Замена щеток генератора ниссан тиида

Добавил пользователь Валентин П.
Обновлено: 20.09.2024

Nissan Tiida. Основные неисправности генератора

При проверке генератора, а также при эксплуатации автомобиля необходимо соблюдать ряд простых правил, чтобы не вывести генератор из строя:

– не допускать работу генератора с отключенной аккумуляторной батареей;
– не проверять работу генератора на "искру", так как при этом через диоды протекает значительный ток, и они выходят из строя;
– не проверять диоды напряжением более 12 В или мегомметром;
– при проведении электросварочных работ отключать все провода от генератора и от аккумуляторной батареи;
– проверять узлы и цепи электрооборудования и устранять неисправности при неработающем двигателе и отключенной аккумуляторной батарее.

Ослабло крепление проводов на генераторе

или аккумуляторной батарее,

окислились клеммы аккумуляторной батареи,

Затяните клеммы, зачистите клеммы аккумуляторной батареи,

3амените щеткодержатель в сборе с щетками

Проверьте пайку выводов обмотки возбуждения к контактным кольцам

и при необходимости восстановите ее

Устраните причину замасливания

Выход из строя подшипников генератора

Задевание ротора полюса статора

3амените дефектные подшипники

Неисправности генератора — признаки, диагностика, причины, проверка

Распространенные неисправности генератора:

износ или повреждение шкива;
износ токосъемных щеток;
износ коллектора (токосъемных колец);
повреждение регулятора напряжения;
замыкание витков статорной обмотки;
износ или разрушение подшипника;
повреждение выпрямителя (диодного моста);
повреждение проводов зарядной цепи.
Распространенные неисправности аккумуляторной батареи:
короткое замыкание электродов/пластин батареи;
механическое или химическое повреждение пластин аккумулятора;
нарушение герметичности банок аккумуляторов — трещины корпуса аккумулятора в результате ударов или неправильной установки;
химическое окисление выводных клемм аккумулятора. Основными причинами указанных неисправностей являются:
грубые нарушения правил эксплуатации;
истечение срока службы изделия;
различные производственные дефекты.
Безусловно, конструкция генератора сложнее аккумуляторной батареи. Вполне резонно, что и неисправностей генератора в разы больше, и диагностика их значительно сложнее.

Автомобилисту очень полезно знать основные причины неисправностей генератора, способы их устранения, а также профилактические меры по предотвращению поломок.

Все генераторы подразделяются на генераторы переменного и постоянного тока. Современный легковой транспорт оснащается генераторами переменного тока с встроенным диодным мостом (выпрямителем). Последний необходим для преобразования тока в постоянный, на котором работают электропотребители автомобиля. Выпрямитель, как правило, находится в крышке или корпусе генератора и представляет с последним одно целое.

строение генератора. Генератор в деталях

Уже понятно, что любой генератор это достаточно сложный агрегат, чрезвычайно важный для любого автомобиля.

Виды неисправностей генератора

Ввиду того, что любой генератор — это электромеханическое устройство, соответственно и разновидностей неисправностей будет две — механические и электрические.

К первым относятся разрушение креплений, корпуса, нарушение работы подшипников, прижимных пружин, ременного привода и другие, не связанные с электрической частью поломки.

К электрическим неисправностям относятся обрывы обмоток, неисправности диодного моста, выгорание/износ щеток, межвитковые замыкания, пробои, биения ротора, неисправности реле-регулятора.

Основные неисправности генератора

Нередко симптомы, указывающие на характерные неисправного генератора, могут появиться и вследствие совершенно других неполадок. Как пример — плохой контакт в гнезде предохранителя цепи обмотки возбуждения генератора покажет на неисправность генератора. То же подозрение может возникнуть из-за обгоревших контактов в корпусе замка зажигания. Так же, постоянное горение лампы-сигнализатора неисправности генератора может быть вызвано поломкой реле, мигание этой лампы включающего может свидетельствовать о неисправности генератора.

Основные признаки неисправности автогенератора:

При работающем двигателе мигает (или непрерывно горит) контрольная лампа разряда аккумулятора.
Разрядка или перезаряд (выкипание) аккумуляторной батареи.
Тусклый свет автомобильных фар, дребезжащий или тихий звуковой сигнал при работающем двигателе.
Значительное изменение яркости фар при увеличении числа оборотов. Это может быть допустимо при увеличении оборотов (перегазовки) с режима холостого хода, но фары, загоревшись ярко, дальше яркость свою увеличивать не должны, оставаясь в одной интенсивности.
Посторонние звуки (вой, писк) исходящие от генератора.
Необходимо регулярно контролировать натяжение и общее состояние ремня привода. При трещинах и расслоениях необходима немедленная замена.

Итак, процесс уже расписан на просторах сети, отмечу основные моменты, подводные камни и артикулы.

1. Снятие
Ничего сложного нет — ослабляем ремни (ключи на 14 и 12), откручиваем снизу по противоположным сторонам болты крепления генератора (ключ на 14), верхний кронштейн крепления к двигателю (ключ на 12), отсоединяем провода (ключ на 12), вытаскиваем через верх.

Болт натяжителя мешает нормально открутить левый болт крепления генератора, пришлось его выкрутить полностью, о чем потом пожалел — ролик начал крутиться и было сложно попасть им в паз после установки генератора

2. Осмотр
Снятый генератор в собственной красе 🙂

Оригинальный артикул — 23100-4М510, производство MITSUBISHI

Весь корпус генератора в грязи, вентиляционные отверстия наглухо закрыты, это не есть гуд — возможный перегрев!

Покрутив шкив никаких посторонних звуков от подшипников не услышал, но на этом не остановился.

3. Разбор
3.1 Первым делом решил открутить гайку шкива, т.к. это один из основных этапов — многие не смогли ее открутить, на этом полноценная переборка заканчивалась, меня постигла такая же участь.

Использовал стандартную схему — деревяшки, тиски, головка на 24, вороток и хороший рычаг.

К сожалению, сорвать гайку так и не удалось — и прокладывал ремень дополнительно, менял точки прижима, тиски зажимал хорошим рычагом — без толку, шкив прокручивался, гайка прикипела.

Забрал все это дело и пошел к другу на СТО — за 10 секунд гайка была откручена пневмопистолетом даже без фиксации шкива, просто рукой придерживал. Вот она, сила инструмента! Вот она мощь первоначального импульса! Аж прослезился, когда открутил — два часа с тисками провозился. Идем дальше.

3.2. Откручиваем все, что видим — все интуитивно понятно, но маленькие нюансы присутствуют: винты держателя подшипника за шкивом под крестовидную отвертку — слизало напрочь, даже ударная отвертка не справилась, пришлось наваривать гайки. Болты корпуса получше — под отвертку и головку на 8 — откручиваем как удобно. Легким постукиванием молотка, желательно резинового, сбиваем переднюю крышку. На задней крышке снимаем круглую пластиковую заглушку основного вывода, внутри откручиваем гайку и снимаем данный коннектор.

3.3. Затем отделяем статор с мостом от задней крышки, откручиваем видимые винты, и один невидимый 🙂

Для этого вытаскиваем статор немного из крышки и отводим его в сторону. Здесь осторожно, чтобы не повредить лак обмотки, а то начнутся пробои, а они нам совершенно ни к чему 🙂

Щетки изрядно износились, цифры стерлись — не зря сейчас вскрыл генератор

Отпаиваем щетки — с этой задачей справился обыкновенный 25Вт паяльник в течение минуты прогрева. Все прошло гладко.

На замену ставил щетки Cargo 140817.

Все подошло идеально, запиваем места посадки — на нижнем посадочном месте виден штырь, который проходит через пластину щетки и потом прихватывается припоем. Щетки ставим в одной проекции — угол среза одинаковый.

3.4.2 Задний подшипник
Трехлапый съемник с ним справился на ура, никаких проблем. Сам подшипник GMB, таиландского производства

На замену ставил NSK B885T12DDNCXMC3E, япончег!

Берем старый подшипник в качестве оправки и запрессовываем на вал либо прессом, либо легкими ударами молотка по кругу.

3.4.3 Передний подшипник
А вот этот засранец попил крови еще больше, чем гайка шкива. Не хотел сниматься вообще! Убили на это дело часа два, перепробовав разные съемники и методы вплоть до нагрева — все без толку. Резать не хотели, боясь повредить вал. В итоге, через разные проставки и смесь съемников удалось его вырвать с посадочного места, приржавел однако, вал и обойма в типичной окраске для этих дел. Подшипник NSK, чистый япончег!

На замену брал NSK 6303DDUCM, пОляк!

Запрессовываем аналогично, но уже в переднюю крышку, при сборке он сам сядет на вал. Об этом ниже.

3.5 Мойка
Учитывая кучу грязи в каждом из узлов все детали были тщательно промыты. Для этих вещей использовал K2 Pro AKRA Engine Cleaner.

Результат превзошел все ожидания, все отмылось начисто и блестело как у кота… глаза перед обедом :))) Ставим сушиться.

3.6 Сборка
Далее все собираем в обратном порядке. Единственный нюанс: надо зафиксировать щетки!

Для этого в них и задней крышке есть специальное отверстие, подбираем проволоку или другой подходящий по диаметру и длине предмет, отводим до упора щетки и фиксируем их нашим штифтом.

У меня передняя крышка с впрессованным подшипником наделась на вал от руки. Сначала переживал, но потом вычитал в каком-то зарубежном источнике, что так и должно быть — подшипник плотно впрессовывается в крышку, а на валу прижимается упорной шайбой снизу и шкивом сверху, деваться ему некуда — и вал, и шкив, и подшипник будут крутиться в унисон 🙂

Наживив все воедино, стягиваем все это дело болтами корпуса — закручиваем по очереди крест-накрест, таким образом у нас войдет уже задний подшипник в свое посадочное место в крышке. В конце затягиваем гайку шкива по любой методике.

NB! Обращаем внимание на отверстия под крепежные болты в передней крышке, они отличаются. Ставим крышку так, чтобы нижние крепления по диаметру были одинаковые. Я этого не учел и естественно пришлось опять снимать генератор, разбирать корпус и проворачивать крышку по оси на 180 градусов 🙁

А вот уже финальный результат

3.7 Установка
Ставим все в обратном порядке на машину. Если выкручивали болт ролика, сначала его надо вкрутить, ибо забыв про него, после установки генератора, я не мог попасть им в посадочное место самого ролика, пришлось в третий раз снимать генератор, вкручивать болт, устанавливать генератор и играться уже с разными головками, чтобы подлезть к левому болту 🙁

Подключаем все провода, одеваем ремень, натягиваем все и заводим авто!

К сожалению, звук не пропал, подшипники не виноваты :(((( будем искать дальше. Под прицелом сейчас ремень, т.к. при небольшом поливе его жидкостью звук моментально исчезает, по всей видимости при использовании спрея на шкив генератора, дисперсия просто частично попадала на сам ремень и звук исчезал, а мы приговорили уже подшипнике к замене. Да и не попадет туда смазка как ни крути при таком методе, но опытные альмероводы настаивали именно на замене подшипников, звук слишком специфический. Горе от ума 🙂

Подшипник муфты компрессора тоже отпадает, т.к. при его включении ничего не меняется. Ролик тоже в нормальном состоянии, хотя попробую и его продиагностировать!

Зато напряжение зарядки поднялось до верхних границ — 14,5-14,6В, а это не может не радовать. Да и полная очистка от вековой грязи в полной мере способствует дальнейшей бесперебойной эксплуатации генератора, а также удовлетворению от проделанной работы, несмотря на то что был угрохан практически весь день на данную операцию! А ведь можно было все это в два раза быстрее сделать :((((( Ох, уж эта невнимательность!

Использованный инструмент:
Головки/ключи — 8, 12, 14, 24 (шкив)
Съемник для подшипников
Крестообразная отвертка
Молоток

Затраты:
Щетки — 22 грн.
Подшипник передний — 105 грн.
Подшипник задний — 122 грн.

Всем добра! Будьте внимательнее при ремонте! Не зря говорят — у нас нет времени все правильно изначально сделать, зато полно времени все переделывать :))))

Замена щеток в генераторе ниссан тиида

Nissan Tiida. Заправка автомобиля бензином

Заправляйте автомобиль неэтилированным бензином с октановым числом не менее 95.

Вам потребуются: канистра с бензином, специальная воронка для горловины топливного бака, имеющей сужение, исключающее заправку этилированным бензином.

Наконечники заправочных пистолетов колонок для этилированного бензина (колонки старого образца со стрелочными указателями) были увеличенного диаметра. Поэтому для исключения случайной заправки таким бензином диаметр наливной горловины выполнен меньшим, чем у наконечников пистолетов этих колонок, следовательно, и наконечник воронки должен быть малого диаметра.

Не курите и не пользуйтесь открытым огнем во время заправки.

Если на АЗС, где вы рассчитывали заправить автомобиль, только что сливали топливо из бензовоза, лучше поискать другую колонку либо вернуться сюда через несколько часов. Дело в том, что не все колонки оборудованы хорошими фильтрами очистки и нужно время, чтобы вся грязь в бензине осела на дно цистерны АЗС. Заправляйте автомобиль на проверенных АЗС. Мощность и долговечность двигателя напрямую зависят от качества бензина.

Бензин, попавший на детали кузова, сразу же вытрите чистой тряпкой.

При заправке не используйте пластмассовые канистры или емкости, так как существует опасность возникновения искры из-за статического электричества.

Пробка топливного бака расположена сзади автомобиля под откидной крышкой.

1. Разблокируйте центральный замок, нажав на соответствующую кнопку пульта дистанционного управления рабочего ключа

3. . до ее фиксации в открытом положении.

Поскольку пары топлива могут создавать внутри бака повышенное давление, отворачивайте пробку наливной горловины медленно. Это позволит уровнять давление внутри бака и атмосферное давление. Если вы увидите пар, выходящий из-под пробки, или услышите шипящий звук, то прекратите отворачивать пробку и подождите, пока не прекратятся эти звуки. Иначе топливо может выплеснуться из бака.

4. Поверните пробку топливного бака против часовой стрелки и снимите ее.

5. Закрепите пробку на кронштейне крышки.

6. Вставьте пистолет топливозаправочной колонки в наливную горловину топливного бака и заправьте автомобиль. Если вы заправляете автомобиль из канистры, то перед заправкой вставьте в горловину топливного бака воронку и залейте бензин из канистры.

7. После заправки заверните пробку по часовой стрелке до щелчка. Пробка снабжена ограничителем момента заворачивания, поэтому после щелчка будет прокручиваться.

8. Закройте крышку люка наливной трубы и удалите потеки бензина ветошью.

Дефекты автомобильного генератора

Генератор — образует энергию механического двигателя в электрическую энергию, заряжая аккумулятор и поддерживая его заряженным даже при включенных фарах, радиосигналах и подогреве сидений.

Неисправный генератор может быстро стать проблемой, для запуска автомобиля так как запуск производится от батареи.

Генератор не является изнашиваемой деталью. Современные генераторы имеют очень долгий срок службы и практически никогда не ломаются. Тем не менее, повреждение и дефекты могут возникнуть в любом компоненте. В большинстве случаях внутри корпуса выходит из строя регулятор напряжения. В основном он съёмного типа и его без труда можно заменить. Также встречаются проблемы с коротким замыканием обмоток ротора и статора.

В этом случае лучше заменить генератор, чем ремонтировать его.

Сигналы тревоги о дефекте генератора

Имеется несколько сигнальных признаков возможного дефекта генератора.

При появлении одного из этих признаков необходимо немедленно проверить генератор на функцию зарядки.

Первым признаком являются трудности при запуске, означающие, что для запуска двигателя необходимо выполнить несколько попыток.

Еще один признак — разряд батареи. Если новая батарея разряжается вскоре после установки, это, как правило, связано с дефектом генератора переменного тока, он не заряжает. Также индикатор батареи на приборной панели горит красным.

Возможные дефекты

Генератор и подключенный источник питания имеют четыре слабых места.

1. Сама динамика
2. Регулятор заряда
3. Соединение мест электрической проводки
4. Клиновой ремень

Необходимо обратить внимание на правильное натяжение ремня генератора. Если ремень ослаблен он будет проскакивать на шкиве самого генератора.

Если нет заряда аккумулятора значит, что регулятор напряжения не работает. Причиной является износ щеточного узла на регуляторе или пробит диодный мост на данном узле.

Следующий момент-обрыв провода статора или ротора. В этом случае прерывается цепочка передачи электрического тока на аккумуляторную батарею.

Соединение шлейфов электрической проводки, если в одном из соединений фишек будет слабый контакт плюса или минуса заряда также не будет.

Замена генератора на автомобиле своими силами

Задача не простая, это сэкономит вам денежные средства. Работу может выполнить любой автомеханик. Особенно с учетом множества различных факторов повреждения. Если вы решили заняться заменой лично! Рекомендуется проконсультироваться как заменить в автомастерской или у знакомых гаражных автолюбителей.

Во, время замены понадобятся некоторые знания и инструмент.

Замена генератора отличается в зависимости от автомобиля. Причина этого кроется в различных конструкциях двигателей и моторных отсеков.

Сначала необходимо найти место расположения генератора в моторном отсеке. Таким образом, этапы могут различаться.

Первым делом

Надо снять минусовую клемму аккумуляторной батареи, найти генератор, отключить фишку его подключения.
Ослабить натяжитель клинового ремня.
Выкрутите крепежные болты генератора на блоке двигателя.
Перед установкой внимательно сравнить новый генератор на месте со старым.

Соблюдайте предписанные моменты затяжки и натяжку ремня. При необходимости задокументируйте демонтаж с помощью фотографий и отметьте отдельные компоненты. Эти деликатные операции в двигателе требуют особой осторожности. Всегда следите за моментом затяжки болтов. Запасная часть должна быть установлена надежно и безопасно, и ее нельзя ослаблять при движении двигателя. Удачи в монтаже генератора!

Итак, процесс уже расписан на просторах сети, отмечу основные моменты, подводные камни и артикулы.

2. Осмотр
Снятый генератор в собственной красе 🙂

Оригинальный артикул — 23100-4М510, производство MITSUBISHI

Покрутив шкив никаких посторонних звуков от подшипников не услышал, но на этом не остановился.

Использовал стандартную схему — деревяшки, тиски, головка на 24, вороток и хороший рычаг.

3.3. Затем отделяем статор с мостом от задней крышки, откручиваем видимые винты, и один невидимый 🙂

Щетки изрядно износились, цифры стерлись — не зря сейчас вскрыл генератор

На замену ставил щетки Cargo 140817.

На замену ставил NSK B885T12DDNCXMC3E, япончег!

На замену брал NSK 6303DDUCM, пОляк!

Запрессовываем аналогично, но уже в переднюю крышку, при сборке он сам сядет на вал. Об этом ниже.

3.6 Сборка
Далее все собираем в обратном порядке. Единственный нюанс: надо зафиксировать щетки!

А вот уже финальный результат

Подключаем все провода, одеваем ремень, натягиваем все и заводим авто!

Затраты:
Щетки — 22 грн.
Подшипник передний — 105 грн.
Подшипник задний — 122 грн.

Замена щеток в генераторе ниссан тиида

Nissan Tiida. Заправка автомобиля бензином

Заправляйте автомобиль неэтилированным бензином с октановым числом не менее 95.

Не курите и не пользуйтесь открытым огнем во время заправки.

Бензин, попавший на детали кузова, сразу же вытрите чистой тряпкой.

Пробка топливного бака расположена сзади автомобиля под откидной крышкой.

3. . до ее фиксации в открытом положении.

4. Поверните пробку топливного бака против часовой стрелки и снимите ее.

5. Закрепите пробку на кронштейне крышки.

8. Закройте крышку люка наливной трубы и удалите потеки бензина ветошью.

Дефекты автомобильного генератора

В этом случае лучше заменить генератор, чем ремонтировать его.

Сигналы тревоги о дефекте генератора

Имеется несколько сигнальных признаков возможного дефекта генератора.

При появлении одного из этих признаков необходимо немедленно проверить генератор на функцию зарядки.

Возможные дефекты

Генератор и подключенный источник питания имеют четыре слабых места.

1. Сама динамика
2. Регулятор заряда
3. Соединение мест электрической проводки
4. Клиновой ремень

Замена генератора на автомобиле своими силами

Во, время замены понадобятся некоторые знания и инструмент.

Первым делом

Надо снять минусовую клемму аккумуляторной батареи, найти генератор, отключить фишку его подключения.
Ослабить натяжитель клинового ремня.
Выкрутите крепежные болты генератора на блоке двигателя.
Перед установкой внимательно сравнить новый генератор на месте со старым.

Доброго времени суток. Имею автомобиль Toyota Levin с генератором от Nissan Cube/Tiida. Как я понял данный генератор в Nissan питал привод E-4WD.

Номер генератора: LR1140-801

Подскажите, пожалуйста, где правда. очень интересно знать, как Nissan управляет генератором через данный вывод. Мне не стыдно признаться в незнании, но бесит оставлять вопросы не отвеченными.

Первый раз слышу о том , чтобы генер от 4 — евд ставили вместо штатного.
Во первых — если мне не изменяет память , он вырабатывает 40 вольт ;
во-вторых — требует для нормального теплового режима жидкостное охлаждение .

Может ТС объяснит , для чего конкретно весь этот замут ? ))) Даже если родной генер безвозвратно утерян , неужели так сложно найти контрактный ?

Система зарядки Nissan Tiida / Tiida Latio

Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
электросхема Nissan Tiida , скачать электросхему Nissan Tiida , электрооборудование Nissan Tiida , схема электрооборудования Nissan Tiida , двигатель Nissan Tiida

2. Система зарядки

Генератор ( двигатели HR16DE и MR18DE)

*25,0 Н · м 10,1 Н · м 25,0 Н · м*

1. Болт кронштейна генератора.

1. Отсоединить провод от отрицательного вывода аккумуляторной батареи.

2. Снять ремень привода навесного оборудования.

3. Отсоединить разъем генератора (1).

5. Отвернуть верхний (3) и нижний (4) болты генератора.

6. Извлечь генератор из автомобиля вверх.

Установка производится в порядке обратном снятию.

Наживить болты генератора в порядке снизу вверх, а затем затянуть их в порядке сверху вниз.

Поверхность передней части генератора (сторона шкива) является исходной поверхностью. Установить исходную поверхность к контактной части генератора, а затем затянуть болты.

После установки генератора проверить натяжение приводного ремня.

Генератор ( двигатель К 9 К )

1. Отсоединить провод от отрицательного вывода аккумуляторной батареи.

2. Частично снять правый подкрылок.

3. Снять защиту топливопровода высокого давления.

4. Снять ремень привода навесного оборудования.

5. Отсоединить разъем генератора.

7. Отвернуть верхний болт генератора.

8. Ослабить нижний болт генератора и отвести его в сторону.

9. Снять генератор с нижним болтом.

Извлечь генератор вперед сверху. Повернуть, а затем потянуть нижнюю часть генератора с нижним болтом.

Установка производится в порядке обратном снятию.

После установки генератора проверить натяжение приводного ремня.

При необходимости запуска двигателя от аккумуляторной батареи другого автомобиля, использовать только донорскую аккумуляторную батарею с напряжением 12 В.
После подсоединения проводов аккумуляторной батареи, убедиться, что клеммы проводов надежно закреплены на выводах, поскольку от этого зависит надежность контактов.
Не добавлять дистиллированную воду через отверстие для проверки плотности электролита.

Способы предотвращения разрядки

Следующие меры должны быть приняты для предотвращения разрядки аккумуляторной батареи:

Поверхность аккумуляторной батареи (особенно верхняя) всегда должна быть сухой и чистой.

*Поверхность должна быть сухой и чистой*

Клеммы должны быть чистыми и плотно посаженными.
Проверять уровень электролита при каждом техническом осмотре автомобиля.

Если автомобиль не планируется использовать в течение длительного времени, необходимо отсоединить провод от отрицательной клеммы аккумуляторной батареи. (Если автомобиль имеет внешний выключатель для хранения автомобиля, то выключить его).

Проверить степень заряда аккумуляторной батареи.

Периодически необходимо проверять плотность электролита. Необходимо строго контролировать степень заряда аккумуляторной батареи для предотвращения разряда.

Проверка уровня электролита

Не допускать попадания электролита на кожу, в глаза, на ткани или окрашенные поверхности. После контакта с аккумулятором не касаться и не тереть глаза, пока руки не будут вымыты. Если кислота попала в глаза, на кожу или одежду, немедленно промыть пораженное место водой в течение 15 минут и обратиться за медицинской помощью.

1. Удалить пробки корпуса, используя подходящий инструмент.

2. Долить дистиллированную воду до отметки МАХ.

Аккумуляторная батарея полностью разрядится если она будет оставлена без присмотра на длительное время или если плотность электролита окажется ниже 1.100. Это может стать причиной сульфатации пластин аккумуляторной батареи.

Для того, чтобы определить, сульфатирована ли аккумуляторная батарея, необходимо отметить напряжение и ток её зарядки. Как видно на диаграмме ниже, меньший ток и большее напряжение наблюдается в начальной стадии зарядки сульфатированной аккумуляторной батареи.

*Напряжение зарядки Ток зарядки Нормальный аккумулятор Сульфатированный аккумулятор Напряжение на клеммах Ток зарядки Продолжительность зарядки*

Сульфатированную аккумуляторную батарею иногда можно вернуть в нормальное состояние посредством продолжительной, медленной зарядки (12 часов или более), сопровождаемой проверкой емкости аккумуляторной батареи.

Проверка плотности электролита

1. Считать показания гидрометра и термометра.

*Определить верхний уровень по шкале Гидрометр Термометр*

2. Используя приведенную ниже таблицу, откорректировать показания гидрометра по температуре электролита.

Температура электролита в батарее, ºС	Добавить к показаниям гидрометра
71	0,032
66	0,028
60	0,024
54	0,020
49	0,016
43	0,012
38	0,008
32	0,004
27
21	— 0,004
16	— 0,008
10	— 0,012
4	— 0,016
-1	— 0,020
— 7	— 0,024
— 12	— 0,028
— 18	— 0,032

Откорректированное значение плотности электролита	Приблизительное состояние заряда аккумулятора
1,260 – 1,280	Полностью заряжен
1,230 – 1,250	Заряжен на ¾
1,200 – 1,220	Заряжен на ½
1,170 – 1,190	Заряжен на ¼
1,140 – 1,160	Почти разряжен
1,110 – 1,130	Полностью разряжен

Зарядка аккумуляторной батареи

Нормы зарядки аккумуляторной батареи

Не заряжать аккумуляторную батарею током силой более 50 А.

Показания амперметра на зарядном устройстве аккумуляторной батареи автоматически уменьшаются по мере зарядки аккумулятора. Это является следствием нормального повышения напряжения аккумуляторной батареи из-за повышения степени заряда. Сила тока зарядки, приведенная выше, относится к начальной стадии зарядки аккумуляторной батареи.

Если после зарядки аккумуляторной батареи плотность электролита в любых двух банках аккумуляторной батареи отличается более чем на 0,050, аккумулятор необходимо заменить новым.

Снятие аккумуляторной батареи

1. Отсоединить сначала отрицательную (1), а затем положительную (2) клеммы аккумуляторной батареи.

Всегда в первую очередь отсоединять отрицательную клемму аккумуляторной батареи.

2. Отвернуть гайку (А) фиксации аккумуляторной батареи и извлечь кронштейн фиксации (3).

3. Извлечь аккумуляторную батарею.

Установка аккумуляторной батареи

Установка производится в порядке обратном снятию.

При подсоединении клемм аккумуляторной батареи в первую очередь подсоединять положительную клемму.

Гайка кронштейна фиксации аккумулятора: 30,0 Н·м.
Гайка клеммы аккумулятора: 5,4 Н·м.

Распиновка генератора nissan tiida

Nissan Tiida. Основные неисправности генератора

Ослабло крепление проводов на генераторе

или аккумуляторной батарее,

окислились клеммы аккумуляторной батареи,

Затяните клеммы, зачистите клеммы аккумуляторной батареи,

3амените щеткодержатель в сборе с щетками

Проверьте пайку выводов обмотки возбуждения к контактным кольцам

и при необходимости восстановите ее

Устраните причину замасливания

Выход из строя подшипников генератора

Задевание ротора полюса статора

3амените дефектные подшипники

Неисправности генератора — признаки, диагностика, причины, проверка

Распространенные неисправности генератора:

строение генератора. Генератор в деталях

Уже понятно, что любой генератор это достаточно сложный агрегат, чрезвычайно важный для любого автомобиля.

Виды неисправностей генератора

Основные неисправности генератора

Основные признаки неисправности автогенератора:

Фото к сожалению не сделал. Сфоткаю как буду собирать.

Процедура на самом деле не такая уж сложная, но требует терпения.

Снимаем расширительный бачок (дергаем вверх), отсоединяем трубку. Отсоединяем жгут проводов генератора от крепления к кузову. Снимаем крепление расширительного бачка.

Теперь надо снять ремень генератора/кондиционера.
Для этого ослабляем гайку на натяжном ролике, затем крутим регулировочный болт против часовой стрелки для ослабления ремня (болт находится между генератором и компрессором. Нужен ключ на 8). Отвернув полностью гайку натяжителя можно его снять и поменять при необходимости там подшипник.

Далее скидываем ремень (тут можно проверить состояние подшипника компрессора покрутив шкив рукой).

Отсоединяем, если еще не отсоединили, минусовую клемму аккумулятора.

Отсоединяем клемму обмотки возбуждения, откручиваем силовой плюс от генератора, черный провод - землю (тут желательно маленький короткий ключ - неудобно расположен болтик).

Снимаем жгут проводов с крепления, убираем чтобы не мешался.

Генератор крепится на трех болтах два спереди и один сзади внизу.
Первые два откручиваются без проблем, чтобы открутить нижний - нужно открутить пластиковую защиту снизу и работать из под машины.

Все теперь найдя положение в котором он пройдет вытаскиваем его в сторону бачка омывателя.

Разборка
Как правильно его разбирать я так и не понял, напишу как разобрал сам.

Откручиваем четыре шпильки по бокам, откручиваем все винты сзади генератора и гайку на плюсе. Аккуратно легким молотком стягиваем заднюю крышку - она сначала соскочит с обмотки статора, потом чуть добавив усилия вынимается задний подшипник из корпуса и остается на роторе. (не теряем пластмассовую шайбочку на плюсовой клемме. )

Теперь можно отковырять статор от передней крышки и аккуратно вынуть из зацепления со щетками. Чтобы снять диодный мост - отпаеваем его мощным паяльником от статора. Он держится только на проводах.

Теперь самое сложное - открутить шкив. Тут нужны хорошие тиски и головка на 24 и труба для дополнительного усилия.

Шкив затягиваем через две деревяшки в тиски (мне подошли обрезки от старых лыжных палок). Тиски тянем с трубой. Не знаю как описать усилие, но оно очень большое. Лучше наверно методом проб и ошибок - если не дотяните он просто будет проворачиваться. Шкив очень крепкий и ничуть не помялся. Пытаемся открутить гайку (тоже с трубой). Не получилось - еще затягиваем и опять пытаемся. Желательно переодически брызгать ВДшкой на гайку шкива, стучать молотком и плясать с бубном.

Ставим генератор ухами передней крышки на два кирпича и через деревяшку выбиваем ротор вниз (ловим его чтобы ченить не поломать).

Теперь можно поменять передний подшипник (она за крышкой и легко вынимается из корпуса если не перекашивать).

Задний подшипник сбить с вала пока не смог :(. Тут наверно придется обзавестись съемником.

Собирать как незнаю пока, но думаю в обратной последовательности ))).

Да и не повторяйте моих ошибок - обращайтесь аккуратней с диодным мостом - когда забивал шпильки на место в него - сломал один диод :(.

Фото приложу позже.

Да, номера подшипников:
Передний 6303LV NTN (номер 23120-22J20)
Задний SC00A06LHI NTN (или SC00A11LHI, Размер 10x27x11)
Натяжителя 6301DULX JAPAN NSK 172

Читайте также: