот краткий список.

Ключ для поворота коленчатого вала;
Рассухарка;
Набор отверток с плоским жалом, разной ширины;
Набор ключей и головок;
Пинцет;
Прокладка под крышку клапанов;
Если планируется регулировка клапанов, то необходим щуп толщиной 0,15 мм;
Оловянный пруток толщиной около 1 см толщиной;
Съемник для маслосъемных колпачков.

Что нужно знать о моторе?

Перед тем, как клапанная крышка ваз 2114 будет снята, а прокладка заменена, стоит поговорить об особенностях мотора. Если вы ничего не знаете о конструктивных особенностях, то оптимальным решением будет обратиться к специалистам. Помните о том, что для проведения подобных работ потребуется определенный инструмент.

Схема-устройство компонентов ДВС

В частности автолюбителю нужно чтобы под рукой были такие детали, как:

Подготовка к замене маслосъемных колпачков ВАЗ 2106

Мы будем рассматривать замену маслосъемных колпачков на ВАЗ 2106 без снятия головки, так что это будет одновременно проще и сложнее. Простота, состоит в том, что нет необходимости демонтировать головку. А сложность, что тоже логично, в том, чтобы не уронить клапан в цилиндр.

Для начала, откручиваем натяжитель цепи, потом потребуется ее натянуть. Это нужно для того, что без препятствий снять шестерню распредвала. Далее снимаем крышку клапанов и отмечаем на цепи положение шестерни. Это нужно для того, чтобы потом не выставлять метки. В принципе, этого можно не делать, но так проще.

Теперь откручиваем шестерню, снимаем ее и закрепляем цепь так, чтобы она не упала в картер. Если это произойдет, то придется снимать поддон, радиатор, лобовую крышку и потом выставлять фазы ГРМ. В общем, приятного мало.

Теперь снимаем корпус распредвала. Далее выкручиваем свечи, чтобы легче было вращать коленвал. Придерживаем цепь натяжку и выставляем поршень первого цилиндра в верхнюю мертвую точку (ВМТ). Именно для этого нужен ключ для вращения коленвала. Чтобы попасть точно на ВМТ, нужно совместить метку на шкиве коленвала с последней по ходу меткой на лобовой крышке.

Замена маслосъемных колпачков на ВАЗ 2106

Теперь устанавливаем рассухарку на любой клапан первого или четвертого цилиндров, затем вставляем в свечное отверстие оловянный пруток и зажимаем его, надавив на рассухарку. Это делается для того, чтобы клапаном не пробить дыру в днище поршня. Теперь рывком надавливаем на рассухарку так, чтобы пружина сжалась, аккуратно достаем сухари пинцетом. Важно их не потерять, иначе придется бежать в магазин.

Затем съемником снимаем старый колпачок и напрессовываем новый. Теперь снова сжимаем пружину и устанавливаем сухари. Так поступаем с каждым клапаном в первом и четвертом цилиндрах.

Теперь проворачиваем коленчатый вал на 180 градусов и выставляем поршни второго и третьего цилиндров в верхнюю мертвую точку. Проводим те же операции с клапанами. Затем устанавливаем на место распределительный вал с корпусом. Порядок затяжки болтов корпуса распредвала показан на рисунке. Теперь совмещаем метки на шестерне распредвала и цепи, если требуется регулировка клапанов, то проводим ее. Затем ставим на место все детали.

Видео: замена колпачков ВАЗ 2106

1200 руб. за фотоотчёт

Платим за фотоотчёты по ремонту авто. Заработок от 10 000 руб/мес.

Автомобили ВАЗ 2106, ВАЗ 2107 оснащены восмиклапанным двигателем внутреннего сгорания. В процессе эксплуатации возникает необходимость в устранении и выполнении ремонтных работ, без которых в принципе работа на короткое время двигателя возможна, но последствия могут оказаться катастрофическими и необратимыми и к тому же финансово затратными. К таким видам работ относится и замена маслосъемных колпачков (сальников клапанов) ВАЗ 2106/2107.

Стоимость работ и деталей

Стоимость работы по замене цепи на сервисе держится в пределах 700 рублей, а цена работы по комплексной замене цепи, звездочек, натяжителя и успокоителя цепи составляет около 1800 рублей.

Стоимость цепи от 350 до 600 рублей, комплекта звезд (звезда коленвала, распредвала и масляного насоса) около 400 рублей, башмак натяжителя классический (с резиновой накладкой) около 100 рублей, модернизированный со звездой на подшипнике около 1400 рублей, успокоитель цепи около 80 рублей.

При покупке цепи тщательно осмотрите ее заклепки, они все должны быть хорошо расплющены, чтобы ни один штифт не выскочил и цепь не разъединилась.

К тому же во время работы двигателя на башмаке стачивается резиновая накладка, и вся стружка летит в масло, по этой причине цепь нужно подтягивать чаще. Натяжитель с подшипником лишен этих проблем, а его ресурс гораздо выше.

Причины и результат износа маслосъемных колпачков ВАЗ 2107/2106.

Предназначение маслосъемных колпачков — не пропускать излишек моторного масла в камеру сгорания двигателя. Колпачок должен плотно прилегать к клапану и пропускать только малую часть масла, необходимую для его смазки. Колпачки сделаны из специальной резины, но со временем кромка маслосъемного колпачка истирается, разрушаться, резина стареет, теряет эластичность и отслаивается от основания. Как следствие, колпачок начинает пропускать масло и оно начинает попадать под клапан.

Протекающее масло горит на раскаленных клапанах, в результате чего нагар нарастает на внутренних стенках двигателя, сечение впускных и выпускных каналов сужается, а мотор теряет мощность. При активной эксплуатации двигателя, нагар начинает осыпаться, его частички забивают седло и рабочую фаску клапана, в итоге прилегание клапанов нарушается, двигатель начинает работать с перебоями и глохнет. Другим исходом является прогар клапана, что приводит к выходу из строя и замене клапанов ВАЗ 2107/2106 .

Сама клапанная крышка

Также хочу вам посоветовать – если у вас такое произошло, возможно, стоит посмотреть в сторону металлического варианта, поверьте, они есть практически для любой машины.

Признаки выхода из строя сальников клапанов ВАЗ 2107, ВАЗ 2106.

Обычно интервал замены маслосъемных колпачков составляет 80000 километров пробега. Только своевременно определенная неисправность и её устранение не допустят проведения капитального ремонта мотор. Рассмотрим основные признаки износа маслосъемных колпачков:

Зачастую, при данном ремонте, появляется множество вопросов. Попробуем разобраться в этой проблеме вместе. Для того чтобы заменить прокладку вам понадобится сама прокладка, которую вы легко сможете найти в специализированных магазинах. Кроме того, в качестве подручных средств необходимо будет запастись: гаечным ключом с головкой на 10, плоскогубцы и отвертка. Если под рукой не окажется гаечного ключа необходимого размера, то вполне можно обойтись торцевым или накидным ключом. Плоскогубцы вам потребуются для фиксирования и подхвата деталей.

Итак, для того чтобы успешно завершить нашу с вами задачу, вам следует обратить внимание на следующее:

1. Для начала снимите воздушный фильтр карбюратора и его защитный кожух.
Шланг от штуцера карбюратора, который служит для вентиляции картера, также должен быть отсоединен.
После того как винты крепления тяги управления будут ослаблены, необходимо добиться разъединения этой самой тяги от карбюратора.
Крепление крышки головки цилиндрового блока должно быть снято. Для этого необходимо отвернуть все восемь гаек. Постарайтесь не потерять восемь усилительных шайб, две из которых расположены в углах.
После этого снимите стопорную шайбу, которая служит рычагом для привода дроссельной заслонки. Только после этого можно вынимать саму крышку.

Вот, собственно, такую непростую процедуру вам необходимо провести. После этого меняем прокладку и действуем в обратной последовательности. Не забудьте и про усилительные шайбы. При установке крышки обратите внимание на последовательность закручивания болтов, чтобы избежать нарушения равномерной силы давления на жестяную крышку, которая и без того не отличается прочностью.

Снятие клапанной крышки и замена прокладки

Головки на 8 и 10
Удлинитель
Трещотка или вороток
Плоскогубцы

Для этого откручиваем три гайки крепления крышки фильтра и снимаем ее, а потом вынимаем фильтр:

Затем откручиваем 4 гаечки крепления корпуса к карбюратору:

И снимаем корпус, предварительно отсоединив шланг от сапуна воздухозаборник:

После чего вынимаем тросик подсоса, так как он свободен и больше ничем не крепится:

Порядок затяжки клапанной крышки ваз 2106

1200 руб. за фотоотчёт

Платим за фотоотчёты по ремонту авто. Заработок от 10 000 руб/мес. Пишите:

Плоская отвёртка;
Гаечный ключ на 10;
Ключ-трещётка на 10;

Потом откручиваем все гайки крепления крышки к головке блока цилиндров.

Регулировка клапанов

При появлении стуков и нестабильной работы, повышенной вибрации следует обратить внимание на клапана.

Резиновые маслоотражатели, они же маслаки, из-за сгоревшей шляпки клапана также сгорают, что ведет к увеличению расхода моторного масла. Если износ деталей мотора большой, то, возможно, лучше и легче будет сделать свап двигателя своими руками или же в СТО.

Даже, если в вашем двигателе не ременная передача, а цепная, то в случае, если не поменять цепь до истечения ее ресурса, то клапана погнутся о поршне, как, например, в двигателе sr20det производства Nissan.

Инструменты для настройки клапанов

Для качественного проведения ремонтных работ должны быть соответствующие инструменты. Чтобы отрегулировать клапанные механизмы, понадобятся следующие инструменты:

Набор ключей (торцевые и рожковые). Ключи на 13 мм и 17 мм обязательно.
Щуп для определения зазора.
Отвертки.
Фломастер.
Тряпки.

Щуп для определения зазора для классических автомобилей ВАЗ должен быть толщиной 0,15 мм.

Порядок регулировки клапанов ВАЗ 2101-2107

Сначала подготавливаем автомобиль:

подождать пока двигатель остынет, если он работал;
поставить машину на ровное место;

Порядок регулировки клапанов:

Снять крышку воздушного фильтра и сам фильтр.
Отсоединить трубки крепления фильтра и демонтировать крепление.
Снимаем тросик управления воздушной заслонки (подсос).
Снять тягу дроссельной заслонки.
Выкручиваем гайки крепления клапанной крышки и снимаем ее.
Перед регулировкой клапанов, сразу проверяем как натянута цепь. Если натяжка не нормальная, придется проводить работы заново.
Снимаем крышку трамблера (распределителя).
Устанавливаем в 4-м цилиндре поршень в верхнюю мертвую точку (ВМТ). ВМТ устанавливаются с помощью меток на шкиве коленвала ДВС и крышке привода распределительного вала, также метки нанесены на шестерни распредвала и крышки распредвала.Метку выставляют специальным ключом для болта шкива коленвала ДВС. Если нет ключа, можно выставить 4-й поршень в ВМТ вращая одно из задних колес. Поднять одну сторону домкратом, рычаг переключения скоростей поставить на 4-ю передачу, чтобы было легче крутить и медленно крутить колесо. При выставлении меток без ключа, потребуется помощник, который будет смотреть на метки.
Когда метки на распредвале и на крышке распредвала совместились, проверяем, чтобы метки на коленвале также совпали. Также можно проверить, совпали ли метки на бегунке трамблера. Контактный вывод должен быть направлен на вывод провода высокого напряжения четвертого цилиндра. Как определять, раннее или позднее зажигание, мы уже разбирала в другой статье.
После совпадения меток приступаем к настройке зазоров клапанов.

Видео

В этом видео показана регулировка клапанов на ВАЗ 2106.

Видео про регулировку теплового зазора для машин ВАЗ 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107.

Головки на 8 и 10
Удлинитель
Трещотка или вороток
Плоскогубцы

Для этого откручиваем три гайки крепления крышки фильтра и снимаем ее, а потом вынимаем фильтр:

Затем откручиваем 4 гаечки крепления корпуса к карбюратору:

И снимаем корпус, предварительно отсоединив шланг от сапуна воздухозаборник:

После чего вынимаем тросик подсоса, так как он свободен и больше ничем не крепится:

Читайте также: