Замена шкива генератора опель зафира

Добавил пользователь Cypher
Обновлено: 19.09.2024

Если при запуске автомобиля или на работающем моторе, появился характерный писк или скрежет то в первую очередь стоит обратить внимание на приводной ремень вспомогательного оборудования. В Opel Zafira 1.9 cdti, по регламенту, замена навесного ремня производится каждые 3 года или 90 000 км пробега.

Данный ремень приводит в действие генератор и компрессор кондиционера. Размер ремня 6PK1370.

На генераторе установлена обгонная муфта (шкив генератора), которая служит для сглаживания оборотов ротора генератора и продления срока службы ремня. Если муфту вращать по часовой стрелке, а потом резко остановить то ротор должен еще вращаться по инерции.

Артикулы запчастей

Оригинальный номер обгонной муфты Opel 1204413, но был установлен аналог, хорошего качества, фирмы INA F-554053.01.

Заклинивание муфты повлекло за собой выход из строя натяжного механизма ремня. Артикул Opel 6340557, поэтому пришлось поменять и его. Устанавливали аналог INA 534061010.

В системе привода также присутствуют два обводных ролика. Их артикулы 6340556 и 6340572. Аналоги по INA 532053110 и 532050510.

Инструменты для замены

Для работы понадобятся:

торцевая головка на 7 мм (можно рожково-накидной ключик);
рожково-накидной ключ 10 мм;
рожково-накидной ключ 17 мм;
битка или Г-образный ключ типа TORX T30;
колесный ключ на 17 мм;
накидной ключ 15 мм;
TORX T55;
TORX T50;
если менять обводные ролики головка TORX E14;
спец.ключ Force67402 или аналоги.

Откручиваем правое колесо

Снимаем нижнюю защиту двигателя (если она установлена), и боковую (у нас частично сломана)

Начинаем осмотр с демпферного шкива, а именно прорезиненной части

1-генератор, 2-натяжной ролик, 3,4-обводные ролики, 5-компрессор

Ключом на 15 отводим натяжной механизм, и стопорим его

Для снятия понадобится битка Т55

Следы подклинивания механизма

Снимаем декоративную крышку мотора

Битой Т30 откручиваем корпус воздушного фильтра

Отключаем расходомер, для этого нужно вынуть стопор фишки

Откручиваем хомуты гофры и снимаем фильтр

Снимаем пыльник обгонной муфты

Ротор удерживаем биткой на Т50 с ключом 10мм, а спец ключом с одетым накидком на 17 откручиваем муфту

Приехали новые запчасти

Устанавливаем новую муфту

Устанавливаем натяжок, производим дальнейшую сборку в обратной последовательности

Вчера делал ТО, заодно поменял подшипники генератора. Стоимость подшипников Бош составила 500 руб. Замена их- 1500 тыс. Пока полет нормальный.

Yan
Я же в теме Каталожные номера запчастей Зафира Б указывал
viewtopic.php?f=49&t=3459&start=60

Каталожные номера подшипников ГЕНЕРАТОРА. Z18XER
12 06 357 - Подшипник передний
F 00M 990 410 - бош

12 06 358 - Подшипник задний
F 00M 990 405 - бош
12 06 392 Кольцо стопорное

_________________
Zafira В, Enjoy + Enjoy ,1.8 мешалка,140 пони , серебро, ,PedalBooster ,Phantom DVM-1200G HDi

В очередной раз после сезона глубоких луж меняю подшипники генератора.Решил показать , как я это делал , может кому пригодиться. Двигатель у меня Z18XER ,генератор BOSCH 100. Начинаем. С аккумулятора при помощи ключа на 10 снимаем минусовую клемму. Поддомкрачиваем переднюю правую сторону автомобиля , снимаем колесо. Снимаем брызговик. Для этого с помощью тонкого предмета (например гвоздём) проталкиваем сердечники клипс внутрь , смотрим куда они упадут и вынимаем клипсы.Клипса выглядит так

Затем с помощью звёздочки ТОРКС Т-25 откручиваем один винт со стороны колеса , и три винта снизу

Если Вы не собираетесь менять ремень генератора рекомендуется сделать метки на ремне , чтобы не изменить его направление вращения

После этого снимаем ремень.Для этог ослабляем винт крепления натяжного ролика , накидным ключём на 19 (обычным двенадцатигранным) ослабляем сам ролик и в отверстие в натяжителе вставляем фиксатор (стержень подходящего диаметра , опять же гвоздь)

Далее головкой ТОРКС Е-14 выкручиваем два винта крепления генератора

Снимаем генератор , переворачиваем его задней стороной к себе
и снимаем сначала разъём с реле-регулятора , предворительно сдвинув блокировку фиксатора (синяя пластмассовая деталька) в сторону шляпки

затем , отвернув гайку (ключ на13) ,клемму В2+

Далее вынимаем генератор. У меня не сразу получилось его вытащить, я довольно долго его вертел в поиске подходящего положения

Присупаем к разборке генератора. Откручиваем две гайки (на 13 и на15) на задней части генератора и снимаем пластиковую крышку

Затем ,открутив три винта крепления, снимаем реле-регулятор.

Удерживая газовым ключём через прокладку шкив , откручиваем гайку крепления шкива (головкой на 24) и снимаем шкив

Головкой на 8 или крестовой отвёрткой отворачиваем четыре винта и отсоединяем заднюю часть генератора вместе со статором от передней

Открутив четыре винта крепления подшипника , снимаем переднюю часть корпуса генератора с подшипника (когда я менял подшипники первый раз , я снимал её при помощи съёмника , второй раз слезла сама)

Далее съёмником снимаем передний подшипник

в торце ротора не знаю для чего сделаны шлицы

и поэтому шток съёмника клинит.Чтобы этого избежать я подложил между штоком съёмника и торцом ротора толстую шайбу (см. выше)
Задний подшипник выходит из строя довольно редко .Для того чтобы его снять , нужно заточить шток съёмника так , чтобы не повредить пластиковый элемент коллектора

Ну вот вроде и всё по разборке.Вот разобранный генератор

размеры 47х17 t=14 подходит от ВАЗовской десятки (не помню от генератора старого или нового образца)
задний

размеры 35х17 t=11
Что Вологодсих , что SKF хватает ровно до того момента , когда на улице начинаются большие лужи, думаю из-за того , что слишком большие проёмы между клесом и моторным отсеком и вода из под колеса льётся прямо на генератор.
По электрической части к работе генератора претензий небыло ,поэтому в этой области ничего не проверял
Осталось собрать всё в обратном порядке , настроить календарь с часами и стеклоподъёмники.
Всё . Желаю удачи!

Последний раз редактировалось gennadiy2501 Пт май 18, 2012 18:31, всего редактировалось 1 раз.

Отличный отчет . Единственное, я когда свой разбирал, то для откручивания шкива использовал шестигранник.

_________________
БЫЛА: С 10.12.2007г.Zafira B Black sapphire 18 XER Enjoy+ powered by ADACT
С 11.11.2013г.Zafira Tourer Summit White 20 DTH Cosmo powered by DYNATEK
СЕЙЧАС: С 10.04.2021г.Skoda Kodiaq 2.0TDI Style
УАЗ ПАТРИОТ 2013г. 2,2 TDI ЗМЗ 51432 Арктика "Белый трактор"

_________________
Zafira В Easytronic Cosmo 2006г. Z18XER С клубной наклейкой myZafira на заднем стекле! Когда я ем,я глух и нем.Когда выпью - гораздо коммуникабельней.

Передний шкив можно снять потом, после снятия задней крышки зажать в тиски за якорь там металл очень толстый ничего не повредишь да и откручивать удобней За отчёт спасибо

_________________

_________________

Opel Zafira 1.8 MT Enjoy,2008г.+доп опции, МЕТРО, *052**199rus.,клубные рамки,наклейки,установленный круиз-контроль,ГУ T8919G,рация: YOSAN Stealth 5, антенна: LEMM AT-2001 TURBO. Антирадар Sho-Me STR-535. Видеорегистратор КАРКАМ QL3 Eco. ОР-СОМ

Мне ОД из-за "накрывшегося" регулятора (шоколадки) предлагал заменить генератор,хотя с АУДИ,VW подходит один-в-один. Им лишь бы не размениваться по мелочам!

_________________
Zafira 1.6, 2007г, МКПП
Глупый не тот, кто много спрашивает, а тот, кто не знает, и молчит!

Спасибо за отчет. У меня на генераторе щетки скоро запросят замены. Подскажите кат. номер этого узла, он вроде в сборе идет вместе с регулятором?

Вот фотография , если интересно

А вот Huco номер по каталогу 13 0573

По надёжности не знаю , а по болтам совпадает.

Ваша инструкция мне очень помогла при подготовке к профилактической переборке генератора.
Спасибо!

После разборки я обратил внимание на зеленоватые наросты у основания скобы контакта B+.
Покачал эту скобу, а она отвалилась у этого самого основания.
Естественно, зачистил оставшийся огрызок и припаял отформованную новую клемму.

Перед сборкой я сделал следующее:
1) зачислил все контакты крепления диодов и выводов обмоток статора, и пропаял их
2) очистил радиатор регулятора напряжения (с обратной стороны)
3) зачистил и пропшыкал маслом для контактов все контакты 'под винт' и их посадочные места на корпусе
4) на подшипник передней части нанес дополнительно густую смазку LM50 (можно графитку)
5) при сборке корпуса все винты обработал графиткой

Кстати, вместо штатного шкива я установил шкив с обгонной муфтой.
Посмотрим как себя поведет.

Перед установкой, на заднем корпусе генератора я немного вдавил 2-е разрезанные втулки с резьбой для того чтобы проще было загнать генератор на штатное место крепления.

Установка осложнялась тем, что пришлось одной рукой позиционировать генератор на месте крепления , а второй рукой опираться на тормозной диск колеса.

Результат переборки оказался неожиданным.
Если раньше устоявшееся напряжение (после включения/отключения маломощных потребителей) поднималось до 14.7-14.9В после запуска двигателя, то теперь выше 14.4В не прыгает и ниже 14.2В не опускается.

Все.
Еще раз, спасибо!

PS: Дополнительно я очистил ремень от мелких камушков которые вперссовались в резину, и смазал корпус и пружину натяжителя ремня. А то пластиковая обертка корпуса под пружиной была уже немного протерта (характерные следы), что говорило об имевшемся трении.

Замена шкива генератора на обгонную муфту,подшипника ролика натяжения, ремня

обгонный шкив генератора
55560294 / 12 04 484 / Ina 535014310 / ZNP28744 / Febi 32312 / Gates OAP7074 / AF-553322 (01)

если кому интересно будет заметил тут что многие обгонные муфты почти одинаковые если рассматривать 5 ручейковые то
внутр диаметр 17 резьба M16 внешний диаметр у GMных 59, у остальных 61 (это вполне подходит) и остается вылет обычно о нем нет упоминания , при этом в каталогах некоторые шкивы похожи как братья близнецы например.Если смотреть оригинальные то визуально иногда видно отличия но с точки зрения работы они взаимозаменяемы на мой взгляд. Совместимые шкивы сделаны конструктивно одинаково. Ширина ремней может отличатся на 1-2мм ,но для нас это не критично так как опелевский ремень самый узкий а шаг ручейков одинаковый.
ina 535011610/ina 535014310/ina 535000910 ZNP-28586/ZNP-28744/ZNP-28585 или febi
каталог Ina каталог Febi каталог ZNP все это я ктому что цена начинается от 900р на почти все шкивы кроме GMовских и если есть у кого то возможность покрутить в руках такой шкив и подтвердить о его взаимозаменяемости то было бы оч не плохо. пара фоток с параметрами из этого каталога
Gm ina 535014310_ ZNP28744 _ AF-553322 (01)_febi 32312 / VW ina 535000910 _ ZNP28585 _ AF-226556 (4.6) /vw ina F-230147.2_ZNP-28586_AF-230147 (1.2) (поправил ошибку)
Вот этот шкив например идентичен оригиналу, крутил в руках (Проверено - муфта подошла как родная)

Если кто пожелает проверить заменяемость - отписывайтесь в этой теме с фотками желательно ( интересны так же размеры как выше на схемах: вылет до 1го ручейка, диаметр по ручейкам и ширина ремня (в принципе ширина не важна так как наш ремень самый узкий наверное). остальные параметры логичны для наших муфт, это 5 ручьев и резьба M16 )

Работа обгонной муфты

Для информации

обычный шкив генератора

Спец инструмент для съема обгонной муфты KM-6372 (для установки в принципе не нужен) ( если погуглить то аналогов полно от 200р ata-0415 Force 674/678 и тд) Если брать комплект то бита бывает 12 лучевая M10 или 6 лучевая Trox T50,
В реальности нужна головка АТА-0415 (200р) + удлиненная бита 12 лучевая звезда M10 (~50р) (если M10 укоротить где то до 6см то шкив можно демонтировать не снимая гену)

Ремень поликлиновый/ручейковый ( 5 ручьев )Z16XER,Z18XER,Z16XEP,Z16XE1,Z16LET
55350421 / 63 40 606 РЕМЕНЬ, ПРИВОДНОЙ, 17.80 X 1546, ГЕНЕРАТОР (ИДЕНТ. GN)
5PK1545 /5PK1546
Dayco 5PK1550 подошел по совету с Zafira клуба - он длинее на 4мм, но толще и это компенсируется, зато он не резонирует в отличие от родного
Ремень без кондея 55350420 / 63 40 605 РЕМЕНЬ, ПРИВОДНОЙ, 17.80 X 1450 MM, ГЕНЕРАТОР (ИДЕНТ. GP) для Z16XER,Z18XER,Z16XEP,Z16XE1,Z16LET

фотка ремня прошедшего 90к

Ролик натяжной только для Z16XER,Z18XER,Z16XEP,Z16XE1,Z16LET (для других движков еще 3 варианта роликов)
55556090 /63 40 558
Подшипник для замены в ролике стандартный № 6203

PIVO70
сегодня -5 при запуске открыл капот и послушал: первые несколько минут идет явственное жужжание от шкива генератора (неравномерное типа жу-жу-жу-жу-жу) и равномерное жужжание на более высоких тонах со стороны кожуха ремня грм. Все проходит через пару тройку минут. Дизеления и грохота нет. от натяжителя вроде никаких посторонних звуков не слышно. При трогании посторонних звуков не слышу. Что мне может дать в этой ситуации замена шкива на муфту ? можно ли обойтись малой кровью не трогая подшипник натяжителя ? и еще - можно ли более подробное описание, как сделать сию операцию без снятия генератора (тут все пишут, что можно, но чего то никто не выложил подробного описания). заранее извиняюсь за настырность

у меня тоже засвистело что-то: то-ли шкив генератора, то-ли ролик натяжителя, то-ли ремень, я попшикал WD-шкой везде, вроде поменьше свистит, почти сходит на "нет". Понаблюдаю ещё.

TY999
спасибо за отчет, с его помощью заменил подшипник ролика натяжителя, все прошло удачно, сам натяжитель не снимал. в отчете нашел маленькую недописку, на фото подшипник 6203-2RSH , а перечне, что нужно для замены он написан 6203-2RS( буква H не написана) ,конечно мелочь, ну это так, может кому пригодится.

Добавлю альтернативный способ замены. Подходит при наличии ямы/подъемника. Не требует снятия колеса и аццких манипуляций в очень ограниченном пространстве.

Порядок действий:
Снимаем защиту картара.
Отсоединяем провода от генератора.
Откручиваем два болта крепления генератора (верхний - из-под капота, нижний - с ямы).

Разворачиваем генератор как на фото и комфортно меняем шкив не доставая генератор из машины.

Поворачиваем генератор обратно и прикручиваем на место.

Родной шкив был прикручен гайкой под обычный ключ на 24мм. Соответствующей головки с насечками под ключ у меня не было. Пришлось зажать шкив разводным газовым ключом, и открутить гайку обычной трещоткой.

Для сравнения натяжные ролики:
слева Gates T38433, справа - оригинал Opel

Найдите 10 отличий. Даже цвет пластиковой подкладки пружины совпадает. Шилдик и катнамбер Opel на Gates зашлифованы

Ну не знаю. Родной ролик отъездил 71т.км. и не скажу чтоб он был совсем разболтан. Помпа свистела гораздо колоритнее.

Можно было поменять подшипник вместо ролика. Но при этом никуда не девается износ самого натяжителя. А он работает очень интенсивно если генератор стоял без обгонной муфты.

у меня на 30 тыках люфт. правда обгонка заставила его заткнуться. хотя подшипник и куплен, но что-то повода поменять нет.

ВОТ!.Это оно и хрюкает.
Что тама хрюкает?Отвечаю.
Хрюкает внутреннее кольцо подшипника ролика натяжителя ремня навесных агрегатов.
Внутреннее и наружное кольцо любого подшипника должно плотно сидеть-посадка с натягом-внутреннеее-k6-наружное Н7.
Похоже опель этого не знает.Подшипник болтается по посадке внутреннего кольца-даже новый-УЖОС.Это первое.
Второе.Вал на котором сидит подшипник-торчит за габариты подшипника.Таким образом фиксирующий болт с шайбой упирается в торец вала а должен упираться
во внутреннее кольцо подшипника.Понятие-размерные цепи для опиля не ведомо.
При резком нажатии на газ компрессор кондера не может резко сжать хладоагент у него свой цикл-идет большая нагрузка на ремень и подшипник ролика.
Тому некуда деваться-внутреннее кольцо подшипника ПРОКРУЧИВАЕТСЯ на валу(посадки с натягом нету).Там вообще ничего нету.Болтается как дерьмо в проруби.Стальное каленое кольцо подшипника грызет дюралевый вал на котором сидит.Люфт растет с космической скоростью.
Таким образом поисходит периодический хрюккккк.Тфууууу.Больше хрюкать там не чему.
Her мотор делал немецкий Her инженер.
Лечение.
Снимаем ролик-берем в руки напильник-спиливаем торец вала-задача фиксирующий болт с шайбой должен упираться во внутреннее кольцо подшипника.Точность и какое-то центрирование не нужно.Все.
Хрюк.Умер.У меня.Навсегда.Я это понял еще в 2008 году после покупки опеля.Правда не сразу.Пришлось подшипник-внутреннее кольцо-ставить еще на фиксатор
резьбовых соединений-красный-вал был уже изношен сильно-подшипник был как новый-за 25-30 тыс пробега авто.
ролик и тот по человечески сделать не могут.
GM это сколько ж они натяжителей поменяли по всему миру.
Дело тут не в обгонной муфте а уж тем более в удлиненном ремне(хохотал от души).
Хрюк вернется-вопрос времени-пробега и кто как давит на пидаль газа-т.к. причина хрюка не устранена.
Противно что-то писать на этом форуме.
Просто противно.Мне.
Пошел вешатсья.

Периодичность замены зубчатого ремня ГРМ на Opel Zafira B 1.9 CDTI составляет каждые 150 000 км. При замене ремня необходимо обязательно менять все ролики газораспределительного механизма.Также рекомендуется вместе с ремнем ГРМ производить замену и водяного насоса.

В данном случае во время разбора ременных приводов двигателя необходимо было проверять еще и состояние всех крутящихся механизмов так как возникли подозрения на неисправность обгонной муфты генератора. Поэтому в фотоотчеты кроме стандартной процедуры замены ремня ГРМ на Зафире Б вы сможете увидеть как заменить ролики ремня, сальник распредвала и обгонную муфту генератора.

Выбор необходимых деталей (ремень ГРМ с роликами, помпа, сальник, обгонная муфта)

Комплект ГРМ

Производитель	Артикул	Цена, руб.
Оригинал
FIAT ALFA LANCIA	71736726	6957
Аналоги
CONTITECH	CT968K2	2338
SNR	KD45833	4124
SWAG	99020062	4503

Насос охлаждающей жидкости (помпа)

Производитель	Артикул	Цена, руб.
Оригинал
OPEL	6334003	6499
Аналоги
INA	538001310	1379
DOLZ	S314	1573
HEPU	P1055	2199

Какую помпу поставить на авто

Обычно выбор водяной помпы для автомобиля основывают на нескольких параметрах — материал или форма крыльчатки и производителе. Самой эффективной является.
Подробнее

Обгонная муфта генератора

Производитель	Артикул	Цена, руб.
Оригинал
OPEL	1204413	6649
Аналоги
VALEO	588009	2052
INA	535011510	2390
SKF	VKM03206	3274

Сальник распределительного вала

Производитель	Артикул	Цена, руб.
Оригинал
GM	96350161	219
Аналоги
ELRING	203808	116
CORTECO	12010674B	22
SWAG	70914211	213

Для доливки или полной замены понадобится также и охлаждающая жидкость. Объем жидкости в системе охлаждения дизельного двигателя 1,9 CDTI — 7 литров. Рекомендуемый класс антифриза — G12+.

Необходимые для работы инструменты

Колесный ключ;
Домкрат или подъемник;
Ключи рожково-накидные на 10 мм и 17 мм;
Трещотка с головками на 7 мм, 8 мм, 10 мм, 12 мм, 13 мм, 15 мм, 17 мм, 18 мм, 22 мм;
Отвертки "+" и "-";
Шестигранник на 5 мм, 6 мм;
Битка torx T20, T30, T40, Т50, Т55;
Головка torx Е14, Е18;
Подпорка под двигатель или домкрат;
Емкость для охлаждающей жидкости; REINZOSIL +300 Victor Reinz;
Корректор канцелярский;
Ключ для обгонных муфт генератора;
Чистая ветошь.

Как заменить ремень ГРМ, водяной насос и шкив генератора Zafira B 1.9

Снимаем декоративную крышку с двигателя;
Откручиваем и снимаем корпус воздушного фильтра;
Снимаем верхний защитный кожух ГРМ;
Снимаем приводной ремень;
Снимаем нижнюю защиту двигателя;
Выставляем двигатель на подпорку;
Снимаем подушку двигателя;
Снимаем шкив коленвала и приводные ролики;
Откручиваем и снимаем кронштейн двигателя;
Выставляем двигатель по меткам;
Снимаем ГРМ и ролики;
Снимаем звезду распределительного вала;
Меняем водяной насос;
Меняем обгонную муфту генератора;
Меняем сальник распредвала (при необходимости);
Устанавливаем новый комплект ГРМ;
Производим сборку в обратном порядке.

Моменты затяжки болтов:

Приводная шестерня распределительного вала — 120 Nm;
Натяжное приспособление для агрегатного ремня — 50 Nm;
Направляющий ролик — агрегатного ремня — 60 Nm;
Натяжной ролик зубчатого ремня — 25 Nm;
Направляющий ролик зубчатого ремня привода распредвала — 50 Nm;
Кожух зубчатого ремня — 25 Nm;
Насос подачи охлаждающих средств — 25 Nm;
Центральный винт коленчатого вала — 340 Nm;
Генератор — 70 Nm.

Начинаем разбирать двигатель добираясь до ремня ГРМ. Ключом на 10 мм откручиваем крепеж декоративной крышки двигателя. Заднюю часть крышки немного отводим от себя и приподнимаем вверх. После выведения крышки из пазов, убираем её в сторону.

Далее мы будем снимать корпус воздушного фильтра. Отключаем от датчика электроразъем, и отсоединяем провод от корпуса фильтра. Ключом на 7 мм откручиваем хомут воздушного патрубка и снимаем патрубок.

Сзади корпуса воздушного фильтра откручиваем болт крепления корпуса. Используем torx T30.

Переднюю часть корпуса вытаскиваем из паза на кузове авто. Убираем корпус фильтра из под капота.

Биткой или ключом torx T40 откручиваем пять болтов крепления верхней защиты ремня ГРМ.

И снимаем кожух, открывая доступ к газораспределительному механизму сверху.

Для снятия приводного ремня необходимо повернуть натяжной ролик, по часовой стрелке, одев на него ключ на 15 мм.

Пока мы еще разбираем сверху автомобиля, то можем сразу открутить болты крепления подушки двигателя к кузову автомобиля. Используем для этого ключ torx Е14.

Снизу автомобиля нам необходимо открутить все крепежные болты защиты двигателя. Откручиваем по кругу весь крепеж, используя ключи на 8 мм и 10 мм, и снимаем защиту.

Также на нашем автомобиле защита двигателя крепится со стороны колес. Откручиваем крепеж, не снимая колес, используя torx T20 и отвертку "+".

Откручиваем и снимаем с правой стороны автомобиля переднее колесо. Болты крепления колеса имеют грани под ключ на 17 мм.

Сняли колесо, освободили доступ к двигателю. Битой torx T50 откручиваем болты шкива коленвала.

Обращаем внимание, что шкив сидит на коленвале на маленькой шпонке. Поэтому при установке шкива нужно быть внимательным и установить его правильно.

Так как подушка двигателя у нас уже откручена от кузова авто, то можно спокойно устанавливать двигатель на подпорку, не боясь повредить саму подушку.

Установили подпорку двигателя и выкручиваем три болта крепления подушки к кронштейну двигателя. Используем ту же головку torx E14.

Ключом на 15 мм откручиваем три верхних болта крепления кронштейна к двигателю.

Чтобы снять кронштейн полностью, нам необходимо открутить натяжной и обводной ролики приводного ремня. Используем биту и головку torx T50 и Е14.

Сняли ролики и откручиваем последний болт крепления кронштейна, используя тот же ключ, что и для верхних болтов.

Вот так выглядит сам кронштейн. Снимаем его с двигателя и убираем его в сторону.

Теперь приступаем к выставлению двигателя по меткам. Головкой на 19 мм, с трещоткой и удлинителем, проворачиваем двигатель за центральный болт коленчатого вала.

Прокручиваем двигатель до тех пор, пока метка на шкиву распредвала не будет находиться напротив метки на внутреннем кожухе ГРМ.

На ТНВД меток нет, его можно устанавливать в произвольном порядке, но мы для уверенности установили свои метки на все шкивы и ремень ГРМ.

Для снятия ремня ГРМ необходимо открутить зубчатый натяжной ролик. Для этого используем ключ на 13 мм. Снимаем с двигателя ролик и ремень.

Для замены водяного насоса не нужно снять звезду распредвала. Ключом на 17 мм откручиваем болт крепления звезды, придерживая распредвал от проворачивания.

Ключом на 22 мм откручиваем обводной ролик газораспределительного механизма, и снимаем его.

Перед снятием водяного насоса нам необходимо обязательно открутить крышку бачка охлаждения.

Теперь откручиваем два болта крепления датчика распредвала и два болта крепления водяного насоса. используем ключ на 12 мм и шестигранники на 5 мм и 6 мм.

Подставляем под двигатель емкость для охлаждающей жидкости и поддеваем помпу отверткой. При снятии водяного насоса из двигателя будет вытекать антифриз.

Сравниваем снятый насос с новым. Проверяем наличие нового уплотнительного кольца в комплекте с новым насосом.

Очищаем и обезжириваем посадочное место на двигателе. Промазываем герметиком посадочное место на помпе и устанавливаем её на свое место.

Так как при разборе приводного и газораспределительного механизмов мы осматривали состояние всех узлов, мы выявили неисправную обгонную муфту генератора. Для её замены необходимо воспользоваться специальным ключом для обгонных муфт и битой torx T55. Если генератор не снимать, то необходимы еще ключи на 10 мм и 17 мм.

В нашем случае шкив не удалось просто так открутить, поэтому мы решили снимать генератор. Перед снятием генератора откручиваем и снимаем минусовую клемму с АКБ.

Откручиваем нижний болт генератора, используя головку torx Е18.

Верхний болт генератора прикручен с другой стороны. Подлазить к нему не очень удобно, но возможно, используя тот же ключ.

Открутили генератор и сместили его в сторону. на снятом генераторе легко открутить муфту можно с помощью пневмогайковерта.

Сравниваем снятую обгонную муфту с новой. Устанавливаем новую на генератор, а генератор прикручиваем обратно на двигатель.

Также при замене ГРМ мы обнаружили течь из под сальника распредвала. Вытаскиваем старый сальник, аккуратно поддев его отверткой, как показано на фото.

Находим на старом сальнике его размер и сравниваем с размером нового сальника распредвала.

Аккуратно надеваем внутреннюю часть сальника на распредвал. Можно даже немного смазать маслом внутреннюю часть. А наружную часть сальника, через наставку, забиваем на свое посадочное место.

После замены сальника устанавливаем на свое место звезду распредвала и затягиваем её с нужным моментом.

Сравниваем снятые и новые ролики ГРМ. Сравниваем зубчатые ремни и переносим свои метки со старого ремня на новый.

Для установки правильной натяжки ремня на данном ролике есть две метки, указаны на фото кругами. Для того, чтобы натянуть ремень, необходимо заложить отвертку между выступом на двигателе и планкой, указанной на фото стрелками, и отодвигать ролик до необходимой натяжки ремня.

После натяжки ремня проверяем метки ГРМ и прокручиваем двигатель по часовой стрелке. После полного оборота двигателя необходимо снова проверить метки и натяжку ремня.

Теперь можем приступить к обратной сборке. Натяжной ролик ремня генератора лучше зарядить в тисках перед установкой. Так будет легче устанавливать приводной ремень.

Устанавливаем на двигатель всё разобранное ранее и в обратном порядке от разбора.

По окончанию сборки заливаем охлаждающую жидкость в расширительный бачок автомобиля.

Читайте также: