Замена шланга гур ауди а4 б6

Добавил пользователь Alex
Обновлено: 19.09.2024

Замена насоса ГУР на Audi A4 (B5) 2.4 ARJ

Если у вас возник гул при работе насоса ГУР или изменился цвет жидкости(потемнение), изменился запах жидкости(пахнет горелым) либо плановая замена, тогда пришло время замены. Как заменить насос или поменять жидкость ГУР на Audi A4 в кузове B5, с 30-ти клапанным V6 двигателем, объёмом 2.4 см. куб., Вам поможет наш фото обзор, где подробно описан весь процесс.

Из всех необходимых инструментов потребуется:

пару отверток (крестовая и плоская);
приспособа VAG;
ключ на 10,17;
шестигранник 6, укороченный Г-образный шестигранник на 6;
спецприспособа удерживающая шкив от прокручивания или мощный Г-образный шестигранник на 4;
воронка и ёмкость для отработанной жидкости;

Какой насос ГУР ставить на Audi A4, когда менять?

Оригинальный номер 8D0 145 156 F, средняя цена 18940 руб.

MSG VW 001 — 3320 руб.
Stellox 00-35536-SX — 3144 руб.
Patron PPS061 — 3700 руб.

Периодичность замены — рабочий ресурс помпы ГУР — свыше 150 тыс.км. Для качественной и длительной работы агрегата необходимо своевременно проверять и менять жидкость ГУР. Проверять масло ГУР необходимо каждые 15 тыс.км.

Первым делом открываем капот ;)

Подготавливаем автомобиль в сервисное положение:

Откручиваем с переднего патрубка воздуховода 2 шурупа, с обеих сторон по одному ТОРХу, два с верху и четыре под фарой.

Чтобы морда не задвигалась назад, фиксируем её двумя болтами длинной 3-4 см по бокам.

Теперь снимаем с двигателя пластмассовую накладку.

Фиксируя болтом либо сверлом, отводим натяжной ролик ремня используя ключ на 17.

Откручиваем редуктор газа, передвинув его на блок АБС, для освобождения подступа к бачку ГУР. Для тех кого нету редуктора газа — нужно снять вверх с бачка ГУР, черную прямоугольную крышку. Под ней расположен сам бачок ГУР и штекера с проводами на специальном креплении. Приподнимаем вверх крепление со штекерами, после чего, снимаем с металлической подставки кузова.

Наблюдаем: тонкий шланг — обратка, толстый — идёт на насос ГУР.

Берём воронку со шлангом

вставляем шланг в любую ёмкость, в данном случае обычная пластиковая бутылка.

Закрепляем по возможности нашу воронку под бачком ГУР. Затем сперва снимаем тонкий шланг, сливаем жижу. Затем та же процедура с толстым шлангом.

Бачок крепится двумя болтами на 10, а снизу на резиновый фиксатор на кузове. Снимаем его. Промываем, прочищаем, продуваем бачок ГУР.

переходим к насосу ГУР.

Планка с катушка зажигания крепится четырьмя болтами на 10, откручиваем и отводим в сторону. Шкив ГУР крепится тремя болтами под шестигранник на 6, откручиваем его. Дабы шкив ГУР не прокручивался нужна спецпреспособа. Для тех у кого спецпреспособа нет, можно обойтись обычным Г-образным шестигранником на 4, вставляя его в отверстие шкива, упираясь об насос ГУР.

Затем снимаем насос ГУР который крепится тремя болтами под шестигранник на 6, два спереди и один сзади. Для отвинчивания болта расположенного сзади, нужно: укороченный Г- образный шестигранник на 6 и зафиксировать рычаг флейты пластмассовым хомутом, что облегчит нам установку флейты назад.

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ! Отводите постепенно! Дабы не потерять пружинку при съеме флейты (см. фото).

СПЕРВА откручиваем банджо соединение и только ПОТОМ, убирая насос ГУР в бок, снимаем с него хомут и стягиваем шланг с насоса. Имейте ввиду что с насоса выльется много жижи. Желательно при установки уплотнительные шайбы заменить на новые.

Снятый насос ГУР с крепежной рамкой.

Задний болт крепления насоса откручиваем, вынимаем его из крепления.

Желательно используя шприц, перед установки насоса наполнить его жижой, удерживая клапан в нажатом положении. ВНИМАНИЕ! Если насос б/у, обязательно проверьте работоспособность этого клапана. После нажатия клапан должен возвращаться в исходное положение.

Важно знать что на 30-ти клапанные моторы объёмом 2,4 и 2,8 ставят только ZF насосы.Для смены жижи сперва крепим толстый шланг обратно, затем затыкаем сосок обратки бочка. Шланг обратки направляем в воронку либо бутылку (как удобнее). Затем, одинг человек медленно крутит руль до упора, удерживая его в крайних положениях, второй человек следит за уровнем жидкости. Когда уровень жидкости подходит к критическому уровню, доливаем жидкость. ВАЖНО. Не заводить машину до полной замены жижи. Затем вынимаем затычку из обракти и быстренько одеваем на сосок шланг обратки. Зажимаем. Всё ставим на место, закручиваем все болты. После как всё установили, проверяем уровень жижи. Если надо, то доливаем. И только теперь заводим и сразу же глушим. Снова проверяем уровень жижи. При необходимости доливаем. Данную процедуру повторяем 2-4 раза.

Продолжаю серию рассказов про мои приключения с аудюхой. После работ по кузовщине следуют этапы сборки.

Еще до аварии я стал замечать, что шланг ГУРа высокого давления дал течь… Подливал потихоньку жижу, ибо не было времени и возможности заняться этим вопросом. Ну а авария послужила мне мощным стимулом заменить и починить все, до чего до этого не доходили руки)))

Разрезал резиновый кожух, который одевается поверх шланга, и увидел стандартную для всех картину — сгнил по центру шланга металлический обжим:

На этапе закупки запчастей я также закупил б/у шланг ГУРа, ибо новый стоит пол родины, а восстанавливать старый не очень то хотелось. Номерок моего шланга 8E1422893DF. Их бывает, вроде как, несколько вариантов, отличаются углом подвода трубки. Шланг нашелся не сразу, но удачно очень вышло — обошелся в 3000р, с виду почти нульц! Также сразу прикупил шайбы N0138487 — 2 шт. к насосу, N0138495 — 2 шт. к рейке:

Приступил к замене, думал че там один болт открутить от рейки (остальное все откручено было и снято до обработки антикором), но не тут то было! При всем обилии различных ключей, головок и трещеток — я не смог подлезти к этому болту из под капота! Пошел дальше — скинул колесо переднее левое, снял боковой пыльник кузова для рейки:

Твою мать… да к нему же хрен подлезешь! Вон болт, который надо открутить:

Как откручивают его в сервисе? Понятия не имею, и даже не представляю. Скорее всего наваривают что-нибудь на ключи, гнут их как надо, иначе не знаю) Я решил попробовать трещоточным накидным ключом открутить. Поддомкратил кулак, чтобы наконечник с тягой поднялись и не мешали:

Далее часа два мучений и шланг я таки заменил, рабочего хода ключа правда было на один щелчок))), поэтому помучался знатно… С нового шланга сразу срезал резиновую тонкую оплетку, в которой обычно и скапливается вода, тем самым подвергая коррозии центральный обжим шланга:

Заодно я прикупил новый фильтр для гура 29990 MAPCO, который я внедрял ранее. Решил тоже поменять, раз уж рядом лазаю (так как, когда я прошлый раз его разбирал и смотрел — видимо, собрав его обратно, я не докрутил корпус, и по нему запотевало!). Разобрал его тоже, и промазал герметиком корпус после уплотнительного кольца, на всякий случай. Вот внутренности фильтра, кому интересно (а то помню кто-то писал, мол: "откуда там магнит, че ты несешь?". Так вот — оттуда, смотрите:

Все успешно собрал и прикрутил обратно к его месту на шланге низкого давления.

Всем привет!
Столкнулся я вот с такой ерундой, как выяснилось в процессе не я один с ней сталкиваюсь. Если кто не понял, на фото стык шланга обратки с рулевой рейки и радиатора ГУР (нижний шланг на фото).

Первое что пришло в голову - подрезать шланг и одеть по новой, затянув хорошенько новым хомутом. Желаемого результата это не дало, течь сперва уменьшилась, а через неделю открылась с новой силой. Повторил процедуру, срезав ещё сантиметров 5, но с тем же результатом.

Довольно странная ситуация, учитывая что стыковочный узел довольно надёжный по конструкции, а давление в обратке, по моему скромному рассуждению, очень маленькое. К слову сказать, при очередной процедуре подрезки шланга внимательно осмотрел сам радиатор и шланг и никаких дефектов не обнаружил. Трубка радиатора не имела трещин или замятий, на шланге тоже повреждений не нашёл. Вскоре начал течь и стык радиатора со шлангом от заливного бочка (верхний шланг на фото). Решил менять шланги. Место присоединения шланга к рейке выглядит так:

И всё бы ничего, но одев на болт головку, места для воротка не остаётся

Обычным накидным тоже подлезть не смог. В итоге наряду с заказом зап. частей озадачился поиском подходящего ключа. Итак, подготовка к процедуре завершена. Вот что нам понадобится:

Болт возможно можно оставить и старый, но я решил и его поменять. Забегая вперёд, отмечу что немцы видимо сами мучались с неудобством его замены и внесли со временем небольшое, но очень полезное усовершенствование:

Как видно по фото новый болт имеет посадочное место под внутренний шестигранник, в отличие от болта стоявшего у меня от завода, а так же немного увеличенную толщину наружного шестигранника. В остальном они идентичны.

Итак сама процедура замены. Скажу прямо, предстоят ещё те акробатические этюды. Так что думайте сами стоит ли связываться или отдать на откуп СТО. Снимаем шланги с радиатора и сливаем жидкость в заранее подготовленную ёмкость. Затем снимаем и отводим в сторону бачок ОЖ. Видим шланги.

К тому времени как я собрался менять шланги начало подтекать и по завальцовке:

Само место входа шланга в рейку сверху не видно, поэтому я использовал зеркало:

Из ямы всё видно замечательно без всяких дополнительных приспособлений, но к сожалению до болта из ямы не добраться. Пробовал использовать кардан с удлинителем. Садится криво и соскакивает. Вобщем работаем сверху, корректируя свои действия по отражению в зеркале. Наконец-то болт откручен и шланг снят:

Кстати одеть ключ на болт долго не удавалось, мешают тормозные трубки проходящие рядом. Их пришлось аккуратно отогнуть в сторону при помощи закруглённой монтажки. Трубки хорошо видны на фото.

Берём новый шланг, протаскиваем на своё место (тут мне пригодились фотки того как он стоял), вставляем в трубку болт с новыми алюминиевыми шайбами и долго ругаясь под нос попадаем на резьбу. Всё, болт на месте и успешно затянут. Скажу сразу динамометрическим ключом не пользовался, тянул строго на глаз)))

Теперь меняем шланг от бачка к радиатору. Выглядит он так.

Предстоит добраться до хомута, который держит шланг на штуцере заливного бочка и разжав его сдёрнуть шланг.

И тут начинается самое интересное. Как говорится найдите 10 отличий….

По предварительным соображениям хомутами в шланге обжаты дроссельные шайбы. Ту шайбу, что стоит ближе к краю, хорошо видно на фото:

Поскольку сам являюсь проектировщиком, то прекрасно понимаю, что лишних деталей в гидравлической системе быть не может. Решил вскрыть шланг и посмотреть на эти шайбы. Вскрываем хомуты шилом, предварительно замерив как стояли шайбы

Разрезаем шланг и достаём шайбы
Вот так они выглядят

Затягиваем хомут, сверяя место его установки по метке на гвозде приложенном снаружи. Для родных хомутов (по идее) нужна приспособа, но её роль успешно выполняют обычные клещи

Вставляем вторую шайбу до отметки 4см

Затягиваем хомут аналогично первому. Вот итог.

Видно зафиксированную в шланге крайнюю шайбу

Разжимаем пинцетом стыковочный хомут и одеваем шланг на сосок бачка
Всё, работа закончена, шланг на своём месте
Отчёт ориентирован на людей, не первый раз поднимающих капот. Для остальных напоминаю:
Завоздушенный насос выходит из строя в течении 1минуты. Способ прокачки системы с алгоритмом удаления воздуха обсуждался не раз, ищите поиском.
Удачи в ремонте!

и были сомнения в его функциональности, при вращении руля казалось что насосу ну очень тяжко, слышился стон насоса, причем в салоне особенно было слышно
Купил на разборе б\у оригинал за 1500рублей.
Короче снимаете защиту снизу, приоткручиваете шланг с выхода насоса, подставив под него кастрюльку для слива жижи. После снимаете левое колесо, откручиваете с рулевого наконечника верхний болт ключем на 13, потом гайку на 16 стягивающего палец наконечника и вынимаете его, снимаете пластиковую защиту на которой крепится провод датчика АБС и подвешиваете рулевой наконечник проволкой за верхний рычаг

После берете накидной ключ на 19 и откручиваете болт присоединения шланга к рейке, на фото уже прикрученный шланг

для этого скорее всего потребуется доработка ключа, просто подогнув его, чтобы немного выпрямить, вот в этом месте я немного подогнул трубой вставив ключ между воротами

Выкрутив болт замечаете что он с небольшим клапаном внутри, но он там видимо чтобы жижа обратно не стикала , короче на всякий случай моете его

Собираете все, заливаете жижу крутите руль туды сюды, заводим через пару секунд крутим руля и наслаждаемся тишиной
А многие говорили что только рейку снимать, а потом шланг Фоток по минимуму, руки в жиже были, а фотик новый жалко было лапать, если есть вопросы отвечу

Roma B5

Александр_ru

Оракул

на В5, палец шаровой рулевого наконечника я не выводил, но снимал внутренний кожух. Выкрутить и вкрутить обратно перепускной клапан, пожалуй самое сложное, что есть в этом ремонте. Для откручивания использовал 2 накидных ключа разных производителей,т.к. места для поворота ключа очень мало и на следующую грань ключ не одеть, но воспользовался тем, что на разных ключах, грани смещенны относительно продольной оси ключа и таким образом ослабил болт(перепускной клапан), затем уже и пальцами можно вывернуть. При сборке нужно обратить особое внимание на чистоту в месте соединения и поставить обязательно новые, аллюминиевые уплотнительные кольца. Очень аккуратно заворачиваем болт, если "попали" в резьбу, то он практически полностью завернётся, останется ключом только затянуть, если не "попали", тянуть не стоит, повредите резьбу, нужно вывернуть и снова наживить. Подлезть "градусником", для затяжки необходимым моментом, нет никакой возможности ( по крайней мере на В5), потому руководствуемся только собственным чувством )

Сегодня устранил причину тугого руля на холостых и низких оборотах.

Вот мини отчет о том что делал. После изучения материалов по ГУРу пришел к выводу,что причиной неисправности является перепускной клапан насоса. На схеме он под номерами 729,730,731,732.

Осмотр насоса снизу показал что клапана там нет.

смотрим сверху,видим головку штуцера и под шлангом еще один корпус с шестигранником.

Сначала пережимаем шланг от расширительного бачка.Отворачиваем штуцер 1,аккуратно вынимаем штуцер(не потеряйте уплотнительные шайбы),и отводим шланг в сторону.
Затем отворачиваем корпус клапана 2.

Теперь мы видим сам клапан.

Исправный клапан при нажатии должен свободно(без люфтов) передвигаться вниз,а при отпускании, возвращаться под действием пружины вверх.
У меня же ни при нажатии,ни при вытягивании, клапан не двигался.Пришлось аккуратно взять плоскогубцами и слегка потянуть.После того как стронул его с места,уже руками вынул его из корпуса насоса.

Читайте также: