Замена шкворней на газ соболь 4х4

Добавил пользователь Morpheus
Обновлено: 19.09.2024

Для поворота колеса на автомобилях линейки Газель применяются детали-шарниры, которые называют шкворнями. В статье будут рассмотрены вопросы того, что такое шкворни на Газели, какие функции они выполняют и как выполнять их замену, обслуживание.

Шкворни на Газели: что это и сколько их

Шкворень – это небольшая металлическая запчасть в виде цилиндра, которая входит в состав подвески транспортного средства. Она представляет собой шарнир, на котором вращается поворотный кулак автомобиля. На машинах линейки Газель крепится два шкворня – по одному на каждом из передних (направляющих) колесах.

Зачем шкворни на Газели:

Соединеняют поворотный кулак и шаровую опору в единую конструкцию. Поворотный кулак при этом может перемещаться в горизонтальном направлении, что обеспечивает поворот Газели.
Передают силовые моменты на балку, а также повышение жесткости узла. Шкворневое соединение обладает высокой жесткостью, что обеспечивает хорошую прочность соединения.

Периодически запчасть нужно смазывать, чтобы улучшить трение. В случае выхода шкворня из строя его нужно обязательно заменить. При езде на неисправной запчасти ухудшается качество управления, что чревато ДТП.

Шкворень Газели в сборе

Износ определяют так:

Легкие толчки в области руля при движении на высокой или средней скорости.
Характерный металлический звук при ударе по колесу (даже при небольшом ударе).
Очень тугая работа поворотного колеса (одна из популярных причин ДТП).
Появление ярко выраженного износа на колесе в области поворотного кулака.

Обратите внимание! На задних колесах Газелей шкворни обычно отсутствуют, поскольку их установка на передних колесах и так обеспечивает неплохое качество поворота.

Как заменить шкворни на Газели – инструкция

Замену запчастей рекомендуется проводить по такому алгоритму:

Поместите транспортное средство на подпорки (например, на строительные козлы). Дело в том, что шкворни демонтируются из нижнего положения, а использование подпорок позволит вам создать необходимое пространство для демонтажа. Обратите внимание, что подпорки не должны касаться автомобильной балки.

Снимите колеса с опор автомобиля с помощью баллонного ключа. Рекомендуется провести демонтаж сразу двух колес, чтобы потом не испачкать их (кулаки и шкворни в случае длительного использования часто загрязняются, что может испортить внешний вид колес).

Аккуратно демонтируйте тормозной суппорт с подвески. Он легко снимается, поэтому с ним проблем быть не должно. Для демонтажа нужно выкрутить два болта-фиксатора гаечным ключом на 12 (хотя на некоторых старых модификациях может использоваться ключ на 10).

Снимите кулак с рулевой тяги. Для этого с помощью плоскогубцев удалите фиксирующую проволоку, а потом снимите гайку с помощью баллонного ключа. Теперь необходимо снять фиксирующий палец – оптимальным вариантом будет использование съемника.

С помощью ключа демонтируйте нижнюю и верхнюю коробку непосредственно на поворотном кулаке (шкворень будет находиться внутри него). Работы следует проводить аккуратно; при демонтаже вы можете обнаружить налет на кулаке – его нужно снять тряпкой или отверткой.

Найдите на поворотном кулаке посадочный палец, демонтируйте гайку-фиксатор. Располагаться гайка может как с передней, так и задней части кулака. После демонтажа выбейте посадочный палец с помощью молотка (но не делайте сильных ударов).

В шкворневое отверстие ставьте любой цилиндрический предмет (например, другой шкворень), а потом ударьте несколько раз по его краю с помощью молотка. В результате наш шкворень должен выйти из поворотного кулака. Если запчасть сидит в отверстии достаточно плотно, удары можно наносить с помощью кувалды.

Вставьте новый шкворень в отверстие, протолкните его с помощью пальцев или молотка. Соберите подвеску в обратном порядке согласно инструкции выше. Если вы меняете запчасть сразу на двух колесах, рекомендуется сперва выполнить демонтаж обоих шкворней, а потом – поочередную замену и сборку, чтобы не испачкать детали.

Как снять шкворень – рабочие приемы и подводные камни

Выше мы рассмотрели типовой алгоритм замены шкворневых запчастей на автомобилях системы Газель. Однако во время замены у человека может возникнуть множество сложностей, которые заметно усложнят демонтажные работы. Рассмотрим эффективные рабочие приемы и подводные камни демонтажа, о которых необходимо знать мастеру:

Бывает так, что шкворень застревает внутри поворотного кулака, а выбить его становится очень трудно. Чтобы обойти эту проблему, рекомендуется снять переднюю балку с Газели целиком. Для этого нужно снять колеса, отсоединить суппорты и тормозные шланги, демонтировать амортизаторы, отсоединить балки тяги, снять гайки-фиксаторы и демонтировать кулаки. Теперь шкворни можно выбить напрямую с помощью молотка или кувалды (кулак рекомендуется зафиксировать в тисках).
При обратной сборке перед установкой новых шкворней рекомендуется смазать их с помощью смазки для ШРУСа. Это улучшит показатели трения, что минимизирует риск деформации запчасти при работе. Если пыльник вышел из строя или стал слишком грязным, необходимо выполнить его замену/очистку. При установке подшипника с пыльником необходимо соблюсти направление сборки, поскольку в противном случае подвеска будет работать неправильно.

Смазка – как шприцевать шкворни на Газели

Чтобы обеспечить низкое трение в подвижных узлах подвески, рекомендуется периодически выполнять смазку шкворней на Газели. С помощью смазки уменьшается риск задиров и механических дефектов, минимизируется риск коррозии. Согласно заводской спецификации смазывание нужно делать каждые 15 тысяч километров пробега. Однако опытные водители утверждают, что наносить смазку нужно чаще в 1,5-2 раза – то есть каждые 7-10 тысяч километров, поскольку Газели часто эксплуатируются при повышенных показателях нагрузки.

Шприцевание Газели – простая процедура, а выполнять ее рекомендуется по такому алгоритму:

Обратите внимание! Для смазывания шкворней рекомендуется использовать литол либо другую жидкость с аналогичными физическими свойствами.

Как выбрать хорошие шкворни для Газели

Чтобы не ошибиться с выбором хороших шкворней, помните о некоторых важных правилах:

При выборе шкворней обратите внимание на диаметр их сечения. Если вы купите слишком мелкие запчасти, то они будут бесполезны, поскольку их будет невозможно зафиксировать в отверстии поворотного кулака. Оптимальный алгоритм действий: удалите старую шкворневую запчасть, сделайте замеры – и лишь после этого приступайте к замерам шкворней.
Если покупаете запчасти в магазине, то прихватите с собой микрометр, с помощью которого можно провести замеры детали прямо на месте. По габаритам старый и новый шкворень должны совпадать, чтобы фиксация запчасти в отверстии была надежной.
В продаже можно сейчас встретить готовые шкворневые комплекты для подвески для Газелей. В состав таких комплектов входят все необходимые запчасти – не только шкворни, но и подпипники, метизы, резинки и другие запчасти. Стоят готовые комплекты недорого – в пределах 1-2 тысяч рублей.
При замене шкворней обратите внимание также на подшипники. Если на них много трещин, то их нужно также заменить, поскольку в противном случае вы получите ненадежную подвеску. Поворачиваться подшипники должны свободно и без усилий, а на них всегда должно быть необходимое количество смазки.
В состав комплекта входит сразу два шкворня, что позволяет выполнить замену запчасти сразу на двух направляющих колесах.

Шкворни – это металлические цилиндры-шарниры, которые нужны для поворота колес при движении машины. На Газелях ставится две таких запчасти – по одной на каждом переднем колесе. Для замены детали, нужно снять колеса, отсоединить суппорт, снять кулак с рулевой тяги, демонтировать коробку, палец и гайки, а потом выбить шкворень из отверстия поворотного кулака. Если запчасть не идет, то можно заранее снять кулаки вместе с передней балкой. Чтобы увеличить срок годности шкворней, нужно каждые 7-10 тысяч километров смазывать их литолом.

15 лет я ремонтирую разного рода автомобилей, включая такие марки как Ваз, Уаз, Chevrolet, Mazda, Kia и многие другие. Все что связано с коробкой, двигателем или ходовой. Вы можете написать мне свой вопрос ниже в комментариях и я постараюсь развернуто на него ответить.

Я сталкивался.
Выкинул из чулков подшипники, которые там не нужны. Они-то и выламывают крестовины. 100%
Год уже отъездил на одних и тех же.
Взамен подшипников на рынке в НН купил второпластовые втулки за 800 рублей.

Илья, вытаскиваешь привод, выковыриваешь сальники (их с завода по два на чулок ставят), за ними внутри как раз и будет этот сраный подшипник. На соболиных тропах, вроде как в 17 году, инженеры ГАЗа признались, что он там не нужен.
Подшипник выпрессовывать оттуда у меня была долгая история. Целый день съёмник ломал. Но оно того стоило

Леонид, вы можете физику отрицать до бесконечности но это ничего не изменит. Смысл второпластовой втулки в том что вы даете дополнительную свободу полуоси за счет зазора, плюс второпласт мягкий и может значительно упруго деформироваться. Во первых это даст повышенный износ шлицевой и подшипников в редукторе, во вторых втулка не даст нормально загермитизировать мост. На поездки по деревне возможно хватит, покатаетесь по глубоким лужам и бродам и наберете говна в мост, это проверенная история. По хорошему вся проблема в том что рабочие углы у цапфы больше чем могут нормально переварить крестовины. Не меняя конструцкию моста можно например ШРУСы поставить, что ГАЗ и сделал на некстах.

Терять особо не чего было, хуже уже не сделаешь как говорится.

Потом прогнали шаром подшипника

И уже потом развёрткой

В чулок запресовали новые шайбы с фторопластовой вставкой.

Потом три сальника а выгрызенную полость в чулке залил герметиком.

Наружная вилка уцелела, а полуось поставил старую на которой давно разлетелась крестовина и разбило уши. Уши наварили и проточили.

Вот такие ужасы нашего городка )

Следите за машиной и заглядывайте по чаще в ответственные узлы :)

ГАЗ Соболь 4Х4 2013, двигатель дизельный 2.8 л., 150 л. с., полный привод, механическая коробка передач — своими руками

Машины в продаже

Комментарии 52

Ну норм, вполне ремонтопригодно

Я вот тоже шкворни только что менял, и крестовину и сальники и кольцо второпластовое…Думал у меня всё плохо (полуось и чулок в месте установки сальников в раковинах, никакого зеркала, из-за разбитой крестовины корпусом маслоотражающего кольца подъело полуось)… А тут такое. Шкворни кстати я стучал-стучал, не достучался. Выдавил резьбой всемогущей.

А я то думал что только у меня такие ужастики бывают.

Ух ты ж ничего себе, какие ужасы! Срочно пошел свой смотреть! :)
А опорный подшип как-то отдельно прошприцевать можно?
Почему "вторую сторону тоже буду менять, по пробегу точно пора" — если там люфта нет?
Я почему спрашиваю. Пробег такой же. Шприцевание каждые 5. Люфтов нет. С одной стороны — все хорошо, и нечего лезть. С другой — пробег большой, возможно надо менять. С третьей — замена это тот еще гемор, одно дело крестовину или подшипник махнуть, и другое — шкворни, когда и токарь может понадобиться, и сварка, и вообще…

Как видно из фото чтобы шприцевать подшипник надо вытащить привод, вывернуть заглушку ( если ни разу не трогал скорее всего без вариантов), ввернуть маслёнку и тогда смазка идёт в подшипник.

Засада шкворень не на сквозь просверлен. Поэтому думаю на другой стороне просверлить.

Снизу смазка до подшипника у меня на новом даже не доходит.

Думаю менять другую сторону по причине пробега большого уже, не думаю что подшипник ещё долго протянет.

Гемора согласен очень много, но превентивно если делать его чуть меньше.

Задние ступичные тоже думаю выкинуть не дожидаясь перитонита )

"не дожидаясь перитонита" — а как же "не мешай технике работать"? :))
В общем, не знаю я… Буду следить внимательно, но лезть пока нет люфта, наверное, не буду.

Ну я вот не мешал не мешал и чуть мост в чермет не сдал )))

Задние ступичные не дорогие де и менять не сложно ) на душе спокойнее будет.

Рулевые все проверил вроде целые не стучат но уже тугие все довольно…тоже в мусор пойдут. Для них 138к думаю тоже много

Ну "не мешать" — не значит "забить" :)) Надо следить все время. Кто-то вон и на 50 тыс уже шкворни меняет из-за люфта.
Задний правый ступичный у меня менян на 50 тыс, был люфт.
Рулевые наконечники отдельно будешь менять? Не тягу же в сборе?

Рулевые конечно наконечники только, доступ к прессу есть, там дел то на пару часов с перекурами

Читайте также: