Замена шланга вакуумного усилителя тормозов веста

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 20.09.2024

Проверка обратного клапана вакуумного усилителя тормозов

Вакуумный тормозной усилитель является наиболее распространенной разновидностью усилителя, используемого в системе торможения любого современного транспортного средства. В случае выхода его из строя происходит значительное увеличение усилия нажатия тормоза. В свою очередь, это оказывает пагубное воздействие на управление автомобилем. Чтобы не допустить этого, требуется периодическая проверка обратного клапана вакуумного тормозного усилителя. Рассмотрим, как можно этого добиться. Для этого потребуются два куска ветоши (для деталей и для рук) а также отвертка. Сначала требуется проверить герметичность соединения штуцера впускной трубы с вакуумным шлангом и обратным клапаном. Герметичность соединения заключается в обеспечении плотного соединения элементов между собой. Нельзя допускать, чтобы в соединении образовались отверстия, щели, зазоры.

Кроме того, по ним не должен проходить воздух. В случае обнаружения чего-либо подобного, надо произвести замену определенных, поврежденных элементов. Если внешние повреждений отсутствуют, и детали просто являются негерметичными, для устранения этого недостатка можно попробовать нажать на педаль тормоза несколько раз. Необходимо, чтобы при проведении этой проверки двигатель был заглушен, после чего его можно снова запустить и посмотреть, произошло ли перемещение вперед педали тормоза, а если нет, проверку нужно продолжить дальше. Для проверки обратного клапана требуется ослабить затяжку крепежного хомута и отсоединить вакуумный шланг от клапана, воспользовавшись отверткой.

Далее следует вынуть из вакуумного усилителя тормозов этот клапан и разместить его для удобства на тряпочке, чтобы можно было вытереть руки. На штуцер, имеющий больший диаметр, нужно одеть носик (основание) резиновой груши, затем сжать ее. Штуцер является отрезком трубы, который размещается в клапане вакуумного усилителя. Однако не следует забывать, что в данном случае, через клапан начнет выходить воздух. Если груша отсутствует под рукой, для продувки клапана можно воспользоваться ртом, хотя это не гигиенично. Далее следует отпустить резиновую грушу. В случае, если груша снова вернулась в свое первоначальное состояние, клапан является неисправным (воздух пропускается им в обоих направлениях), и такому клапану требуется замена. Если груша после сжатия не изменяет своего состояния, значит, клапан исправен, и его можно использовать дальше.

АВТОВАЗ отзывает Lada Vesta, XRAY и Largus из-за проблем с тормозами

В целях гарантирования потребительских свойств автомобилей Lada Vesta, Lada XRAY и Lada Largus в дилерских центрах будут проведены работы по замене обратного клапана вакуумного усилителя тормозов (ВУТ). Об этом говорится в предписании. Лада.Онлайн ознакомилась с этим документом. На сайте Росстандарта отзывная кампания еще не опубликована.

В списке на отзыв 10 655 автомобилей с датой отгрузки с 06.09.2019 по 04.02.2020 года. В документе указывается, что АВТОВАЗ организует оповещение владельцев этих автомобилей о необходимости посещения дилерского центра письмом с уведомлением о вручении. В дилерском центре будут выполнены работы по замене клапана обратного вакуумного усилителя. Для этого инженерами компании была составлена специальная методика.

отметил глава Минпромторга России.

Методика замены обратного клапана ВУТ:

Обн.12.03.2020: Отзывная кампания появилась на сайте Росстандарта. Список увеличился до 12 192 машин.

Проверка работы и замена обратного клапана вакуумного усилителя

Пошаговая инструкция с фото сопровождением о том, как проверить работу обратного клапана вакуумного усилителя и произвести его замену.

Чтобы проверить работоспособность вакуумного усилителя, нужно при выключенном двигателе автомобиля произвести 5-6 последовательных нажатий на педаль тормоза с интервалом в 1-2 секунды и на шестой раз педаль не отпускать – зафиксировать нажатой. Теперь в таком положении заведите двигатель, педаль должна будет переместиться вперёд. Если ничего не случилось, тогда нужно проверить вакуумный шланг и работу обратного клапана на герметичность, что мы и будем сейчас делать в этой статье.

Вся процедура очень простая и не требует дополнительной помощи со стороны, всё можно делать в гараже своими руками. Самое неудобное и нудное это будит разборка обшивки под капотом, иначе до вакуумного усилителя тормозов будет не добраться.

Проверка работы и замена обратного клапана вакуумного усилителя:

2. Снять полностью левую и правую шумоизоляционную обивку моторного отсека.

3. Провести осмотр вакуумного шланга на герметичность соединения со штуцером на впускной трубе. Если тут всё хорошо, тогда идём далее.4. Проверьте соединение этого шланга на другом конце – на вакуумном усилители тормозов.

5. Тут нужно ослабить затяжку хомута на шланге с клапаном и вынуть его, после чего обратный клапан можно достать из вакуумного усилителя.

6. На клапан нужно надеть резиновую грушу со стороны штуцера большого диаметра (конец который вставлялся в усилитель тормозов) и сжать её. Если всё исправно, то воздух спокойно выйдет с обратной стороны – через клапан.

7. Если при разжимании груши она осталась в зажатом положении, тогда обратный клапан вакуумного усилителя тормозов исправлен. Если воздух не выходит с обратной стороны или груша набирает воздух после её разжимания рукой, тогда клапан нужно заменить на новый. Замена и его сборка происходит в обратном порядке.

Эту процедуру можно делать и без груши – продуть ртом. Должно происходить свободное выдувания воздуха с обратной стороны клапана и невозможность вдувания в себя.ВАЗ

Установка обратного клапана на Лада Веста

Проблема

Она заключается в том, что комплекс омывания стекол Vesta работает не совсем верно – когда водитель решает очистить лобовое стекло, жидкость из форсунок подается с небольшой задержкой. По этой причине дворники Весты свой первый взмах делают по сухому стеклу.

В итоге салон наполняется неприятным скрипом, ускоряется износ щеток дворников, а еще все может закончиться царапинами на лобовом стекле. Впрочем, справедливости ради стоит отметить, что такая проблема преследует не только Весту, но и многие другие модели, в том числе и от иностранных автокомпаний.

Что делать?

Решение достаточно простое – необходимо купить и поставить обратный клапан на Весту. Как показывает опыт владельцев российского седана, лучшим вариантом является обратный клапан от Тойоты, который можно купить по артикулу 8532126020. Что касается цены, то она зависит от площадки заказа, но обычно колеблется в пределах 50-150 рублей.

Установка

Она предельно проста. Сперва нужно разрезать шланг, по которому вода из бачка омывателя подается на форсунки. В разрез шланга ставится клапан – строго по направлению подачи воды. Наличие стрелки на клапане существенно облегчает задачу. Что касается вопроса относительно места установки, то большинство вестоводов ставят клапан на том участке шланга, что крепится к капоту, хотя некоторые предпочитают врезать его непосредственно у бачка.

В видео продемонстрирована и проблема, и путь ее решения

Как видно, 100 рублей и 5 минут работы позволят избавиться от надоедливой задержки в работе дворников Весты.

А это уже конечный результат

Обратный клапан вут веста

Спецом проверял в салоне решетки воздуховодов — вполне крепко и четко фиксировались при пермещении вверх/вниз.
А вот нижняя центральная консоль, да, ходит ходуном и погромыхивает.
И оформление джойстика АМТ не по центру уже не на одном фото и видео заметил после того как сам это для себя в салоне отметил. При этом круг пластиковый плохо закреплен и видно даже при перемещении джойстика АМТ как это всё пластиковое хозяйство вокруг джойстика шевелится.

ПотомуЧтоГладиолус, вы машину купили? Я понимаю, когда человек купил и пишет о реальных болезнях, а таких теоретиков полон интернет.

Неисправности вакуумного усилителя

Неисправности вакуумного усилителя приводят к тому, что водитель не в состоянии прикладывать необходимое усилие для нормальной работы тормозной системы автомобиля. Так, выделяют всего три неисправности вакуумного усилителя тормозов (сокращенно — ВУТ). Это разгерметизация трубопровода (мест его присоединения), поломка обратного клапана ВУТ, разгерметизация его рабочих камер.

Третья причина достаточно редкая, а вот первые являются основными. Проверка усилителя обычно не составляет труда, и под силу даже начинающему автолюбителю. Что касается ремонта, то восстановление герметичности имеет смысл только на стыках (хомутах), в остальных же случаях, как правило, меняют целиком ВУТ, либо его соединительные трубки.

Что такое и для чего нужен ВУТ

Конструкционно ВУТ состоит из двух камер — атмосферной ( со стороны водителя) и вакуумной (со стороны двигателя). Вакуумная камера с помощью соответствующего трубопровода соединена с впускным коллектором. При нажатии на педаль тормоза вакуумная камера соединяется с атмосферной с помощью толкателя, на котором имеется так называемый клапан слежения. Далее диафрагма соединяется со штоком и происходит нагнетание тормозной жидкости к тормозным цилиндрам. Если на тормозную педаль не оказывается усилие, то под воздействием обратной пружины диафрагма возвращается на место, давление на тормозную жидкость ослабевает, из-за чего тормозные колодки расходятся и торможение прекращается.

Признаки неисправности ВУТ

Частичный выход вакуумного усилителя тормозов обязательно проявит себя, причем с худшей стороны и достаточно явно. Так, к симптомам неисправности усилителя относится:

Соответственно, возникновение одного или несколько признаков прямо указывает автовладельцу на то, что необходимо проверить вакуумный усилитель тормозов и его составляющие.

Ошибка p1479

У современных автомобилей, оборудованных электронным блоком управления (ЭБУ) зачастую в памяти устройства формируется ошибка с кодом p1479 — “Вакуумная система усилителя тормозов механическая неисправность”. Сталкиваются с ней владельцы самых разных автомобилей — Audi, Volkswagen (Touareg, Passat), Ford и других. Причина возникновения ошибки в блоке управления могут быть самыми разными. Например, при подсасывании воздуха в шланге между впускным коллектором и непосредственно вакуумным усилителем тормозов.

Еще один распространенный вариант — результат замера величины вакуума датчиком разрежения. В частности, она возникает, если внутри вакуумного усилителя и/или его трубок появляется влага. Решение заключается в чистке и осушке трубок, в редких случаях — замена самого датчика.

Также имеет смысл проверить целостность предохранителя, идущего от управления до датчика. У каждой машины будет своя электросхема, поэтому в рамках данного материала конкретную информацию привести невозможно.

Еще вариант — работоспособность электровакуумного насоса. В частности его электродвигателя, крыльчатки, подшипников, крепления, колодки подключения, а также реле и предохранителя.

Причины неисправности вакуумного усилителя

Вакуумный усилитель тормозов и его сопутствующие элементы — достаточно простые устройства, поэтому специалисты выделяют следующие основные и возможные неисправности ВУТ:

Разгерметизация вакуумного трубопровода. По нему происходит разрежение, необходимое для нормальной работы тормозной системы. Соответственно, если в него будет подсос воздуха извне, то ВУТ работать не будет. Разгерметизация (подсос воздуха) от старости резины может произойти в самых разных местах — в резиновых шлангах, местах соединений, хомутах.
Неисправность обратного клапана. Его задача состоит в удалении воздуха из тормозной системы и недопущения попадания его как в саму систему, так и в главный тормозной цилиндр. Неисправным может быть как сам клапан, например, по причине естественного износа, так и по причине значительного износа резиновых его уплотнений.
Разгерметизация рабочих камер вакуумного усилителя. Это достаточно редкая причина, которая происходит, чаще всего, из-за механического повреждения ВУТ. Например, при ремонте или ДТП.
Разрыв диафрагмы. Это критическая поломка, поскольку она возникает внутри самого усилителя, а он обычно является неремонтопригодным, соответственно, подлежит замене. При этом усилитель будет травить воздух, и издавать шипение.
Образование в ВУТ дополнительного зазора. Дело в том, что в результате эксплуатации машины и в частности механизма крепления вакуумного усилителя его мембрана немного сдвигается вперед, из-за чего на самом деле водителю легче давить на педаль тормоза. Однако в результате этого возникает лишний зазор в креплении, из-за которого порой может возникать стук при резком торможении. Чтобы решить эту проблему достаточно отрегулировать шток, переместив его немного вперед. Подобный ремонт возможен как в условиях гаража, так и в автосервисе.

В случае, если автомобиль комплектуется дополнительным вакуумным насосом, то обычно выделяют и четвертую неисправность — частичный или полный выход этого узла из строя. При этом сама тормозная система будет работать, однако не в оптимальном режиме. В частности, при резких торможениях значительно вырастет усилие, которое нужно будет физически оказать водителю на педаль.

Как проверить вакуумный усилитель тормозов

Возникает логический вопрос, как определить неисправность вакуумного усилителя тормозов. На самом деле сделать это достаточно просто, причем без использования дополнительного оборудования, проверку можно выполнить в условиях гаража и даже на улице.

Простейшая проверка выполняется по следующему алгоритму:

Другую проверку имеет смысл выполнить в случае, если тормозная система работает, вроде бы, исправно, но при нажатии на педаль тормоза наблюдается изменение в режиме работы ДВС. Так, проверка выполняется по следующему алгоритму:

Отсоединить трубопровод от впускного коллектора.

Если проверка выявила наличие разгерметизации, то следующим шагом будет локализация места повреждения. Сделать это не всегда просто, поскольку трещина или место утечки может быть очень маленьким и порой находиться в самых неожиданных местах. Однако в качестве проверки и профилактики необходимо проверить следующие элементы системы вакуумного усилителя:

затяжка и общее состояние хомутов трубопровода ВУТ;
трубка герметичности ВУТ в местах зажимов и по всей длине (по возможности), зачастую причиной разгерметизации является появление трещины именно в упомянутой трубке;
состояние уплотнителя обратного клапана вакуумного усилителя, это также распространенная причина, особенно на старых автомобилях (например, ВАЗ-классика).

Если проверка не дала результатов, то имеет смысл попросту заменить все трубки вакуумного усилителя с хомутами.

Проверка обратного клапана

Проверить обратный клапан ВУТ можно с помощью одного из двух методов. Первый из них подразумевает демонтаж указанного элемента, а второй — на запущеном двигателе зажав педаль тормоза.

Как проверить снятый вакуумный усилитель тормозов

После того, как клапан снят, необходимо просто ртом или при помощи воздушного компрессора подуть в штуцер, который был подсоединен к усилителю. Если клапан исправен, то воздух должен проходить беспрепятственно. Следующий шаг в данном случае — втянуть воздух из того штуцера. Лучше всего ртом. Соответственно, обратно воздух клапан пропускать не должен. В противном случае обратный клапан частично или полностью вышел из строя и подлежит замене. Вместо рта можно воспользоваться плотной резиновой грушей, например, от ареометра.

Однако демонтировать обратный клапан — не лучшее решение, поскольку в процессе его снятия можно повредить герметичность системы вакуумного усилителя тормозов. Лучше проверять обратный клапан вакуумного усилителя тормозов на авто самым простым способом. В соответствии со вторым методом проверки рекомендуется действовать следующим образом:

запустить двигатель и дать поработать около одной-двух минут;
до упора нажать на педаль тормоза и заглушить двигатель;
если обратный клапан исправен, то он закроется, поскольку со стороны коллектора нет разрежения, а в камере сохранится вакуум, соответственно, педаль не будет давить вверх (не надо будет оказывать дополнительного усилия для ее удержания);
в противном случае (если педаль резко потянется вверх) имеет место повреждение обратного клапана ВУТ.

Как и в случае с трубопроводом, проще и быстрее заменить обратный клапан на новый, поскольку обычно этот агрегат является неразборным и неремонтопригодным, а цена его относительно невелика.

Как устранить неисправность

Выполнять ремонт системы вакуумного усилителя тормозов имеет смысл лишь в случае частичного выхода из строя трубопровода усилителя, его обратного клапана либо же уплотнителя клапана. Если замена перечисленных элементов не дала результатов, то необходимо менять весь ВУТ целиком, поскольку его конструкция является неразборной и ремонту не подлежит.

Замена трубопровода с крепежными хомутами имеет смысл по нескольким причинам:

невысокая цена материалов;
сложность локализации места разгерметизации;
сложность с заделкой возникших в магистрали трещин или других повреждений.

Сама по себе замена трубопровода несложная, и с ней легко справится даже начинающий автолюбитель. Главное купить в автомагазине новый комплект трубок, хомутов и соответствующих прокладок. Далее, с помощью слесарных инструментов просто поменять одни трубки на другие.

Ремонт вспомогательных насосов

Что касается электрических вакуумных насосов, то обычно эти узлы являются неремонтопригодными, соответственно, их попросту заменяют на новые.

Появился странный стук спереди, полез искать причину. В итоге так и не нашел что могло стучать, зато обнаружил плохое состояние шланга ведущего к вакуумному усилителю.
Он был весь в трещинах с обоих сторон.

Решил по быстрому заменить его, поехал в ближайший автомагазин, но там не оказалось оригинального.

В итоге взял самый обычный вакуумный шланг, проверенный временем, такие ставили раньше на все ВАЗы.

Обошелся он мне в смешные 170 рублей. Внутри он не армированный (зачем это на вакуум вообще не понятно), у него не было специальной формы, но главное что он свою функцию выполнял отлично.

Старый шланг снял за пару минут, с одной стороны хомут, с другой стороны без него (на ёлочке)
Новый по виду даже чуть толще.

Установка проще некуда:
1) натянул сначала на ВУТ
2) затем зафиксировал стяжками к гофре с проводкой
3) отрезал лишнее (оставил запас с учетом колебания двигателя)
4) натянул на впуск
5) закрутил хомут

Машина завелась без проблем. Обороты не падают при нажатии педали. На всякий случай решил прокатиться проверить тормоза. И тут случилось чудо… Машина поехала без дерготни на малых оборотах.

Раньше после проезда лежачих приходилось включать первую передачу т.к. на второй машина начинала дергаться. Так же и по разбитым дворам приходилось часто включать первую передачу. Я уже даже подумывал ставить чудо колечки на шланг продувки адсорбира. По жаре с климатом было не комфортно трогаться на светофорах, обороты проседали довольно сильно.

Сейчас никаких проблем с троганьем даже в жару. Ради эксперимента даже попробовал тронуться со второй передачи — довольно успешно вышло. Раньше если катиться на холостых на первой и воткнуть вторую, то машина начинала сильно дергаться и нажатие на газ не помогало, тут же толчек и машина нормально едет дальше.

Что до тормозов — да вроде всё так же, ну может чуть чувствительнее стали (хотя может показалось)

Самое интересное что ни каких проблем с оборотами или тормозами не было. Видимо через трещины был небольшой, но довольно устойчивый подсос воздуха, из-за которого двигатель работал еще стабильно, но уже была потеря мощности на около холостых оборотах.

Тормоза стали чуть раньше схватываться.
Да, его меняют по гарантии на из-за такой копеечной фигни обращаться к ОД не стал.

Запчасти

Лада Vesta 2017, двигатель бензиновый 1.8 л., 122 л. с., передний привод, роботизированная коробка передач — своими руками

Машины в продаже

Комментарии 16

А я срался с дилером по этому шлангу, не хотели менять, тормоза были ватными, на трассе вообще ужасно было ехать.
Сказал, либо меняете, либо пишите отказ и в случае аварии по вине тормозов вы отвечаете. Сразу же поменяли.

Ещё проверьте патрубок картера, у меня он был весь в трещинах.

Ок, гляну, спасибо за наводку)
Да, ватность ощущались особенно при торможении на трассе, поэтому решил не затягивать с ним.
Вот… редиски …

Как обнаружил фото дилеру. Поменяли через неделю.

У меня место где он подсоединяется к ВУТу как то болтается. У тебя плотно сидело?

Да, сидит не плотно, не как сопля конечно, так же было и на штатном

Мне кажется там что то нужно придумать, возможен подсос воздуха — который за собой кучу последствий оставляет, начиная с деревянных тормозов и заканчивая перерасходом топлива

Болт положил, в переносном смысле)

И все нормально работает?

Время от времени тормоза странные, типа нужно додавливать. Неделю назад поменял колодки, старые своё отходили, промазал все по уму. Еще не прикатались, но сразу заметно что педаль стала чувствительнее и работает от легкого касания. Тут 2 момента, во первых колодки новые и меньше хода поршня, а второй я скобы помыл, почистил и помазал там где колодка ездит по ним. Старые еле достал.

Ну это не от того, что пластмаска плохо сидит?!

Она не сидит, она там болтается, можно пальцем без особых усилий пошатать её. А отчего тогда может быть такое странное поведение? Временами ощущение на педали тормоза, как будто машина не заведена, вероятно от того что вакуума нет? Он создается из впускного ресивера через ту самую пластмасску и шланг на неё одетый. Я не претендую на истину в последней инстанции, если есть еще варианты я "послушаю", просто я привык что тормоза должны быть предсказуемыми…

Надо на своей проверить пойти …

Вот неужели нельзя сразу норм шланг на заводе ставить? Шо за сомнительная экономия?

ВНИМАНИЕ! На тормозных шлангах не допускается трещин, порезов и других повреждений, способных привести к разгерметизации тормозной системы. Тормозные шланги с указанными дефектами необходимо заменить.

ВНИМАНИЕ! Перекручивание тормозных шлангов, а так же их касание о кузов и элементы подвески не допускается.

Примечание: В зависимости от комплектации автомобиля, расположение задних тормозных шлангов может отличаться. Их расположение можно посмотреть на схемах - для барабанных тормозов или для дисковых тормозов

Замена передних томозных шлангов

Установить автомобиль на подъёмник, или смотровую яму, затормозить стояночным тормозом и выключить зажигание

Перед заменой шланга переднего тормоза снять переднее колесо (см. тут).

Поднять автомобиль на высоту, удобную для выполнения работ.

Ключом "на 13" для штуцеров открутить штуцер тормозной трубки от переднего тормозного шланга

немного приподнять трубку и снять со штуцера прижимную скобу крепления.

извлечь тормозного шланга из кронштейна крепления на кузове автомобиля.

Ключом "на 14" отвернуть тормозной шланг из суппорта переднего тормоза.

Снять полность шланг и установить технологические заглушки в отверстие суппорта, на тормозную трубку и в шланг (ключ гаечный 14, ключ типа 41 08 11 13 ф. "Stahlwille", заглушки технологические).

Замена задних тормозных шлангов

1 - тормозные трубки, 2 - пружинные скобы (зажимы), 3 - задние тормозные шланги

Ключом "на 13" открутить штуцер тормозной трубки от заднего тормозного шланга и снять со штуцера тормозной трубки скобу крепления.

Тем же ключом отверните штуцер трубки от переднего наконечника шланга и снимите пружинные скобы

Извлечь наконечник шланга из кронштейнов крепления на балке рычагов задней подвески и кузове автомобиля, снять шланг и установить технологические заглушки на тормозные трубки и в шланг (ключ типа 41 08 11 13 ф. "Stahlwille", заглушки технологические).

Установка

Установить гибкие тормозные шланги в порядке обратном снятию .

Момент затяжки штуцеров тормозных трубок и наконечника тормозного шланга в суппорт переднего тормоза 14. 20 Н.м (1,4. 2,0 кгс.м).

Выполнить прокачку тормозной системы (см. тут).

Установить переднее колесо (см. тут).

Проверить эффективность рабочей тормозной системы.

Видео

Установить автомобиль на рабочее место, застопорить ручным тормозом и выключить зажигание.

отсоединить клемму "массы" от аккумулятора (ключ "на 10").

Снять с автомобиля резонатор и воздушный фильтр (см. тут).

Отсоединить колодку 1, рисунок 3-1а, жгута проводов переднего левого от датчика уровня тормозной жидкости.

Откачать тормозную жидкость из бачка 2, отсоединить шланг 3 главного цилиндра сцепления от штуцера бачка и установить в отверстие шланга и на штуцер бачка заглушки (насос кистевой, ёмкость технологическая, отвёртка плоская, заглушки технологические).

Рисунок 3-1 - Снятие вакуумного усилителя тормозов:
1 - колодка жгута проводов переднего левого; 2 - бачок; 3 - шланг к главному цилиндру сцепления; 4 - главный цилиндр тормоза; 5 - штуцеры тормозных трубок; 6 - вакуумный усилитель тормозов; 7 - штуцер шланга вакуумного усилителя тормозов

Отсоединить штуцеры тормозных трубок 5, рисунок 3-16, от главного цилиндра 4 тормоза, отвести трубки в сторону и установить в отверстия главного цилиндра и на тормозные трубки технологические заглушки (ключ 13 для тормозных трубок, заглушки технологические).

Отсоединить штуцер 7 шланга от вакуумного усилителя 6.

Снять крышку блока предохранителей в салоне автомобиля и отсоединить колодки жгута проводов панели приборов от выключателя привода замка багажника и от корректора света фар.

Отсоединить колодку 1, рисунок 3-2, жгута проводов панели приборов от электронной педали 4 акселератора, отвернуть две гайки 3 крепления кронштейна педали акселератора и снять кронштейн 2 с педалью акселератора в сборе (головка "на 13", удлинитель).

Рисунок 3-2 - Снятие кронштейна педали акселератора:
1 - колодка жгута панели приборов;
2 - кронштейн педали акселератора;
3 - гайки крепления кронштейна педали акселератора;
4 - электронная педаль акселератора

Отсоединить колодку 1, рисунок 3-3, от выключателя сигнала торможения.

Рисунок 3-3 - Отсоединение штока вакуумного усилителя тормозов:
1 - колодка жгута панели приборов;
2 - выключатель сигнала торможения;
3 - педаль тормоза;
4 - ось соединительная вилки штока вакуумного усилителя тормозов и педали тормоза;
5 - вилка штока вакуумного усилителя тормозов;
6 - скоба фиксирующая оси;
7 - кронштейн педали тормоза

Повернуть выключатель 2 сигнала торможения на 90⁰ против часовой стрелки и извлечь его из отверстия в кронштейне 7 педали тормоза.

Снять скобу 6 и извлечь ось 4 из отверстий в вилке 5 штока вакуумного усилителя тормозов и педали 3 тормоза (отвёртка плоская).

Отвернуть четыре гайки 1, рисунок 3-4, крепления вакуумного усилителя к щитку передка и снять вакуумный усилитель 3 с главным цилиндром тормоза и бачком в сборе (головка "на 13", удлинитель, вороток трещоточный).

Рисунок 3-4 - Снятие вакуумного усилителя тормозов:
1 - гайка крепления вакуумного усилителя тормозов;
2 - кронштейн педали тормоза;
3 - вакуумный усилитель тормозов

Установка

Установить вакуумный усилитель тормозов на щиток передка.

Установить кронштейн 2, рисунок 3-4, педали тормоза на шпильки вакуумного усилителя тормозов, завернуть и затянуть четыре гайки 1 крепления вакуумного усилителя.

Момент затяжки гаек крепления 18. 24 Н.м (1,8. 2,4 кгс.м) (головка "на 13", удлинитель, вороток трещоточный).

Установить соединительную ось 4, рисунок 3-3, в отверстия вилки 5 штока вакуумного усилителя тормозов и педали 3 тормоза и зафиксировать ее скобой 6.

Выдвинуть шток из выключателя сигнала торможения, обеспечив размер 10 мм, как показано на рисунке 3-5 (штангенциркуль ПЩ-1-125-0.1 или ТТЩ-Т-150-0.1)

Рисунок 3-5 - Установка штока выключателя сигнала торможения

Установить выключатель сигнала торможения в отверстие кронштейна педали тормоза и повернуть до упора по часовой стрелке.

Внимание. При установке выключателя сигнала торможения педаль тормоза должна находиться в верхнем положении.

Присоединить колодку 1, рисунок 3-3, жгута проводов панели приборов к выключателю 2 сигнала торможения.

Установить кронштейн 2, рисунок 3-2, педали акселератора с педалью 4 в сборе, завернуть и затянуть две гайки 3 крепления кронштейна.

Момент затяжки гаек 18. 24 Н.м (1,8. 2,4 кгс.м) (головка "на 13", удлинитель, вороток трещоточный).

Присоединить колодку 1 жгута панели приборов к электронной педали акселератора.

Присоединить колодки жгута проводов панели приборов к выключателю привода замка багажника и к корректору света фар и установить крышку блока предохранителей в салоне автомобиля.

Нанести на штуцер 7, рисунок 3-1, шланга мыльный раствор и установить штуцер в отверстие вакуумного усилителя.

Снять заглушки с тормозных трубок и отверстий главного цилиндра тормоза, присоединить тормозные трубки к главному цилиндру 4, рисунок 3-16, тормоза и завернуть штуцеры 5.

Момент затяжки штуцеров 14. ..20 Н.м (1,4. ..2,0 кгс.м) (ключ 13 для тормозных трубок, вставка сменная 13).

Присоединить колодку 1, рисунок 3-1а, жгута проводов переднего левого к датчику уровня тормозной жидкости.

Снять заглушки со штуцера бачка и отверстия шланга главного цилиндра сцепления, установить шланг 3, рисунок 3-1а, на штуцер бачка 2.

Установить на автомобиль воздушный фильтр и резонатор.

Присоединить клемму "массы" к аккумулятору.

Заполнить бачок тормозной жидкостью до отметки "max" на корпусе бачка и выполнить прокачку тормозной системы и гидропривода сцепления (см. тут).

Проверить эффективность рабочей тормозной системы.

Видео

Читайте также: