Замена шестерни коленвала дэу нексия

Добавил пользователь Alex
Обновлено: 19.09.2024

Как открутить болт шкива коленвала на автомобилях Daewoo Lanos, Daewoo Nexia, Chevrolet Lanos?

Для замены ремня ГРМ на автомобилях Daewoo Lanos (Дэу Ланос), Daewoo Nexia (Дэу Нексия), Chevrolet Lanos (Шевроле Ланос) необходимо снять шкив коленвала. А, чтобы это сделать, придется открутить крепежный болт этого самого шкива. Вроде как и нет ничего сложного, но на самом деле это не так. И многие начинающие автомобилисты сталкиваются с фактом, что действуя по стандартной схеме, описанной в книге – “Фиксируем коленвал от проворачивания – включаем 4 передачу и тормозим автомобиль стояночным тормозом” или “Коленвал от проворачивания удерживаем, включив 1 передачу и нажав педаль тормоза”, сорвать с места болт не получается. Я так же, в статье по замене ремня ГРМ на Дэу Ланос и Дэу Нексия с двигателем объёмом 1.5 описывал процесс откручивания данного болта (можете прочитать в разделе “Описание замены” пункт №4). В идеале, конечно же все должно получаться. Но, на практике так получается не всегда. Возможные причины, почему болт коленвала стал таким “упрямым” – он мог прикипеть (приржаветь) или во время предыдущей замены ремня были значительно нарушены нормы его затяжки. То есть, вполне возможно, что человек, который перед Вами крутил этот болт, просто не знал, с каким усилием его следует затягивать и тянул его, что есть силы. Про динамометрический ключ он тоже скорее всего не слышал…. И вот, после деятельности такого богатыря, Вы и не сможете открутить болт шкива коленвала, используя описанные выше способы. А это, я уверен, заставит Вас сильно понервничать и вспомнить, насколько богат и прекрасен русский язык))). Думаю, что те, кто прошли через это, со мной согласятся. А те, кто только собирается приступить к работе или же уже

Берем большую отвертку, ключ на 14 и лезем под автомобиль. Если работаете на смотровой яме, то забраться под машину Вам будет не сложно. А вот, если решили сделать все “на земле”, то придется немного поползать, но перед этим постарайтесь всеми доступными средствами (снятое колесо, кирпичи, деревянные бруски и тд.) застраховать автомобиль от падения.

Дальше, если видите, что поддон двигателя Вашего авто металлический (стальной), то придется ключом на 14 открутить три крепежных болт защитного кожуха маховика (фото 1 и 2). После того, как кожух будет снят, вставляем отвертку между зубьев маховика, вплотную к блоку двигателя (фото 3). И, после этого, пробуем сорвать с места болт шкива коленвала. Если работаете в одиночку, то тогда следует отвертку подобрать подходящего размера, чтобы становилась плотно и не выпадала. Если есть помощник, то тогда все значительно проще))).

Владельцы автомобилей, где на двигателе стоит алюминиевый поддон (картер), смотрят фотографию номер 4. На ней хорошо видно куда Вы должны вставлять отвертку для фиксации коленвала.

Это все! Теперь я думаю, Вы сможете открутить крепежный болт шкива коленвала на автомобилях Daewoo Lanos (Дэу Ланос), Daewoo Nexia (Дэу Нексия), Chevrolet Lanos (Шевроле Ланос) без лишних усилий и нервотрепки.

Напомню, что момент затяжки болта шкива коленвала автомобилей Дэу Ланос и Дэу Нексия – 95 Н·м с последующей, поэтапной дотяжкой болта на 30 и 15 градусов.

Понравилась статья? Поделись ею на своей странице!

Откуда такая информация? В книге по ремонту Дэу Ланос указан момент затяжки болта коленвала – 95 Нм+30 и 15 градусов. В интернете нашел данные с рекомендацией затяжки этого болта 104-128 Нм. Думаю, что 55 Нм будет недостаточно…

Сам занимаюсь авторемонтом, но не ходовкой. Хотя сталкиваться приходится постоянно. На данный момент впервые столкнулся с этой проблемой. Совет грамотный и технически продуманный.

Добрый день. Я так сделал и создал лишнюю проблему. При попытке отккрутить болт конец отверти отломался и застрял в маховике. Болт шкива так и не открутился. Для него нужен спец инструмент.

18 июня 2019 22:22

Здравствуйте. Довольно странно вышло… Я, используя этот метод открутил уже сотни болтов шкивов коленвалов. Не только на Ланосе. И слава Богу ещё ни разу не сломал отвёртку! Возможно Вы использовали или слишком тонкую отвёртку, или отвёртку хрупкую, низкого качества. Других объяснений у меня нет.

А когда вставляешь шкив там должен быть какой-то фиксатор?

Спасибо за статью! Получилось благодаря вашему методу.

Процедура замены ремня ГРМ на автомобиле Дэу Нексия, с двигателем DOHC 16 клапанов, с фото и видео

Daewoo Nexia 2005 год, двигатель DOHC 16 клапанов, плановая замена ремня ГРМ после 60 000 км. пробега.

На данном моторе при обрыве зубчатого ремня привода газораспределительного механизма гнет почти все клапана, поэтому с заменой лучше не затягивать.

Необходимый инструмент

Обязательно меняем помпу потому, что ремень натягивается ею и как только мы ее тронем обязательно потечет уплотнительное кольцо. Для замены нам понадобится специальный ключ на 41. Цена его немного больше тысячи рублей, но если процедура разовая можно изготовить из металла толщиной 1мм и согнув как на фото. На один раз вполне хватит.

А так же универсальный держатель шкивов, инструмент не обязательный, но с ним удобнее.

Первым делом покупаем все необходимое: помпу, ремень, натяжной и обводной ролик.

У нексии двигатель под капотом занимает почти все пространство и это сулит нам некоторые трудности. Очень неудобно откручивать переднею опору двигателя, а ставить ее на место еще веселее. Я всегда несколько раз вспоминаю маму узбеков, которые этот двигатель так поставили.

Пошаговая инструкция

Откручиваем приемную трубу.

И воздушный фильтр с патрубками.

Снимаем все что нам мешает. Так же сливаем антифриз и снимаем верхний патрубок.

Пока не сняли ремень генератора ослабляем три болта держащих шкив гидроусилителя. Если не сделать этого сразу, то потом вы вспомните не только маму, но и папу, пытаясь застопорить шкив и сорвать болты.

Ослабляем натяжной болт генератора и сдвинув генератор к двигателю снимаем ремешок.

Подданкрачиваем машину, снимаем правое колесо и пластиковый брызговик, если он есть. Видим шкив коленвала и натяжной ролик кондиционера.

Ослабляем гайку ролика и выкручиваем по максимуму натяжной болт, после снимаем ремень кондиционера. Гайка на верхнем фото.

Откручиваем три болта на 12 шкива гидроусилителя и четыре на 10 верхней защитной крышки ремня ГРМ.

Поддонкрачиваем двигатель через дощечку за поддон, но только не за компрессор кондиционера.

Отворачиваем две гайки, крепящие подушку двигателя к лонжерону и два болта к опоре двигателя. С ними придется нелегко, но нас спасет карданчик. Снимаем подушку двигателя.

Выставляем верхнею мертвую точку

За болт шкива коленвала, обязательно по часовой стрелки, вращаем коленвал добиваясь совпадения меток на распредвалах.

Откручиваем шкив коленвала. Если нет специального стопора, сажаем за руль напарника, включаем пятую скорость и заставляем жать на тормоз, а сами тем временем легким движением руки откручиваем болт шкива коленвала. После того как шкив снят видим совпадение меток коленвала.

Откручиваем два болтика на 10 и не забывая про защелку слева снимаем нижнею защитную крышку ремня ГРМ.

Отворачиваем два болта крепящих насос гидроусилителя и отводим его немного в сторону. Болты вытаскивать нет необходимости.

Шестигранником ослабляем три болта держащих помпу. На фото двух невидно, но в защитной металлической защите есть два отверстия, примерно где стрелочки. На следующих фото они будут видны, когда снимется железная защита. Попадать в них шестигранником очень неудобно, но придется помучится.

Спец ключом на 41 проворачиваем помпу до ослабления ремня ГРМ и снимаем его, просовываем его между насосом ГУР и двигателем.

Выворачиваем болты шкивов распредвалов, а также обводного ролика. На фото ролик уже снят.

Отворачиваем три болта натяжного ролика и снимаем его.

Откручиваем два болтика вверху и два внизу, один из болтов находится справа у компрессора кондиционера, фотографировать очень неудобно и снимаем металлическую защиту. Придется немного поломать голову что бы ее вытащить.

Замена помпы

Отворачиваем три болта водяного насоса те, которые спрятаны под защитой. Снимаем помпу. Под двигатель подставляем тазик, так как часть антифриза осталась в блоке и при демонтаже помпы он польется на землю.

Очищаем посадочное место и насухо его протираем. Смазываем уплотнительное кольцо помпы тонким слоем герметика и ставим ее на место. Проворачиваем ее по максимуму против часовой стрелки. Болты сильно не затягиваем поскольку ею еще натягивать ремень ГРМ. Ставим железную защиту, обводной и натяжной ролик и после этого шкивы распредвалов. Проверяем совпадение всех меток.

Ставим новый ремень ГРМ

Нисходящая ветвь ремня при установке должна быть натянута. Поэтому ремень ГРМ надеваем сначала на шкив коленвала, потом на обводной ролик, шкив распредвала выпускных клапанов и так далее.

Приступаем к натяжке. Ставим спец ключ на помпу и поворачивая ее по часовой стрелки смотрим на стрелку на натяжном ролике она должна совпасть с меткой.

Как только мы достигли желаемого результата, затягиваем болты помпы. Временно ставим шкив коленвала. Проворачиваем коленвал два оборота и проверяем совпадение всех меток и натяжку ремня ГРМ. Если все в порядке приступаем к сборке. Ставим на место все детали в порядке обратном снятию. С подушкой двигателя придется помучится, о чем я вас предупреждал в начале статьи. За это незабываемое приключение мы в очередной раз благодарим узбеков, создавших Дэу Нексию с шестнадцати клапанным мотором.

Заливаем все жидкости и заводим мотор. После нескольких минут блаженства от выполненной работы можно закрыть капот и забыть о замене ремня ГРМ еще на 60 000 километров.

Если кому интересно, то в дилерском руководстве написано, что ремень ГРМ требует замены через 64 000 километров пробега или 4 года эксплуатации, в зависимости от того что наступит раньше.

Теперь вы с легкостью сможете поменять ремень ГРМ на своей любимой Нексии, а также предложить свои услуги друзьям и прослыть среди них настоящим авто мастером.

Видео замены ремня ГРМ на Daewoo Nexia 16v 1,5

В видео показаны не все моменты, но лучшего я не нашел. Показаны метки и некоторые нюансы, посмотреть не помешает.

Удачи на дорогах. Ни гвоздя, ни жезла.

Вопрос по замене коренных

начни с замены маслосъемных колпачков — возможно дело в них. проверить направляющие втулки клапанов — если клапана болтаются, перевтулить или взять исправную голову целиком, иначе снова МСК менять через месяц.

далее, возможно, если двигатель перегрели, кольца просто залегли. может быть, удастся обойтись раскоксовкой. маловероятно, но чем черт не шутит.

если дело не в МСК — то снять голову, посмотреть остатки хонинговки на цилиндрах. если хонинговка осталась, то не растачивать, а просто поменять кольца. для этого придется снять колено, а значит, точить его на ремонтный размер однозначно, иначе (со старыми вкладышами без проточки шеек) ты нормально не соберешь.

это будет, наверное, минимальный набор ремонтных операций.

если ремни ГРМ летят, то поменяй тот шкив, который на колене сидит, внизу. должно помочь. возможно, дело в пере\недотянутом ремне? или может на него масло попадает.

если шейки распреда прослаблены — будет грохот, возможно, лампочка масла будет подмигивать. шейки в принципе ремонтируют, но надо смотреть, есть ли экономический смысл возиться. если изношены кулачки — будет видно визуально протертые пятна на цементированной поверхности, тут только замена.

короче, поставить диагноз относительно просто. если сам не сможешь разобраться, найди того, кому сможешь доверять, чтобы он посмотрел и определил необходимый объем ремонтных операций. иначе тебя разведут на раз-два.

коленвал снимать не для замены, а для проточки под ремонтный размер шеек.

Двигатель 16-и клапанный, 1,5 л, Р4, DOHC (два распределительных вала)

1. КРЫШКА СВЕЧЕЙ
2. ПРОВОДА ВЫСОКОГО НАПРЯЖЕНИЯ
3. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПРОВОД ВЫСОКОГО НАПРЯЖЕНИЯ
4. КРЫШКА ЗАЛИВНОЙ ГОРЛОВИНЫ
5. УПЛОТНЕНИЕ КРЫШКИ
6. СВЕЧА ЗАЖИГАНИЯ
7. КРЫШКА КЛАПАННОГО МЕХАНИЗМА
8. БОЛТ Мб
9. БОЛТ
10. ШАЙБА
11. ДЕРЖАТЕЛЬ ПУЧКА СВЕЧНЫХ ПРОВОДОВ
12. БОЛТ Мб
13. КРОНШТЕЙН КРЕПЛЕНИЯ СВЕЧНЫХ ПРОВОДОВ
14. САПУННЫЙ ШЛАНГ
15. ПРОКЛАДКА КРЫШКИ
16. КАТУШКА ЗАЖИГАНИЯ
17. ВИНТ
18. ПЕРЕДНЕЕ УПЛОТНЕНИЕ РАСПРЕДВАЛА
19. РАСПРЕДВАЛ
20. ТОЛКАТЕЛЬ КЛАПАНА С ГИДРОКОМПЕНСАТОРОМ
21. ТАРЕЛКА КЛАПАННОЙ ПРУЖИНЫ
22. СУХАРЬ КЛАПАНА
23. КЛАПАННАЯ ПРУЖИНА
24. УПЛОТНЕНИЕ СТЕРЖНЯ КЛАПАНА
25. БОЛТ М8
26. РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ ЗАЖИГАНИЯ
27. ЗАДНЯЯ КРЫШКА ПОДШИПНИКА РАСПРЕДВАЛА
28. ВИНТ М6
29. ПРОМЕЖУТОЧНАЯ КРЫШКА ПОДШИПНИКА РАСПРЕДВАЛА
30. БОЛТ ГОЛОВКИ ЦИЛИНДРОВ
31. ШАЙБА
32. ПЕРЕДНЯЯ КРЫШКА ПОДШИПНИ КА РАСПРЕДВАЛА
33. ГОЛОВКА БЛОКА ЦИЛИНДРОВ
34. КЛАПАН
35. ПРОКЛАДКА ГОЛОВКИ БЛОКА ЦИЛИНДРОВ
36. ШПИЛЬКА ВЫПУСКНОГО ТРУБОПРОВОДА
37. ШАЙБА
38. ГАЙКА
39. ПОДЪЕМНАЯ ПРОУШИНА
40. ПРОКЛАДКА
41. ВЫПУСКНОЙ ТРУБОПРОВОД
42. ДАТЧИК КИСЛОРОДА
43. ПРОКЛАДКА ФЛАНЦА ВЫПУСКНОЙ ТРУБЫ
44. СДВОЕННАЯ ВЫПУСКНАЯ ТРУБА
45. ШПИЛЬКА ВЫПУСКНОЙ ТРУБЫ
46. ШАЙБА
47. ГАЙКА
48. БОЛТ М8
49. КОРПУС ТЕРМОСТАТА
50. УПЛОТНЕНИЕ

51. ТЕРМОСТАТ
52. ЗАДНЯЯ КРЫШКА ЗУБЧАТОГО РЕМНЯ
53. НАТЯЖИТЕЛЬ РЕМНЯ
54. БОЛТ М8
55. ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ РОЛИК
56. ШАЙБА
57. БОЛТ М8
58. НАСОС РУЛЕВОГО ГИДРОУСИЛИТЕ ЛЯ
59. БОЛТ М8
60. ШАЙБА
61. УПЛОТНЕНИЕ ПАТРУБКА НАСОСА
62. ЗУБЧАТЫЙ РЕМЕНЬ
63. ЗУБЧАТОЕ КОЛЕСО РАСПРЕДВАЛА
64. ШАЙБА
65. БОЛТ КРЕПЛЕНИЯ ЗУБЧАТОГО КОЛЕСА
66. КОНУСНАЯ ВТУЛКА КРЕПЛЕНИЯ КРЫШКИ
67. ДИСТАНЦИОННАЯ ВТУЛКА КРЕПЛЕНИЯ КРЫШКИ
68. ШПИЛЬКА КРЫШКИ РЕМНЯ
69. КРОНШТЕЙН
70. ШАЙБА
71. БОЛТ М8
72. УПЛОТНЕНИЕ ПЕРЕДНЕЙ КРЫШКИ РЕМНЯ
73. ПЕРЕДНЯЯ КРЫШКА
74. ШАЙБА
75. ВИНТ М6
76. КРОНШТЕЙН ВПУСКНОГО ТРУБОПРОВОДА
77. ВИНТ М8
78. ВИНТ М10
79. ПОДЪЕМНАЯ ПРОУШИНА
80. БОЛТ М8
81. ПЛАНКА ГЕНЕРАТОРА
82. БОЛТ М8
83. ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ
84. ДАТЧИК УКАЗАТЕЛЯ ТЕМПЕРАТУРЫ ДВИГАТЕЛЯ
85. ТОПЛИВНЫЙ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ТРУБОПРОВОД
86. РЕГУЛЯТОР ДАВЛЕНИЯ ТОПЛИВА
87. ТОПЛИВНАЯ ФОРСУНКА
88. БОЛТ М8
89. ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПРОВОДА СИСТЕМЫ ВПРЫСКА ТОПЛИВА
90. ВАКУУМНЫЙ ШЛАНГ
91. ПРОКЛАДКА
92. ВПУСКНОЙ ТРУБОПРОВОД
93. ШПИЛЬКА ВПУСКНОГО ТРУБОПРОВОДА
94. ГАЙКА М8
95. БОЛТ М8 С ШАЙБОЙ
96. ПРОКЛАДКА
97. КОРПУС ДРОССЕЛЬНОЙ ЗАСЛОНКИ
98. БОЛТ М8 С ШАЙБОЙ
99. КРОНШТЕЙН КРЕПЛЕНИЯ ОБОЛОЧКИ ТРОСА ДРОССЕЛЬНОЙ ЗАСЛОНКИ
100. БОЛТ М8
101. ТРОС В ОБОЛОЧКЕ

Нижняя часть двигателя

111. МАСЛЯНЫЙ ЩУП
112. НАПРАВЛЯЮЩАЯ ТРУБКА
113. ВТУЛКА ГОЛОВКИ ЦИЛИНДРОВ
114. БЛОК ЦИЛИНДРОВ
115. ВТУЛКА КАРТЕРА СЦЕПЛЕНИЯ
116. ЗАГЛУШКА
117. МАСЛЯНЫЙ ФИЛЬТР
118. ВТУЛКА МАСЛЯНОГО ФИЛЬТРА
119. ВТУЛКА
120. ПРОБКА
121. ВТУЛКА ПРОБКИ
122. БОЛТ С ШАЙБОЙ
123. КОЖУХ СЦЕПЛЕНИЯ
124. ВЕДОМЫЙ ДИСК СЦЕПЛЕНИЯ
125. БОЛТ
126. МАХОВИК
127. ЗАДНЕЕ УПЛОТНЕНИЕ КОЛЕНЧАТОГО ВАЛА
128. КОЛЕНЧАТЫЙ ВАЛ
129. ВКЛАДЫШИ КОРЕННЫХ ПОДШИПНИКОВ
130. ВКЛАДЫШ СРЕДНЕГО УПОРНОГО КОРЕННОГО ПОДШИПНИКА
131. КРЫШКИ КОЖИНЫХ ПОДШИПНИКОВ
132. БОЛТ
133. ПРОКЛАДКА МАСЛЯНОГО ПОДДОНА
134. МАСЛЯНЫЙ ПОДДОН
135. СЛИВНАЯ ПРОБКА
136. ПРОКЛАДКА ПРОБКИ
137. БОЛТ
138. ШПОНКА
139. КРОНШТЕЙН И БОЛТ КРЕПЛЕНИЯ ПРИЕМНОГО МАСЛЯНОГО ПАТРУБКА
140. ПРИЕМНЫЙ ПАТРУБОК МАСЛЯНОГО НАСОСА
141. БОЛТ Мб
142. УПЛОТНЕНИЕ ПРИЕМНОГО МАСЛЯНОГО ПАТРУБКА
143. ПРОБКА РЕДУКЦИОННОГО КЛАПАНА (М20х1.5)
144. УПЛОТНЕНИЕ РЕДУКЦИОН НОГО КЛАПАНА
145. ПРУЖИНА РЕДУКЦИОННОГО КЛАПАНА

146. ПЛУНЖЕР РЕДУКЦИОННОГО КЛАПАНА
147. МАСЛЯНЫЙ НАСОС
148. ШАРИК
149. ПЕРЕПУСКНОЙ КЛАПАН НАСОСА
150. УПЛОТНЕНИЕ
151. ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ СИГНАЛИЗАТОРА ПАДЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ МАСЛА
152. ПЕРЕДНЕЕ УПЛОТНЕНИЕ КОЛЕНЧАТОГО ВАЛА
153. ЗУБЧАТОЕ КОЛЕСО КОЛЕНЧАТОГО ВАЛА
154. УПЛОТНЕНИЕ КРЫШКИ
155. КРЫШКА
156. БОЛТ
157. ШКИВ
158. ШАЙБА
159. БОЛТ ШКИВА
160. БОЛТ Мб
161. ШЕСТЕРНЯ МАСЛЯНОГО НАСОСА
162. ЗУБЧАТОЕ КОЛЕСО МАСЛЯНОГО НАСОСА
163. КРЫШКА МАСЛЯНОГО НАСОСА
164. ВИНТ С ПОТАЙНОЙ ГОЛОВКОЙ
165. ПРОКЛАДКА МАСЛЯНОГО НАСОСА
166. БОЛТ ВОДЯНОГО НАС ОСА
167. ВОДЯНОЙ НАСОС
168. УПЛОТНЕНИЕ ВОДЯНОГО НАСОСА
169. ПРОБКА
170. ПАТРУБОК ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ
171. ШАТУННЫЙ БОЛТ
172. КРЫШКА ГОЛОВКИ ШАТУНА
173. КОМПЛЕКТ ШАТУННЫХ ВКЛАДЫШЕЙ
174. ПОРШНЕВОЙ ПАЛЕЦ
175. ПОРШЕНЬ
176. КОМПЛЕКТ ПОРШНЕВЫХ КОЛЕЦ
177. БОЛТ С ШАЙБОЙ
178. ТРУБКА ВЕНТИЛЯЦИИ КАРТЕРА
179. ХОМУТ
180. ШЛАНГ ВЕНТИЛЯЦИИ КАРТЕРА
181. БОЛТ М8
182. СТАРТЕР
183. БОЛТ М8
184. КРОНШТЕЙН СТАРТЕРА

Газораспределительный механизм двигателя

Расположение меток I и Е при монтаже зубчатых колес

Рядный 4-цилиндровый, 4-тактный бензиновый двигатель водяного охлаждения оснащен двумя распределительными валами, которые расположены в головке цилиндров. 16 клапанов (по 4 на каждый цилиндр) установлены V-образно. Привод распредвалов осуществляет ся от коленчатого вала зубчатым ремнем. Один из двух распредвалов управляет группой впускных клапанов, а другой вал – выпускными клапанами. В приводе клапанов имеются гидравлические компенсаторы тепловых зазоров.

Блок цилиндров отлит из алюминиевого сплава и объединяет четыре расположенных в ряд цилиндра. В расточках блока цилиндров установлены чугунные гильзы.

Литая головка блока цилиндров из алюминиевого сплава выполнена по поперечной схеме продувки цилиндров. Компенсаторы зазоров установлены в приводе каждого клапана.

Кованый стальной коленчатый вал опирается на пять коренных подшипников с вставны ми вкладышами. Шатунные шейки расположены в одной плоскости через 180 градусов.

Чугунный распределительный вал установлен на пяти подшипниках в алюминиевом корпусе, который расположен сверху головки цилиндров. Вращение распределительному валу передается от коленчатого вала двигателя посредством зубчатого ремня и колеса, установленного на переднем конце распредвала.

Зубчатые колеса, установленные на обоих распределительных валах имеют одинако вую форму и маркированы буквами I и Е (соответственно для вала, управляющего впускными, и для вала, управляющего выпускными клапанами).

Новые распределительные валы, устанавливаемые на впускные и выпускные клапаны, взаимозаменяемы. Однако валы, бывшие в эксплуатации, не взаимозаменяемы.

Поршни изготовлены из алюминиевого сплава. На поршнях установлено по два компрессионных и по одному маслосъемному кольцу. Для уменьшения давления поршня на стенку цилиндра во время рабочего хода оси поршневых пальцев имеют поперечное смещение 0,35–1,65 мм относительно оси поршня.

В сопряжении поршневого пальца с поршнем используется подвижная посадка, а с верхней головкой шатуна – плотная посадка.

Движение клапанам передается непосредственно от кулачков распределительного вала. Гидрокомпенсаторы, установленные в толкателях клапанов, способствуют снижению шума двигателя. Конструкция привода клапанов удовлетворяет условиям напряженной работы при высокой частоте вращения двигателя и позволяет уменьшить трудоемкость технического обслуживания газораспределительного механизма.

Школа авторемонта – Ремонт автомобиля своими руками

Как открутить болт шкива коленвала на автомобилях Daewoo Lanos, Daewoo Nexia, Chevrolet Lanos?

Понравилась статья? Поделись ею на своей странице!

всем привет! тут решил поменять грм и помпу естественно! при снятии шестерни колен-вала она по началу не потдавалась ,до этого крутилась шестерня как надо ,я к тому что при снятии обнаружил что шпонка внутри в которой забивается шестерня на вал обломлена! но снял ее с усилием, подбив монтажкой чтобы снять ее!до этого все выставлялось метки! если посмотреть на вал шестерни то углубление вправо нормальное в лево немного ниже и еще левее углубление! как думаете клапана погнуло? заметил это не в дороге ! дома завел машина по ночалу глохла ,потом стала тарохтеть чтото било! когда стал откручивать коленвал самый первый то он был не особо затянут,открутил без усилия всякого! думал ремень обошолся на зуба два но нет метки совподали когда я посмотрел и крутил колесо!

Бывает и так.
У меня тупила. Клапана живые.

вообщем на шестерни слизало или обломилася внутри шпонка на половину!но при вынимании шестерня выходила с трудом,значит все ок с клапанами,и до этого метки все ходили как надо,шестерня двигалась вместе с валом коленвала, на которую одета! и на шестерню после когда одеваешь маховик тоже дырочка больше в разрезе, куда наружная шпонка одевается! такчто буду наваривать на моховик и точить чемто до нужного отреза-углубления чтоб шпонка встала забилась шестерня на вал нормально,чтоб не прокручивалась на вале коленвала, ,также на палец шестерни коленвала наваривать и стачивать углубления! заказал шестерню новую потомучто шпонка вприсована в шестерню! цена 900р оригинал! вот так! после отпишу что и как!

сколя говоришь тупила а что сделал наваривал? у меня на вале углубление сьело почемуто в лево и на маховике дырка больше, когда поставил маховик и крутанул вправо влево был звон который я думал катализатор рассыпался! ребя что кто мутил с этим скажите ! или один ыход наварить на вал в углубление сварки и точить подгонять шестерню пока не сядет! ниужели у меня только такое одного? и я все никак не могу понять почему так вышло протерло на вале и маховике отверстия! может быть что болт маховика которым затягиваешь все это открутился?я кстате без особого усилия открутил его,точнее он практически открутился! немогу сфоткать тел кака у меня тапик простой

5. Выверните шесть болтов 1 и снимите сальникодержатель 2 с запрессованным в нем задним сальником 3 коленчатого вала. Снимите прокладку сальникодержателя.

6. Если не нужно вынимать поршни из цилиндров, можно не снимать головку блока, достаточно отвернуть гайки 3 шатунных болтов, снять крышки 5 шатунов и осторожно продвинуть поршни в цилиндры. Выверните болты 1 и снимите крышки 6 коренных подшипников. Если крышки сидят плотно, сбейте их несильными ударами молотка. Выньте верхние полукольца 4 упорного подшипника. Выньте коленчатый вал 2 в сборе с шестерней и втулкой 7.

Крышки коренных подшипников обрабатывают совместно с блоком цилиндров, поэтому они невзаимозаменяемы и обезличивать их при снятии запрещено.

7. Выньте из постелей коренных подшипников и крышек вкладыши и нижние полукольца упорного подшипника.

10. Выверните пробки, промойте бензином и продуйте сжатым воздухом масляные каналы коленчатого вала. Заверните пробки и затяните их моментом 38–42 Н·м (3,8–4,2 кгс·м).

11. Если на коренных и шатунных шейках обнаружены незначительные задиры или овальность шеек превышает 0,01 мм, следует прошлифовать шейки под ремонтный размер. После шлифования отполируйте шейки. Шлифовать шейки вала нужно под один из ремонтных размеров, которые указаны в табл. 5.4. Острые кромки фасок масляных каналов притупите с помощью абразивного конуса. После шлифования промойте коленчатый вал, продуйте сжатым воздухом масляные каналы, установите вкладыши коренных и шатунных подшипников соответствующего ремонтного размера.

Таблица 5.4 Номинальные и предельно допустимые размеры и посадка сопрягаемых деталей коленчатого вала двигателя ЗМЗ-409.10

12. Осмотрите вкладыши коренных подшипников. Если на них есть задиры, отслоения и другие дефекты, замените вкладыши.

13. Осмотрите маховик. Если повреждены зубья венца маховика, есть задиры и другие дефекты на поверхности, прилегающей к ведомому диску сцепления, замените маховик. Замените также маховик с трещинами.

14. В маховик запрессован подшипник закрытого типа, выполняющий функцию опоры носка первичного вала коробки передач. Осмотрите подшипник, при обнаружении дефектов (большой люфт, заедание и пр.) замените подшипник.

17. Осмотрите передний и задний сальники коленчатого вала в передней крышке блока цилиндров и сальникодержателе. На них не должно быть повреждений (надрывов, износа рабочей кромки и др.). Поврежденные сальники замените, для чего выньте с помощью отвертки старый сальник и запрессуйте новый. Причем старый сальник можно использовать как оправку.

При большом пробеге автомобиля рекомендуется при разборке двигателя заменить оба сальника независимо от их состояния.

18. Измерьте диаметры коренных и шатунных шеек коленчатого вала. Если диаметры шатунных шеек меньше 55,92 мм, коренных — меньше 61,92 мм, прошлифуйте шейки под ремонтный размер.

Шлифовать нужно все коренные или шатунные шейки, даже если только размер одной шейки меньше указанного предельно допустимого размера.

19. Проверьте зазоры между вкладышами коренных подшипников и шейками коленчатого вала. Зазор должен быть в пределах 0,019–0,073 мм. Зазоры можно рассчитать путем замера диаметров шеек коленчатого вала и отверстий в коренных подшипниках с установленными вкладышами или с помощью калиброванной пластмассовой проволоки. Замерьте зазоры в следующем порядке:

– установите крышки коренных подшипников с вкладышами, вверните болты крепления крышек и затяните моментом 100 Н·м (10,0 кгс·м). При этом не проворачивайте коленчатый вал;

– снимите крышки коренных подшипников и по сплющиванию проволоки определите зазор по шкале, нанесенной на упаковке проволоки.

– верхние полукольца упорного подшипника устанавливают в проточки постели коренного подшипника №3 антифрикционным слоем к щеке коленчатого вала, нижние — вместе с крышкой, причем усики полуколец должны войти в проточки крышки;

– перед установкой смажьте коренные и шатунные шейки коленчатого вала, вкладыши коренных подшипников и полукольца упорного подшипника чистым моторным маслом;

всем привет! тут решил поменять грм и помпу естественно! при снятии шестерни колен-вала она по началу не потдавалась ,до этого крутилась шестерня как надо ,я к тому что при снятии обнаружил что шпонка внутри в которой забивается шестерня на вал обломлена! но снял ее с усилием, подбив монтажкой чтобы снять ее!до этого все выставлялось метки! если посмотреть на вал шестерни то углубление вправо нормальное в лево немного ниже и еще левее углубление! как думаете клапана погнуло? заметил это не в дороге ! дома завел машина по ночалу глохла ,потом стала тарохтеть чтото било! когда стал откручивать коленвал самый первый то он был не особо затянут,открутил без усилия всякого! думал ремень обошолся на зуба два но нет метки совподали когда я посмотрел и крутил колесо!

Бывает и так.
У меня тупила. Клапана живые.

вообщем на шестерни слизало или обломилася внутри шпонка на половину!но при вынимании шестерня выходила с трудом,значит все ок с клапанами,и до этого метки все ходили как надо,шестерня двигалась вместе с валом коленвала, на которую одета! и на шестерню после когда одеваешь маховик тоже дырочка больше в разрезе, куда наружная шпонка одевается! такчто буду наваривать на моховик и точить чемто до нужного отреза-углубления чтоб шпонка встала забилась шестерня на вал нормально,чтоб не прокручивалась на вале коленвала, ,также на палец шестерни коленвала наваривать и стачивать углубления! заказал шестерню новую потомучто шпонка вприсована в шестерню! цена 900р оригинал! вот так! после отпишу что и как!

сколя говоришь тупила а что сделал наваривал? у меня на вале углубление сьело почемуто в лево и на маховике дырка больше, когда поставил маховик и крутанул вправо влево был звон который я думал катализатор рассыпался! ребя что кто мутил с этим скажите ! или один ыход наварить на вал в углубление сварки и точить подгонять шестерню пока не сядет! ниужели у меня только такое одного? и я все никак не могу понять почему так вышло протерло на вале и маховике отверстия! может быть что болт маховика которым затягиваешь все это открутился?я кстате без особого усилия открутил его,точнее он практически открутился! немогу сфоткать тел кака у меня тапик простой

Читайте также:

Замена шестерни коленвала дэу нексия

Как открутить болт шкива коленвала на автомобилях Daewoo Lanos, Daewoo Nexia, Chevrolet Lanos?

Комментарии

Процедура замены ремня ГРМ на автомобиле Дэу Нексия, с двигателем DOHC 16 клапанов, с фото и видео

Необходимый инструмент

Пошаговая инструкция

Выставляем верхнею мертвую точку

Замена помпы

Ставим новый ремень ГРМ

Видео замены ремня ГРМ на Daewoo Nexia 16v 1,5

Вопрос по замене коренных

Двигатель 16-и клапанный, 1,5 л, Р4, DOHC (два распределительных вала)

Школа авторемонта – Ремонт автомобиля своими руками

Как открутить болт шкива коленвала на автомобилях Daewoo Lanos, Daewoo Nexia, Chevrolet Lanos?

Комментарии