Замена сцепления в дсг фольксваген гольф 5

Добавил пользователь Евгений Кузнецов
Обновлено: 19.09.2024

По гарантии меняют сцепление хотелось бы узнать сколько после замены ходит сцепление?

пока рано судить. вот када тыщ 200 отходит- значит хорошее ))))
я 1 раз менял сейчас пробег 96 т. км

AnimA,
. сколько после замены ходит сцепление .

Кэп подсказывает, что речь про сцепление.

. если не по гарантии то около 100 может выйти.

Надо знать где менять, у официалов конечно дорого, там накрутка двойная

там дешевле полюбому

Менял 1 раз, совместил с ТО-2, лучше не стало, пока больше менять не буду, дергает и х.. с ней, главное что в аварийный режим не становится, т.к. гарантии 5 лет займусь этим вопросом перед продажей авто

на машинах, где поменяли сцепу в 12 году
а также на новых
диски сцепления стоят усовершенствованные, замена теперь не будет частой)

Не знаю что там усовершенствовали, но если родная сцепа просто подергивала при неаккуратной работе с педалями газа и тормоза, то новая уже раза три давала приличного пинка под зад

Поменял три месяца назад на пробеге 197000, стало очень клево, как на вариаторе, ни одного подергивания или пинка не было

менял один раз. на 30к пробегу. сейчас 40, полет нормальный. если эта сцепа переживет и второе лето то вопрос думаю решенным для меня

den 458, Tujh7388, знатные пробеги!

meetrich, а сейчас сколько?

Сегодня проходил ТО3, помимо прочего упомянул, что иногда на теплом двигле при переходе с 1 на 2 дергает. Паренек после ТО прокатился и спокойно посоветовал поменять спецление по гарантии, на след. неделе сделают.

Ну и чтобы 2 раза не вставать - попросил оценить состояние колодок спереди-сзади. Приговор такой, что до ТО4 еще 15 тысяч отходят без проблем.

З.Ы. Обслуживаюсь в Польше, но по российскому регламенту (раз в 15К).

на машинах, где поменяли сцепу в 12 году
а также на новых
диски сцепления стоят усовершенствованные, замена теперь не будет частой)
Ну,ну!
Мне меняли три раза. В 11 году на 17 000, в 12 году уже модернезированое на 27 000, в 13 опять модернезированое на 42 000. :cool:

На ДСГ 7 неправильно устанавливают стопорное кольцо сцепы, отсюда все проблемы. Проблемы не в сцеплении, а в кривых руках

Не в стопорном кольце. А при установке двух регулировочных шайбах может быть допущена ошибка =)))))

На ДСГ 7 неправильно устанавливают стопорное кольцо сцепы, отсюда все проблемы. Проблемы не в сцеплении, а в кривых руках
Не в стопорном кольце. А при установке двух регулировочных шайбах может быть допущена ошибка =)))))
Именно из-за неправильной регулировки во второй раз, мне меняли третий.

1 раз на 43000, сейчас на 64000 хотел опять поменять но сказали пока докатывать[фв Север](типа маловато пока дергается, а про себя наверное подумал мол вот очередной параноик с форума, надолго ли отмахался)))) [автотрейд год назад при схожих симптомах поменяли без вопросов]

Не менял, пробег 49000км, 2010год.
Иногда бывают вибрации с 1ой на 2ую, но пока не прогрессируют, да я и не переживаю.

Блин ребята, я за всю свою жизнь, менял сцепление всего 1 раз, на старой старой копейке. Больше, ни одна машина, не требовала такого ремонта.

Видать у тебя не было супер коробки.

Блин ребята, я за всю свою жизнь, менял сцепление всего 1 раз
купи ДСГ. с твоим "везением" в опросе прийдется пункт "10 раз" добавлять. )))

Ещё не менял, но всё к тому идёт. Были рывки при переключениях с 1ой на 2ю, а также рывки если отпускаешь педаль газа, катишься какое-то время а потом снова нажимаешь. В сервисе сделали диагностику и прошили новую версию ПО для коробки, стало лучше намного но не идеально. Сказали что если будет хуже опять, то замена сцепления. Цена вопроса у нас - 1100 евро вместе с работой, гарантии уже нет. Пробег почти 70 тысяч.

Если менять по собственной инициативе, то за свои. Замена по Куланц только если они признают, что проблему нельзя устранить другими способами. Мне вот прошивку залили новую, действительно стало лучше. А там - поживём увидим.

не понял? А почему так часто меняют сцепление? я проехал 80000 км проблем не вижу.

да у народа времени свободного до фига видимо. вот и катаются по каждому чиху-дрыгу к официалам ))

Что будет если его не менять?
и ездить с вибрацией

надо понять при каких условиях проявляются эти рывки и больше такого не допускать ) я вот так и езжу. хотя сцепу менял попав в волну общей паники на 70 тыс км)) но вибрация появилась вновь после 20 тыс пробега на новой сцепе.
Я всегда провожу аналогию с механикой. вы пробовали на механике тронутся со 2 передачи? нет? попробуйте и посомтрим, что она вам скажет на это ))

короче надо забить, и ездить я правильно понял?)

Сейчас вспоминаю - вибрация сразу была с новья, только я не замечал, думал что это так и надо (особенность коробки).
Потом почитав эти темы тут, поддался панике..
сейчас 51000 км

менял 1 раз по гарантии, в декабре 2012 при ТО-3 (пробег был около 42000). были вибрации при переключении со 2 на 3 после долгой езды по пробкам.

Менял два раза, первый раз на 26 тыс., второй раз на 70 тыс. сейчас установили последнее обновлённое сцепление, всё работает как часы, даже приятно ездить!

Саня тогда я еду к вам))))

сейчас установили последнее обновлённое сцепление, всё работает как часы, даже приятно ездить!

В следующей версии гольфа обещают обновления по вай-фаю "gogot:

короче надо забить, и ездить я правильно понял?)

ну я бы совсем не забивал на это. нужно смотреть за развитием событий. ;) лично я ближе к 150 тыс. в любом случае поменяю сцепу )

inferno3003, А после как стало?

Сейчас нормально по части вибраций, их нет, но переключает бывает жестковато. Вообще при замене сцепы инженер в ФВ Центр-Север сказал мне что с движком БСЕ не удается достичь идеальной плавности переключений. С замены прошел примерно 5000 км. Пока ничего критичного для меня нет, забил и езжу не парюсь )

забил и езжу не парюсь )

вот мне кажется это правильный вариант.

гольф 10го года, пробег 76к. Иногда при переключении с 1 на вторую есть небольшая вибрация, как будто передачу рано воткнули и движку не хватает тяги и идет внатяг(сравниваю с 16-клапанной 2112, которая была перед гольфом). Вы про это говорите? а то мне особо не с чем сравнивать, на новом гольфе не катался.
Не особо напрягает, но форум почитал и начал специально прислушиваться-приглядываться)

В новой теме панику разводите?)
А бедные владельцы s-троников вообще рыдают)) у них как бы не дсг и премиум, а дергаются как простые смерды и гарантии нет

понял как ездить без вибраций
надо просто втапку давить сильнее :D обороты не ниже 3000)
тогда сразу 3-я врубается и никаких вибро нет.

А как понять, что сцеплению пришел полный п. У меня уже 110 тыс. и при троганье есть подергивания, но Vitz, правильно пишет, попробуйте на механике тронуться со второй передачи. Эта коробка в драйве старается сэкономить каждый миллилитр топлива, вот и торопится переключаться. Для себя я нашел способ тронуться без дергатни.

2 раза пока сцепу и один раз мехатроник, 103000км, хочу еще перед окончанием гарантии поменять сцепу!

Диагностировал сегодня машину, езда - тест заняла 1 минуту, приговорили после прошивки к замене сцепления, хотя я сомневался: не настолько были выражены симптомы (но я подозревал, что что-то не то с машиной, просто не уверен был, что дело в коробке. Повезло. ). Хотя, при достаточно резвом трогании с места - машину трясло. (После преодоления лежачих полицейских, при наборе скорости - наиболее часто эта тряска появлялась ). При переключении - толчков не было. Абсолютно все бесплатно, не знаю, как будет после замены. Пробег 40000, жду звонка от ОД. Выходит, лучше брать машину, на границе смены поколений модели, тогда риск нарваться на "сырой" агрегат - минимален, зато возьмешь авто после всех апгрейдов. Смотрю сейчас на B8, и думаю - купишь и тоже на какую-нибудь беду залетишь, пока германцы будут репу чесать.

тоже ни разу не менял, пробег 60 000 11г.

Это ты много за 4 года намотал))).
По теме-23000 км первая замена сцепления, 100000км вторая замена сцепления, 101000км замена маховика, 110000км замена мехатроника.

Never, :hi:
Да во- основном всё в отпусках намотал) с Севера на юга не раз ездили+родню посетить надо, тьфу трижды проблем не сцеплением и не с чем не было! Бегает "Гошик" как новый, хотя уже засматриваюсь на другие моделиfacepalm

Двигатель BSE устанавливался на следующие автомобили:

Volkswagen Golf 5 / Фольксваген Гольф 5 (1K1, 1K5)
Volkswagen Jetta 5 / Фольксваген Джетта 5 (1K2) 2005 - 2010

Volkswagen Golf Plus / Фольксваген Гольф Плюс (5M1) 2005 - 2009

Volkswagen Golf Plus / Фольксваген Гольф Плюс (521) 2009 - 2014

Skoda Octavia A5 / Шкода Октавия А5 (1Z3, 1Z5)
Skoda Octavia 2 Russia / Шкода Октавия 2 Россия (933) 2010 - 2013

SEAT Leon Mk2 / Сеат Леон 2 (1P1) 2006 - 2013

SEAT Toledo / Сеат Толедо (5P2) 2005 - 2010
SEAT Altea / Сеат Алтеа (5P1) 2004 - 2015
SEAT Altea XL / Сеат Алтеа XL (5P5) 2007 - 2015

Решил, как говорится, "тряхнуть стариной" и махнуть на своём гольфе сцепу, поделюсь опытом.
Тем кто решит это сделать самостоятельно, посвящается.
Снимаем сначала защиту картера, затем всё что мешает справа в моторном отсеке и "декорацию", верхний колпак движка просто аккуратно выдёргиваем вверх от присосок

снимаем воздушный фильтр вместе с корпусом, для этого сначала снимаем шланг сняв разъём, хомуты и вакуумный шланчик внизу(по месту будет видно)

снимаем шланг с насоса вторичного воздуха, нажав на защёлки с 2-х сторон, давим на рифлённые части хомута

снимаем с корпуса крышку открутив 4 самореза

и ещё 1 саморез, чтобы вынуть сам фильтр, внутри корпуса и вне его есть как-бы по резиновому штифту и корпус садится на них с натягом, можно помочь любым, тупым подходящим предметом, надавив им на них, тем самым помочь себе снять с них корпус

снимаем аккумулятор (нужно знать код магнитолы, если он есть)

и площадку под него(3 болта, их будет хорошо видно)

все оставшиеся концы подвязываем, чтобы не мешали
теперь снимаем троса и сам привод, для этого снимаем с левого стопорную шайбу, откидываем, ничего не крутим, чтобы не сбить регулировку и избежать потом при сборке лишней работы по регулировке привода включения

теперь нажав на фиксатор снимаем промежуточный рычаг, выводя из зацепления с рычагом переключения пластиковый сухарь

далее снимаем сам рычаг переключения, открутив гайку

шлицевое соединение там на нём имеет неравномерный профиль, есть 1 широкий паз по сравнению с остальными, сделано это видимо специально, для точности и облегчения установки, считаю это удобно

я не стал отсоединять второй трос, а оставил их вместе с пластиковым рычагом, после этого можно снять саму опору открутив 3 болта на 13

тоже подвязываем всё это дело в стороне, теперь снимаем рабочий цилиндр и скобу держащую трубопровод гидравлики(2 болта х13) .На педаль сцепления не нажимать!

подвязываем и получаем примерно такую картину (уже кое-что) :)

далее я перешёл к стартеру, откидываем "массу" от резьбы верхнего болта и всю оставшуюся электрику от него

заодно сразу можно откинуть разъём от "лягушки", он там рядом

здесь я сразу снял стартер (в отличии от Эльзы, там другой алгоритм действий, хотя думается это не критично, деваться там коробке пока некуда) открутив 2 длинных болта

далее, снимаем ШРУСы, выкрутив колёса поочерёдно в сторону снимаемого, звезда на М8

в районе правого больше возни и также нужно будет выкрутить болт крепления КПП к двигателю

и там же снять тепловой экран пыльника, также рекомендую снять защитную жестянку закрывающую венец маховика (если она присутствует там), ключик на 10, она такого вида и её не сразу можно заметить

при обратной сборке, не теряем и не забываем поставить резиновые прокладки

там же заодно и на всякий случай, можно скинуть фишку с датчика на масляном поддоне во избежание возможной его поломки (это по желанию, короче)

с левой стороны, для удобства лучше снять нижний подкрылок(несколько саморезов)

шрусы тоже конечно подвязываем повыше, чтобы не мешали, снимаем качательную-нижнюю опору(3 болта)

вот здесь, после этого, начинается "самое интересное", силовая установка остаётся висеть на двух точках опоры и здесь начинаем быть осторожными, ещё раз смотрим и хорошо проверяем, что всё ли отсоединено и ничего не мешает и переходим уже непосредственно к снятию коробки.
Поскольку у меня в гараже нет ни подвесной траверсы на крылья, ни даже ямы, то я поступил следующим образом:
вывешиваем, надёжно поставив на ручник, перед машины, страхуемся подставками, затем очень аккуратно подкатным домкратом через деревянные проставки чуть придавливаем через масляный поддон силовую установку вверх, чтобы снять напряжение с опор и левой в частности, которая нам сейчас и нужна для снятия, снова страхуемся также подкладывая деревянные плашки под поддон стараясь разместить их как можно ближе к коробке (осторожно, чтобы не раздавить датчик!)

поддон там непростой, и хоть он легкосплавный, да ещё с радиторными рёбрами, однако при бережном обращении вполне может выдержать данную нагрузку, далее перехватываем кпп по диагонали прочным тросом

и цепляемся за него крюком тали (для этого пришлось снять с петель капот, положив его через старое одеяло на лобовое, шланги омывателя и жгут с эл.проводами при этом не отсоединял, может быть и можно обойтись без этого, не знаю, пробуйте)

и дав натяжку вверх снимаем левую опору

после этого нужно непременно дать уклон коробки вниз (иначе коробка просто во что-нибудь упрётся и не захочет сойти), откручиваем оставшиеся 5 болтов крепления-3 снизу и 2 вверху, вот нижние (верхние хорошо будет видно по месту)

после этого осторожно отжимаем коробку с пригнанных втулок(их там 2 по диагонали, при обратной установке за ними тоже нужно следить) и чуть "играя" положением и обводя фланцами помехи спускаем её вниз на пол или землю (это на фото коробка JHT, тип-OAF)

Дальше и теперь работаем уже с самим сцеплением, там всё просто. 12-гранным ключом на 9 снимаем корзину с диском открутив 6 болтов по кругу

дальше, уже за ними, расположен маховик и его на наших атмосферниках, если он в нормальном состоянии, не трогаем

дефектуем детали и меняем на новые, проверяя по ВИНу
если требуется замена выжимного, то для того, чтобы снять рычаг вместе с выжимным подшипником, нужно вывернуть пару болтов (М8 - подходит от шрусов) и потом сдёрнуть посильнее на себя его с шаровой цапфы (жёлтая стрелка)

цапфа вкручена в корпус колокола коробки, вот она отдельно, старая и новая (по-уму её нужно поменять на новую)

также всё дефектуем и меняем на новое, если требуется, также сверив запчасти по ВИНу.
Сборка производится в обратной последовательности, с учётом того, что все болты меняются на новые и все соединения должны происходить без лишних напряжений, также нужно будет отцентровать диск сцепления, чтобы коробка зашла без танцев с бубнами, кстати, у меня здесь вышел смешной казус, перебрав у себя целый ворох головок, удлиннителей, трубок и т.п., да так и не найдя подходящей оправки, я было совсем расстроился и уже хотел мотать изоленту, как вдруг на глаза мне попалась старая-добрая монтажка, которая собссно и выручила в этой ситуации, потому как подошла здесь как родная :)

Привожу, если интересно, основные моменты затяжки по скринам из ELSAWin

Всего там их, в соединении КПП-двигатель, вместе со стартерными получается - 8 штук болтов (это на 1.6, на других, не буду врать, не знаю, просто не вдавался и ни к чему, так что, если чего, смотрите сами внимательней или предварительно узнавайте).
Качательная опора-сначала затягиваем средний и тот что на КПП, оба с одинаковым усилием - 40Нм + довернуть на 90° и только после них тот третий, последний - 100Нм + 90°
Гайка на выборе передач - 23Нм.
Опора тросов - 20Нм.
Фланцы к КПП (если потребуется снять) - 25Нм.
ШРУСы к фланцам - 40Нм, предварительно затянув все на 10Нм.
Из "нестандартных" ключей помимо вышеупомянутых, потребуется (пишу по памяти) накидные головки на-16; 18 и 21.
Результат замены порадовал, педалька стала лёгкая как пух и в сцеплении ушла резкость, т.е. трогаться машина стала очень плавно
С завода, родное стояло Sachs, а поставил и заменил на Valeo.
Хочу сразу оговориться и предупредить, кое-что писал по памяти и всё нужно смотреть по месту самостоятельно, также помним о мерах безопасности!
Если возникнут вопросы-спрашивайте, на те что знаю ответ расскажу.
Удачи в ремонте!

Если вы не нашли информацию по своему автомобилю - посмотрите ее на автомобили построенные на платформе вашего авто.
С большой долей вероятности информация по ремонту и обслуживанию подойдет и для Вашего авто.

Коробка передач DSG тип 0CW (DQ200) имеет две отдельные заливки масла. Одна для трансмиссионного масла, а другая для гидравлического масла. Уровень масла в коробке передач 0CW и уровень гидравлического масла в мехатронике не может быть проверен. Правильный уровень масла может быть достигнут только путем слива старого масла и заправки нового масла!

Руководство для автомобилей с DSG типа 0CW/0AM .

Трансмиссионное масло
7-ступенчатая коробка передач с двойным сцеплением DSG - 0CW имеет две отдельные заливки масла. Одна для области с трансмиссионным маслом - стрелка A-, а другая для области с гидравлическим маслом - стрелка B-.

Для 7-ступенчатой коробки передач с двойным сцеплением следует использовать только запасное трансмиссионное масло и гидравлическое масло 0CW см. Электронный каталог оригинальных запчастей.
Уровень масла в коробке передач -стрелка A-, а также уровень гидравлического масла в мехатронике -стрелка B- не может быть проверен. Правильный уровень масла может быть достигнут только путем слива старого масла и заправки нового масла

Слив и заправка трансмиссионного масла
Специальные инструменты и оборудование:
Адаптер VAS 6262A
Адаптер VAS 6262/4
Адаптер VAS 6262/6
Поддон для слива масла

Трансмиссионное масло для 7-ступенчатой коробки передач с двойным сцеплением 0CW заполнено на постоянной основе (масла рассчитаны на всю жизнь). По этой причине уровень масла не проверяется, а контрольная пробка отсутствует на этой коробке передач.

В случае утечки на коробке передач необходимо определить причину и устранить неисправность.
Правильный уровень масла в редукторе может быть достигнут только путем слива старого масла, а затем заполнения редуктора новым маслом в указанном количестве. См. объемы заправки DSG 0CW.

Слив трансмиссионного масла
- Поднять автомобиль.
- Поместите поддон под коробку передач.
- Отвернуть пробку маслосливного отверстия на коробке передач (стрелка).

пробка маслосливного отверстия на коробке передач DSG 0CW

- Слить масло.
- Установите пробку для слива масла.

Заправка трансмиссионным маслом
Необходимо точно соблюдать предписанное количество масла - коробка передач будет заполнена правильно только в том случае, если это было сделано.
Переполнение, а также недостаточное заполнение ухудшают правильную работу коробки передач.

Новое масло заполняется через отверстие для выпуска воздуха.
Если коробка передач находится на автомобиле, в зависимости от модели и двигателя, воздушный фильтр или аккумулятор с аккумуляторным поддоном должны быть сняты при заполнении маслом коробки передач.

Замена масла в коробке передач 0CW (DQ200, DSG-7)

- Снять воздушный фильтр
- Снимите аккумулятор и аккумуляторный поддон
- Снимите крышку с отверстия для выпуска воздуха.

- Установить на адаптер VAS 6262A адаптер VAS 6262/4.

Прежде чем навинчивать переходник VAS 6262A на распределитель масла, измерьте длину трубки, (размер -a-) и, при необходимости, укоротите трубку адаптера до размера -a-: 210 мм.
Размер -a- измеряется от вала (зеленая область на рисунке) адаптера для заливки масла VAS 6262A.

Примечание: Встряхните масляную бутылку перед открытием, чтобы смешать все отложения на дне бутылки с маслом. Для наполнения используйте только трансмиссионное масло для 7-ступенчатой коробки передач с двойным сцеплением DSG - 0CW, см. Электронный каталог оригинальных запчастей.

- Привинтите бутылку масла к адаптеру VAS 6262 A.

Если резьба распределителя масла не совпадает с резьбой адаптера VAS 6262 A, необходимо использовать переходник VAS 6262/6.

- Снимите переходник с коробки передач после заправки.
- Протрите область вокруг отверстия для выпуска воздуха тканью.
- Установить на вентиляционную крышку.
- Установите аккумуляторный поддон и аккумулятор
- Установите воздушный фильтр.

Моменты затяжки, см. ниже.
Примечание. Замените болты / гайки, которые затянуты с углом поворота, а также заменяйте необходимые компоненты после снятия.

Краткое описание компонентов мехатроника 0CW

1 - Коробка передач 0CW
2 - Пробка для слива гидравлического масла и пробка заливного отверстия. Заменить после удаления. 5 Нм + 90°.
3 - Фитинг. Кол-во. 2
4 - Прокладка
5 - Маслосливная пробка для трансмиссионного масла. 35 Нм
6 - Винт 4 шт., М8 х 90. Заменить после снятия. 10 Нм
7 - Винт 3 шт., М8 х 35. Заменить после снятия. 10 Нм
8 - Мехатроник для коробки передач с двойным сцеплением J743
9 - Вентиляционная крышка, при снятии разрушается и должна быть заменена.

Слив и заправка гидравлическим маслом мехатроника

Специальные инструменты и оборудование:
Поддон для масла
Набор заглушек для двигателя VAS 6122
Воронка

Примечание: Существует опасность повреждения мехатроника коробки передач с двойным сцеплением J743. Для мехатроника можно использовать только гидравлическое масло, доступное в запасных частях, см. Электронный каталог оригинальных запчастей. Другие гидравлические масла приводят к неисправностям и/или выходу из строя коробки передач. Уровень гидравлического масла не может быть проверен.

Если гидравлическое масло теряется из мехатроника, правильный уровень масла можно установить только путем замены масла. Во время монтажных работ мехатроник должен быть герметично закрыт.
Недостаточное количество гидравлического масла и переполнение влияют на работу мехатроники, это может привести к неисправностям.

Условие:
Мехатроник должен быть снят

Слив гидравлического масла

Снять маслозаправочный винт -стрелка-.
Заменить заливной винт после снятия.

- Снять вентиляционную крышку - стрелка, - если это еще не было сделано.

Вентиляционная крышка мехатроника разрушается при снятии и должна быть заменена, см. электронный каталог оригинальных запчастей.
При повороте мехатроника масло сливается как из масляного отверстия, так и из вентиляционного отверстия. По этой причине мехатроник следует размещать таким образом, чтобы оба отверстия находились над поддоном для сбора масла.
Включите мехатроник и дайте гидравлическому маслу полностью стечь.

Заправка гидравлическим маслом
Заливайте новое гидравлическое масло только после завершения всех работ по ремонту мехатроника.
После полного слива гидравлического масла верните мехатроник в исходное положение.
Заливное отверстие направлено вверх.

Заправка гидравлическим маслом мехатроника 0CW

Тщательно встряхните бутылку с гидравлическим маслом перед наполнением.
- Залейте указанное количество гидравлического масла.
- Установите новую пробку для маслоналивного отверстия.
Установить мехатроник

Моменты затяжки см. выше
Примечание. Замените болты / гайки, которые затянуты с углом поворота, а также заменяйте необходимые компоненты после снятия.

Решил,как говорится,"тряхнуть стариной" и махнуть на своём гольфе сцепу,поделюсь опытом.
Тем кто решит это сделать самостоятельно,посвящается.
Снимаем сначала защиту картера,затем всё что мешает справа в моторном отсеке и "декорацию",верхний колпак движка просто аккуратно выдёргиваем вверх от присосок

снимаем воздушный фильтр вместе с корпусом,для этого сначала снимаем шланг сняв разъём,хомуты и вакуумный шланчик внизу(по месту будет видно)

снимаем шланг с насоса вторичного воздуха,нажав на защёлки с 2-х сторон,давим на рифлённые части хомута

снимаем с корпуса крышку открутив 4 самореза

и ещё 1 саморез,чтобы вынуть сам фильтр, внутри корпуса и вне его есть как-бы по резиновому штифту и корпус садится на них с натягом,можно помочь любым,тупым подходящим предметом, надавив им на них,тем самым помочь себе снять с них корпус

снимаем аккумулятор (нужно знать код магнитолы, если он есть)

и площадку под него(3 болта,их будет хорошо видно)

все оставшиеся концы подвязываем,чтобы не мешали
теперь снимаем троса и сам привод,для этого снимаем с левого стопорную шайбу,откидываем,ничего не крутим,чтобы не сбить регулировку и избежать потом при сборке лишней работы по регулировке привода включения

теперь нажав на фиксатор снимаем промежуточный рычаг,выводя из зацепления с рычагом переключения пластиковый сухарь

далее снимаем сам рычаг переключения,открутив гайку

шлицевое соединение там на нём имеет неравномерный профиль,есть 1 широкий паз по сравнению с остальными,сделано это видимо специально,для точности и облегчения установки,считаю это удобно

я не стал отсоединять второй трос,а оставил их вместе с пластиковым рычагом,после этого можно снять саму опору открутив 3 болта на 13

тоже подвязываем всё это дело в стороне,теперь снимаем рабочий цилиндр и скобу держащую трубопровод гидравлики(2 болта х13) .На педаль сцепления не нажимать!

подвязываем и получаем примерно такую картину(уже кое-что )

далее я перешёл к стартеру,откидываем "массу" от резьбы верхнего болта и всю оставшуюся электрику от него

заодно сразу можно откинуть разъём от "лягушки",он там рядом

здесь я сразу снял стартер(в отличии от Эльзы,там другой алгоритм действий,хотя думается это не критично,деваться там коробке пока некуда)открутив 2 длинных болта

далее,снимаем ШРУСы,выкрутив колёса поочерёдно в сторону снимаемого,звезда на М8

в районе правого больше возни и также нужно будет выкрутить болт крепления КПП к двигателю

и там же снять тепловой экран пыльника,также рекомендую снять защитную жестянку закрывающую венец маховика(если она присутствует там),ключик на 10,она такого вида и её не сразу можно заметить

при обратной сборке,не теряем и не забываем поставить резиновые прокладки

там же заодно и на всякий случай,можно скинуть фишку с датчика на масляном поддоне во избежание возможной его поломки(это по желанию,короче)

с левой стороны,для удобства лучше снять нижний подкрылок(несколько саморезов)

шрусы тоже конечно подвязываем повыше,чтобы не мешали,снимаем качательную-нижнюю опору(3 болта)

вот здесь,после этого,начинается "самое интересное",силовая установка остаётся висеть на двух точках опоры и здесь начинаем быть осторожными,ещё раз смотрим и хорошо проверяем,что всё ли отсоединено и ничего не мешает и переходим уже непосредственно к снятию коробки.
Поскольку у меня в гараже нет ни подвесной траверсы на крылья,ни даже ямы,то я поступил следующим образом:
вывешиваем,надёжно поставив на ручник,перед машины,страхуемся подставками,затем очень аккуратно подкатным домкратом через деревянные проставки чуть придавливаем через масляный поддон силовую установку вверх,чтобы снять напряжение с опор и левой в частности,которая нам сейчас и нужна для снятия,снова страхуемся также подкладывая деревянные плашки под поддон стараясь разместить их как можно ближе к коробке(осторожно,чтобы не раздавить датчик!)

поддон там непростой,и хоть он легкосплавный,да ещё с радиторными рёбрами,однако при бережном обращении вполне может выдержать данную нагрузку,далее перехватываем кпп по диагонали прочным тросом

и цепляемся за него крюком тали(для этого пришлось снять с петель капот,положив его через старое одеяло на лобовое,шланги омывателя и жгут с эл.проводами при этом не отсоединял,может быть и можно обойтись без этого,не знаю,пробуйте)

и дав натяжку вверх снимаем левую опору

после этого нужно непременно дать уклон коробки вниз(иначе коробка просто во что-нибудь упрётся и не захочет сойти),откручиваем оставшиеся 5 болтов крепления-3 снизу и 2 вверху,вот нижние(верхние хорошо будет видно по месту)

после этого осторожно отжимаем коробку с пригнанных втулок(их там 2 по диагонали,при обратной установке за ними тоже нужно следить) и чуть "играя" положением и обводя фланцами помехи спускаем её вниз на пол или землю(это на фото коробка-JHT,тип-OAF)

Дальше и теперь работаем уже с самим сцеплением,там всё просто. 12-гранным ключом на 9 снимаем корзину с диском открутив 6 болтов по кругу

дальше,уже за ними,расположен маховик и его на наших атмосферниках,если он в нормальном состоянии,не трогаем

цапфа вкручена в корпус колокола коробки,вот она отдельно,старая и новая(по-уму её нужно поменять на новую)

также всё дефектуем и меняем на новое,если требуется,также сверив запчасти по ВИНу.
Сборка производится в обратной последовательности,с учётом того,что все болты меняются на новые и все соединения должны происходить без лишних напряжений,также нужно будет отцентровать диск сцепления,чтобы коробка зашла без танцев с бубнами,кстати,у меня здесь вышел смешной казус,перебрав у себя целый ворох головок,удлиннителей,трубок и т.п.,да так и не найдя подходящей оправки,я было совсем расстроился и уже хотел мотать изоленту,как вдруг на глаза мне попалась старая-добрая монтажка,которая собссно и выручила в этой ситуации,потому как подошла здесь как родная

Привожу,если интересно,основные моменты затяжки по скринам Эльзы(рисунок можно сохранить и потом увеличить):

Всего там их,в соединении КПП-двигатель,вместе со стартерными получается-8 штук болтов(это на 1.6,на других,не буду врать,не знаю,просто не вдавался и ни к чему,так что,если чего,смотрите сами внимательней или предварительно узнавайте).
Качательная опора-сначала затягиваем средний и тот что на КПП,оба с одинаковым усилием-40Нм+довернуть на 90° и только после них тот третий,последний-100Нм+90°
Гайка на выборе передач-23НМ.
Опора тросов-20Нм.
Фланцы к КПП(если потребуется снять)-25Нм.
ШРУСы к фланцам-40Нм,предварительно затянув все на 10Нм.
Из "нестандартных" ключей помимо вышеупомянутых,потребуется(пишу по памяти)накидные головки на-16;18 и 21.
Результат замены порадовал,педалька стала лёгкая как пух и в сцеплении ушла резкость,т.е. трогаться машина стала очень плавно
С завода,родное стояло Sachs,а поставил и заменил на Valeo.
Хочу сразу оговориться и предупредить,кое-что писал по памяти и всё нужно смотреть по месту самостоятельно,также помним о мерах безопасности!
Если возникнут вопросы-спрашивайте,на те что знаю ответ расскажу.
Удачи в ремонте!

Читайте также: