Замена шаровой субару форестер

Добавил пользователь Евгений Кузнецов
Обновлено: 19.09.2024

Я решил продолжать бороться со своей жабой и отремонтировать еще часть машины.

Скоро после покупки, еще в 2015 году, на очередной диагностике ходовой у меня выявили износ шаровых опор на задних рычагах. Основная проблема в этом случае это то, что шаровая опора несъемная, она одно целое с рычагом и для замены надо покупать весь рычаг. В 2015 году, по крайней мере в начале года, аналогов не было, а сам рычаг стоил примерно 200$ за штуку.

Т.к. решать вопросы быстро и качественно меня мучала жаба, я попробовал найти другие варианты, чтобы сэкономить.

В интернетах я нашел следующие варианты:

1) артикул 20252-SC000, 20252-SC010 - оригинальная запчасть, стоит 10-13 тысяч рублей прямо сейчас за штуку, за пару - умножайте на 2;

2) Сейчас можно купить аналог Febest, код 0824-S12RLH. Тут я не уверен в коде, т.к. сам себе не ставил. Но вроде бы этот артикул мне давали на моем СТО;

3) можно воспользоваться услугой “восстановление шаровых опор полимером”. Такое есть много где, делают на СТО, стоимость от 1000 рублей за штуку, и еще доплатить за снять/поставить.

4) можно найти оригинальную БУ деталь в объявления на разборах по цене значительно дешевле новой.

Я, как устоявшийся жмот, сначала пошел третьим путем из этого списка - восстановление полимером. Судя по форумам, таким занимаются даже жмоты на прадиках и т.п. и довольны. Видимо мне не повезло. Т.к. я потратил полдня и 2500 рублей на эту процедуру и на очередной диагностики мне вновь выявили износ шаровых. Жаль.

Потом я еще 2 года проездил и теперь решил вернуться к вопросу и пошел пунктом 6) из этого списка - купил “почти новый” рычаг от SJ. Мне обошлась пара за 10 тр + доставка 1 тр. Из пары рычагов один был действительно как новый, а второй выглядел похуже. Но у обоих шаровая опора выглядела лучше, чем моя. Снять поставить еще 600 рублей. Итого 12200 и еще половину выходного дня на СТО и в транспортных компаниях. После замены мне износ шаровых больше не диагностировали. В поведении машины я изменений не заметил.

Теперь следующая цель - надо решить что делать с передними рычагами, на которые натягивают втулки стабилизатора. Там появилась выработка и втулки я теперь должен менять каждые 5 тыщ километров. Вернее через 5 тыщ я уже чую, что им хана, а еще через 5 надо менять.

Давайте с вами просто разберём, как в подвеске Forester, установлена шаровая. Корпус опоры сидит в цапфе (поворотном кулаке), и зажат болтом, а палец шаровой запрессован в рычаг. Честно говоря, мне такая конструкция не совсем нравится, так как если шаровая отходила хорошо, а именно более 70 тыс. км, то представьте, сколько в посадочном месте, где зажат её корпус было грязи и воды, благодаря чему она могла намертво там прикипеть. Сверху мы никак не сможем помочь корпусу выйти из цапфы, так как посадочное место несквозное, поэтому желательно хорошо залить это место WD-40. И самый главный момент — все мы привыкли первым делом выпрессовывать палец шаровой, а затем доставать её корпус. Так вот, в данном случае, сначала нужно извлечь корпус, а потом уже выпрессовывать палец из рычага. Позже вы поймёте, почему именно так. Приступаем к процессу замены.

Поднимаете автомобиль и снимаете колесо. Болт, который зажимает корпус шаровой в цапфе, также сильно прикипает к резьбе. Тщательно очистите его металлической щёткой от грязи с ржавчиной и залейте WD-40. Пока болт откисает, открутите стойку стабилизатора от рычага. Либо можно стойку от стабилизатора — как вам удобнее.

Выкрутили болт, теперь тщательно зачищаете щёткой посадочное место в цапфе, щель обильно заливаете WD-40 и идёте пить кофе. В прямом смысле. Нужно дать время, чтобы всё хорошо пропиталось. Чтобы было легче вынимать шаровую из цапфы, щель можно немного развести, забив туда плоскую отвёртку. Главное не перестараться, чтобы проушина не лопнула. Теперь при помощи монтировки или трубы, отгибаете рычаг вниз. Если это не получается сделать, берёте длинную и прочную доску, одним концом упираетесь сверху в рычаг, а по другому стучите молотком.

Когда корпус шаровой освободился, откручиваете корончатую гайку на пальце и при помощи съёмника выпрессовываете из рычага. В нашем случае без съёмника не обойтись, так как корпус шаровой нигде не закреплён. Если же в самом начале выпрессовать палец, то потом доставать корпус из цапфы будет настоящим мучением, это я вам по своему опыту говорю. Можно конечно в таком случае вставить палец в рычаг, накрутить гайку не до конца и проделать тоже самое доской с молотком. Но! Так как мы гайку закручиваем не до конца, рычаг будет болтаться на пальце шаровой и усилий, которые мы будем прилагать на рычаг будет недостаточно, так как нам препятствует и люфт и сопротивление сайлентблоков. По итогу приходится затягивать до упора коронку, выбивать шаровую с цапфы и потом выпрессовывать палец. Так что увы друзья, только так. Кто не обзавёлся съёмником, лучше обзаведитесь. Если попробовать простучать молотком по рычагу, думаю вероятность этого способа сработать 50 на 50, поэтому лучше съёмником, а не грубой силой.

Сняв шаровую полностью, советую посадочное место в цапфе, тщательно очистить при помощи наждачной бумаги и промазать графитной смазкой. Боже упаси, если Литолом, будет только хуже, так как Литол впитывает влагу, а её будет немало во время езды, тем более за длительный промежуток времени. Если графитки нет, то можно смазкой ШРУС, Нигролом или хотя бы отработанным маслом. Не забудьте проверить в новой шаровой наличие смазки под пылником, при отсутствии или малом количестве — добавьте. Кто не знает, шарнирные соединения смазываются ШРБ-4 или Литолом, но лучше всего ШРБ. Установка происходит следующим образом: сначала устанавливаете шаровую в цапфу, затягиваете болт, потом вставляете палец в рычаг, затягиваете коронку и вставляете шплинт. На этом всё!

Менял самостоятельно, из подручных инструментов топор (так получилось), плоскогубцы и 2 ключа - на 19 и 14.

1. полностью вытаскиваешь болт на 14 (в ступице)
2. можно попробовать расширить то место, которое фиксировал болт (но навряд ли :))
3. постукивая (без фанатизма) по рычагу вытаскиваешь шаровую из ступицы
4. расшплинтовываешь,
5. откручиваешь гайку на 19
6. постукиваешь по шаровой снизу, вытаскиваешь ее из рычага.

Новая шаровая в обратном порядке.

Получается шаровая в рычаге не особо сильно зажата? просто вспоминаю процедуру замены на жигулях, без съемника просто нереально ее выбить, такая конусная посадка. в сервисе попросили 600р за 2 шаровые, так понимаю оно того не стоит.. Еще до кучи вопрос-чем лучше откручивать рулевую тягу?? Там две лыски вроде как под рожковый ключ приличного размера или можно тупо газовым ключем свернуть?? Еще там пружинная шайба какая-то, я так понимаю простой гровер или что-то особенное и не дай бог одноразовое?

Топор. А может сразу кувалду? Здорово советовать человеку гробить пепелац. Молодец! :(
Автор!
Снимается колесо.
Сначала снимаете шплинт. Затем откручиваете гайку, которая была зашплинтована. Потом РУКАМИ спокойно снимаете рычаг с шаровой. ТОЛЬКО ПОТОМ выкручиваете болт из ступицы. Иначе шаровая перекашивается и потом ее уже и топором можно не вытащить. И гарантировано разобьется посадочное место, и к следующему разу закиснет насмерть. Все вынимается, максимум, с помощью отвертки. И то, только тогда, когда шаровая не менялась больше 5 лет.
Смазать графиткой еле-еле. Производитель не рекомендует использовать смазки, но он точно не рассчитывал на такие жестокие условия эксплуатации. Когда освободите шаровую, сайлентблоки (если правильно затягивались) опустят рычаг вниз.
Заворачивать лучше динамометрическим ключем (как всегда).
Удачи!

а вы никогда не видели как кувалдой работает ювелирных дел мастер? есть случаи когда хозяина надо отвести в сторонку подальше и использовать именно топор или кувалдометр (например при прикепевшей головке 24д где нибудь в деревенском сервисе) иное не поможет. я ведь по аналогии могу сказать-снимать шплинт? сам? здорово советовать автору гробить пепелац. молодец! :(. автор срочно едь на сервис. всё остальное ни-ни. опыт и не такой инструмент использовать подсказывает, чтоб не шокировать нежную душу умолчу о некоторых "диллерских" инструментах *)

шплинт это к слову, просто автор поста про топор не рекомендовал, а описывал свою ситуацию, а шплинт -это стопор по сути, в контексте ессно

Теперь понял :) Но тогда меня не поняли Вы: шаровую нужно отворачивать в обратном порядке нежели описал автор поста. Иначе она клинит. Это мне и не понравилось. А топор действительно пришелся к слову. Потому что им с большой вероятностью придется в таком случае воспользоваться :)
А в сервис автору ездить не советую: процедура слишком проста, чтобы давать сервисменам возможность напортачить (ИМХО). Я говорю (как минимум) про заворачивание гаек и болтов прямо с песком и с усилием "какое у меня сегодня настроение".

шплинт это к слову, просто автор поста про топор не рекомендовал, а описывал свою ситуацию, а шплинт -это стопор по сути, в контексте ессно

Стоимость работ необходимо обязательно согласовать с мастером по телефону!

Бесплатный осмотр авто по 37 параметрам