Замена шлейфа акпп солярис

Добавил пользователь Morpheus
Обновлено: 20.09.2024

4-х ступенчатая современная АКПП A4CF1 2005 года и ее более мощная версия A4CF2 от Hyundai спроектированы под двигатели до 2-х литров. На всех малолитражных переднеприводных авто Хендэ (Accent, Solaris, Ceed, Getz. ) и Киа (Spectra, Forte, Cerato, Soul. ) с 2006 года могут устанавливаться эти АКПП.

При этом у самой A4CF1 также были проведены настройки, которые позволили ей доживать до заветных 200 ткм без серьезных проблем.

И ее даже стали устанавливать на бюджетные Hyundai I20, Elantra, Getz (только в странах Юго-Восточной Азии), а Киа решилась использовать эту простую модификацию для восточно-европейских Ceed и Spectra, а также американских Forte. Все это с двигателями 1.6л.

Основные обязанности владельцев — замена масла и фильтра. Фильтр — комбинированный тонкой очистки с фетровой мембраной — № 365010 . Подходит на все модели A4CF и на 5-ти ступенчатые A5CF. Масло желательно менять не позже чем через 80-100 ткм, что дает гарантию на большой пробег до переборки. При замене масла на пробегах за 200 ткм есть риск навредить гидроблоку и попасть на капремонт с переборкой. Масло лучше менять частичной заменой, не доводя его до непрозрачной густой эмульсии.

К маслу неприхотлива, но гидроблок любит относительно чистое масло без твердых крупных частиц. Наличие крупинок в поддоне размером более 1мм — показатель к плановой переборке автомата. Наличие запаха горелого масла — показатель к срочной переборке коробки с заменой всех фрикционов.

Подобрать ремкомплекты — нажми клавишу слева.

Фрикционы при переборке рекомендовано менять всем комплектом ( 365003 ) вместе с комплектом прокладок и сальников, особенно, если коробка пришла в переборку с горелым маслом. В случае бюджетного ремонта меняют только фрикционы сгоревших пакетов.

Для полной переборки к перечисленным комплектам заказывают стальные диски ( 365004 ) или сразу — Мастеркит (подробнее) — 365007 . Обычно при переборке заказывают еще фильтр, пластину гидроблока, втулку насоса и реже — блок соленоидов.

Машина в капремонт чаще всего приходит из-за проблем электрики и вызванных этим сгоранием масла и пакетов сцепления. Гидротрансформатор при этом обычно тоже изношен и требует замены расходников — ( 365001 ).

Типичные проблемы A4CF2 -\1

Cамый первый ремонт этой неубиваемой коробки с большим запасом по железу — диагностический . Очень часто проблемы находят в сложной части — электрике. Проверяют проводку соленоидов, контакты\фишки, чистят соленоиды и гидроблок с заменой сепараторной пластины ( 365741 ).

Мастера любят менять самые напряженно работающие соленоиды:

— линейного давления VFS (ЕРС), A4CF1/2 2006-up 365431 . Соленоид-электрорегулятор PWM. Подробнее о соленоидах.

Проблему связывают с грязным и горячим (из-за гидротрансформатора) маслом и ресурсным износом. Соленоид здесь дешевый по конструкции, служит 5-7 лет и очень не любит грязного масла.

Перед заменой соленоидов стоит сначала проверить шлейф-проводку соленоидов (ниже)

Также часто меняют весь блок изношенных соленоидов-электроклапанов (5шт) в гидроплите — № 365420 .

Часто проблемы электрики вызывает неисправная Проводка соленоидов, A4CF2 (внешняя с разъёмом), поэтому диагностику коробки лучше начинать с нее. Проводка внешняя после обкатки была модифицирована в 2007-м, № 354446 .

— Проводка промежуточная (внутренняя), тоже заменяется как расходник: № 365447 .

Часты проблемы с насосом № 365500A . Когда автомат долго эксплуатировали подтекающим сальником № 360070 , разбитой втулкой (подходит к A5HF1) № 365034 и вибрациями вала.

При длительной эксплуатации с грязным маслом или вибрациями, разбивает и остальные втулки, которые меняют комплектом 365030 .

Если запустить проблемы с подтеканием сальника насоса, то грязным масло съедает рабочую поверхность насоса, меняется крышка насоса с шестерней — 365500 .

Мастера утверждают, что повышенные температуры и принудительная блокировка гидротрансформатора приводят к быстрому загрязнению масла и этой взвесью забивает и вырабатывает каналы в гидроплите и соленоидах. Что ведет к недостатку давления масла (масляному голоданию) в пакетах и раннему сгоранию фрикционов.

Длительная откладывание капремонта и езды с масляным голоданием приводит также к проблемам маслонасоса и другим малопредсказуемым проблемам в различных узлах железа в зависимости от того, в какой линии или на каком клапане гидроблока окажется больше грязи и металлической стружки.

4 3

Доброго времени суток!

Выручайте, камрады
Солярис 1.4 2011 АКПП-4 пробег 225тк
Сначала редко, затем чаще стала залипать АКПП на третьей передаче. Всмысле переходит в аварийный режим - только третья (и показывает чек). Бывает, что после выключения машины проходит это состояние, а бывает, что и сброс клеммы и сброс ошибок не помогают.

Пока все норм - едет и щелкается как ни в чем ни бывало - ровно и как обычно. Но в какой то момент (при езде, особо явных закономерностей не заметил) - бах и на третью.

В ошибках мгновенно следующее:
P0743 - Электромагнитный клапан муфты блокировки гидротрансформатора - электрическая неисправность
P0750 - Э/м клапан A переключения передач - неисправность электрической цепи
P0755 - Э/м клапан B переключения передач - неисправность электрической цепи
P0760 - Э/м клапан C переключения передач - неисправность электрической цепи
P0765 - Э/м клапан D переключения передач - неисправность электрической цепи

Причём все сразу. Что как бы намекает на глюки в электрике. Кто сталкивался, какой разъём поковырять или проверить?

Что посоветуете?
Заранее благодаренъ.

490 674

4 3

Спасибо на добром слове всем, кто откликнулся (и даже тем, кто был удален). Из солидарности отписываюсь чем ситуация разрешилась.

И так: все внешние разъемы были продернуты и это не принесло результатов. Сервис, специализирующийся на АКПП, локализовал проблему - коса проводки гидроблока.

Дорогое удовольствие скажу я Вам - один кусок стоит 7т.р., другой 11т.р. и везде на заказ. А нужны оба. Весь гидроблок стоит около 18т.р., а тут два куска шлейфа с разъёмами. Бррр.

В общем я рискнул и купил на вторичке (авито), это дело - поменяли в том же сервисе АКПП, все, к счастью для меня заработало.

Теперь объяснения - почти поддавшись на уговоры официалов и инструкцию заявляющую, что масло в АКПП - оно на весь срок службы - я менял его только однажды на 80т.к.
Может фрикционы это и не вымывает, однако масло, теряя свои свойства отверждает гибкую изоляцию этих шлейфов, из за чего они становятся ломкими и глючат после прогрева гидроблока.
Это со слов специалистов сервиса, точно
диагностироваших проблему, внимательно изучив симптомы как я описал их здесь. Эта версия кажется мне правдоподобной.

Определить годность проводки внешне, к сожалению, не возможно, мне просто повезло.
Полный бюджет с новыми маслом и фильтром составил 12т.р.

Выводы:
1) Масло в АКПП, конечно, менять нужно
2) Надеюсь релевантность этого поста поможет людям при поиске с аналогичными симптомами
3) Спасибо форуму

Доброго времени!
Предупреждаю сразу — не писатель. Фоток будет немного, т.к. особо некогда и фотик gоvно, не наводит на резкость.
Сподвигло на первую запись в блоге полное отсутствие информации по самостоятельному ремонту гидроблока, а именно устранение паузы в переключении передач с драйва "D" (вперед) на задний ход "R" (реверс). Неисправность типичная, подпадающая под гарантию, но конкретно моя машина без гарантии (при наличии одного офдилера в округе, опыт общения с офдилером показывает что "гарантия" чисто условная).
Итак, имеем солярис с пробегом 78000км, "раздумья" при переключении с D на R стал замечать с лета 2015 г., минувшей зимой это стало особенно бесить, с наступлением тепла проблема не так стала досаждать. Масло менял в АКПП пару лет назад и с тех пор не проехал и 20000км.
Скажу сразу, на ремонт гидроблока сподвиг пост человека с этого сайта (но сейчас он то ли удалил профиль то ли еще что случилось, но его страницы в моих закладках стали страницами 404 и переписку с ним я не вижу теперь). В своем посте он менял гидроблок на новый, а старый разбирал и предположил из-за чего может быть неисправность. Распечатка данного поста очень мне помогла, если читает большое ему спасибо.
Итак, что понадобится:
1. Руки растущие из плечевого, а не тазобедренного сустава (при отсутствии условия из первого пункта, далее можно не читать, или читать "для общего развития").
2. Гараж с ямой.
3. Кой какой опыт в ремонте автомобилей, для меня владельца (в прошлом) семи "москвичей" и прочего поюзанного отечественного и не очень отечественного автопрома, опыта к кручении гаек хоть отбавляй.
3. Инструмент (желательно качественный), а именно головки (далее я буду описывать как привык размерность "под ключ", а не диаметр резьбы болта).
4. Желание этим заняться и пять часов свободного времени (не спеша).
Запчасти что мне понадобились:

2. Шарики (один из гидроблока оказался с кавернами, но можно "забить" на это), по номеру не скажу шарики в гидроблоке одинаковые).
3. Герметик (масло и температуростойкий).
4. Масляной фильтр для АКПП.
5. Масло для АКПП (я использовал мицубисевский аналог, тем паче в коробке при смене его и залил) 4-х литровой канистры хватило с избытком.
Можно еще сальников и колечек прикупить на всякий случай, но мне не понадобились.
Так начнем, приготовим "баклашки"для старого масла, ветошь и старые штаны.
Скидываем защиту картера, сливаем масло, откручиваем туеву кучу болтов под ключ на 10.
Он сидит на герметике, поэтому срываем его воткнув к примеру нож

Далее видим гидроблок и фильтр

Затем откручиваем туеву кучу болтов под ключ на 10 и гайку под ключ на 14 штока выбора передач. Болты откручиваем не все, а те что по периметру, тут мне кстати пригодилась распечатка с поста о котором я писал, т.к. открутить надо еще и несколько болтов "не по периметру" не помню какие. Откручивать все не стоит, иначе гидроблок и его потроха рассыпятся по полу или что у вас там (и тогда точно вас ждет феерический секас). Снимаем фильтр, отсоединяем колодку (нажав на язычок), снимаем гидроблок, тут есть нюанс это две прокладки-колечка, их не надо терять и пружины в стаканах, они тоже легко могут в сторону отпрыгнуть. При вышеописанных процессах будьте готовы к течам масла, из откручиваемых железок.

Далее идем к верстаку и разбираем гидроблок,

тут главное не торопиться и весь процесс фоткать, особенно надо запомнить (сфотографировать-зарисовать) где сидят шарики. Я гидроблок разбирал не полностью, к примеру не вытаскивал тяги выбора передач. У соленоидов можно померить сопротивление, должно быть одинаковым, колодку я снимал поддевая отверткой, т.к. язычков-фиксаторов не нашел.
Соленоидам тоже нужна профилактика, разбираем соленоиды промываем очистителем карбюратора. Изучая материал особенно по мицубисевскому оригиналу АКПП, прочитал о том что проблемы могу быть с соленоидами, линейного давления (его не разбирал, проверил сопротивление катушки и промыл), электроклапанов особенно "шифт С" (це) и собственно проводкой.

Далее добираемся до пластины и видим на ней выработку (глубиной около 0,5 мм, шириной 2 мм и длиной 3 мм.

Меняем ее на новую, а эту мона сдать при случае в цветмет — алюмин же.
Далее можно, не разбирать, но раз пошла такая пьянка…
Крутим далее

я пользовал очиститель карбюратора
Кстати никакой металлической стружки и грязи на деталях не было, что может служить показателем того что автомат еще очень бодр.
Далее собираем в обратной последовательности. Внимательно ставим шарики на СВОИ местА, смотрим чтобы не осталось "лишних" деталей.

Все, фоток больше не будет. Собираем в обратной последовательности затягивая моментом в 4 Нм (я затягивал, нужен динамометрический ключ, в комментах поправили, затягивать надо с моментом в 11 Нм, я ориентировался по своему ключу, с каким моментом стронулись, таким и закрутил), можно и без него, но крутить до "одури" не стоит — алюмин же.

Как он выглядит в реальности нарисовал в фотошопе на одной из фото выше по тексту (спрятался за шлейфом).
Внешне и конструктивно все клапана одинаковые, но купил только один, т.к. цена более 2500р за штучку охладила мой пыл поменять все пять штук.
Замена хлопот не вызвала, т.к. опыт снятия гидроблока уже был. Сам гидроблок половинить не надо, просто снимаем клапан и меняем на новый. Масло залил старое, тем более оно и пяти тысяч не проехало. Долить пришлось около литра свежего.
Сразу замену описывать не стал, решил "потестить". После замены прошло уже более месяца и проблем с АКПП пока никаких, даже в морозы под -30С переключалась в реверс нормально.

По факту в МОЕМ случаем мне понадобилась замена:
Пластины-прокладки (4627623010) — 1шт;
Соленоид (4634023010) — 1шт;
Фильтр АКПП — 1 шт;
Маслостойкий герметик 1 шт;
Масло что слилось. Если не уверены что масло до вас меняли — смените полностью.
Все что ещё покупал особой замены не требовало, но т.к. уже было, то заменено.
Перед заказом первых двух позиций лучше сверить их применимость с винкодом вашей машины.
__________
По состоянию на декабрь 2021 года (прошло четыре года после ремонта, пробег около 156000км), АКПП ведет себя нормально, я бы сказал как новая, ни глюков, ни тычков, ни запаздываний в переключениях.
В июне 2019 года полностью сменил масло (9 литров) и фильтр в АКПП. Коробка работает без замечаний.
_______________________
P.S. Пост написал т.к. другой информации по этой теме на момент публикации я не нашел. Да и сейчас инфы не много.
Я НЕ ЯВЛЯЮСЬ глубинным специалистом по АКПП, тут изложена моя проблема с коробкой и ее решение.
Если у вашей АКПП иные проблемы я НЕ смогу помочь.
О лечении иных проблем АКПП вот отличная запись
Если серьезно, более того что описано в данной записи по АКПП, пояснить не смогу. А выступать диванным аналитиком и гадать на кофейной гуще, почему у вас коробка пинается, буксует и "глюкает" — не хочу.

Смена системы названия (уход от классификации Мицубиши - F4A42) связана скорее всего с тем, чтобы показать независимость от отпавшего в 2002-м японского партнера - подразделения автоматических трансмиссий Мицубиши. Этот развод показал, что корейский производитель уже "перерос" своего японского "учителя". И по объемам продаж и по накопленному опыту и больше не нуждается в помощи по проектированию новых трансмиссий, оставив Мицубишевское подразделение без работы.

Конструкция A4CF1/2 базируется на японской F4A42, но под "бюджетный" вариант автомобиля.

Первая модификация A4CF1 имела довольно много "детских" болезней, поэтому в 2005-м выпустили более усиленную модификацию A4CF2 . Небольшие изменения электрики и настроек компьютера в 2007-м отшлифовали конструкцию этой АКПП, чтобы она могла жить сравнимо со сроком жизни самого автомобиля.

Основные обязанности владельцев - замена масла и фильтра. Фильтр - комбинированный тонкой очистки с фетровой мембраной - № 365010 . Подходит на все модели A4CF и на 5-ти ступенчатые A5CF. Масло желательно менять не позже чем через 80-100 ткм, что дает гарантию на большой пробег до переборки. При замене масла на пробегах за 200 ткм есть риск навредить гидроблоку и попасть на капремонт с переборкой. Масло лучше менять частичной заменой, не доводя его до непрозрачной густой эмульсии.

Подобрать ремкомплекты - нажми клавишу слева.

Типичные проблемы A4CF2 -\1

Мастера любят менять самые напряженно работающие соленоиды:

- линейного давления VFS (ЕРС), A4CF1/2 2006-up 365431 . Соленоид-электрорегулятор PWM. Подробнее о соленоидах.

Часто заказывают отдельный С оленоид-электроклапан шифт "C" 365421 .

Перед заменой соленоидов стоит сначала проверить шлейф-проводку соленоидов (ниже)

Также часто меняют весь блок изношенных соленоидов-электроклапанов (5шт) в гидроплите - № 365420 .

- Проводка промежуточная (внутренняя), тоже заменяется как расходник: № 365447 .

Обычно большинство проблем электрических компонентов (соленоиды) связаны с привычным у нас экспериментом: "Что будет - если корову меньше кормить и больше доить?". Жесткие условия эксплуатации, грязное (пониженная теплопроводность) и перегретое масло, грязь под капотом, которая служит теплоизоляцией и повышает перегрев пластика и проводов.

Хозяева машин с этой "работящей" АКПП относятся обычно к ней как фермер к лошади или дворовой собаке: "Зачем тратить деньги на ветеринара, если можно завести другого пса \лошадь?".

Можно ли паять шлейф Блока управления АКПП или что делать.

Предистория.
Когда вроде бы все хорошо и ничего непредвещает проблем и сложностей их всегда можно легко организовать.
Выходные, солнце, друзья, гараж, сам под машиной..
Стояла задача поменять АТФ.
Для этого начал снимать поддон картера АКПП..
а для этого в левую руку был взят боольшей(добрый такой) нож.
а в правую маленькая кияночка.
поддон отделен
а потом из под машины раздалась продолжительная матерная песня, о своих умственных способностях и талантах..
а потом для снятия стресса друзья успокаивали.
а теперь нужно решать новую задачу, а тож когда все хорошо это слегка скучно..

Вопрос в том можно ли паять этот шлейф, если да то чем. или искать такой же, просто отдельно я его найти пока не могу.
На данном этапе снял блок управления АКПП
Подскажите пожалуйста как решить эту задачу.

Миниатюры

Аккуратно сделать можно всё что угодно. Не совсем представляю, в каком месте и как он лежит, но можно найти подобный по шагу шлейф и внахлёст наложить с пропайкой. Про токопроводящий клей мысли ещё всплывают, но ИМХО это баловство. Ищи хорошего аккуратного паяльщика.

С аккуратным паяльщиком, как сказано выше, можно сделать все что угодно.

Но бл. это как же так поддон отделять нужно, чтоб внутри шлейфы порезать. вот это действительно вопрос и загадка.

Ну нож больно болшой был.
На лишних 5 мм загнал внутрь, а шлейф прямо притык к краю.

Так можно просто спаять аккуратно? я так понимаю, что тут практически импульсы идут, пайка не приведет к изменению (перепадам) токов?
Паять обычным припоем, затем всерху токопроводящий клей а затем термоусадка, правильно?
Сам шлей постояно находится в АТФ, она конечно диэлектрик, будет все это работать?

Сами паять будете? Если спецу отдадите, он сообразит поди.

Внимание обращайте на температуру плавления, атф довольно горячая. И соединять провода качественно - ибо вибрации

Сами паять будете? Если спецу отдадите, он сообразит поди.

Паять придется самому, т.к. шлейф целиком снять очень проблематично, не снимая АКПП, попробовать можно, но уверенности нет..
Поэтому паять придется лежа под машиной.

При правильном и аккуратном ремонте ни на какие формы сигналов не повлияет.
Не использовать всякие там сплавы Розе (они не для этого), которые при 90 градусах уже плавятся.
С термоусадкой не понял, по-моему это бесполезно, но поверх пайку чем-то защитить не помешало бы, типа лака, но опять же надо учитывать агрессивность среды, а то отвалится лак и в каналах где-нибудь осядет, забъёт.
чувствую, вы ща там так напаяете, шо пипец. ищите спеца, пока не сожгли мозг коробки

Оживлю тему.
Все спаялось. Хотя тоже с приключениями.
Снял шлейф отдал другу на завод, где "Булаву" паяют.. Спаяли.. Монтирую, собираю, завожу.. На дисплее(спидометре) светомузыка при переводе селектора АКПП с Р на драйв. реакция на газ отсутствует.
Ну, думаю надо второй раз разбирать..
Снял шлеф, теперь уже просто.. Разрезал термоусадку. Смотрю: Два провода перепутаны.
Продолжительно высказываюсь о нашей оборонной промышленности. Паяю теперь сам 2 провода.
Монтирую все назад.. Заливаю АТФ, завожу.. Все работает!!
УРа! А на дворе уже конец августа.
Еду менять зиму на лето. Меняю еду на заправку. Приезжаю, выхожу и понимаю, что "попадаю" - из под капота капает, нет льется АТФ. Открываю капот: соскачил патрубок с выносного радиатора АКПП.. Думаю о себе много приятных слов.. Иду посмотреть по следам "крови" сколько я ехал с соскачившим патрубком.. Вижу, что след уводит далеко..
В итоге залил 5,5 литров АТФ.
Ставя в этот день машину в гараж, заглушив ее на время при заводе выскочил Джеки чан. Но при снятии клемы акамулятора исчез. Подумал, что глюконуло..
Дня два ездил без проишествий. День на третий, вечером снова понял что соскочил патрубок с Выносного радиатора АКПП, и снова весь АТФ слил.. (ай я молодец!)
Залилил снова литров 5-6, сейчас уж не помню. При включении зажигания высветились Чек, отключенный ВДЦ и мигающий круиз.
И тут мой авто начал мне мстить, за мое экспериментаторство на ним. Раз ошибки есть, раз их нет. Причем обнулением они уже не стирались и не стираются. Раза три при запуске есть, а на четвертый - чек и вдц гаснут, только круиз мигает..
Причем, при горящих ошибках, на педаль газа машинка не реагирует. Дроссель не открывает..
По кодам неиспавностей(номеров не помню сейчас) - отсутствие связи с дросселем, отсутствие связи с АКПП..
Эпопея продолжается! Как подчиню отпишусь..

Читайте также: