Замена щеток генератора лансер 10

Добавил пользователь Cypher
Обновлено: 19.09.2024

Нужно что бы из каждой банки был выведен '+' для балансировки. Мне приятель сказал и без щётки генератора на аиртрек полно чем руки занять!

Спасибо всё коротко и ясно молодец. У коллеги с работы с щёткой генератора на аиртрек до сих пор все нормально :)

Трудности с щёткой генератора совсем достали ;) У меня на фольсе лт 35 возможно такая же проблема периодически на холостом ходу начинается какой то свист и мотор троит ремень подтягивал и на какое то время свист пропадал. Может быть такая проблема как в вашем видео?

Хотелось бы, чтобы подробнее посоветовал бы по щётке генератора ;) БЛАГОДАРЮ. видео помогло при ремонте, после того как ремень слетел.

на моём Лансере 9м генератор стоит от 2х литрового универсала тоже лансер 9, так как предыдущий генератор умер, взял его с разборки, езжу уже год, но раздражает один момент, едешь и вся подсветка в салоне и фары горят не стабильно, пульсирующий свет, то чудь тусклее то ярко, вот не могу понять в чем проблема

У моего друга на mitsubishi и без щётки генератора много чего поломалось :) через поворотник полная лажа и не прокатит!! т.к. лампочка прерывается через реле!! а контактная группа реле подключена в обратную сторону! Подача питания снизу. ну сами понимаете, кто зимой полезет вниз и что-то станет там ковырять. тем более у меня есть защита двигателя, поддон из стали миллиметра 3. Есть вот какой способ!! Опять же только на некоторых машинах, у меня на Сонате не прокатило. как все знают почти на любой машине легко добраться до бибикалки, которая часто всего прилеплена за радиаторной декоративной решетной впереди или даже внизу где бампер, так вот, дотягиваемся до бибикалки накидываем провода, нет, не подаём питание, запоминаем где + где - и не перепутайте!! у нас заорёт бибикалка и больше ничего, нам нужно чтобы питание 12 вольт через кнопку 'Би-Биб' или 'Ту-Ту' у кого что) на руле попало в основную силовую бортовую сеть!! берем длинный металлический прут длинной с пол метра и через придавленное-отжа тый край бокового стекла двери (можно ооочень аккуратно отжать отвёрткой под уплотнительной резинкой) запихиваем наш прутик и давим им на кнопку бибикалки руля. при этом ваш аппонент (помощник) запитывает бибикалку, подключенную ранее снизу, и в этот момент жмакаем кнопки на нашей сигналке!! хоть машина и будет орать несколько секунд, но мы подаём 12 вольт в обратку через нажатую кнопку 'би-биб' и запитываем сигналку и открываем двери. Но опять же не везде такое катит, т.к. бибикалка тоже часто подключена через реле. Ещё способ, именно я так и открыл, Значит, на Сонате, аккумулятор установлен сразу за левой фарой (перед водителем). Просовываем между уплотнительной резинкой фары и капотом аллюминиевый жесткий провод, я пихал 4 квадрата аллюминиевый провод зачищенный на конце, к концу этого провода подключаем тестер-мультиметр, и тыкая концом провода пытаемся попасть на '+' клемму аккумулятора, а '-' тестера цепляем к надежному контакту земли-кузову машины (например крокодил спереди где радиаторная решетка), '+' будет ближе к центру, к крылу ближе '-' аккумулятора (там обратной полярности аккум.). Как видим что после тыкания провод упёрся, а тестер что-то показывает, на + аккумулятора, не дергаемся больше и без лишних движений держим так. видим напряжение нашего севшего аккумулятора, у меня было 4 вольта) потом аккуратно провода от тестера подключаем к батарейке например компьютерного UPS, Ждём секунд 10-15. это важно. сигналка загружается не сразу после подачи 12 вольт. потом сначала жмём 'ЗАКРЫТЬ' двери, потом 'ОТКРЫТЬ' и АлеГоп. машина открыта!) Оба способа чисто мои авторские так сказать!! при перепосле прошу упомянуть меня)

Перегорела сигнальная лампа Неисправен генератор (изношены щетки генератора или неплотно прилегают к контактным кольцам, сгорела обмотка возбуждения генератора, неисправен диодный мост или регулятор напряжения)

Сигнальная лампа разряда аккумуляторной батареи не гаснет после пуска двигателя

Слабое натяжение ремня привода генератора

Отрегулируйте натяжение ремня

Неисправен диодный мост генератора

Сигнальная лампа разряда аккумуляторной батареи горит при выключенном зажигании

Замените или отремонтируйте генератор

Генераторная установка не обеспечивает зарядки аккумуляторной батареи

Окисление клемм аккумуляторной батареи

Зачистите, закрепите и смажьте наконечники проводов и клеммы батареи техническим вазелином

Неисправна аккумуляторная батарея

Замените аккумуляторную батарею

Слабое натяжение ремня привода генератора Неисправен генератор (выпрямительный мост)

Отрегулируйте натяжение ремня Отремонтируйте генератор

Аккумуляторная батарея перезаряжается

Неисправен генератор (регулятор напряжения,

Повышенное падение напряжения в цепи генератор-аккумуляторная батарея

2. Ослабьте болт крепления генератора к натяжной планке.

3. . и гайку болта крепления генератора к кронштейну дополнительных агрегатов.

5. . и снимите ремень с приводных шкивов.

Снятие и установка генератора

2. Выверните болт крепления генератора к натяжной планке.

3. Отсоедините колодку жгута проводов от генератора.

4. Отогните защитный чехол силового провода, отверните гайку крепления наконечника провода и отсоедините провод от вывода генератора.

5. Отверните гайку болта нижнего крепления генератора, ослабьте натяжение ремня, переместив генератор в сторону двигателя; снимите ремень со шкива генератора, выньте болт нижнего крепления и снимите генератор с автомобиля.

Автоэлектрик Павел или как на Ланцере 10 вынуть генератор самому!

Как на Ланцере 10 вынуть генератор самому!
Допустим Вы имеете Ланцер 10 и поняли что генератор сдох, например у Вас нет лишних финансов и Вы готовы снять генератор сами, готовы!
Тогда поехали!
1. Отключаем плюсовую или минусовую клемму от батареи питания авто.
2. Откручиваем бачок белого цвета на одном болту и отводим в сторону не отсоединяя шланг.
3. Подлазием к генератору сверху и откручиваем гайку крепящую толстые силовые провода к генератору. Там же отключаем разъем с тоненькими проводами.
4. Снимаем приводной ремень, для этого натягиваем пружинный натяжитель ремня и он легко снимается со шкивов (запомните расположение ремня вокруг шкивов).
5. Откручиваем три болта крепления гидроусилителя и насос начинает болтаться на шлангах вместе со шкивом и далее не будет мешать снять генератор.
6. Смотрим на левую подушку двигателя и выкручиваем длинный болт который горизонтально держит подушку двигла и полностью его вынимаем.
7. Под картер двигателя подставляем домкрат через деревяшку для мягкости давления на картер с низу в верх и приподымаем двигатель с левой стороны где стоит генератор.
8. Откручиваем генератор на двух болтах.
9. Потихоньку вращая и бодбирая направление торчащих краев генератора вытаскиваем его на белый свет.
10. Процедура установки в обратном порядке.

Можно конечно разобрать весь впускной коллектор но думаю у многих отбивает желание так достовать генератор.

Снятие генератора лансер 10

Можно конечно разобрать весь впускной коллектор но думаю у многих отбивает желание так достовать генератор.

Последовательность разборки генератора

Снимите переднюю крышку генератора в сборе

4. Снимите задний подшипник

5. Снимите крышку переднего подшипника

6. Снимите передний подшипник

7. Снимите переднюю крышку генератора

10.Снимите регулятор напряжения (в сборе)

12. Снимите резиновое уплотнение

13. Снимите выпрямительный блок

Последовательность разборки генератора

ЗАМЕЧАНИЯ ПО РАЗБОРКЕ КОМПОНЕНТА

СНЯТИЕ ПЕРЕДНЕЙ КРЫШКИ В СБОРЕ

Во время выполнения данной операции не вставляйте жало отвёртки слишком глубоко. При этом можно повредить обмотку статора.

Вставьте жало отвёртки между передней крышкой и сердечником статора. Действуя отвёрткой как рычагом, разъедините компоненты.

>СНЯТИЕ ШКИВА ГЕНЕРАТОРНОЙ УСТАНОВКИ

Во время данной операции соблюдайте осторожность, чтобы не повредить ротор.

Зажмите ротор в тисках так, чтобы шкив был обращён вверх.

СНЯТИЕ СТАТОРА / СНЯТИЕ УЗЛА РЕГУЛЯТОРА НАПРЯЖЕНИЯ

• Используйте паяльник мощностью 180 — 250 Вт, отпайку проводов проводите в течение интервала времени, не превышающего 4 секунды. Если отпайка

занимает больше времени, то выпрямительные диоды могут выйти из строя из-за перегрева.

• Не прилагайте к соединительным проводам чрезмерных усилий.

1. Во время снятия статора отпаяйте соединительные провода от основных диодов (вентилей) выпрямительного блока.

2. При отсоединении выпрямительного блока от узла регулятора напряжения отпаяйте провода от наконечников выпрямительного блока.

УСТАНОВКА РЕГУЛЯТОРА НАПРЯЖЕНИЯ В СБОРЕ

После установки регулятора напряжения вставьте отрезок провода в отверстие в задней крышке для сжатия пружин щёток. В таком положении щётки окажутся зафиксированными.

Во время установки ротора щётки должны удерживаться проволочным фиксатором.

После установки ротора выньте проволочный фиксатор.

1. Измерьте сопротивление между двумя контактными кольцами ротора.

Замените ротор, если сопротивление обмотки не соответствует приведённым значениям.

Номинальное значение: 3 — 5 Ом

2. Измерьте сопротивление между контактными кольцами и полюсными наконечниками.

3. Если обмотка ротора замкнута на магнитопровод, то следует заменить ротор.

1. Измерьте сопротивление между выводами обмоток статора.

Если обнаружится обрыв обмоток, то следует заменить статор.

2. Измерьте сопротивление между выводами фазных обмоток статора и магнитопроводом.

Если обнаружится замыкание фазных обмоток на магнитопровод, то следует заменить статор.

ВЫПРЯМИТЕЛЬНЫЙ БЛОК

1. Проверьте сопротивление между положительной пластиной теплоотвода и каждой из точек подключения обмоток статора.

2. Проверьте сопротивление между (.) пластиной теплоотвода и каждой из точек подключения обмоток статора.

3. Проверьте состояние трёх диодов. Для этого поочерёдно измеряйте сопротивление каждого из диодов в прямом и обратном направлениях.

1. Измерьте выступание щёток. Если выступание щётки меньше установленного предела, то щётку следует заменить.

Предельное допускаемое значение: не менее 2 мм

2. Отпаяйте соединительный провод. Выньте старые щётки.

3. Установите новые щётки в щёткодержатель, как показано на рисунке, и припаяйте соединительные провода.

Модель Митсубиси Лансер 10 популярна у автолюбителей. Как и у других иномарок, тут встречаются проблемы с подбором запчастей. Давайте посмотрим, как правильно подбирать генератор на эту модель.

Для начала рассмотрим особенности генераторов для этого автомобиля. Важно понимать, что в зависимости от силового агрегата требуется определенная модель генерирующей установки.

Для этого мотора рекомендуется использовать генераторы с выходным током зарядки 85А. Этого вполне достаточно для работы всех систем автомобиля. Размер шкива 62 мм. Коды OEM:

Двигатель 1,6

На этот мотор устанавливается более мощный генератор, он вырабатывает ток 95А. Связано это с большими возможностями двигателя. Вот номера оригинальных комплектующих:

Двигатель 1,8

Самый распространенный силовой агрегат на Lancer x имеет большое количество вариантов генерирующих узлов. Но, все они отличаются только внешней формой, а также некоторыми деталями. Выходной ток у всех генераторов 120А. Оригинальные номера:

Двигатель 2,0

Для данного мотора используются другие по параметрам генераторы. Выходной ток 120А. Размер ремня 55 мм, также отличается типоразмер штекера для подключения к сети. Стандартные номера оригинальных запчастей:

Есть ли неоригинальные генераторы

В связи с постоянными сложностями, которые сопутствуют приобретению оригинальных запчастей, многие автолюбители задаются вопросом, имеются ли неоригинальные генераторы. Для Митсубиси Лансер 10 проблем с поиском контрактных комплектующих не возникает. Для каждой модификации двигателя имеется достаточно большое количество вариантов.

Стоит отметить, что неоригинальные детали стоят дешевле, аналогов с оригинальными номерами. Это связано с особенностями поставок таких деталей на рынок, при этом качество и надежность контрактных запчастей не отличается.

Для выбора подходящего варианта следует изучить технические характеристики неоригинального узла. Также в описании обычно указывается аналогом какого генератора он является. Зачастую каждая контрактная деталь аналогична сразу нескольким вариантам оригиналов. Но, обязательно изучайте всю доступную информацию, это избавит вас от ряда проблем в дальнейшем.

Взаимозаменяемы ли генераторы 1.5 1.6 1.8 2л

Часто водители интересуются, можно ли ставить на автомобиль генераторы, рассчитанные на другой объем двигателя. Связано это со сложностями подбора подходящей детали. Давайте рассмотрим этот вопрос более подробно.

Для начала стоит отметить, что по электрической схеме подключение разных генераторов не отличается. Но, тут нужно учитывать, что чем мощнее мотор, тем больше энергопотребителей в автомобиле разместили производители. Поэтому, поставить более мощный генератор на слабый двигатель можно, а наоборот нежелательно.

Генераторы для двигателей 1.5, 1.6, 1.8 практически взаимозаменяемые. Но, в каждом случае необходимо немного дорабатывать крепление, обычно это делается путем добавления шайб под крепеж. А вот двигатели 2.0 имеют другие по ширине приводные ремни и соответственно шкивы. Их на другие моторы можно установить, только поменяв ролик генератора.

Взаимозаменяемы ли генераторы Лансер 9 и 10

Часто водители интересуются, можно ли установить генератор Лансер 10 на Лансер 9 и наоборот. Тут есть два ответа, начнем с самого простого и оптимального – нет. Дело в том, что у генераторов этих моделей совершенно разные корпуса, поэтому они просто не подойдут по креплениям. Также несколько отличаются требования к выходной силе тока. Схема подключения тоже другая.

Некоторые автолюбители все же производят подобную замену. Для этого внутренности одного генератора переносятся в другой. Тут важно хорошо владеть навыками работы с электронными приборами, а также хорошо разбираться в электрической схеме автомобиля. Только так можно провести правильно сборку и подключение генератора.

В целом подобная работа не имеет смысла, гораздо проще приобрести подходящий генератор. Но, если нет возможности купить рекомендованный производителем генератор, то можно сделать и такую самоделку.

Что лучше замена или ремонт

Давайте разберемся, что на практике лучше, полная замена детали или же ее ремонт. Тут многое зависит от особенностей поломки, а также возможности ее восстановления. В некоторых случаях цена ремонтных работ может оказаться выше, чем установка новой запчасти.

Не имеет смысла производить ремонт генератора в следующих случаях:

Во всех этих случаях лучше поменять генератор целиком. Но, в любом случае возможность ремонта следует обсудить с опытным мастером.

Ремонт имеет смысл проводить при необходимости заменить подшипник генератора, или если не работает обгонная муфта. Также может понадобиться замена щеточного узла в сборе с реле-регулятором.

Процесс замены генератора

На этом снятие детали завершено. Установка производится в обратном порядке. При сборке уделите внимание правильному натяжению ремня.

Кто сталкивался? возникла необходимость заменит щетки генератора, в экзисте по каталогу выдает 1800A090. заказал а мне говорят на ваш авто не подходит, может кто знает какие надо заказать? двигатель 1,5 литра.

а то регулятор в сборе очень уж дорого

может кому пригодится, щетки от таза копейки сидят как влитые, цена вопроса 20 рублей и пару часов на снятие разборку пайку

Всем привет! Недавно столкнулся с такой проблемой: При запуске на холодную(после того как примерно сутки не заводил) слышен свист(не особо сильный).Открыл капот, послушал-вроде как генератор.Смотрел примерную стоимость подшипников на экзисте -что-то дороговато. А суть вопроса в том что никто не в курсе не подходят ли подшипники от наших отечественных тазов? Заранее благодарен!

CTS56 писал(а): Всем привет! Недавно столкнулся с такой проблемой: При запуске на холодную(после того как примерно сутки не заводил) слышен свист(не особо сильный).Открыл капот, послушал-вроде как генератор.Смотрел примерную стоимость подшипников на экзисте -что-то дороговато. А суть вопроса в том что никто не в курсе не подходят ли подшипники от наших отечественных тазов? Заранее благодарен!

Тут вариант один, разобрать генератор и подобрать подшипники, думаю все возможно. Будь первопроходцем. Кстати сам займусь своим геном через пару дней, может чего и придумаю.

Антоха-К писал(а): может кому пригодится, щетки от таза копейки сидят как влитые, цена вопроса 20 рублей и пару часов на снятие разборку пайку

Приветствую. На форуме нашел инфу, что вы меняли четки гены, а какие симптомы нерабочих щеток. И как менять щетки, если можно с фото. У меня МТ 1.8. Вчера, не с того не с сего начала мигать аварийная лампа аккумулятора(на холостых не замечал, при движении иногда, время от времени мигает), ремень натянут нормально. Почитав форум, много инфы не нашел и решил проверить контакты, снял клеймы аккума, пошевелил провода и разъемы на гене, слегка простучал гену деревянной палкой, пошевелил предохранители под капотом, массу пошевелил, после чего при заводке двигла - лампа аккума стала не мигать, а гореть, до этого просто иногда интервалом не менее 3-х минут мигала на секунду и все. Кто встречался с данной проблемой или знает, что и как помогите, может где пошевелить надо или предохранитель какой есть или реле, может аккуму хана(2008год). В сервис ехать желания нет, пока есть надежда решить проблему самому. Заранее благодарен.

Угольные щетки генератора изнашиваются довольно медленно; в среднем они изнашиваются за 120000 км. Рекомендуется заменять щетки заранее, для чего следует разбирать генератор.

Снятие

Отдать 3 проходных болта и отделить от статора опорный фланец со стороны привода, при этом не упираться в обмотку внутри генератора.

Осторожно зажать в тисках ротор и отдать центральный болт шкива. Снять шкив с крыльчаткой вентилятора и дистанционной втулкой.

Отсоединить выпрямитель от задней крышки генератора.

Отпаять 3 провода на обмотке статора, идущие от выпрямителя, при этом придерживать клемму подключения плоскогубцами для отвода тепла от выпрямителя.

Заменить угольные щетки, если износ достиг маркировки износа (длина около 5 мм или менее). Для этого отпаять подводящие провода.

Проверить легкость вращения обоих подшипников ротора, при необходимости заменить. Задний подшипник запрессован, для его замены требуются съемный и запрессовочный инструмент.

Установка

Вставить в щеткодержатель щетки и пружины и подпаять подводы. Выступающие концы подрезать.

Так как при подпайке припой не должен проникать в жилы подвода щетки, придерживать подводы щеток плоскогубцами.

Внимание: Попавший припой делает подводы щеток жесткими, после чего щетки нельзя применять.

После установки новых щеток проверить легкость их перемещения в щеткодержателе.

Подпаять к выпрямителю провода от статора, не допуская перегрева выпрямителя.

Надеть заднюю часть корпуса на ротор и закрыть. Надеть передний опорный фланец с дистанционной втулкой и надеть связывающую втулку.

Надеть крыльчатку вентилятора со шкивом и пружинным кольцом и затянуть гайку с усилием 60 Нм.

Вставить в корпус генератора, подогнув концы проводов подключения выпрямителя, чтобы они не касались ротора. Кроме того при сборке удерживать подходящей проволокой щетки в сжатом положении.

Скрепить корпус 3-мя проходными болтами.

Убедиться, что генератор легко вращается от руки.

Подключить кабель массы к аккумулятору.

Если они имеются, выставить на часах время и ввести охранный код в радиоприемник.

Пол: муж
X-Trail T31 2.5 CVT

Неделю назад у нашего Ланса загудел генератор, возраст 7 лет без месяца и 95 тыс.км (если, конечно, верить одометру). За несколько дней шум усилился так, что стало понятно - надо срочно менять подшипники. Поэтому в субботу было решено по-быстрому произвести ремонт генератора, с твердым намерением по его окончании присоединиться к лансероводам, вкушавшим шашлыки под пиво на берегу Белоярки.

Начинаем с отключения аккумулятора и освобождения рабочего пространства. Нужно открутить хомут шланга ГУРа и отцепить клипсу с проводом на кожухе ремня ГРМ, иначе генератор не пролезет.

Ослабляем крепления генератора - болт сбоку на натяжителе, болт крепления кронштейна к двигателю, и гайку снизу с задней стороны генератора. Выкручиваем винт натяжителя и снимаем ремень со шкива.

Снимаем натяжитель и отгибаем генератор вниз. Теперь можно до конца открутить гайку и вытащить нижний болт.

Поворачиваем генератор, отцепляем разъем и откручиваем плюсовой провод. После этого его можно доставать через верх.

В процессе снятия обнаружился подтекающий датчик давления масла. Под замену потом.

Снятый генератор. Номер на табличке MD367214.

Начинаем с самого неприятного - отворачивание гайки шкива. Она затянута весьма неслабым моментом - около 190 Нм (по сервис-мануалу). Чтобы не напрягаться, сел на велик и покатил до ближайшей шиномонтажки, где гайка была откручена за 5 секунд, не разбирая генератор. Якорь имеет большую инерционность, поэтому, при срыве гайки пневмогайковертом (нужна головка на 24), его даже не нужно фиксировать. Шкив сидит на валу свободно, съемник не понадобился.

Помечаем взаимное положение статора и крышек, чтобы потом при сборке ничего никуда не сдвинуть. Откручиваем 4 болта по бокам корпуса и располовиниваем его, отжимая отверткой ребра статора от передней крышки и постукивая по боковым кронштейнам. Статор обязательно должен остаться на задней крышке, туда припаяна его обмотка. Если оторвется, запаять не так просто, т.к. используется тугоплавкий припой.

На коллекторе выработка практически незаметна, видимо умрет только вместе с машиной. Проверил сопротивление обмотки - около 3 Ом, норма.

Износ щеток составил 60-70%, хватило бы еще года на 3. Но я решил их сразу заменить, тем более цена вопроса - копейки.

Итак, снимаем держатель щеток, который составляет единое целое с диодным мостом и регулятором напряжения. Для этого откручиваем два винта слева и справа от щеток.

Затем гайку на плюсовом выводе генератора, и снимаем черный пластиковый изолятор.

Последний винт закрыт статором, аккуратно приподнимаем статор и сдвигаем в сторону (обмотка припаяна к диодному мосту, следим, чтобы не повредить провода). Теперь винт доступен для отвертки, откручиваем его и извлекаем все внутренности.

С обратной стороны установлена резиновая прокладка, при сборке надо будет проследить, чтобы она не сдвинулась.

Снимаем пластиковые фиксатор и крышку щеткодержателя. Резиновые уплотнения на крышке наполовину чем-то испорчены, может, попало масло, или от перегрева. Забил.

Берем паяльник и отпаиваем щетки. Рядом на фото новые, купленные в "Транс Стартер" за 200 деревянных, наименование по чеку Ika JA-AX36. На Exist можно было заказать за 73р. У старых щеток проводник выходит с торца, а у новых - сбоку. Чтобы он не передавливался пружиной, ножом вырезаем канавки.

Отрезаем старые и укорачиваем новые проводники до такой же длины. Старые были приварены к контактам, новые я просто припаял на их место. Но не совсем просто - "косички" имеют свойство впитывать припой по длине, после чего становятся жесткими. Поэтому их нужно пережимать пинцетом или плоскогубцами рядом с местом пайки, чтобы припой не проходил дальше.

Запаиваем в щеткодержатель сначала одну щетку, потом другую. Тут важно не перепутать направление скоса на рабочей поверхности, оно должно совпадать с направлением вращения коллектора.

Собираем и запихиваем весь узел обратно в заднюю крышку (не забывая про прокладку), закручиваем винты и гайку с изолятором, устанавливаем статор на место по меткам.

Теперь подшипники. Задний (маленький) я изначально менять не собирался, т.к. он менее сильно нагружен и обычно живет долго, но, изучив его состояние, выяснилось, что придется. Снимается, кто бы мог подумать, съемником.

Новый - NTN SC8A37LHI Japan (500р. в "Транс Стартер"), и старый - NMB Thailand без уточнений. Опять же, на Exist есть аналоги подешевле, например, Cargo 140419 за 233р. Размеры - 8х23х14 мм, двухрядный шариковый с резиновыми пыльниками.

Новый насаживаем на вал, используя подходящую головку в качестве оправки.

Передний подшипник с обратной стороны прижат металлической пластиной, притянутой четырьмя винтами. Эти винты, как и весь прочий крепеж, посажены на фиксатор резьбы, вследствие чего шлицы срезаются гораздо легче, чем винты откручиваются. Высверливать их что-то не хотелось, поэтому был предпринят комплекс шаманских обрядов, включающий заморозку в морозилке, нагрев горелкой и обстукивание молотком, с целью разрушить фиксатор. После чего все винты были выкручены без существенных повреждений.

Затем выбиваем вал из подшипника. Вообще-то он должен свободно выходить, но у меня прикипел. Между якорем и подшипником установлена кольцевая проставка.

Сам подшипник был выдавлен из крышки при помощи обратной стороны съемника и подручных средств.

И вот тут случилась подстава, которая испортила весь дальнейший вечер. Снятый подшипник имел номер 6203 (NSK 6203DDG1 Japan), тогда как указанный на Japancats и в MMC ASA для моей модификации ланса - 6303, больший по габаритам. Нужные размеры - 17х40х12 мм, обязательно с резиновыми пыльниками. В еще работавших магазинах нашелся только российский аналог 203 типа, который накрылся бы через месяц от перегрева. А шашлыки накрылись медным тазом только что

На следующий день новый подшипник, тоже NSK, был куплен (200р. в "Форсаже") и зафигачен на полагающееся ему место с помощью подходящей железяки.

Прижимная пластина прикручена обратно.

Вал якоря вошел в подшипник легко от руки. Затем на него был установлен шкив и закреплен гайкой. Это делалось вдвоем, помощник держал якорь, а я тянул гайку динамометрическим ключом. К сожалению, запечатлеть сей процесс на фото забыли. Можно зажать якорь в больших тисках через прокладку, но у меня таковых не нашлось. Для надежности, резьбу снаружи зафиксировали цапон-лаком, если понадобится откручивать снова, то лак можно выжечь.

Далее прижимаем щетки до упора и вставляем кусок проволоки в отверстие на задней крышке таким образом, чтобы проволока прошла через дырки в обеих щетках.

Теперь соединяем половинки генератора, совместив статор и верхнюю крышку по меткам. Зашло довольно туго, пришлось слегка применить молоток. Закручиваем стягивающие болты, проверяем, что шкив свободно вращается, и вынимаем проволоку, удерживающую щетки.

Устанавливаем генератор на машину в порядке, обратном снятию, регулируем натяжение ремня. Завел, проверил напряжение - 14.4 В. Покрутил немного на высоких оборотах, гайка шкива держится, посторонних звуков нет.

За эту работу (за исключением замены щеток) в "Транс Стартер" просили 1300р., что, в общем-то, совсем недорого. Если бы они еще не косячили при этом.

Читайте также: