Замена шаровой опоры фольксваген шаран

Добавил пользователь Алексей Ф.
Обновлено: 19.09.2024

Не пальцы, а тапочки.

Действительно, какая-то шизоидная история - ставить шаровые "на зиму"..
Я ставлю TRW и не парюсь, сколько отходят - столько отходят, обычно 5-8 лет, одна вот надысь необычно за З кончилась.

Alexsei32

Я здесь живу

А чего , очень даже интересно . Резина зима-лето , масло зима-лето , смазку в подшипниках то же желательно на зимнюю сменить , шаровые зимние . С рулевыми наконечниками по-проще , их можно шерстяной тряпочкой обернуть .

AlexTDI

Quattro рулит.

Не пальцы, а тапочки.

AUDI A4 V6q, Ford Mondeo 2006, VW Passat B4 TDI, Peugeot 406 HDI (продано) G4 TDi 2002, Citroen Berlingo разбит

WRH2E

Деспот форума, лепший сябр Феи

FAGUNDOS72

Завсегдатай

FAGUNDOS72

Завсегдатай

Я ставлю TRW и не парюсь, сколько отходят - столько отходят, обычно 5-8 лет, одна вот надысь необычно за З кончилась.

разные бренды ставил, от силы год - и то меньше. каждую весну одно и тоже.
шизоидности не вижу - так как Шаран на продаже. глупостями в виде протирания тряпочкой наконечников, заменой шаровых, новой смазки в подшипники и т.д. не занимаюсь.

а за тебя Алекс я рад, что на Гольфе 240 тыров и - ок.
Вам Всем не суждено проживать в KZ, где запчасти стоят копейки так как с Китаем граничем, и дороги что в городе и за ним - не о чем. по другому писать стали бы, умники.
каждый с ума, по своему сходит.

AlexTDI

Quattro рулит.

есть места где нет дорог вовсе, и что.

ты хочешь сказать что нет оригинала у оф дилера///&&&____.

AUDI A4 V6q, Ford Mondeo 2006, VW Passat B4 TDI, Peugeot 406 HDI (продано) G4 TDi 2002, Citroen Berlingo разбит

FAGUNDOS72

Завсегдатай

есть места где нет дорог вовсе, и что.

ты хочешь сказать что нет оригинала у оф дилера///&&&____.

где нет дорог - на других Авто двигают.
оф. дилеров у мну нету - а если есть, ехать к ним за 200 км.
какие могут быть офицалы - я не собираюсь выручать какого то там дядю Сакена, который сидя на жопе в офисе, и ждет меня "лошару" что бы впарить мне опорник из Китая за оригинал .
ты не путай свою - ТИПА Европу с KZ. KZ - это страна барыг и перекупов.
а ты, дилер - офицал.

Pierburg

Оракул

ignat

Замполит команды форума

разные бренды ставил, от силы год - и то меньше. каждую весну одно и тоже.

Вам Всем не суждено проживать в KZ, где запчасти стоят копейки так как с Китаем граничем

Про какие бренды идёт речь? ТРВ, Лемфёрдер, оригинал? Или про Херпоймичо?

Лет 7-10 назад был куплен у ОД термостат, потому что выбора в те годы ещё не было: или всякие псевдобренды, или оригинал.
Оригинал стоил в 5 раз дороже всех этих псевдобрендов. Но до сих пор тот термостат держит температуру. И зимой не ставят никаких картонок перед радиатором, а место действия - северный Казахстан.

AlexTDI

Quattro рулит.

Некоторые з/ч в т.ч подвеска на фольксвагены оригинал у офицалов не так дорого стоит.

Да и аналоги.
Дороги у нас в городе не блещут качеством.

А если избегать или не летать там где они откровенно плохие, так вообще гуд , многие не парясь ездят на здоровых дисках и изоленте

AUDI A4 V6q, Ford Mondeo 2006, VW Passat B4 TDI, Peugeot 406 HDI (продано) G4 TDi 2002, Citroen Berlingo разбит

FAGUNDOS72

Завсегдатай

Про какие бренды идёт речь? ТРВ, Лемфёрдер, оригинал? Или про Херпоймичо?
зимой не ставят никаких картонок перед радиатором, а место действия - северный Казахстан.

вот имена так сказать брендов, которые стояли на Шаране за шесть с половиной годов владения.
Bog,Febi, Flennor, Hans Pries, Lemforder, Optimal, SKF, TRW, WXQP - SWAGовские есть новые, лежат, ждут стойки с пыльниками.
зимой не закрываю радиатор - Шаран теплый, очень. в Северном KZ - немного мягче зима, но я в Центральном - зима жесткая, с ветрами так как в степу на открытой местности.

ignat

Замполит команды форума

вот имена так сказать брендов, которые стояли на Шаране за шесть с половиной годов владения.
Bog,Febi, Flennor, Hans Pries, Lemforder, Optimal, SKF, TRW, WXQP -

Lemförder, SKF, TRW - если не подделки, то не знаю, почему они по пол-года у тебя держатся.
Остальные феби и прочие хренеби - мусор

в Северном KZ - немного мягче зима, но я в Центральном - зима жесткая, с ветрами так как в степу на открытой местности.

AlexTDI

Quattro рулит.

AUDI A4 V6q, Ford Mondeo 2006, VW Passat B4 TDI, Peugeot 406 HDI (продано) G4 TDi 2002, Citroen Berlingo разбит

FAGUNDOS72

Завсегдатай

вот не держатся - и все тут, как не крути. порой раз, ограничительная чашка упирается в кузовщину. есть и укороченные чашки - ну а х..и толку, качество опорников такое.
заинтересовывал вариант с ss20 - от ВАЗа. так та, на Шаранаводе обмусоливаем.

AlexTDI

Quattro рулит.

На новых шаранах, подвеска не отличалась прямо огромной ходимостью это не мерседес, тем не менее назвать ее слабой тоже нельзя.

Быстрый износ деталей ходовой часто связан с тем что меняют одну какую то деталь.

Я поступал проще, менял все разом, если надо и апосля забывал
У меня такая же проблема была на рено синем, махнул все разом, и забыл о люфтах в подвеске.

AUDI A4 V6q, Ford Mondeo 2006, VW Passat B4 TDI, Peugeot 406 HDI (продано) G4 TDi 2002, Citroen Berlingo разбит

Alexsei32

Я здесь живу

опять ты фебеми всех пугать удумал . у меня почему то Феби ходят не хуже Лемфа или ТРВ . После покупки Гольф 4 , а это 140 000 км назад , были заменены все сайлентблоки на Феби , так случилось что Феби . Так я до сих пор на них и езжу , ни один не вышел из строя , ни в рычагах ни в задней балке . Тяги и подушки стабилизатора то же Феби с тем же пробегом . Может ты не те Феби берёшь или тебе в магазине как лоху в коробки ложат какой ни будь Патрон-Топран ?
Кстати ТРВ и СКФ совсем говёные стали , Лемф то же галимый кетай .

AlexTDI

Quattro рулит.

AUDI A4 V6q, Ford Mondeo 2006, VW Passat B4 TDI, Peugeot 406 HDI (продано) G4 TDi 2002, Citroen Berlingo разбит

AlexTDI

Quattro рулит.

Ради интереса поставил на рено рулевые концы лемфердер.
До этого на синем рено ставил трв, сасик, феби, ни одни долго не ходили 15-40ткм

Посмотрим как поведет лемфердер
Оригинал умер на 135000км что впринципе вполне норм, шаровые еще оригинал, но должны помереть обычно более 150-160ткм они у нас не ходят
Сейчас 162ткм, учитывая качество дорог по которым езжу, а иногда их полное отсутствие они держатся молодцом

AUDI A4 V6q, Ford Mondeo 2006, VW Passat B4 TDI, Peugeot 406 HDI (продано) G4 TDi 2002, Citroen Berlingo разбит

Начала дико стучать на ямах передняя подвеска. Недавно менял стойки стабилизатора, значит они отпадают.
При прохождении ТО попросил шатануть подвеску, вердикт — шаровые на выброс.
Прикупил два дешманских патрона, закинул в них смазки дополнительно перед установкой. Процедура по снятию/установке заняла 2 часа (это без ямы). Старые шаровые пришлось пильнуть болгаркой, ну никак не хотели выходить из рычага. Час мудохались с одной стороной, потом час с другой. После установки лишние стуки пропали. Надо бы ещё и заранее прикупленные сайлентблоки заменить, но пока руки не доходят (никак не получается до пресса добраться).

Volkswagen Sharan 2001, двигатель дизельный 1.9 л., 115 л. с., передний привод, механическая коробка передач — поломка

Машины в продаже

Volkswagen Sharan, 2002

Volkswagen Sharan, 1996

Volkswagen Sharan, 2001

Volkswagen Sharan, 1996

Комментарии 16

Ребят снял старые опоры .х…л кувалдой давил съёмниками еле снял.Заказал шаровые опоры TRW поставил стал их закручивать а вот тут гемор! У болтов которые шли в комплекте с опорами резьба у них шаг другой, чуть резьбу неза…л! Пришлось болты старые ставить, это так к слову! Будьте внимательны! И удачи на шариках!

Шаровые снял а обратно колесо не идет в чем проблема? Низ колеса не идет назад как будто что-то держит

Какой пробег на старых шаровых? Режим пробега трасса-город-гружёный-грунтовки?

Примерно 25 тысяч км. В основном пробег по городу и трассе. По грунтовым дорогам ездим очень редко. Грузы не возим. Производителя старых не помню, брал и ставил не я. При снятии заметил, что они полностью сухие, даже немного ржавчины было в середине.

25 тысяч км ?! или 250?

Именно 25, как это не странно для шаровых.

Какой ужас. У меня родные стоят, 175 тык с 2005 года проехали.

Я даже не знаю чем это объяснить.

Мне интересно как в шаровую закинули масло? Резиновый пыльник вроде как обтянут с двух сторон…всё думал как снять не порвав пыльник да ещё и на место всё поставить. Поделитесь опытом? :)

Верхнее кольцо-зажим легко снял, и шприцом 10й под пыльник закинул. Не особо сложно.
Снимал кольцо маленькой отверткой, дабы ничего не повредить.

aleksandras

В шприц смазку набиваешь и под пыльник загоняешь.

aleksandras

тонкой отверткой снимаешь по кругу нижнее кольцо, там в два слоя, и просто стягиваешь вверх, верхний хомут не трогая, вычищаешь старую смазку закидываешь новую, назад одеваешь пыльник и нижнее кольцо

Зачем шприцом быстрее и удобнее.

Раз я не спешу, два лезу туда только когда пыльник потресканый заодно и меняется пыльник, три вымыть старую смазку если пылник треснул. На новых возможно шприцем проще, но новые не ставил, лежит в коробке уже 4 года так и не пригодилась, ездят родные.
И отвертка всегда есть а шприц не всегда )))

Ну если речь идёт о б\у детали (тем более если надо менять пыльник), то конечно да, НО…
Если новая з/п, то лучше не трогать, раньше даже у самых дешманских з/п, эта пружинка была качественной, теперь даже у именитых брендов (типо Лемфёрдер, ТРВ и т.д), при у становки она уже не так обжимает и приходиться её подгинать (я даже переставлял со старых шаровых), а сейчас на дешёвыз з/п сверху вместо металлического кольца, вообще иногда встречаются резиновые колечки (экономисты млять).

Я сам семь лет назад купил шаровые (Лемфёрдер), в запас, так они до сих пор они лежат, на родных только по одометру более 400-х тыс км.(сколько по настоящему х.з.), а в новые добавлять смазку и проверять уплотнеия не только рекомендуется, но и необходимо, сейчас экономят на всём, а с учётом, что многие производители, свои заводы вывезли в Китай, так и жизненно необходимо.

Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
ремонт ходовой части Volkswagen Sharan , ходовая часть автомобиля Volkswagen Sharan , передняя подвеска Volkswagen Sharan , задняя подвеска Volkswagen Sharan , ремонт передней подвески Volkswagen Sharan , ремонт задней подвески Volkswagen Sharan , ремонт ходовой части Ford Galaxy , ходовая часть автомобиля Ford Galaxy , передняя подвеска Ford Galaxy , задняя подвеска Ford Galaxy , ремонт передней подвески Ford Galaxy , ремонт задней подвески Ford Galaxy , ремонт ходовой части Seat Alhambra , ходовая часть автомобиля Seat Alhambra , передняя подвеска Seat Alhambra , задняя подвеска Seat Alhambra , ремонт передней подвески Seat Alhambra , ремонт задней подвески Seat Alhambra

Передняя амортизаторная стойка

Примечание:
- Ниже описана замена амортизаторной стойки с правой стороны. Замена с левой стороны выполняется аналогичным образом.
- Заменяйте амортизаторы парами (левый и правый).

Снятие

1. Когда автомобиль пока еще стоит на колесах, открываем капот и ослабляем гайку крепления амортизаторной стойки к кузову автомобиля. Для этого:

Ключом с головкой на 10 отворачиваем три болта крепления…

… и снимаем перегородку моторного отсека.

Удерживая шток амортизатора от проворачивания ключом с насадкой TORX T50, вторым ключом на 21 ослабляем затяжку гайки крепления амортизаторной стойки к кузову автомобиля.

Примечание:
Для отворачивания гайки левой амортизаторной стойки необходимо дополнительно отсоединить расширительный бачок системы охлаждения и убрать его в сторону с подсоединенными шлангами.

2. Затормаживаем автомобиль стояночным тормозом и устанавливаем противооткатные упоры под задние колеса. Затем ключом с головкой на 27 ослабляем затяжку болта крепления ступицы. Также ослабляем затяжку болтов крепления колеса.

3. Поднимаем переднюю часть автомобиля домкратом, устанавливаем подставки или поднимаем автомобиль на подъемнике. Отворачиваем колесные болты и снимаем переднее колесо.

4. Ключом с головкой на 10 отворачиваем болт крепления и отсоединяем держатель гибкого тормозного шланга и жгута проводов датчика частоты вращения ABS от поворотного кулака.

5. Отверткой поддеваем фиксатор и отсоединяем электрический разъем датчика частоты вращения ABS. Также извлекаем жгут проводов датчика из держателей.

6. В зависимости от того, с какой стороны меняем амортизаторную стойку, поворачиваем рулевое колесо до упора вправо или влево. В нашем случае - вправо.

7. Щеткой по металлу очищаем болты крепления скобы-держателя тормозного суппорта от пыли и грязи, а также наносим на них проникающую жидкость (типа WD-40). Затем ключом с головкой на 27 отворачиваем эти два болта крепления.

8. При необходимости слегка прижимаем плоской отверткой тормозные колодки к диску, и затем снимаем скобу-держатель в сборе с тормозным суппортом и колодками с тормозного диска. Подвешиваем скобу при помощи подходящей толстой проволоки за элемент подвески.

Внимание:
Скобу-держатель тормозного суппорта необходимо подвешивать на прочной металлической проволоке или чем-либо подобном каждый раз, когда она будет снята с креплений, а гибкий тормозной шланг будет оставаться подсоединенным к тормозному суппорту. В случае невыполнение этого требования, на гибкий тормозной шланг будет действовать вес суппорта, что может привести к повреждению шланга, а затем к утечке тормозной жидкости.

9. Ключом с шестигранником на 6 отворачиваем винт крепления и снимаем тормозной диск.

Примечание:
Если диск “прикипел”, слегка обстукиваем его молотком, чтобы сбить с посадочного места на ступице.

10. Ключом с головкой на 19 отворачиваем гайку крепления стойки стабилизатора к амортизаторной стойке, придерживая от проворачивания ключом на 17 палец стойки за шестигранник.

11. Ключом с головкой на 27 окончательно отворачиваем и извлекаем болт крепления ступицы вместе с шайбой.

12. Щеткой по металлу очищаем от пыли и грязи резьбовое соединение наконечника рулевой тяги и поворотного кулака. Затем ключом с головкой на 19 отворачиваем гайку крепления наконечника рулевой тяги к поворотному кулаку…

… и при помощи специального съемника, отсоединяем наконечник рулевой тяги от поворотного кулака.

13. Ключом с шестигранником на 8 отворачиваем два болта крепления шаровой опоры к поворотному кулаку.

14. Вставляем отвертку с широким лезвием между шаровой опорой и поворотным кулаком и, действуя ею как рычагом, отсоединяем шаровую опору от поворотного кулака.

15. Вытягиваем поворотный кулак наружу и извлекаем приводной вал из поворотного кулака. Затем подвязываем приводной вал.

Внимание:
Приводной вал не должен свешиваться вниз. Свободное вывешивание валов сразу же выведет из строя их шарниры.

16. Слегка приподнимая амортизаторную стойку извлекаем из нее стойку стабилизатора.

17. Щеткой по металлу очищаем от пыли и грязи болт крепления амортизаторной стойки к поворотному кулаку и наносим на него проникающую жидкость (типа WD-40). Ключом с головкой на 18 отворачиваем и затем извлекаем этот болт крепления.

18. Чтобы в дальнейшем легко было извлечь амортизаторную стойку из поворотного кулака, наносим на их контактирующие поверхности проникающую жидкость (типа WD-40). Затем в разрез поворотного кулака вставляем распорку подходящего размера…

… и извлекаем сам кулак из стойки. Убираем поворотный кулак в сторону.

19. Сверху окончательно отворачиваем гайку крепления амортизаторной стойки и снизу, через колесную арку, извлекаем ее из-под автомобиля.

Разборка

1. Снимаем верхний упор амортизаторной стойки.

2. Зажимаем стойку в тисках и устанавливаем две стяжки пружин диаметрально противоположно друг другу, так чтобы они зацепляли четыре витка пружины.

3. Равномерно вращая винты стяжек, сжимаем пружину.

Внимание:
С этого момента пружина находится под большим напряжением. Будьте предельно внимательным при дальнейшей работе со стойкой.

4. После того как пружина перестанет давить на опорные чашки, удерживая шток амортизатора от проворачивания ключом с насадной TORX T30, накидным ключом на 21 ослабляем затяжку гайки крепления верхней опоры стойки.

5. Окончательно отворачиваем гайку…

… и снимаем опорную шайбу и верхнюю опору стойки.

6. Снимаем пружину со стяжками, пыльник и отбойник. Удаляем старый амортизатор в отходы.

Сборка

1. Берем новый амортизатор и несколько раз вытаскиваем и вдавливаем шток поршня для прокачки амортизатора.

2. Проверяем состояние всех снятых элементов, при необходимости, заменяем.

Примечание:
Пружины заменяйте только парами (правую и левую одновременно).

3. Устанавливаем на новый амортизатор отбойник…

… и пыльник, а также пружину со стяжками.

Примечание:
Пружину устанавливаем так, чтобы ее нижний виток упирался в выступ нижней чашки пружины.

4. Устанавливаем верхнюю опору стойки и опорную шайбу.

5. Наживляем гайку крепления верхней опоры стойки. Затем затягиваем ее с моментом 60 Н∙м, удерживая при этом шток амортизатора от проворачивания. После затяжки гайки крепления верхней опоры стойки, равномерно вращая винты стяжек, разжимаем пружину.

6. Устанавливаем верхний упор амортизаторной стойки.

Установка

1. Вставляем стойку через колесную арку и сверху наживляем гайку крепления амортизаторной стойки к кузову автомобиля.

2. Очищаем внутреннюю часть поворотного кулака куда будет вставляется стойка. Затем в разрез поворотного кулака вставляем распорку.

3. Устанавливаем поворотный кулак на амортизаторную стойку и совмещаем имеющуюся на корпусе стойки выемку с отверстием в верхней части поворотного кулака. Вкручиваем и затягиваем болт крепления амортизаторной стойки к поворотному кулаку с моментом затяжки 110 Н∙м.

4. Отвязываем и одновременно вставляем приводной вал в поворотный кулак, а также шаровую опору.

5. Подсоединяем стойку стабилизатора к амортизаторной стойке и затягиваем гайку крепления с моментом 60 Н∙м + доворачиваем на 45°, удерживая при этом палец стойки стабилизатора от проворачивания. Два болта крепления шаровой опоры к поворотному кулаку затягиваем с моментом затяжки 55 Н·м.

6. Вкручиваем болт крепления ступицы с шайбой на место. Окончательную затяжку болта выполняем тогда, когда автомобиль будет стоять на колесах, под собственным весом.

7. Подсоединяем наконечник рулевой тяги к поворотному кулаку и затягиваем его гайку с моментом затяжки 30 Н∙м + доворачиваем на 90°.

8. Закрепляем на местах жгут проводов датчика частоты вращения ABS и до щелчка подсоединяем его электрический разъем.

9. Устанавливаем тормозной диск на ступицу и закрепляем его винтом.

Примечание:
Перед установкой тормозного диска очищаем от пыли, грязи и ржавчины посадочное место диска на ступице, а также наносим на ступицу медную смазку. Это позволит в будущем избежать “прикипания” тормозного диска к ступице.

10. Устанавливаем скобу-держатель тормозного суппорта в сборе и затягиваем ее болты крепления с моментом затяжки 200 Н·м.

11. Ставим колесо и опускаем автомобиль.

12. Окончательно затягиваем болт крепления ступицы с моментом затяжки 150 Н∙м + доворачиваем на 90°. Также затягиваем колесные болты.

13. Окончательно затягиваем гайку крепления амортизаторной стойки к кузову автомобиля с моментом 60 Н∙м, удерживая при этом шток амортизатора от проворачивания.

14. Устанавливаем перегородку моторного отсека.

15. После всех работ проверяем и при необходимости регулируем углы установки колес.

Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
приводной вал Volkswagen Sharan , ремонт карданных валов Volkswagen Sharan , дифференциал Volkswagen Sharan , приводной вал Ford Galaxy , ремонт карданных валов Ford Galaxy , дифференциал Ford Galaxy , приводной вал Seat Alhambra , ремонт карданных валов Seat Alhambra , дифференциал Seat Alhambra

1. Передняя подвеска

Примечание:
- Если возникла необходимость перекатить автомобиль со снятым приводным валом, то предварительно в ступицу необходимо установить наружный шарнир и затянуть ступичный болт моментом 50 Н∙м. В противном случае возможно повреждение ступичного подшипника.
- Сварка или рихтовка несущих или направляющих элементов подвески недопустима.
- Самоконтрящиеся гайки необходимо заменить новыми.
- Подвергшиеся коррозии болты/винты и гайки всегда подлежат замене.

Подрамник, стабилизатор, треугольный рычаг

Составные элементы

До 2000 модельного года

Подрамник.
Шестигранная гайка, момент затяжки 55 Н∙м.
Резиновая втулка.
Гайка самоконтрящаяся, момент затяжки 100 Н∙м (заменять после каждого снятия).
Хомут.
Болт с шестигранной головкой.
Болт с шестигранной головкой М14 x 1,5 x 65, момент затяжки 150 Н∙м и довернуть на 90° (заменять после каждого снятия).
Стабилизатор.
Гайка, момент затяжки 100 Н∙м.
Стойка стабилизатора.
Задний сайлент-блок треугольного рычага.
Болт с шестигранной головкой М14 x 1,5 x 65, момент затяжки 150 Н∙м и довернуть на 90° (заменять после каждого снятия).
Болт с внутренним шестигранником, момент затяжки 55 Н∙м.
Шаровая опора.
Гайка самоконтрящаяся, момент затяжки 30 Н∙м и довернуть на 90° (заменять после каждого снятия).
Треугольный рычаг.
Болт с шестигранной головкой М14 x 1,5 x 65, момент затяжки 90 Н∙м и довернуть на 90° (заменять после каждого снятия).
Передний сайлент-блок треугольного рычага.
Болт с шестигранной головкой, момент затяжки 60 Н∙м и довернуть на 90° (заменять после каждого снятия).
Резиновая втулка.
Нижняя опора двигателя.
Шестигранная гайка (заменять после каждого снятия).
Болт с шестигранной головкой, момент затяжки 100 Н∙м (заменять после каждого снятия).

С 2001 модельного года

Подрамник.
Стабилизатор.
Шестигранная гайка, момент затяжки 55 Н∙м.
Амортизационная стойка.
Гайка самоконтрящаяся, момент затяжки 60 Н∙м и довернуть на 45° (заменять после каждого снятия).
Резиновая втулка.
Болт с шестигранной головкой.
Стойка стабилизатора.
Хомут.
Гайка самоконтрящаяся, момент затяжки 60 Н∙м и довернуть на 45° (заменять после каждого снятия).
Болт с шестигранной головкой М14 x 1,5 x 65, момент затяжки 150 Н∙м и довернуть на 90° (заменять после каждого снятия).
Задний сайлент-блок треугольного рычага.
Болт с шестигранной головкой М14 x 1,5 x 65, момент затяжки 150 Н∙м и довернуть на 90° (заменять после каждого снятия).
Шаровая опора.
Болт с внутренним шестигранником, момент затяжки 55 Н∙м.
Гайка самоконтрящаяся, момент затяжки 30 Н∙м и довернуть на 90° (заменять после каждого снятия).
Треугольный рычаг.
Передний сайлент-блок треугольного рычага.
Болт с шестигранной головкой, момент затяжки 60 Н∙м и довернуть на 90° (заменять после каждого снятия).
Болт с шестигранной головкой, момент затяжки 60 Н∙м и довернуть на 90° (заменять после каждого снятия).
Болт с шестигранной головкой М14 x 1,5 x 65, момент затяжки 160 Н∙м и довернуть на 90° (заменять после каждого снятия).
Шестигранная гайка (заменять после каждого снятия).
Нижняя опора двигателя.
Болт с шестигранной головкой, момент затяжки 100 Н∙м (заменять после каждого снятия).

Снятие и установка шаровой опоры

Снятие

1. Отвернуть болты, соединяющие поворотный кулак и шаровую опору -стрелка-.

2. Отвернуть гайку -1- с пальца шаровой опоры.

3. Выпрессовать палец из рычага.

Примечание:
Использовать съемник только со стяжным устройством.

A - Стандартный съемник, например -Kukko 204/2-.

Установка

1. При вращении гайки удерживать палец шарнира с помощью шестигранного ключа 7 мм.

2. Использовать новые самоконтрящиеся гайки.

3. Установка осуществляется в обратной последовательности.

Снятие и установка треугольного рычага

Снятие

1. Снять шумоизолирующий кожух.

2. Отвернуть болты, соединяющие поворотный кулак и шаровую опору -стрелка-.

3. Отвернуть болты -стрелки-.

4. Сначала из подрамника необходимо извлечь передний сайлент-блок треугольного рычага, а затем задний.

Установка

1. Установить треугольный рычаг в подрамник в надлежащее монтажного положение. Внутренняя втулка сайлент-блока треугольного рычага должна находиться между выступами -стрелки-.

2. Дальнейшая установка осуществляется в обратной последовательности.

Снятие и установка подрамника

1. Снять шумоизолирующий кожух.

2. Отвернуть болты, соединяющие поворотный кулак и шаровую опору -стрелка-.

3. Отвернуть нижнюю опору двигателя от подрамника -стрелка-.

4. Отвернуть от подрамника рулевой механизм -стрелки- и подвязать, например проволокой.

5. Отвернуть от подрамника кронштейны крепления приемной трубы -стрелки-.

6. Подвести под подрамник домкрат для двигателей и агрегатов трансмиссии -V.A.G 1383 A-.

7. Отвернуть болты крепления подрамника -стрелки-.

8. Опустить подрамник с помощью домкрата для двигателей и агрегатов трансмиссии -V.A.G 1383 A-.

9. Установка осуществляется в обратной последовательности.

10. Перед вворачиванием болтов крепления подрамника, установить рулевой механизм на подрамнике и установить болты крепления рулевого механизма.

Снятие и установка переднего стабилизатора (до 2000 модельного года)

Снятие

1. Отвернуть болт крепления шарнира рулевого вала -стрелка-.

2. Движением вверх отсоединить шарнир -1-.

3. Отсоединить от стабилизатора его стойки -стрелка-.

4. Отвернуть хомуты крепления стабилизатора -1- от подрамника.

5. Подвести под подрамник домкрат для двигателей и агрегатов трансмиссии -V.A.G 1383 A-.

6. Отвернуть нижнюю опору двигателя от коробки передач -стрелка-.

7. Отвернуть болты крепления подрамника -стрелки-.

8. Опустить подрамник с помощью домкрата для двигателей и агрегатов трансмиссии -V.A.G 1383 A-.

Установка

1. Болты крепления подрамника должны быть установлены на прежние места (необходимо ориентироваться на отметины, образовавшиеся при прошлой установке).

2. Установка осуществляется в обратной последовательности.

3. После установки необходимо сделать пробную поездку для проверки положения рулевого колеса.

4. Если рулевое колесо стоит неровно, необходимо произвести регулировку углов схождения передних колес.

Примечание:
- После установки стоек стабилизатора убедиться, что пыльники шаровых шарниров не имеют заломов.
- При установке стабилизатора постараться не повредить его покрытие. При необходимости устранить повреждения лакокрасочного покрытия и нанести средство для защиты днища от коррозии.

Снятие и установка переднего стабилизатора (с 2001 модельного года)

Снятие

1. Отвернуть гайку шарнира рулевого вала -1-.

2. Извлечь болт -2-.

3. Отсоединить от стабилизатора его стойки -стрелка-.

4. Отвернуть хомуты крепления стабилизатора -1- от подрамника.

5. Подвести под подрамник домкрат для двигателей и агрегатов трансмиссии -V.A.G 1383 A-.

6. Отвернуть нижнюю опору двигателя от подрамника -стрелка-.

7. Отвернуть от подрамника кронштейны крепления приемной трубы -стрелки-.

8. Отвернуть болты крепления подрамника -стрелки-.

9. Опустить подрамник с помощью домкрата для двигателей и агрегатов трансмиссии -V.A.G 1383 A-.

Установка

2. Установка осуществляется в обратной последовательности.

3. После установки необходимо сделать пробную поездку для проверки положения рулевого колеса.

4. Если рулевое колесо стоит неровно, необходимо произвести регулировку углов схождения передних колес.

Ремонт закладных гаек в лонжероне/кузове

1. При повреждении резьбы приваренных закладных гаек в лонжероне, допускается установка футорок (Heli-Coil).

2. При рассверливании необходимо действовать следующим образом:

Внимание:
Надеть защитные очки.

Поврежденное резьбовое отверстие (закладную гайку) -1- рассверлить до Ø 16,5 мм.

Примечание:
- Сверлить строго перпендикулярно.
- Устанавливать футорки только с шагом 1,5 мм.
- Установку футорок производить в соответствии с указаниями производителя.

Подшипник ступицы, амортизационная стойка

Составные элементы

Колесный болт.
Колесный болт.
Болт с внутренним шестигранником, момент затяжки 10 Н∙м.
Ступичный болт.
Амортизационная стойка.
Гайка самоконтрящаяся, момент затяжки 30 Н∙м и довернуть на 90° (заменять после каждого снятия).
Щиток.
Датчик частоты вращения ABS.
Болт с внутренним шестигранником, момент затяжки 10 Н∙м.
Болт с шестигранной головкой.
Поворотный кулак.
Болт с шестигранной головкой, момент затяжки 110 Н∙м (заменять после каждого снятия).
Приводной вал.
Болт с внутренним шестигранником, момент затяжки 55 Н∙м.
Подшипник ступицы.
Стопорное кольцо.
Ступица.

Выпрессовка и запрессовка переднего ступичного подшипника при установленном поворотном кулаке

Выпрессовка

1. Ослабить ступичный болт, не поднимая автомобиля (в противном случае возможен несчастный случай).

2. Снять колесо и поднять автомобиль.

3. Извлечь датчик частоты вращения ABS из поворотного кулака.

4. Отвернуть болты, соединяющие поворотный кулак и шаровую опору -стрелка-.

5. Отвернуть ступичный болт.

6. Поворотный кулак подать наружу.

7. Извлечь приводной вал из поворотного кулака и подвязать его.

8. Снять скобу с тормозным суппортом -стрелки- и закрепить проволокой на кузове.

9. Снять тормозной диск и щиток.

Примечание:
Подставить снизу домкрат для двигателей и агрегатов трансмиссии -V.A.G 1383/A-, так как при извлечении ступицы и ступичного подшипника существует опасность падения отдельных деталей.

10. Установить разделительный съемник-1- между поворотным кулаком и ступицей, затянуть его гайки. Монтажное положение: захваты съемника должны быть обращены к ступице своей плоской стороной.

11. Закрепить упорную втулку-2- и гидроцилиндр-3- с помощью стяжного болта и спецгайки-4-.

12. Выпрессовать ступицу, придерживая от падения собранное приспособление.

Выпрессовка ступичного подшипника:

13. Снять стопорное кольцо.

14. Установить пакет, состоящий из пресс-шайбы-1- (бурт в сторону подшипника), втулки-2- (большим диаметром отверстия в сторону поворотного кулака (стенки отверстия образуют четыре уступа)) и гидроцилиндра-3- с помощью болта и спецгайки-4-.

15. Нагнетая насосом воздух, выпрессовать ступичный подшипник.

16. Снять со ступицы внутренне кольца подшипника. Применять съемник только со стяжным устройством -A- -Kukko 204/2- (стандартный). Смазать посадочную поверхность ступицы смазкой MoS2.

Запрессовка

Запрессовка ступичного подшипника:

1. Тщательно смазать стенки посадочного отверстия в поворотном кулаке смазкой MoS2 -N 052 723 00-. Использовать для этого пропитанные подушечки из ремонтного набора.

2. Закрепить пакет, состоящий из ступичного подшипника -1-, пресс-шайбы-2- (выступ вставить внутрь подшипника) и пневмогидравлического цилиндра-3-при помощи стяжного болта на поворотном кулаке.

3. Пресс-шайбу-4- (конической поверхностью в сторону поворотного кулака) и спецгайку-5- закрепить изнутри поворотного кулака.

4. Нагнетая насосом воздух, запрессовать ступичный подшипник.

5. Установить стопорное кольцо соответствующими клещами.

6. Установить на ступичный подшипник ступицу -1- и пневмогидравлический цилиндр-2-, а также стяжной болт.

7. Установить изнутри спецгайку-4- и пресс-шайбу-3- (выступом в сторону спецгайки).

8. Нагнетая насосом воздух, запрессовать ступицу.

9. Дальнейшая установка осуществляется в обратной последовательности.

Снятие и установка поворотного кулака

Снятие

1. Ослабить ступичный болт, не поднимая автомобиля (в противном случае возможен несчастный случай).

2. Приподнять автомобиль, чтобы передние колеса оторвались от пола.

3. Отвернуть ступичный болт.

4. Снять колесо и поднять автомобиль

5. Отвернуть болт -1- крепления датчика частоты вращения ABS.

6. Извлечь датчик частоты вращения ABS из поворотного кулака.

7. В автомобилях с датчиками износа тормозных колодок дополнительно отсоединить разъем -1-.

8. Отсоединить кабель датчика частоты вращения ABS и тормозной трубопровод от зажима на поворотном кулаке.

9. Снять скобу с тормозным суппортом и закрепить ее проволокой на кузове.

10. Снять тормозной диск и щиток.

11. Отвернуть гайку рулевой тяги.

12. Выпрессовать палец рулевой тяги из поворотного кулака.

Захват (стандартный), например Kukko -1-90-.
Съемник (стандартный) -Kukko 20/10-.

13. Отвернуть болты, соединяющие поворотный кулак и шаровую опору -стрелка-.

14. Поворотный кулак подать наружу.

15. Извлечь приводной вал из поворотного кулака и подвязать его.

16. Отвернуть болты -стрелки-.

17. Отсоединить поворотный кулак от амортизатора.

18. Извлечь поворотный кулак.

Установка

1. Установить поворотный кулак на амортизатор. Совместить имеющуюся на корпусе амортизатора выемку -стрелка- с отверстием в верхней части поворотного кулака.

2. Ввернуть болт, соединяющий поворотный кулак и амортизатор. Использовать только новые болты.

3. Дальнейшая установка осуществляется в обратной последовательности.

Снятие и установка амортизационной стойки

Снятие

1. На автомобиле, оснащенном магнитолой с кодом, выяснить его, сделав при необходимости соответствующий запрос.

2. Снять аккумуляторную батарею.

3. Снять облицовку/воздуховод -1--стрелки-.

4. Снять кожух -2- аккумуляторной батареи.

Левая амортизационная стойка:

Примечание:
Для снятия левой амортизационной стойки необходимо произвести дополнительные операции.

5. Отвернуть болты крепления кожуха аккумуляторной батареи и расширительного бачка системы охлаждения -стрелки-. Не отсоединять от бачка шланги системы охлаждения.

Дальнейший порядок работы одинаков для обеих сторон автомобиля:

6. Снять уплотнитель водоотводящего короба.

7. Приподнять автомобиль, чтобы передние колеса оторвались от пола.

8. Отвернуть ступичный болт.

9. Отвернуть шестигранную гайку верхнего крепления амортизатора, для этого собрать инструмент и установить его на амортизационную стойку.

Стандартный ключ с храповым механизмом.
-T10001/13-.
-T10001/11-.
-T10001/12-.

10. Поднять автомобиль и снять колесо.

11. Отвернуть стойку стабилизатора -1- от амортизатора. Отворачивая тягу, не перекрутить пыльник шарнира.

12. Установить домкрат для двигателей и агрегатов трансмиссии -V.A.G 1383 A- под поворотный кулак.

13. Ослабить болт -стрелка-, отвернув его настолько, чтобы он не касался подрамника.

14. Максимально опустить поворотный кулак при помощи домкрата для двигателя и агрегатов трансмиссии -V.A.G 1383 A-.

15. При опускании поворотного кулака приводной вал должен выйти из ступицы.

16. Отвернуть болт -стрелка-.

17. Повернуть наружу из колесной арки амортизационную стойку вместе с поворотным кулаком.

18. Движением вверх извлечь амортизационную стойку из поворотного кулака. Чтобы упростить данную процедуру, в некоторых случаях размеры посадочного отверстия амортизатора в поворотном кулаке можно дополнительно увеличить, расширив прорезь с помощью подходящего инструмента.

Установка

1. Установить поворотный кулак на амортизатор. Совместить имеющуюся на корпусе амортизатора насечку -стрелка- с отверстием в верхней части поворотного кулака.

2. Ввернуть болт, соединяющий поворотный кулак и амортизатор. Использовать только новые болты.

3. Дальнейшая установка осуществляется в обратной последовательности.

Ремонт передней амортизационной стойки

Газонаполненный амортизатор.
Отбойник.
Защитный чехол.
Витая пружина.
Упорная тарелка пружины.
Упорный шарикоподшипник.
Опора амортизационной стойки.
Шестигранная гайка, момент затяжки 60 Н∙м.
Опорная шайба.
Шестигранная самостопорящаяся гайка, момент затяжки 60 Н∙м (заменять после каждого снятия).

Внимание:
Вначале необходимо стянуть пружину, чтобы разгрузить ее верхнюю тарелку крепления.

А история такова:
С пару недель назад сверху в чашки был залит расттоп, а за два дня до ремонта, ещё и АТФ до кучи.
Разобрал всё сверху, снял до кучи дворники и приступил к демонтажу стойки передней правой.
Ключик оказался на 22, а шестигранник на 7.

Да простят меня эстеты за качество съёмок.
Гаечка верхняя пошла, как милая. Оставил её нераскрученной, полез вниз, дабы открутить косточку, да болтик с "хомутика".
Со стабом маленьким думал сперва засада неуемная

Однако, открутил-таки гаечку с косточки

Шестигранник внутренний здесь на 6, если что. А гаечку не запомнил, пассатижами зафиксировал.
Следовав совету бывалых, для вынимания безполезненного косточки, и не слизывания резьбы её, был заюзан домкрат подкатной под ступицу, выровнял высоту отверстия и косточки\шарнира её и вывалилась она великолепно сама.

И фирмы она оказалось достойной - TRW и выглядела свеженькой.

Как стойка из хомута доставалась - рассказ особенный. Надо просто АТФки полить на стоечку снизу, да повертеть вокруг оси -она и выпадет.
А правильно, на мой взгляд, делать было следующее:
Гаечку верхнюю не откручивать ни под каким гнётом вражеским. Стоечку обильно полить, например АТФ-ом тем же, домкратик из-под диска тормозного - выкатить. Шланги, что на стоечке крепятся, сперва из гнёзд своих выдернуть, да сильно не натягивать, чтобы обрыва не получить "внезапного". Косточка стаба, вы помните, уже снята и висит рядом безвольненько.

Болт крепенький, что хомут стягивает не слабенько, ключом на 18 и воротком хорошим выкручиваем, а затем молоточком\кувалдочкой постукивая, ждём, когда суппорт рухнет, опять же, внезапненько, сразу вам на ноги. А чтоб пальчики на ноженьках остались целыми, а провода не рваными, ставим под ступицу домкратик в самом нижнем положении, кирпичик сойдёт, иль брусочек, на худой конец.

Но стоечка из хомутика сама не выскользнет, а ещё постараться нужно её оттудова вытолкнуть. Мне пришлось ногой на рычаг сверху давить, стоечку двумя рученьками вверх тянуть, да ещё кулак поворачивать (не свой, поворотный), чтобы эта заразочка смогла выскользнуть.
А как выскользнет стоечка, так повиснет на верхней гаечке, вот тогда мы гайку ту и откручивать будем, теперь уже стоечку снизу ловя. И в одно лицо, сие ещё то удовольствие.

Вот и чашечка верхняя.

Вот пружина волшебная, что работает чудненько, только видно, уставшая, что машина клюёт чуток.

Вы скажите по стоечке, это так и должно здесь быть? вот та выемка страшная, иль со временем выбилась?

Стойка, видно, Монро стоит, видно была уж меняна, ибо с фабрики сызмальства сие точно не ставилось.

Вот опора вам бывшая, с подозреньем на Лоебро, но могу ошибаться я, ибо не силён в технике:

Коль судить по сравнению, то не сильно просевшая, справа рОдная, новая, слева малость просевшая.

На последнем рисуночке я родную поставил вам.

Подошли мы к чудесному, к распрекрасному действию, да ко снятью пружиночки и той, нижней ,эхъ. гаечки.
Те пружинки уж мощные, не рискнул двумя съемниками, аж 4 накручены, чтобы в лоб не полУчить бы)
Гайка, да тот подшипничек, что зовётся опорненьким, были освобожденными от нагрузки пружиночки. И пошёл я откручивать гайку нижнюю, ту, что ворог придумывал. И не шла он и и не так, и не так. И обстукивал и обмазывал, поливал её, только что не грел. И никак та вражина немецкая, не хотела идти добровольненько. А пока я прикладывал силушку, да не силушку, а скорее, дурь, о шлицах шестиграннызх не думая, да слизало шлицы, аки маслице. И присел я чайку попить, да в кручинушке.

Как попил чайку, видно с хмелем был. Ибо я решил туда вместо 7 аж на 8 вбить, чтобы дальше пытаться гайку открутить. Да не видела моя дурная голова, что перед вбитием бОльшего размера, надо бы гаечку старую навернуть, чтобы не раскололась ось. И не накрутил гаечку и расколол ось, да не когда вбивал, а когда крутил, да уже не суть, а фото вот оно:

Что сказать могу я. Был я в шоке несколько. Следующие 2 часа бился, чтобы "просто собрать обратно". Скажу сразу -удалось. Но уехал из гаража не солоно хлебавши.

Но с утра мы её одолели-таки, болгарочкой:

Вот вам фото проставки 1J0 412 311

На схеме 2В. Схема для Сеата.

А вот так она стоит на стойке:

Высота её, кстати, 20 мм.
Но, так как "любимый" экзист из заказа в две детали, одну привёз, а одну снял с поставки, пришлось немного усугубить:

Высота замены 13 мм.
Куплено сие в магазине ВАЗ запчасти или ТАЗ, как хотите. Стоимость указана на самой детали)) Спилена резьбовая часть. Убит один опорный подшипник в ходе примерочных экспериментов.

Так выглядит опорный изнутри:

В общем, из двух старых и одного нового был собран один целый)) И знаете, что я скажу?)) Если корпус вашего старого подшипника цел, а шарики не овальные, то не стоит этот подшипник за 400 рублей новый покупать. А напомнило мне это заднюю втулку велосипеда))

Результат, для затравки:

Стойки взялись Сакс супертуринг , да простят меня фанаты аглицкого.

Которые имеют некоторые заводские "впуклости":

И при их использовании, деталь номер 11 на схеме выше,
вам становится не нужна:

Вот разница между новыми и старыми пружинами. На такая уж и большая, на мой взгляд. Но курочка по зёрнышку клюёт..

И отбойник амортизатора у меня оказался старый на 103 мм. Что расчудесно. Ибо эот размер ставят на машины с тяжёлым передом, (дизель, да 2,8 бензин, да на 4Motion)

Вот такой зазорчик стал после замены стоек:

Красота из-под колеса смотря:

Красота над колесом:

Правда, свои 7 мм мы потеряли, а если поставить проставку родную, будет ещё выше)
Вид сбоку:

Читайте также: