Замена шкива генератора рено сценик 1

Добавил пользователь Валентин П.
Обновлено: 19.09.2024

Чтобы провести грамотное техническое обслуживание, крайне важно своевременно проверить обгонную муфту генератора на машине. Ее назначение — поглощать вибрации и нагрузки, которые идут на ремень при снижении оборотов двигателя. Надо умело выявлять неисправности этого механизма, чтобы уберечь более важные узлы от повреждения.

Виды и особенности конструкций муфт

На современных автомобилях генератор устанавливается мощный, чтобы обеспечивать работу электрических стеклоподъемников, подогрев сидений, кондиционера, медийную систему. Все это требует повышенного тока, поэтому преобразователь подбирается соответствующий.

Однако из‐за такого мощного устройства вырастают динамические воздействия на ремень, стоит упасть оборотам ДВС. По этой причине конструкторы предусмотрели специальную обгонку, которая поглощает вибрации при остановке двигателя.

Если бы не обгонный механизм, удачно внедренный автоконструкторами, генератор прослужил бы треть своего срока. Раньше преобразователь выходил из строя уже на отметке 30 тыс. км пробега машины. Сегодня он служит более 100 тыс. км.

Устройство обгонной муфты генератора

Сегодня применяются два типа муфт:

вращающиеся только в одну сторону или OWC;
разделяющие или OAD — могут также вращаться в обратную сторону на небольшой угол.

Обе муфты не являются взаимозаменяемыми, что вынуждает во время ремонта подбирать под генератор соответствующую запчасть. Если сделать иначе, это приведет к изменению настроек привода и быстрому износу остальных элементов преобразователя тока.

Неисправности обгонной муфты

Износ обгонной муфты возникает обычно на отметке 100–120 тыс. километров пробега транспортного средства.

А вообще принято различать 3 основные неисправности механизма.

Заклинивание. Происходит из‐за старения металлических подшипников. Это вызывает неправильную работу шкива, который неожиданно останавливается.
Поломка обойм. В этом случае они крутятся независимо друг от друга, что приводит к быстрому разряду преобразователя, вследствие чего ваш генератор не заряжается. Причина та же — естественный износ внутренних элементов.
Полное повреждение или разрушение. Ролики, которые обеспечивают блокировку и свободное прокручивание шкива, заклинивает из‐за чего срывает обоймы. При высокой скорости вращения коленвала, ротор преобразователя крутится не так быстро. При слете может произойти деформация коленчатого вала и повредиться ременной привод.

Все эти неполадки могут сопровождаться шумами со стороны генератора или полным прекращением его работы, а мотор начинает работать с постоянными шумами или рывками. О неполадках в системе можно понять по признакам неисправности обгонной муфты генератора, к которым относятся:

свист на высоких оборотах;
вибрация или рывки на низких оборотах;
треск при запуске или остановке двигателя.

Как проверить муфту генератора

Ощутимая вибрация в салоне машины во время включении кондиционера в 80-90% случаях указывает на проблему с обгонной муфтой. При этом автомобиль движется с низкой скоростью, водитель выжимает одновременно педаль тормоза одновременно со сцеплением. Чтобы убедиться в неисправности элемента, проводят диагностику. Проверить исправность муфты можно разными способами.

Способ №1

Надо открыть капот, завести автомобиль. Мотор раскрутить до 4000 оборотов, затем резко выключить зажигание. Генератор в этом случае обязан продолжать вращаться по инерции после остановки приводного ремня дополнительного оборудования. Если это не так — скорее всего, повреждены обоймы.

Способ №2

Способ №3

Поставить машину на скорость, активировать ручник, включить климатическое оборудование на полное охлаждение. Открыть капот, проследить за ремнем привода — если он сильно трясется, то муфта неисправна.

Способ №4

Больше подходит для проверки механизма типа OAD, так как этот тип механизма позволяет использовать специальный ключ для прокрутки вала. Если генераторный шкив прокручивается с растягиванием пружины, то все с деталью нормально. Напротив, при очень тугом вращении (усилие более 1-1,5 Нм) или не растягивании пружины, надо проводить ремонт.

Способ №5

Еще один способ диагностики, но уже с обязательным снятием генератора типа OWC. Пальцами блокируется обратная зона шкива, а внешняя обойма прокручивается. Если обгонная муфта рабочая, то она будет вращаться только в одну из сторон, но в другую — обязательно блокироваться.

Ремонт или замена

В теории ремонт обгонного механизма возможен, но осложняется процессом переборки подшипников. Кроме того, сборка должна проводиться с ювелирной точностью — малейшее несоответствие приведет к повторной поломке устройства.

Во многих автосервисах просто меняют муфту, не заморачиваясь с восстановительными работами. И хотя стоят новые детали дорого, но служат они не менее 100 тыс. км пробега автомобиля, что и делает замену более востребованной процедурой.

Не менее трудоемкой операцией является замена, так как осложняется процессом демонтажа муфты. Не у каждого автовладельца имеются нужные приспособления для этого. Нередко приходится снимать генератор целиком, так как моторное пространство автомобиля не позволяет удобно работать.

Трудности возникают, когда элемент прикипает, заклинивает. В этом случае надо действовать крайне аккуратно, чтобы не повредить генератор. Ни в коем случае нельзя бить, нагревать или стопорить якорь генератора — все это устаревшие, крайне опасные способы демонтажа.

Как правильно снять обгонную муфту

Последовательность снятия обгонного механизма следующая: сначала надо вставить в шкив шестилучевку, потом накинуть ключ, вставить вороток и зафиксировать вал. После этого откручивать деталь, работая обоими ключами.

Во время работы ни в коем случае нельзя оставлять включенной АКБ — генератор является электрооборудованием, поэтому могут быть замыкания. Желательно перед этом скинуть клемму. Кроме того, также обязательно снимается ремень.

Новая муфта ставится в той же поочередности. Здесь также не стоит пользоваться ударными инструментами — это может вызвать поломки. После инсталляции, элемент рекомендуется проверить на месте. Надо повращать его в разные стороны, чтобы определить качество монтажа.

Внимание! Замену обгонного механизма надо проводить своевременно, чтобы продлить срок эксплуатации генератора. А поломка преобразователя тока приведет уже к более ощутимым затратам.

Замена элемента возможна вне стен автосервиса, но желательно доверить эту тонкую процедуру мастерам.

Если честно, то достаточно часто сталкиваясь с вопросами по замене шкива генератора, по диагностике его неисправности, по опредеделению реферансов, решил создать тему, в которой буду выкладывать всю техническую информацию, которая во многом поможет вам снять возникшие вопросы.

Для начала я выкладываю общую техническую ноту NT4582А (ЗЕЛЕНАЯ ТЕХНИЧЕСКАЯ НОТА) от декабря 2007 года.
В данной ноте есть перечень моделей, которые она затрагивает.
Вот он.

Наверняка есть и более поздняя инфа, с более широким списком, более поздними данными, но пока то, что я нашел.
Итак, сам шкив генератора и его маркировка.

Небольшая информация по реферансам, в зависимости от машин.

Сама нота во вложеном файле.
В ней так же есть информация о том, как диагносцировать то, что шкив неисправен и его надо менять. Причем с картинками. Что позволит снять этот часто задаваемый вопрос.

Есть у меня и ноты по замене шкива генератора. Но их выложу позже и отдельно.
З.С. Модераторы разделов отдельных моделей Рено, внесите пожалуйста тему в FAQ каждый по своей модели.

Итак, необходимо заменить шкив генератора на Сценике 1, 2001г.в., двиг.1.6V, K4M. Как я понял можно не снимать генератор и вспомогательный ремень.

Тогда:
1. как подобрать шкив генератора для авто (я так понимаю нужно знать модель генератора, а как тогда ее узнать?)
Кстати официалы сказали, что нужно снимать генератор, везти его в спец.мастерскую, там меняют шкив, затем они все ставят на место. Сами понимаете какая стоимость итого получается (+ замена ремня, т.к. по тех.нотам снятый не ставят заново) . Но с ними все понятно - нужно загрузить клиента.
2. как ослабить натяжитель вспомогат.ремня и где он
3. как ослабленный натяжитель зафиксировать
4. дальше вроде понятно - "гайкой под ключ на 27, удерживаем шкив от проворачивания. Вставляем Биту-spline М10 и вращая по часовой стрелке отворачиваем гайку шкива генератора." - спс механику ))
5. ставим новый шкив на место, собираем
6. а вот теперь как поставить этот натяжитель? который в п.2 ослабляли? т.е. как натянуть ремень на должном уровне? и проверить натяжение? (как я предполагаю проверить натяжение можно замерив напряжение на аккумуляторе на заведенном авто . типа если натяжение в норме, аккум должен заряжаться от гены)

P.S. если справлюсь - т.к. нужна замена, обещаю фотоотчет.
P.S.S. в авто особо не силен, но гайки хорошо кручу ))) так что, если можно, поподробнее!

Таки даездился сенька до того момента когда разбило напрочь шкив генератора. долго он тарахтел и в один прекрасный пятничный день завыл как раненый бегемот)))))))))
Было принято решение купить б.у. генератор. В субботу был куплен генератор на разборке.
Б.у генератор

и понеслось.
Так как было лениво полностью снимать ремень он был закреплен вот так)))))) Оттянут натяжной ролик ключом на 13 и полуснят ремень

Откручены три болта. и можно снимать.
Но самое интересное его оттуда достать. мешают трубки кондея. но русский человек не сдается. трубки оттянуты помощником и генератор извлечен))))))))

Ну а дальше таким же образом он установлен обратно.

Все собрано. крутится и работает)))))

Старый генератор.

_________________

Ремень на 6 ручьев стоит как и у меня

А по чём нынче генераторы и где покупал?

Ремень на 6 ручьев стоит как и у меня

А по чём нынче генераторы и где покупал?

_________________

В каком месте разбило шкив? По фото не видно.
Почему нельзя было просто заменить шкив на обгонную муфту?

еще не разбирал его. но шкив болтался и крутился отдельно от генератора. и металическая стружка вокруг него.
машина нужна была сейчас. поэтому куплен другой. а этот восстановится и будет в запас:-)

_________________

Теперь увидел. В середине, где выемка в форме гайки, тупо выломан кусок по кругу.

Ставьте обгонку,например INA 535 0105 10.

Генератор менять не надо было, он рабочий. Просто обгонную поменять и все. На том генераторе, что ты поставил, шкив тоже в скором времени может навернуться, я бы сразу поставил обгонную и ездил спокойно.

Теперь увидел. В середине, где выемка в форме гайки, тупо выломан кусок по кругу.

Ставьте обгонку,например INA 535 0105 10.

_________________

эт понятно что он рабочий. но это было самое быстрое и не дорогое решение.
старый бедет восстановлен:-)

_________________

Гы, геныч и его расположение точьвточь как у меня)

откручивается муфта спецприспособой, но я лично видел, как она отлично скручивается за 2 сек. пневматическим пистолетом (или как там его?) - ну что колесные болты откручивают на СТО)

_________________

так в том и фишка пистолета, что за счет "рывков" держать нужно только саму муфту снаружи. Руками можно только, имея головку, со вставляющейся в нее звездочку. как-то так)

С генераторными проблемами знакомы далеко не все автовладельцы – этот узел считается достаточно надёжным, за исключением ремня привода генератора. Его положено менять уже на втором ТО, а вот ресурс самого генератора и его электрических узлов значительно выше. Тем не менее каждый водитель должен знать, как производится их замена. Для этого не требуются знания электромеханика, достаточно умения обращаться с ключами и отвёрткой.

Как узнать, что ремень нуждается в натяжке или замене

Обычно проблемы с ремнём или подшипниками генератора начинаются с появления характерного визга, точно определить источник которого можно только с помощью специального прибора. Если такие звуки появляются в момент пуска холодного мотора или при резком нажатии педали газа – скорее всего, дело действительно в ослабленном ремне, хотя нельзя исключать и проблемы с роликами и подшипниками. Изношенные щётки будут проявлять себя уменьшением тяги двигателя, а выход из строя регулятора напряжения или диодного моста приведёт к загоранию контрольной лампочки зарядки аккумулятора, и в этом случае без демонтажа генератора не обойтись.

Как подтянуть ремень генератора на Renault Scenic

Чтобы выполнить регулировку натяжения приводного ремня Renault Scenic, необходимо ослабить болты натяжителя, а также контргайку регулировочного болта генератора, она находится позади него. Затем, вращая регулировочный винт, добиваемся нужного натяжения, затягиваем контргайку и оба крепёжных болта.

На поздних моделях Scenic при замене ремня натяжка производится автоматически, достаточно просто освободить натяжитель после укладки нового ремня.

Особенности замены приводного ремня

На многих авто генератор расположен в таком месте, что снятие ремня и самого устройства производится сверху и без особых проблем. О Scenic такого не скажешь, поскольку здесь дефицит подкапотного пространства ощущается в полной мере.

Если в результате осмотра вы приняли решение о замене ремня генератора Renault Scenic, порядок действий будет таков:

откручиваем болты крепления правого колёса;
поддомкрачиваем машину спереди;
демонтируем колесо;
убираем подкрылок, крепящийся клипсами и парой саморезов;
рожковым ключом на 16 с загибом крутим ролик натяжителя по часовой стрелке, в результате чего ремень ослабнет и можно будет осуществить его снятие со шкива коленвала;
теперь сверху снимаем ремень со шкива генератора и вытаскиваем его;
если ремень сильно повреждён, скорее всего, такая же участь постигла натяжной ролик, для его демонтажа нам потребуется ключ торекс на 40 и маленькая трещётка с удлинителем;
с помощью отвёртки отковыриваем защитную крышку ролика, с помощью ключа откручиваем прижимной болт, снимаем ролик;
устанавливаем новый ролик, аккуратно его зажимаем, ставим на место крышку;
заводим новый ремень сверху на шкив генератора;
внизу, чтобы одеть его на шкив коленвала, нужно будет снова оттянуть натяжной ролик. Когда установка ремня генератора Scenic на штатное место завершена, отпускаем натяжитель, он натянет ремень до нужного значения;
теперь можно завести мотор и проверить, правильно ли мы всё сделали;
если всё в порядке, можно ставить назад подкрылок и колесо.

Как видим, чтобы поменять приводной ремень Renault Scenic, особых умений не потребуется. Чего не скажешь о снятии генератора.

Ремонт, замена генератора

Для демонтажа нам потребуется намного больше инструментов:

тот же накидной ключ на 16 с загибом (иначе к натяжителю не подлезть);
головки на 13/14/18/16/21 с удлинителем (головка на 18 – редкость, присутствует далеко не во всех наборах);
ключ с динамометром;
головка и рожковый ключ на 10
отвёртка с толстым жалом.

Рассмотрим пошаговый алгоритм, как снять генератор на Renault Scenic:

начинаем с демонтажа колеса и подкрылка, после чего ослабляем и вынимаем ремень;
демонтируем жабо;
отсоединяем клеммы АКБ;
снимаем патрубок между интеркулером и турбиной, если у вас турбированный мотор, дыру, идущую на интеркулер, надёжно затыкаем тряпкой;
откручиваем гайку крепления кронштейна трубопровода кондиционера, затем ослабляем болт крепления;
головкой на 18 откручиваем болты реактивной тяги мотора, верхний снимаем полностью, а нижний ослабляем, чтобы отвести тягу в сторону;
откручиваем верхний болт крепления генератора, вытаскиваем его до упора (полностью не получится), толстой отвёрткой или небольшой монтировкой отводим корпус генератора от двигателя;
откручиваем нижний болт, но сделать это будет не в пример сложнее, придётся воспользоваться короткой трещёткой и удлинителем, или даже двумя;
отводим от двигателя и нижнюю часть генератора, не забывая, что внизу к нему подключены провода;
но вытащить генератор будет не так просто, для этого нужно освободить много места. Начинаем с откручивания от кузова машины гидроопоры;
теперь можно отстегнуть топливопровод. Все остальные операции выполняются снизу;
откручиваем на несколько сантиметров болт нижней реактивной тяги мотора, возможно, потребуется рычаг в виде трубы;
можно, но необязательно, открутить от катализатора выхлопную трубу и отвести её в сторону;
поддомкрачиваем двигатель таким образом, чтобы опора поднялась над кузовом на пару сантиметров и подкладываем туда дощечку соответствующей толщины;
откручиваем без снятия гидроопору;
аккуратно поворачиваем генератор муфтой вверх, при этом его крепление должно смотреть в сторону радиатора;
сдвигаем мотор в сторону кузова, освобождая место для генератора, вытаскиваем его.

Операция достаточно трудозатратная, а всему виной дефицит места в моторном отсеке Renault Scenic.

Когда будем устанавливать новый или отремонтированный генератор, нужно учесть, что гидроопору нужно прикрутить к мотору с моментом 64 Нм, и только затем опускать двигатель.

И ещё один важный момент: при установке генератора на штатное место необходимо немного выбить в сторону радиатора, то есть наружу, гайки крепления, иначе угадать с попаданием будет сложно, а при неосторожных толчках можно запросто что-то сломать – кругом полно хрупких пластиковых деталей.

Заменить изношенные щётки можно без снятия генератора Renault Scenic, но это тоже довольно сложная процедура, а вот полетевшие подшипники без демонтажа генератора, естественно, не реанимировать.

Если генератор у нас в руках, замена подшипника Renault Scenic производится с помощью двухлапного съёмника (спросите в магазине съёмник для генератора ВАЗ 2110), который нужно доработать – немного сточить конец, дабы при выдавливании он не упирался в контактные кольца с риском повредить их.

Для демонтажа демпферного шкива потребуется изготовить приспособление, как на фотографии:

Для изготовления воротка используем полосу металла шириной 4 см и толщиной 4 мм, приварив к его концу гайку на 27. Внутреннее отверстие в гайке нужно рассверлить так, чтобы в него входила головка на 10. В гайке генератора, удерживающей шкив, имеется вырез под шестигранник на 29, поэтому гайка на 30 туда не влезет без обтачивания граней. А на 27 будет немного болтаться, но если откручивать аккуратно, придерживая вал головкой, то всё получится.

После установки новых подшипников можно прикручивать регулятор и диодный мост со щёткодержателем.

Читайте также: