Замена датчика абс митсубиси л200

Добавил пользователь Alex
Обновлено: 19.09.2024

Я из Якутска, у нас зимой -50°C. эти пыльники не помогут, нужны специальгые, силиконовые, они то порвутся при таком расширителе. А так идея офигенская. епать бывает день убиваешь, чтоб поменять пыльник самому

Здравствуйте. Нуждаюсь в вашей консультации. Заменил ремень привода на Ситроен с4, и в дождь проезжая по большим лужам у меня на панели выскакивает STOP, значек высокая температура охл.жидкости и на табло НАРУШЕНИЕ ТЕМПА ДВИГАТЕЛЯ. Через минуту все это преподает. Со старым такого не было, ещё мне не понравилось что пластмассовый фиксатор не до конца стал утопанным на своё место. Работы сам производил. Спасибо за помощь)

Я просто в шоке! ОТКАЗАЛ ДАТЧИК И! Это надо искать схему - знать сколько какогО проВОда намотать - куда подключить! у МЕНЯ в машине три этих датчика всегда!

5.42, диафрагма никуда не двигается в исходном положении, полость вами названая как 1 - это вакуумная камера, полость 2 - атмосферная камера, точнее в исходном положении когда педаль тормоза не нажата в вакуумной камере разрежение а в атмосферной камере - 0, нет ни давления ни разряжения. При нажатии на педаль тормоза (забыл добавить, там есть еще перепускной клапан), перепускной клапан открывает, соединяет, атмосферную камеру с атмосферным давлением, которое в свою очередь давит на мембрану а та толкает шток, из за разницы давлений шток с большой силой давит на цилиндр и нам приходится с малым усилием давить на педаль добиваясь при этом эффективного торможения. Пружина служит для возврата педали в исходное положение и опустошения атмосферной камеры. Тормозит не вакуум, как вы утверждаете, тормозить нам позволяет разница в перепаде давлений, поправьте что бы не вводить людей в заблуждение. p.s. атмосферное давление да еще наложенное на вакуум - это очень большая сила, поверьте.

Заехал в сервис после того как 'загорелся' ЧЕК, сказали что не исправен датчик положения каленвала. Сбросили ошибку, через 30 минут поездки опять 'загорелся' чек. В общем катаюсь уже месяца 4-е. Почему так?!

Чиним и ремонтируем © 2022 Все права защищены
Связаться с нами
English Deutsche Русский

Ура, наконец то дошли руки доделать до конца это безобразие.
Немного предыстории.

Система ABS работала на этой машине крайний раз 4ре года назад. Если не больше. Что бы ошибка не бесила предыдущий владелец вытащил лампочку.

По этому моя эпопея с АБС началась именно с лампочки. Вернув её на место, чудо конечно не произошло, ошибка не исчезла, и назойливо постоянно о себе напоминала. Я знал, что проблема кроется в оборванном переднем правом датчике. Вернее так думал. Вытащить датчик я не смог. Более того, сломал пластиковый корпус.

Под ним на моё счастье оказался металлический корпус и торчали контакты.

Ну думаю чё тут, поменять провод целиком да и делов! Сказано — сделано.Припал обычный провод 220, по 0.5 квадрата в мягкой изоляции. Что бы провода на датчике не болтались, зафиксировал их стяжкой и потом всё душевно залил термоклеем.

Но к сожалению ошибка не потухла.
Отложил проблему в долгий ящик ещё на месяцок. Хотя можно было бы сразу ехать к электрику на диагностику. Но я скупой на это дело человек. Может и не зря.

Через какое то время я вновь озадачился этой проблемой и полез смотреть датчики.
И обнаружил, что на левом переднем датчике иногда появляется обрыв, при некоторых положениях провода. Оказалось что его тоже пытались когда то вытащить и отломили один из контактов под этой пластмасской. Долго не думал, поступил так же как и с первым датчиком. И что вы думаете? Не помогло!

Когда термометр первый раз показал мне 0, я вновь вспомнил про неисправную анти блокировочную систему.
И кто бы там что не говорил, я считаю её весьма полезной. Вооружившись тестером я вновь полез под машину.

Рассуждал я на тот момент так:

Проблемы с абс могут быть из за:
1 — датчики.
2 — исполнительный механизм.

И если первый вариант я всё же мог диагностировать сам, то второй уже нет. По этому начал с посильного мне.
Что может быть с датчиками:
1 — плохой контакт в фишке.
2 — обрыв провода.
3 — межвитковое замыкание в катушке индуктивности. (самом датчике)

1. Прозванивается тестером. В моём случае прозванивались все провода от и до.
2. У всех 4х датчиков одинаковое сопротивление, как не крути и не шевели провода.
3. Раз сопротивление одинаковое — значит и межвиткового замыкания тоже нет. Более того я с трудом себе представляю, что надо сделать, что бы это произошло.

На этом самодиагностика закончилась.

Встретился со знакомым диагностиком, посмотрели в динамике сигналы с датчиков, всё ок. Ну говорил, значит проблема в исполнительном блоке. Если АБС долго не работала, могут быть ошибки по клапанам. Так и оказалось. Сделав принудительное открытие закрытие их, через несколько раз ошибка пропала. Система заработала.

Как мораль этой басни можно выделить вот что:
Провода АБС можно смело паять и менять на другие, и не слушать никого.

Всем Добра и удачи на дороге!

ЗЫ, кстати, если на Али загуглить оригинальный номерок любого из наших датчиков ABS можно очень приятно удивиться.

Загорелась у меня контрольная лампа ABS. С неделю то загорала, то тухла. Проблема оказалась пустяковой. Но пришлось полазить под машиной, много погуглить, пообщаться с умными людьми. Из разных источников получены разные возможные причины неисправностей ABS. Обобщу самые распространенные, может кому-то пригодится, так как такие проблемы в силу конструкции системы и условий эксплуатации авто распространены.

Итак, если загорела контрольная лампа АБС. По хорошему надо цеплять сканер, прокатиться, снять показания работы датчиков. 5 минут и причина неисправности скорей всего будет установлена. Но если такой возможности нет, можно самостоятельно поискать возможные причины и провести джентельменский набор дежурных действий. В большинстве случаев помогает.

Набор дежурных действий:

1. Скинуть клеммы аккумуляторов ))) (самое дежурное)

2. Резко затормозить несколько раз. В моем случае АБС кстати работала.

3. Повключать принудительную блокировку с кнопки R/D Lock.

4. Если не помогает — искать неисправность.

Возможные распространенные причины:

1. Перегоревшие лампы стоп-сигналов / габаритов (в том числе на кунге). Одна из спиралей может замкнуть вторую. Оплавившийся цоколь ламп. В том числе смотрим предохранитель стоп-сигналов.

2. Замыкание в проводке на фаркоп (например потеря герметичности в месте врезки в косу и попадание влаги).

3. Попадание влаги в фишки подключения датчиков АБС в общую косу. Ну и вообще попадание влаги по всей длине косы и на задние датчики АБС внутри ступиц.

4. Плохой контакт в фишке у педали тормоза.

5. Предохранитель АБС. Находится на плюсовой клемме на левом аккумуляторе. Второй слева 50 А.

6. Износ колодок и падение уровня тормозной жидкости в бачке. (Вроде как тоже может загораться лампа).

7. Намагничевание к передним (они открытые) датчикам металлической стружки и кусочков металла. Именно это было у меня! Убралли кусочек металла и тут же контролька потухла.

8. Налет ржавчины на задних (закрыты в ступице) датчиках.

9. Загрязнение зубцов на обратной стороне передних ступиц, попадание между ними мелких посторонних предметов.

10. В межсезонье, зимой: покрытие датчиков АБС слоем льда после попадания в лужи при низких температурах, при буксовании в снегу. После оттайки проходит.

Далее более серьезные причины:

11. Повреждение (обрыв в грязи, снеге) тонких проводов на датчики.

12. Перетирание косы с соответствующей проводкой. Проходит сверху по заднему мосту, потом по раме с левой части автомобиля под капот. Электросхему можно спокойно скачать в интернете )))

13. Повреждение / отказ датчиков АБС. Датчик можно прозвонить тестером, сопротивление исправного — около 1кОм.

Альтернативный передний датчик используют от Шевроле Авео с доработками. Задний тоже от чего то. Можно погуглить.

Кстати на Pajero Sport стоят более современные датчики ABS, по отзывам диллера неисправностей (и намагничивания посторонних предметов) с ними поменьше, но тоже не без греха.

14. Повреждение зубцов на передних ступицах из-за попадания посторонних предметов.

15. Люфт передних ступиц из-за износа ступичных подшипников, приводов.

После устранения причины как правило надо проехаться метров 200-500. После самодиагностики АБС контрольная лампа должна потухнуть.

Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
нет тормозов Mitsubishi L200 , прокачка тормозов Mitsubishi L200 , схема тормозной системы Mitsubishi L200 , ремонт тормозной системы Mitsubishi L200 , неисправности тормозной системы Mitsubishi L200

8. Антиблокировочная тормозная система (ABS)

Гидроэлектронный блок управления

Снятие

Примечание:
Перед снятием гидроэлектронного блока управления необходимо слить тормозную жидкость из системы.

1. Переместить рычаг фиксатора разъема ЭБУ ABS, как показано на рисунке, а затем отсоединить разъем (1).

2. Отсоединить тормозные магистрали от гидроэлектронного блока управления (2).

3. Автомобили с правым расположением рулевой колонки: отсоединить разъемы (3) тормозных магистралей (4) от главного тормозного цилиндра.

4. Снять гидроэлектронный блок управления с кронштейном в сборе (5).

5. Отвернуть болты (6) с изоляторами (7) и снять гидроэлектронный блок управления (8) с кронштейна (9).

Внимание:
- Гидроэлектронный блок управления тяжелый. Соблюдать осторожность при его снятии.
- Гидроэлектронный блок управления не подлежит разборке. Не ослаблять его гайки или болты.
- Не ронять и не трясти гидроэлектронный блок управления.
- Не переворачивать гидроэлектронный блок управления и не класть на бок.

Установка

1. Установить гидроэлектронный блок управления в сборе (8) на кронштейн (9) и затянуть болты (6) с изоляторами (7).

2. Установить гидроэлектронный блок управления с кронштейном в сборе (5).

3. Подсоединить трубопроводы к гидроэлектронному блоку управления, как показано на рисунке:

(1) от первичного поршня главного тормозного цилиндра;

(2) к переднему левому тормозному механизму;

(3) к заднему правому тормозному механизму;

(4) к заднему левому тормозному механизму;

(5) к переднему правому тормозному механизму;

(6) от вторичного поршня главного тормозного цилиндра.

4. Подсоединить разъем проводов (1).

Датчики ABS

Снятие и установка

Передние датчики ABS

1. Снять кронштейн (1).

2. Снять датчики частоты вращения передних колес (2).

Внимание:
Соблюдать осторожность при обращении с датчиками частоты вращения колес или роторами ABS, чтобы не повредить наконечники датчиков или зубья ротора.

3. Снять защитные экраны (3) и передние роторы ABS.

Задние датчики ABS

4. Отсоединить провода (4).

5. Снять датчики частоты вращения задних колес (5) с уплотнительными кольцами (6).

6. Снять задние роторы ABS.

7. Установка производится в порядке обратном снятию.

Примечание:
После установки датчиков частоты вращения колес проверить их выходное напряжение.

Проверка технического состояния датчиков ABS

1. Убедиться в отсутствии посторонних металлических частиц на наконечнике датчика частоты вращения колеса. Удалить любые посторонние частицы. Кроме того, убедиться в том, что не повреждена полюсная часть датчика. При необходимости заменить датчик новым.

Примечание:
Выступ датчика может быть намагничен, вследствие чего на нем будут скапливаться металлические частицы. При этом датчик будет не в состоянии правильно определять частоту вращения колеса.

2. Измерить сопротивление между выводами датчика частоты вращения колеса. Номинальная величина сопротивления: 0,9 – 1,3 к?.

Если внутреннее сопротивление датчика частоты вращения колеса не соответствует норме, заменить датчик новым.

3. Отсоединить разъем датчика частоты вращения колеса и проверить наличие цепи между выводами. Цепь между выводами (1) и (2) и корпусом датчика должна быть разомкнута. Если цепь замкнута, заменить датчик новым.

4. Проверить провод датчика частоты вращения колеса на предмет повреждений, разрывов или отсоединения. При обнаружении дефектов заменить провод новым.

Примечание:
Для проверки провода на предмет повреждений извлечь часть провода под зажимом из корпуса, а затем немного согнуть и потянуть провод около зажима.

5. Проверить зубья ротора ABS на предмет повреждений или деформации. Заменить полуось (для передней оси) или только ротор (для задней оси) при обнаружении деформаций или повреждений.

Датчик ускорения и рыскания

Внимание:
Не ронять и не трясти датчик ускорения.

Проверка датчика ускорения

1. Отсоединить разъем датчика ускорения и подсоединить комплект проводов специального приспособления (MB991348) к выводам.

3. При подсоединенном комплекте проводов специального приспособления (MB991348) повернуть датчик таким образом, чтобы его метка в виде стрелки была направлена вниз. Считать показания напряжения между выводами 1 и 2. Номинальное значение напряжения: 2,4 – 2,6 В.

4. Если значения напряжения, полученные в шагах 2 и 3 не соответствуют норме, измерить напряжение между выводами 3 и 1. Номинальное значение напряжения: 4,75 – 5,25 В.

Примечание:
При наличии короткого замыкания или обрыва цепи датчика ускорения питание на датчик перестает подаваться спустя приблизительно две секунды после включения зажигания.

5. Если значения напряжения, полученные в шагах 2 и 3 не соответствуют норме, а значение напряжения, полученное в шаге 4 в норме, заменить датчик ускорения новым.

6. Если значения напряжения, полученные в шагах 2, 3 и 4 не соответствуют норме, проверить провода и устранить неисправность в случае необходимости. Если провода в норме, возможно имеется неисправность в ЭБУ ABS.

Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
нет тормозов Mitsubishi Pajero Sport , прокачка тормозов Mitsubishi Pajero Sport , схема тормозной системы Mitsubishi Pajero Sport , ремонт тормозной системы Mitsubishi Pajero Sport , неисправности тормозной системы Mitsubishi Pajero Sport , нет тормозов Mitsubishi Montero , прокачка тормозов Mitsubishi Montero , схема тормозной системы Mitsubishi Montero , ремонт тормозной системы Mitsubishi Montero , неисправности тормозной системы Mitsubishi Montero , нет тормозов Mitsubishi Shogun , прокачка тормозов Mitsubishi Shogun , схема тормозной системы Mitsubishi Shogun , ремонт тормозной системы Mitsubishi Shogun , неисправности тормозной системы Mitsubishi Shogun , нет тормозов Mitsubishi Challenger , прокачка тормозов Mitsubishi Challenger , схема тормозной системы Mitsubishi Challenger , ремонт тормозной системы Mitsubishi Challenger , неисправности тормозной системы Mitsubishi Challenger

Антиблокировочная тормозная система (ABS)

Гидроэлектронный блок управления

Разъем
Разъемы тормозных трубопроводов к гибдроэлектронному блоку управления
Разъемы тормозных трубопроводов к главному тормозному цилиндру
Тормозные трубопроводы
Гибдроэлектронный блок управления с кронштейном в сборе
Болт
Изолятор
Гидроэлектронный блок управления
Кронштейн

Примечание:
ПРК: правое расположение рулевой колонки.
ЛРК: левое расположение рулевой колонки.

Снятие

1. Переместить рычаг фиксатора разъема ЭБУ ABS, как показано на рисунке, а затем отсоединить разъем (1).

2. Отсоединить тормозные магистрали от гидроэлектронного блока управления (2).

4. Снять гидроэлектронный блок управления с кронштейном в сборе (5).

5. Отвернуть болты (6) с изоляторами (7) и снять гидроэлектронный блок управления (8) с кронштейна (9).

Установка

1. Установить гидроэлектронный блок управления в сборе (8) на кронштейн (9) и затянуть болты (6) с изоляторами (7).

2. Установить гидроэлектронный блок управления с кронштейном в сборе (5).

3. Подсоединить трубопроводы к гидроэлектронному блоку управления, как показано на рисунке:

(1) от первичного поршня главного тормозного цилиндра;

(2) к переднему левому тормозному механизму;

(3) к заднему правому тормозному механизму;

(4) к заднему левому тормозному механизму;

(5) к переднему правому тормозному механизму;

(6) от вторичного поршня главного тормозного цилиндра.

4. Подсоединить разъем проводов (1).

Датчики ABS

Снятие и установка

Кронштейн
Гайка
Датчики частоты вращения передних колес
Защитный экран и передние роторы ABS
Кронштейн
Датчики частоты вращения задних колес
Уплотнительное кольцо и задние роторы ABS

Передние датчики ABS

1. Снять кронштейн (1).

2. Отвернуть гайки (2).

3. Снять датчики частоты вращения передних колес (3).

4. Снять защитные экраны (4) и передние роторы ABS.

Задние датчики ABS

5. Отсоединить датчики частоты вращения задних колес (6) от кронштейнов (5) и снять их с уплотнительными кольцами (7).

6. Снять задние роторы ABS.

7. Установка производится в порядке обратном снятию.

Примечание:
После установки датчиков частоты вращения колес проверить их выходное напряжение.

Проверка технического состояния датчиков ABS

2. Измерить сопротивление между выводами датчика частоты вращения колеса.

Примечание:
Номинальная величина сопротивления: 0,9 – 1,3 кΩ.

1. (Зад). За исключением 2WD с подключением заднего моста и 4WD 2. 2WD с подключением заднего моста и 4WD

Датчик ускорения и рыскания

Внимание:
Не ронять и не трясти датчик ускорения.

Проверка датчика ускорения

Примечание:
Номинальное значение напряжения: 2,4 – 2,6 В.

Примечание:
Номинальное значение напряжения: 3,55 – 3,95 В.

4. Если значения напряжения, полученные в шагах 2 и 3 не соответствуют норме, измерить напряжение между выводами 3 и 1.

Примечание:
Номинальное значение напряжения: 4,75 – 5,25 В.

Читайте также: