Замена щеток генератора фольксваген т4
Добавил пользователь Владимир З. Обновлено: 20.09.2024
Текущее время: 04.04.22, 21:33
Т4 генератор
ДРУЗЬЯ. ПРОШУ ПРОЩЕНИЕ ЗА МОЁ ВНЕЗАПНОЕ ИСЧЕЗНОВЕНИЕ. Так сложились обстоятельства. Всё объясню по возвращению. на форуме пока что вместо меня дочь.
Здравствуйте всем!
Может кому пригодиться. Пришлось самому ремонтировать гену (очень быстро съедал щетки а в итоге то давал заряд то нет:( ). У меня оказался bosch на 65А. Чтоб снять шкиф пришлось его зажимать в тисах (аккуратно) т.к. не было под руками подходящего ключа.Подшипники( снимал съемнииком) стояли ntn 6201 и 6203 на заднем был люфт передний еще норма. Все было очень в грязи отмывал бензином. Поменял подшипники (поставил nsk 500р за пару) и кольца токосъемные за 160р (старые были стерты до основания поэтому и ело щетки ). Собрал , работает пока
2 щётки в пластике с пружинками и контактами, типа замена сразу всего модуля акромя стабилизатора, причём отечественного производителя.
Под какую модель таза не заметил, т.к. подбирал по размеру щёток. Щётки правда неомеднённые и проходят недолго, но времени небыло искать что-то хорошее.
нет брат. ты не прав. что значит недолго? по твоим словам понять можно что на русских авто щетки чуть ли не через месяц меняют. поверь на слово старому профи что состав отечесттвенного графита ни чуть не хуже а иной раз и превосходит импортный. исключение составляют поводки всех без исключения щеток. они на 100% лучшего качества чем зарубежные аналоги хотя и более дубовые из за большего кол.ва меди. п.с а наружная обмедненка щетки это бесполезные понты.
Щетки разные бывают. Бывают для классики, они просто графитовые, а бывают десяточные -они медно графитовые. Пол года ходят простые. На старые генераторы подходят обычные щетки, а на ABL уже стоит генератор нового образца, на который идут десяточные.
я подгонял от классики на бош гену. уже год на них езжу и немало накатываю. когда капиталил двиг конечно и туда глянул. износа щеток 0
roman657 писал(а): Поменял подшипники (поставил nsk 500р за пару) и кольца токосъемные за 160р (старые были стерты до основания поэтому и ело щетки ). Собрал , работает пока
А можно поподробнее про кольца? А то, мои, тоже уже в негодность пришли.
Ищеш путёвого токаря и протачиваеш коллекторные кольца. А если их менять то тоже спец нужен, иначе то косо то криво поставиш, то плохо зафиксируеш и будет сюрпрайс тебе в дороге.
Shurik.
я кольца брал в фирме где ремонтируют генераторы и т.д. , подобрали по номеру гены.Там и проконсулитировали немного по замене .
1. Мощным паяльником 200 (100)Вт. отпаиваем провода от колец.
2. Замеряем растояние от фланца до колец чтоб новые посадить на место.
3. Снимаем стрые кольца (я срезал наждаком чтоб не повредить провода и изоляцию).
4. Зачищаем вал от остатков клея (типа эбоксидки),(я убирал и старый бандаж ).По валу прошелся шкуркой.
5. Новые кольца у меня сели оч. плотно без клея , НЕ забивал лучше прессом , я делал в бол. тисах. Перед насадкой смазал вал.
6. Припаиваем провода к новым кольцам, пользовался жидким флюсом.Хорошо прогреваем места пайки (200 Вт) .
7. Накладываем новый бандаж (если убирали старый).Надфилем и шкуркой подчищяем места пайки.
Любуемся проделанной работой и далее собираем гену.
Ребята поменьше обращайтесь экзисту, не путёвые. А по поводу подшипников любой радной заводской даже китайский и правельно подобранный работает угугу. Просто подшипники деляться на классы высоко, средне, и низкооборотестые, вот так как-то.
Замена, проверка и ремонт генератора VW Transporter
Генератор (4-цилиндровый дизельный двигатель с 10/92, 5-цилиндровый бензиновый двигатель с 10/91)
VW Т4 оснащен 3-фазным генератором переменного тока. В зависимости от модели и оснащения генераторы могут устанавливаться различной мощности. Мощность указана на токовой табличке на генераторе.
Если устанавливается дополнительное электрооборудование, необходимо проверить, достаточна ли мощность установленного генератора. При необходимости, установить генератор мощнее.
Генератор приводится в движение от коленвала клиновым ремнем. При этом ротор с обмоткой возбуждения вращается внутри неподвижной обмотки статора со скоростью в два раза превышающей скорость вращения двигателя.
По графитным щеткам, коллектору, обмотке возбуждения протекает ток возбуждения, образуя магнитное поле.
Положение магнитного поля относительно обмотки статора постоянно изменяется, соответственно вращению ротора. При этом в обмотке статора создается переменный ток.
Так как аккумуляторная батарея может заряжаться только постоянным током, то переменный ток через диодный выпрямитель преобразуется в постоянный
Регулятор напряжения изменяет зарядный ток включением и выключением тока возбуждения, соответственно зарядному состоянию аккумуляторной батареи. Одновременно регулятор поддерживает постоянным рабочее напряжение около 14 В независимо от оборотов двигателя.
Меры предосторожности при обращении с генератором
При работах в электросистеме, в моторном отсеке, всегда отсоединять кабель массы (-) от аккумуляторной батареи.
Не путать кабель регулятора напряжения и генератора. Перед отсоединением пометить кабели клейкой лентой.
Не отсоединять аккумуляторную батарею или регулятор напряжения при работающем двигателе.
Не снимать генератор при подсоединенной аккумуляторной батарее.
При проведении электросварочных работ на машинах всегда отсоединять аккумуляторную батарею.
Проверка напряжения генератора
1. Подсоединить вольтметр к плюсовому и минусовому полюсу аккумуляторной батареи.
2. Запустить двигатель. Напряжение во время запуска должно упасть до 8 В (при наружной температуре +20° С).
3. Поднять обороты двигателя до 3000 об/мин. Напряжение должно составлять 13,5 В – 14,5 В. Это доказательство тому, что генератор и регулятор работают
Напряжение генератора (бортовое напряжение) должно быть больше напряжения аккумуляторной батареи для того, чтобы во время эксплуатации аккумуляторная батарея заряжалась.
4. Проверить стабильность регулятора. Для этого включить дальний свет и повторить измерение на 3000 об/мин. Измеренное напряжение не должно превышать измеренное ранее более, чем на 0,4 В.
5. Если измеренные значения лежат за пределами требуемого значения, проверить генератор на СТО.
Снятие и установка генератора
Снятие
Отсоединить кабель массы (-) от аккумуляторной батареи.
После отсоединения аккумуляторной батареи стирается память радиоприемника и электронных блоков управления
Если радиоприемник закодирован, то перед отсоединением аккумуляторной батареи запомнить радиокод. Без кода, после подсоединения аккумуляторной батареи, радиоприемник работать не будет.
Если имеется, отсоединить воздушный шланг сзади на генераторе.
Снять защитный колпак, отсоединить толстый провод (В+) и тонкий (D+) (см. рис. Схема включения генератора) от контактов (1) и (2).
4-цилиндровый бензиновый двигатель: ослабить винты из кронштейна генератора. Для этого вставить 6 мм ключ для винтов с внутренним шестигранником спереди, в отверстие ограждения зубчатого ремня и вывинтить винты.
5-цилиндровые двигатели и 4-цилиндровый дизельный двигатель: ослабить винты на кронштейне генератора.
Ослабить и снять клиновой ремень. Машины с клиновым зубчатым ремнем
Ременной привод с натяжным роликом: приподнять натяжной ролик с помощью рычага VW 3299 или монтировки, ослабить клиновой зубчатый ремень и снять с ременного шкива генератора.
Ременной привод без натяжного ролика: нажать на генератор вниз с помощью рычага VW-3297 или монтировки, ослабить клиновой зубчатый ремень и снять с ременного шкива генератора.
Винты кронштейна (1, 2) должны быть ослаблены не менее чем на 1 оборот.
Вывинтить винты кронштейна генератора и снять генератор.
Установка
1. Установить генератор, привинтить к кронштейну, но не затягивать.
2. Если имеется, установить натяжной винт.
3. Проверить износ клинового ремня, при необходимости заменить.
4. Надеть и натянуть клиновой, зубчатый ремень на шкив генератора.
5. Затянуть натяжные винты кронштейна. Моменты затяжки: до 9/92 – 35 Н·м. Винты кронштейна: у 4-цилиндрового дизельного двигателя: 50 Н·м. С 10/92 – 25 Н·м.
6. Подсоединить к генератору электропроводку.
7. Подсоединить кабель массы (-) к аккумуляторной батарее.
Подсоединить аккумуляторную батарею только при выключенном зажигании, в противном случае выйдет из строя блок управления системой впрыска.
8. Установить время на часах.
9. Ввести в радиоприемник противоугонный код.
Замена графитовых щеток генератора и проверка регулятора напряжения
На рисунке 7 - генератор BOSCH, стрелкой указано расположение регулятора напряжения
На рисунке 8 - генератор VALEO, стрелкой указано расположение регулятора напряжения
В зависимости от оснащения, могут быть установлены генераторы различных фирм.
Снятие графитовых щеток у генераторов BOSCH и VALEO возможна при установленном генераторе. Длина новых щеток равна 12 мм.
Снятие
1. Отсоединить кабель массы (-) от аккумуляторной батареи.
При отсоединении аккумуляторной батареи стирается память радиоприемника и электронных блоков управления. Если радиоприемник закодирован, то перед отсоединением аккумуляторной батареи записать радиокод. Без ввода кода, после подсоединения аккумуляторной батареи, радиоприемник работать не будет.
2. Отвинтить и осторожно снять регулятор напряжения на обратной стороне генератора (2 винта).
3. Заменить графитные щетки, если длина составляет 5 мм или менее, отпаяв перед тем многожильный провод.
4. Проверить износ коллектора, при необходимости проточить и отшлифовать.
5. Почистить контакты, проверить состояние контактных пружин, ослабшие заменить.
Установка
1. Установить графитные щетки (А) и пружины (В) в держатель щеток (С) и припаять соединения.
2. Для того чтобы при пайке новых графитных щеток припой не попал высоко на многожильный провод, удерживать его плоскими клещами.
Поднявшийся высоко припой делает многожильный провод жестким и графитные щетки не работают.
3. Изолировочный шланг многожильного провода должен быть закреплен рядом с местом припоя у имеющихся пружин.
4. После установки новых графитных щеток, проверить легкость хода их в держателе щеток.
5. Регулятор напряжения закрепить вначале от руки одним винтом, затем осторожно установить на место и закрепить окончательно.
6. Подсоединить кабель массы к аккумуляторной батарее.
Аккумуляторную батарею подсоединять только при выключенном зажигании, в противном случае выйдет из строя блок управления системой впрыска.
7. Установить время на часах.
8. Ввести противоугонный радиокод.
Диагностика неисправностей генератора
Не горит контрольная лампа зарядки при включении зажигания
Перегорела лампа - Заменить
Ослаб или закорродировал провод массы генератора - Проверить надежность контакта соединения с массой, затянуть винт
Батарея разряжена - Зарядить
Обрыв в цепи между генератором, замком зажигания и контрольной лампой - Проверить вольтметром по электросхеме
Неисправно штекерное соединение между диодным выпрямителем и регулятором напряжения - Проверить, при необходимости штекер заменить
Графитные щетки не прилегают к коллектору - Проверить легкость хода и длину графитных щеток (минимальная длина 5 мм)
Сгорела обмотка возбуждения генератора - Заменить ротор
Контрольная лампа зарядки не гаснет при повышении оборотов
Ослаб клиновой ремень - Натянуть клиновой ремень
Неисправен регулятор напряжения - Проверить напряжение генератора, при необходимости регулятор заменить
Контрольная лампа зарядки горит при выключенном зажигании
Диоды выпрямителя имеют короткое замыкание - Проверить диоды, при необходимости заменить диодный выпрямитель
Бензиновый двигатель с рабочим объемом 2,0 л/дизельный двигатель с рабочим объемом 1,9 л
Снятие генератора
Отключить все установленные аккумуляторные батареи.
Снять нижний кожух моторного отсека.
Пометить направление движения поликлинового ремня, ремень ослабить и снять.
Разъединить с задней стороны генератора штекерный разъем 1 и отвернуть крепление тонкого провода (0+).
Снять защитный колпачок 2, отвернуть расположенную под ним гайку крепления и снять толстый провод (В+).
Вывернуть 2 болта крепления генератора (стрелки на рисунке).
Снять генератор с кронштейна и вынуть из моторного отсека движением вверх.
Установка генератора
Выбить наружу примерно на 4 мм 2 резьбовые втулки с присоединительной стороны генератора.
Последующая установка выполняется в обратной последовательности.
Моменты затяжки: болты крепления генератора 20 Нм. Гайка крепления провода (В+) 15 Нм.
Бензиновый двигатель с рабочим объемом 3,2 л
Примечание: снятие и установка выполняются так же, как и для двигателя с рабочим объемом 2,0 л. далее указывается только на имеющиеся отличия.
Отключить все установленные аккумуляторные батареи.
Снять нижний кожух моторного отсека.
Перевести балку замка капота в положение для технического обслуживания.
Снять воздушный фильтр.
При установке вывернуть нажимной болт из отверстия натяжного элемента.
Момент затяжки: болты крепления натяжного элемента 20 Нм.
Схема монтажа генератора дизельный двигатель с рабочим объемом 2,5 л
Примечание: у дизельного двигателя с рабочим объемом 2,5 л привод генератора осуществляется не поликлиновым ремнем, а с помощью эластичной торсионной муфты.
1 — две направляющие втулки
2 — эластичная торсионная муфта для привода генератора. Перед снятием пометить направление вращения. При наличии повреждений муфту заменить.
3 — 3 болта, 20 Нм
4 — болты. 50 Нм 90° *. Для крепления реактивной опоры.
5 — передняя реактивная опора, верхняя часть. При снятии генератора болты крепления вывернуть.
6 — подпятник. Для реактивной опоры. При снятии генератора болты крепления вывернуть.
7 — болты, 20 Нм + 90˚ *. Для крепления подпятника.
8 — болт, 90 Нм + 180° *
9 — реле—регулятор генератора
10 — винты. Для крепления реле—регулятора.
11 —- защитная крышка
12 — винт. Для крепления защитной крышки.
13 — гайки, 15 Нм
Для снятия необходимо демонтировать нижний кожух моторного отсека и перевести в положение для технического обслуживания балку замка капота.
Удалить крышку и отвернуть крепление гасителя крутильных колебаний к балке переднего моста. Генератор снять движением вниз.
Внимание: Крепление генератора к кронштейну не отворачивать, снять генератор вместе с кронштейном.
Гайку крепления провода (В+) затянуть моментом 15 Нм.
*Самоконтрящиеся. После каждого демонтажа заменять.
для этого надо вынуть мотор с кпп, и уже вращая мотор с кпп в разных плоскостях, вытащить щетки чтобы поменять их! для этого надо снять мотор с кпп с вала генератора.как-то так.
concest
Просто заглянул
Ладно я всё понял, значит придётся снимать генератор. Не подскажешь, как это сделать быстрее и проще?
biturbo420
Оракул
вот что не знаю, то не знаю. Но думаю что генератор снимается, вернее трудоемкость этого процесса прямо пропорциональна напичканости подкапотного пространства. Гланое что-нибудь лишнего не сними, и в любом случае удачи!
ЗЫ: там же мотор стоит вдоль, так вот на А4 с таким же расположением мотора доступ к генератору не очень завален.
concest
Просто заглянул
Решил подлезть к генератору снизу, открутил все болты с крышки, а разъем на него не могу никак снять, намертво прицепился и всё. Подскажите, как его снять?
Если можно, отметьте прям на фотке, чего куда нажимать.
biturbo420
Оракул
судя по фотке, надо надавить на тот усик, который в зеркале отражается, посмотри внимательнее.на фотке тоже не сильно понятно, объема не видно
epson
Любитель профессионально ремонтировать
Мастер советчик
concest
Просто заглянул
Я поменял. Причем, если знать как и обладать всем инструментом, все делается в течении часа.
Понадобится головка под звездочку на 4,5 и на 5, ключ на 13 и немного смекалки.
Откручиваем гайку на 13 держащую плюсовой провод, отцепляем разъем (язычок отгибаем в противоположную сторону от генератора; разъем может прикипеть, тогда аккуратно для начала нужно его расшатать), головкой на 4,5 откручиваем 2 болта крепления крышки.
Снимаем крышку, из-за трубки, идущей от двигателя она снимается только под определенным углом, который нужно искать самостоятельно, "методом тыка" (ставится обратно под тем же углом).
Перед нами будет блок регулятора напряжения вместе со щетками. Откручиваем 3 болта головкой на 5 и снимаем.
решил попробовать сделать отчет по ремонту генератора, причины: пресловутое подмигивание лампы генератора и напряжение зарядки "точнее её отсутствие" 11,59 вольт. И так-генератор снят с автомобиля, лежит на столе и готов к разборке:
выкручиваем два болтика крепления реле регулятора-
выкручиваем 4етыре болта самого генератора-
ставим метки"в моем случае маркером"для последующей корректной сборки-
затем внимательно. очень осторожно. вставляем отвертку между передней крышкой и статором,и раздвигая пытаемся отделить переднюю крышку от статора и задней крышки"очень важно,что-бы статор остался на задней крышке"в моем случае прошло без проблем"но бывает по другому-
затем,нужно отпаять три фазы обмотки от диодного моста,паяльник от 40 ватт-
отделяем заднюю крышку от статора той-же отверточкой-осторожно. -
снимаем диодный мост,откручиваем тут два болтика-
вынимаем диодный мост"грязный такой"на фото я его уже порадовал щеточкой по металлу-
сломанная опора заднего подшипника,пойдет под замену-
далее приступаем к поиску неиспраностей,нам понадобится:тестер,он-же цешка,он-же мультиметр,я пользовался цифровым"стрелочный крякнул на днях"проверяем ротор-тестер"далееприбор"ставим врежим измерения сопротивлений или прозвонки,и становимся на токосъемные кольца они-же ламели и смотрим на показания прибора-
далее становимся щупом на одну из ламелей,а второй щуп ставим на корпус ротора-
отлично!,не звонится проверяем подшипник передней крышки,осматриваем ламели на предмет износа,в моем случае все хорошо.убираем ротор в сторонку.
пришла очередь диодного моста-прибор в режиме измерения сопротивлений предел 2 КоМа,в нашем диодном мосте,9диодов,6 выпрямительных,3 возбуждение, нам предстоит их проверить-диоды выпрямительные стоят по 3 штуки,три на плюсовой шине,три на минусовой.становимся щупом на плюсовую шину,вторым щупом на точку спайки "их будет по три на каждой шине"с противоположной стороны и смотрим показания прибора,все будет зависеть от того какой полярностью подключены щупы к диоду,но как-бы там ни было,диод должен пропускать ток,только в одном направлении,-
с начала проверяем все диоды на одной шине одной полярностью"не меняя положения щупов на проверяемых диодах",затем меняем полярность подключения щупов,и смотрим на результат"что показывает прибор"-
звонится в одну сторону,затем такую-же провеку делаем для минусовых диодов,потом проверяем ещё три диода-
затем цепляемся за ногу"см.фото"и звоним три диода со сменой полярности вторые концы находятся на плюсовой шине "мне удобно было менять полярность на приборе"
проблема оказалась в одном диоде,он был в обрыве,т.е не звонился ни в одну ни в другую сторону на разных пределах по сопротивлению при осмотре "видно на фото"он был распаян -"отгорел"
завтра буду заменить мост "пожелал клиент" и соберу все обратно, спасибо за внимание, может кому нибудь поможет моя писанина
Читайте также: