Замена сцепления тойота рав 4 1998

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 20.09.2024

Всем доброго времени суток!Я на этом форуме новенький-поэтому прошу строго не судить,если что.
Несколько месяцев назад в моей семье появился "маленький Лягушонок" зелёного цвета по имени РАФИК 1.Первый день просто молчали и привыкали,теперь не высадишь из за руля.Так мы стали РАВОВОДАМИ,чему очень рады.
Теперь вопрос :
почитав несколько дней форум ,я нигде не смог найти тем о замене сцепления на 1-м
Рафике.
Следовательно большая просьба -направьте!
Заранее спасибо!

Замена сцепления на RAV4 1-го поколения

Toyota RAV-4 2004

Самое ценное - это не то, что у нас есть, а те, кто у нас есть ©

Сцепление менять на первом это гемор.
Надо пол машины разобрать чтобы добраться до него. \
А в чем проблема у топикстартера?

да ладно пугать человека ))
комплект сцепления стоит (ексиди - типо оригинал но не в обертке тоеты -4300 : диск + корзина + выжимной. если надо могу сфоткать )))..прикупил по случаю в букваре вроде 150 написано а у меня 222)
за работу берут от жадности ))) но г\нормальный ценник 6000р
пол машимны разбирать не надо но нюансы есть:
1. снимать левый привод (по схеме замене внутреннего пыльника)
2. снимать левую опору
3. правую ослаблять
4. движок за трос можно слегка вывешивать
5. наклоняешь двиг и снимаешь. там хвостовик дифа длинный и его без наклона двига не вытащить - упираеться в лонжерон коробка

если все таки замена светит то кроме комплекта перечисленного обязательно менять задний сальник двига

просто разумно надо выбирать передачи подачу газа и заранее блокировать дивф..

2Vlad_NN: а что же делать с трубочкой сцепления? с трубками кондея? с патрубками системы водяного охлаждения? и что делать с правым приводом? с карданом? с продольной балкой двигла? с передней и задней подушками двигателя?
было бы здорово если бы появилась наконец подробная инструкция по этому вопросу, а не те сухие слова из легионовской книги - "снимите двигатель с автомобиля" 8)

2Vlad_NN: а что же делать с трубочкой сцепления? с трубками кондея? с патрубками системы водяного охлаждения? и что делать с правым приводом? с карданом? с продольной балкой двигла? с передней и задней подушками двигателя?
было бы здорово если бы появилась наконец подробная инструкция по этому вопросу, а не те сухие слова из легионовской книги - "снимите двигатель с автомобиля" 8)

сам интересовался этим вопросом )) при мне меняли в сервисе
подушки пер/зад не трогали
правый привод тоже только левый
кардан тоже не отстыковывали - там креставина поэтому не нужно
весь нюанс в том что слегка надо наклонить двигатель в сторону коробки иначе хвотовик коробки выходит из двига он короче а вот вал дифа не вылезет он гораздо длиннее..
фоток к сожалению не сделал - но реально меняли с 10 до 18 вечера с перекурами правда и обедом

ну не виноват я что при 222 тыках оно еще не подает признаков ))) а из за выжимного (свистящего на морозе) - что то лень все там перетрязивать )))

Всем огромное спасибо ,что поддержали тему!Суть проблемы состоит действительно в трёх частях:
1.Где делать?-в сервисе или у себя в гараже(Чесно сказать, люблю сам всё делать на своих автомобилях)
Хотел сделать в гараже -там у меня яма,тельфер,но остановило меня убеждение сервисменов ,что без подьёмника и стоек не обойтись?
Вопрос :можно в гараже ,где есть яма и тельфер заменить сцепление.
2.Как делать ?-хочеться прочитать или посмотреть последовательность действий при замене сц. при разных условиях.
3.Какой марки покупать запчасти для сц.?-Например в EXIST как я понял несколько производителей делают оригинальное сцепление.Я несколько раз слышал поставишь одно -сцепление-мягкое(Имееться ввиду выжим),другое-тяжёлый.
Вот такие вопрсы -помогайте!!

1. я тоже делать всё привык сам, и прийди сцеплению кирдык, вопроса бы не стояло - делал бы сам, тем более с тельфером!
и у этого варианта масса плюсов!
во-первых ты сам сделаешь всё ЗНАЧИТЕЛЬНО аккуратнее чем сервисмены
во-вторых ты экономишь бабло, и весьма некислое бабло
в-третьих попутно со сменой сцепления у тебя будет возможность подиагностить кучу других узлов (подушки, шрусы, сальники и тд) и при обнаружении косяка затормозить процесс до получения запчастей которые вдруг понадобятся
в-четвертых в сервисе очень по варварски относятся к сорванным болтам, обломленным штилькам и тд, и если что-то не выкручивается - никто вам отмачивать болты в вд40 не будет! сорвут к чертям а с вас ещё бабло возьмут за нарезку новой резьбы, а то и вообще делать откажутся -не откручивается мол у вас там и всё.
в-пятых вы повышаете свой уровень владения собственными руками, а мужик должен уметь работать своими руками!

помните, в сервисе работают такие-же люди как и вы, и вы точно ничем не хуже их!

2) "хитрой" последовательности действий (тоесть без демонтажа движка) выработать досих пор не удалось, хотя много важных моментов в этой теме отражено, я думаю что "пробелы" легко восполнимы для человека с головой и руками если он серьёзно возьмется за это.
3) оригинальное сцепление не делают несколько производителей, Экзист отображает всех своих поставщиков, и многие поставляют оригинал на разных условиях. Ставить лучше конечно оригинал, однако существуют и именитые неоригинальщики типа sachs valeo luk, выбор так что за хозяином
корзина оригинал 3000
диск оригинал 1600
подшипник оригинал 700
итого 5300.
по данным экзиста.

Спринтер

Меня интерисует процедура замены сцепления.
В инете нашел много информации о том, что замена сцепления на официальных сервисах занимает 8,5 часов и требует снятие двигателя с коробкой передач в сборе. Соответственно это требует снятия всех агрегатов с двигателя (генератора, компрессора кондиционера, насоса ГУРа) и как следствие риск, что на сервисе при обратной сборке не всё до конца прикрутят или не так прикрутят, не дозаправят кондиционер.

Поэтому я заинтерисовался увидев в инете информацию, о том что на некоторых полноприводных японских машинах при замене сцепления коробку передач снимают не снимая полностью двигатель с машины. Согласно описываемой процедуры отсоединяют передние валы (ШРУСы) и кардан идущий на задний мост, затем двигатель снимают с трёх подушек и оставляют на одной подушке (со стороны ГРМ). Двигатель накреняется в сторону коробки передач и коробку откручивают и снимают.

Вопросы к форумчанам:
1. Можно ли таким же способом сменить сцепление на RAV4 (I)?
И сколько времени это займет? Требуется ли откручивать подрамник с кузова?
2. Сколько стоит работа по замене сцепления?
3. Какой марки комплект сцепления лучше (желательно) ставить? (LUK, SACHS, VALEO и другие)
4. Какие ещё тонкости могут встретится при замене сцепления?

Ещё конечно за одним хотелось бы заменить выжимной подшипник и задний сальник коленчатого вала на двигателе.

Прочитав форум я так понял, что Lost Viking и Dimidrol меняли у себя сцепление.

Для выполнения процедуры замены сцепления хочу обратится не в официальный сервис. Что потребуется ещё докупить для выполнения процедуры замены сцепления?

Форумчане сообщите при каком пробеге поменяли сцепление?
У меня пробег 121 тыс.

Lost Viking

Экс-Модератор

Привет!
От себя вот что скажу следующее:

1) Менял сцепление на 170 тыс. км. (хотя по ощущениям, машина прошла больше).

2) Отдавал в сервис утром, где меня сразу предупредили, что вечером только смогу забрать (и действительно, меняли мне весь день, забрал машину в 9 вечера). Попутно при демонтаже коробки стартер не хотел сниматься - "прирос" (с 1995 года он исправно работал), пришлось применить усилие, и его корпус треснул, мне поставили контрактный. Старый забрал с собой, на память и в качестве запчастей ;-)
Сам процедуру замены не видел, уехал по делам, но ребята специализировались на тойотах, и до этого видел, как они меняли мне ГРМ, сомнений не было.
3) СТОИМОСТЬ. Сказали, что если был бы переднеприводной РАВ, то стоимость замены была бы в 2 раза ниже (так отдал около 5 тыс. ра заботу и около 7 тыс. за сцепление в сборе, точно марку сцепления не скажу, уже не помню). но поменял в сборе. ибо лепестки корзины, как мне после показали, тоже были уже подызношены.

3) Сам бы ни за что не полез менять, уж больно много всего делать.

4) Сальник ОБЯЗАТЕЛЬНО купить, стоит копейки, а головной боли от него - много, тем более, что эта операция бесплатная ;-)) Я вот не уверен, поменяли ли мне го тогда, не спросил, уставши был, уехал. а зря. теперь всё сомневаюсь ;-))

5) Методика, описанная тобой, действительно похожа на правду(возможны нюансы), мы с братом подобным образом снимали и после ставили АКПП с его переднеприводного Тойоты-старлета.. После чего я зарёкся сам заниматься такими вещами без спец-оборудования - я выступал в качестве крана-балки с буксировочным тросом, привязанным к АКПП, когда демонтировали и ставили АКПП ;-))

6) Почему полез менять - сцепление схватывала внизу, и чуть позже, на 5й передаче при резком нажатии акселлератора обороты двигателя росли, а машина не ускорялась (то есть была "пробуксовка" сцепления)

Такие вот мои комментарии. Надеюсь, поможет.

keksm

Спринтер

Спасибо за развернутый ответ!

Вот нашел информацию по замене суцепления на RAV4

Цитата

у меня уже пробег 210 тык
со сцепой все гуд )))
меняется достаточно просто ))) хотя нужен конечно подъемник.
видел тут как делают в сервисе (обычный не спец)
подвешивают двиг и снимают переднюю и заднюю опору и ту где коробка - наклоняют маленько двиг и тогда коробка снимается - нюанс в том что из дифа штырь довольно длиныый и не хватает 5-7 сантиметров чтоб коробку выдвинуть не снимая опор и поперечной балки.
тот мужик которому меняли . вообщем не понравилось то что подошел к замене не отвественно и видать ездил до упора так как от диска от накладки осталось мм3 наверно и маховик с синим отливом но вроде не перекошенный . а еще кроме диска он НЕ ПОМЕНЯЛ ни выжимной ни как вариант корзину ни сальник задний двига.
при том что зап работу с него взяли 6000рур..
__________________
RaV4 5 doors manual 4WD 96 (ГБО 4-е поколение 3s-fe)

Achilles

Модер

Мне поменяли неавно!

Снимали двигатель коробку и кордан. Пол машины разобрали.

Реклама партнёров

keksm

Спринтер

Achilles: А фоток по ходу замены не делал? Если есть выложи здесь в этой ветке.
Какое сцепление ставил (марку)? Менял комплектом с выжимным подшипником или только диск? Когда менял, пробег у машины какой был?
Во сколько обошлась работа и запчасти?

Achilles

Модер

Фоток к сожалению нет. В сервисе хитрецы такие хотели мне сцепление без съема двигателя поменять - тоесть не поменять видимо, а подрегулировать чтоб казалось новым. наверное. По этому меня не позвали на этот процесс, но старое всетаки показали..

Achilles

Модер

Achilles

Модер

Фотки не делал поскольку процесс с нюансами длился около 3 дней (снимали рейку, подвеску переднюю и проч.)

buch-74

Я, "счастливый" обладатель Тойты недавно. Купил ее ровно три недели назад.
Две из них висит на подъемнике. Машина 1996 года, пробег двести с небольшим тысяч километров, точно не помню. При покупке сразу знал, что нужно будет менять сцепление, "пробуксовывало".
Договорился с сервисом(не офицальный), купил корзину, диск(Valio), выжимной(фирменный), в магазине по VIN коду подбирали.
Оставил машину в сервисе, сказали ждать смысла нет, менять будут целый день.
Вообщем вечером машину я не получил, позвонили из сервиса на следующий день, выяснилось, что не подходит корзина и диск. Поехал менять, "до кучи"
оказалось надо менять сальники коленвала(передний, задний), ремень ГРМ,
ролик натяжителя ремня ГРМ, прокладку клапонной крышки, прокладку свечных колодцев, приводной ремень, ролик натяжителя приводного ремня.
Нашел все фирменное, кроме сцепления, его пришлось сдать во второй раз(опять не подошло).
В итоге корзину и диск заказал в фирменном центре Тойта, ждать придеться две недели. В магазинах подходящего не нашлось, тоже только под заказ, а рисковать больше не хочется.
В фирменом центре рассказали про машину:
дата выпуска-12.1996;
двигатель 3S GE с головой YAMAHA(как оказалось довольно редкий движок)
В сервисе выяснилось, что рафами они не занимались, тем более с полным приводом.
Надеюсь, что соберут обратно все правильно, но после того, как получу машину обратно поеду в фирменный центр на диагностику(доверяй но проверяй) для собственного спокойствия.
P.S.
1.Замена сцепления дествительно подразумевает снятие двигателя(консультировался, подтвердили)Попутно лучше поменять сальники и др. расходники которые требуют или скоро потребуют замены. На снятом двигателе это дешевле.
2.В неофицальном сервисе обслуживаться можно, только перед этим надо удостовериться, что люди с такими машинами знакомы.
3.К контрактным деталям теперь отношусь с опаской, лучше фирменные(мое мнение)
4.Обслуживаться и покупать запчасти теперь буду только в Тойота центре, пусть дороже, зато надежнее.

Спринтер

Прочитав форум я так понял, что Lost Viking и Dimidrol меняли у себя сцепление.

Форумчане сообщите при каком пробеге поменяли сцепление?
У меня пробег 121 тыс.

Lost Viking

Экс-Модератор

Привет!
От себя вот что скажу следующее:

1) Менял сцепление на 170 тыс. км. (хотя по ощущениям, машина прошла больше).

3) Сам бы ни за что не полез менять, уж больно много всего делать.

Такие вот мои комментарии. Надеюсь, поможет.

keksm

Спринтер

Спасибо за развернутый ответ!

Вот нашел информацию по замене суцепления на RAV4

Цитата

Achilles

Модер

Мне поменяли неавно!

Снимали двигатель коробку и кордан. Пол машины разобрали.

Реклама партнёров

keksm

Спринтер

Achilles

Модер

Achilles

Модер

Achilles

Модер

Фотки не делал поскольку процесс с нюансами длился около 3 дней (снимали рейку, подвеску переднюю и проч.)

buch-74

Стали плохо втыкаться передачи. Заметил давно, с полгода, прогрессирует (. Созрел морально и материально. Кто менял подскажите что брали (подшипник + корзина + диск), еще хочу сальник каленвала (подскажите код) и, самое главное, как меняли )))

Код подскажут в магазине, меняй лучше все, ну или можно в магазине взять с условием возврата, если не пригодилась деталь, определяй по месту в зависимости от степени износа деталей, сальник бери оргигинальный. и меняй обязательно в независимости от того течет или нет. Самое главное как меняли? Как, как - руками. Правда вынести надо пол машины. И обязательно с помощником, даже лучше с двумя т. к. коробка весит не 10 кг. А так если нет хорошего навыка ремонта а/м, лучше отгони в сервис.

менял себе на сервисе, так как прикинув объём ремонта понял что не осилю, нужен подъёмник. снимается подрамник (пришлось делать геометрию), левый привод вместе с колесом, подвешивается мотор, отсоединять охлаждение коробки. на сервисе процедура заняла 11 часов
меняй всё: диск, корзину, выжимной, вилку сцепления, пыльник вилки, сальники, потому, что если потечёт, придётся разбирать всё заново (и опять деньги, время)
по выбору марки сцепления или оригинал, или эксиди разницы не ощутишь, но оригинал дороже, сальник только оригинал!
удачи!

тоже прошёл все эти стадии, замена неизбежна. только оттягиваешь, хуже конечно уже некуда, но даёт тебе время купить необходимое, если будет всё хорошо, то должен ещё месяц-два проездить))))

я менял сцепление два раза. невтыкающиеся передачи обычно свидетельствуют об износе синхронизаторов в коробке.
износ сцепления проявляется в падении мощности. тоесть обороты растут а машина набирает скорость медленно. идет проскальзывание диска сцепления.

менять надо все в комплекте, иначе если поменять диск а корзину оставить, то наджабленые лепестки корзины рано или поздно разогнуться и новое сцепление сгорит в момент.
весь комплект в сборе можно купить в магазине японских автозапчастей. весь комплект обойдется от 5 до 8 тыщ руб. работа будет стоить около 3-6 тыщ рублей в зависимости от сервиса. (про москву не знаю, там цены другие. В казани должно быть как в регионах)

Если стиль вождения не очень агрессивный, то хватит стандартного сцепления. Можно брать не оригинал, предварительно проконсультировавшись у продавца о качестве фирмы производителя. Есть неоригинал на 20 000км жизни, есть на 150 000км

замена на Раве относительно сложная. надо будет подемник и день работы если сервис квалифицированный. Мастера которые ни разу это не делали могут провозиться и два дня. Мы в 1.5 землекопа управлялись за пол дня.

надо будет полностью снять подрамник, кардан, рычаги. затем отсоеденить коробку с раздаткой (одно целое). снять+поставить сцепление это 10 мин. затем все собрать в обратном порядке.

я менял сцепление два раза. невтыкающиеся передачи обычно свидетельствуют об износе синхронизаторов в коробке.
износ сцепления проявляется в падении мощности. тоесть обороты растут а машина набирает скорость медленно. идет проскальзывание диска сцепления.

Привет! Вижу что тема старая но отвечу, ибо столкнулся с этим буквально на днях. Менял - диск сцепления, корзину. выжимной, и коренной сальник. Вобщем собрали все, поехал. Передачи включаются с каким-то ударом (причем все скорости), вибрация от скорости 60 и выше. Разогнался до 100, появился сильная вибрация, остановился и не мог тронуться, как-будто что-то не давало. Работа на холостом и перегазовке ровная, ничего не трясет. Отогнал на СТО обратно, пусть выясняют, но самому-то интересно, в чем дело?

Прочитав форум я так понял, что Lost Viking и Dimidrol меняли у себя сцепление.

Форумчане сообщите при каком пробеге поменяли сцепление?
У меня пробег 121 тыс.

Привет!
От себя вот что скажу следующее:

1) Менял сцепление на 170 тыс. км. (хотя по ощущениям, машина прошла больше).

3) Сам бы ни за что не полез менять, уж больно много всего делать.

4) Сальник ОБЯЗАТЕЛЬНО купить, стоит копейки, а головной боли от него — много, тем более, что эта операция бесплатная ;-)) Я вот не уверен, поменяли ли мне го тогда, не спросил, уставши был, уехал. а зря. теперь всё сомневаюсь ;-))

5) Методика, описанная тобой, действительно похожа на правду(возможны нюансы), мы с братом подобным образом снимали и после ставили АКПП с его переднеприводного Тойоты-старлета.. После чего я зарёкся сам заниматься такими вещами без спец-оборудования — я выступал в качестве крана-балки с буксировочным тросом, привязанным к АКПП, когда демонтировали и ставили АКПП ;-))

Такие вот мои комментарии. Надеюсь, поможет.

Замена сцепления в Toyota Rav4

Несмотря на высокую надежность традиционной механической коробки переключения передач одно из слабых место в автомобиле – сцепление. Этот узел рассчитан на продолжительную эксплуатацию, но иногда избежать замены не удается. Замена сцепления в Toyota Rav4 своими руками может быть выполнена в гаражных условиях при наличии опыта, соответствующих дополнительных приспособлений и инструментов.

Особенность расположения этого узла при ремонте предполагает большое количество операций, которые необходимо выполнить в строгой последовательности. Они связаны с демонтажем узлов, сливом технических жидкостей и снятием элементов электропроводки. Поэтому правильно оцените свои возможности.

Признаки необходимости замены сцепления

Первыми признаками неисправности может быть подозрительный шум при включении сцепления, специфический запах, свидетельствующий о неполном его отключении. Также следует обратить особое внимание, когда при включении более высокой передачи авто начинает пробуксовывать.

Это иногда случается у автомобилей, уже имеющих большой срок эксплуатации (ресурс сцепления приблизительно равен 150-200 тысяч км пробега). А также при резком включении (выключении) сцепления или постоянном (продолжительном) удержании педали.

Перед тем, как принимать решение о замену сцепления в сборе или его элементов, следует точно удостовериться в неисправности этого узла. Поэтому убедитесь, в том, что:

нет подтеканий гидравлической жидкости в районе рабочего цилиндра;
уровень тормозной жидкости постоянный и соответствует предписанному изготовителем;
рабочий цилиндр исправный;
нет подтекания масла двигателя, вызванного износом заднего сальника коленвала.

Порядок установки

Для того чтобы новое сцепление эксплуатировалось продолжительный срок, может потребоваться замена выжимного подшипника вместе с диском сцепления (ферредо), а также установка новой корзины (если был существенный перегрев) и вилки. Однако о необходимости замены каждого элемента можно точно узнать только после проведения демонтажа.

Во всех автомобилях марки Toyota Rav4 с МКПП монтируется однодисковое сухое сцепление. Непосредственно пред разборкой необходимо установить переднюю часть авто на опоры. Под задние колеса следует подложить противооткатные башмаки и заблокировать трос ручного тормоза. Также следует снять АКБ вместе подпоркой.

Демонтируйте капот вместе с кожухом вентиляционной камеры.
Снимите передние колеса и демонтируйте приводные валы.
Демонтируйте основание воздушного фильтра вместе с ним.
Слейте охлаждающую жидкость и масло, находящееся внутри коробки переключения передач и двигателя.
Отсоедините трубопроводы охлаждающей жидкости, топливопроводы, электрические разъемы, включая те, которые подходят к ЭБУ.

Допускается не снимать кожух вентилятора, вентилятор и радиатор. Но в этом случае необходимо отсоединить от него трубопроводы масляного радиатора КПП.

Демонтируйте генератор, а также стартер, предварительно отсоединив подходящую к ним электропроводку.

На авто с установленной системой кондиционирования необходимо открутить болты, фиксирующие компрессор кондиционера. Узел подвесьте и зафиксируйте, отведя его в сторону.

В моделях, выпущенных до 2001 года, необходимо снять насос усилителя рулевого колеса.

Для снятия коробки в авто до 2001 года следует отклонить ее левый край.

При этом воспользуйтесь специальным приспособлением – направляющим валом соответствующего диаметра, который потребуется позже для центровки диска сцепления при монтаже нового узла.

При демонтаже обратите внимание, какой стороной установлен диск сцепления, чтобы не перепутать положение при сборке нового узла. Замена сцепления на Рав 4 рекомендована с обязательной установкой нового выжимного подшипника.

При необходимости следует очистить внутреннюю часть коробки от остатков сцепления, обязательно обезжирить поверхность пластин и маховика. Это позволит избежать проскальзывания во время соединения диска с маховиком.

Замена сцепления Тойота Рав4 не требует много времени в отличие от большого количества подготовительных мероприятий и разборки-сборки сопутствующих узлов.

Монтаж следует провести в обратной последовательности. Все моменты затяжки болтов должны соответствовать рекомендациям производителя.

При необходимости к замене сцепления можно приурочить смену масла. А также осуществить замену пыльников шрусов, тормозных колодок, других расходных узлов и провести обслуживание других элементов ТС.

Замена сцепления тойота рав 4 1998


	Спасибо, что не оставили без внимания вопрос. Про сальники как то вообще не заморачивались в панике по поиску сцепления. Надо бы заказать и заменить, наверное. Номера сальников может подскажет, кто знает. И всё же непонятно, почему пропало сцепление. Диск совершенно рабочий, с минимальной выработкой, сухо везде. Лепестки корзины не могут же устать так резко? Выжимной, правда, уставший, но это ведь тоже не причина? Машина пока на яме стоит, коробас не снимали, отвели сантимов на 15, так и висит на лебёдке. В выходные собирать будем, но очень беспокоит непонимание причины поломки. Так что любые мнения крайне интересны.

Первая версия:
Лепестки корзины могли потерять эластичность. Ведь эти лепестки как раз и выступют прижиной силой корзины.
Говорят, что лепестки корзины могут потерять эластичность при перегреве сцепления. Соответственно прижимная сила корзины к диску снижается.

Вторая версия:
а не мог у тебя заклинить или подклинивать рабочий (исполнительный) цилиндр, точнее поршень в цилиндре?
и из-за этого полностью выжимной подшипник не отходит от корзины соответственно корзина не полностью прижимает диск.


	Всем привет. Лазил по инету, сравнивал цены на запчасти, на амазоне и екзисте. Наткнулся на двух дисковое сцепление вот это ссылка То что оно подходит — смотрел по коробке, на RAV4 стоит МКПП E352. Может ли кто-нибудь рассказать про преимущества двух дисковых сцеплений?

на сколько я знаю можно не нажимать сцепление при переключении передач. хз у нас оно встанет или нет, да и машина то не спортивная.

Две недели назад менял корзину, диск сцепления, выжимной и сальник коленвала, все оригиналы (пробег машины 200 тысяч, симптомы проскальзывание на передачах выше второй).

Сроки:
Снимали вдвоем с сыном со среды по пятницу после работы (часа по три, сильно проклинали японских инженеров за такую компановку), суббота — огород, дача — не работали, все собрали и опробовали в воскресенье за 10 часов.

Необходимые инструменты:
Гараж с ямой, два домкрата, набор головок с удлинителями и карданом (в идеале два набора), исполнительный помощник (лучше два и молчаливых), указанный набор запчастей.

Из под капота:
Отключаем АКБ, Снимаем воздушный фильтр и его крепление (как при замене свечей)
Отключаем два разъема от стартера маленький от тягового и толстый силовой провод (проклинали японцев за такой пластиковый кожух), откручиваем два болта и снимаем стартер
Отключаем два разъема на коробке (лягушку и датчик скорости, опять проклинали)
Снимаем тросики тяг переключения передач (с одной очень долго провозились, закисла втулка на валу), и вынимаем тросики из крепления на коробке, вытащив пружинные пластины, принцип, как крепление передних тормозных шлангов на классике (почти материли японцев — они вытаскиваются вверх, а тянуть не куда, везде шланги), отводим в сторону шита моторного отсека
Откручиваем рабочий цилиндр сцепления (два болта сам и еще в двух местах крепится подводная трубка), отводим его к головке ДВС и закрепляем на шпильке, крепящей клапанную крышку (отводим не боясь, после трубки идет резиновый шланг, который дает достаточную свободу перемещения)
Продеваем страховочную петлю под коробку и натягиваем лебедку (смотрим, что бы между коробкой и тросом ничего не попало — шланги, трубки, провода)

Из под машины:
Сливаем масло из раздатки и коробки
Откручиваем подвесной подшипник карданного вала (два болта), отстыковываем кардан от заднего моста (предварительно поставив метки на фланцах и для удобства катаем машину туда, сюда) и выдергиваем кардан из раздатки (шлицевое соединение), кладем кардан на пол

Левая и правая стороны:
Стопорим ручник
Домкратим машину и устанавливаем на чурки
Снимаем передние колеса и отстыковываем шаровые опоры (по две гайки и 1 болт на опору)

Из под машины:
Снимаем пластиковую защиту миторного отсека (у кого стоит защита двигателя, снимаем и ее)
Ставим один домкрат под балку, один домкрат пол поддон двигателя (через деревяшку, что бы не помять)
Отсоединяем поперечный успокоитель (по два болта на подушку), откручиваем рулевую рейку, откручиваем болты крепления балки к кузову, откручиваем заднюю подушку от раздатки (в этом положении возможно только выкрутить сквозной болт подушки). Все это находится в районе раздаточной коробки
Отсоединяем переднюю подушку (так же сквозной болт)
Откручиваем балку от переднего лонжерона, ослабляем домкрат под балкой и вытаскиваем ее из под машины

Снимаем левый и правый привод. Как написано в книге — взять молоток (кувалду), что-то типа заточенного под отвертку толстый штырь и ударами в трипод выбить привод из раздатки. У меня так не получилось (может просто побоялся сильно бить). Я разобрал сами триподы, сняв пыльники и вынув валы триподов из стаканов отводим их вместе со стойкой (обязательно поставить метки на стакане и на валу). Стаканы триподов вместе с валами остались в раздатке. Надо сказать, что стакан правого привода мне в последствии принес приличные неудобства.

Из под капота:
Откручиваем три болта с головкой на 19 крепления коробки к двигателю (район стартера) и три болта с головкой на 14 (два в районе механизма переключения передач, один в районе передней подушки)

Из под машины:
Откручиваем четыре болта крепления коробки к двигателю (находятся внизу, откручиваются со стороны двигателя)
Откручиваем два болта с головкой на 14 крепления раздатки к двигателю (находятся в районе правого трипода)

Из под капота:
Откручиваем последнюю подушку (лучше демонтировать ее полностью, т.к. в эту сторону снимается коробка)

И из под капота и из под машины постепенно отводим коробку от двигателя. Как я уже говорил стакан правого трипода мне доставил неприятности. Дело в том, что он цеплялся за фланец двигателя (то к чему крепится коробка), и что бы снять коробку приходилось ее как бы выкручивать вокруг фланца двигателя. Помощник по командам работает сверху лебедкой, контролируя наклон двигателя.

Все, коробка снята и опущена на подставку.

Откручиваем корзину (6 болтов), метим и откручиваем маховик.
Аккуратно отверткой выдергиваем сальник коленвала. Ставим новый. Тут есть тонкость, дело в том что упора для сальника не, он ставится заподлицо с задней крышкой двигателя. Я этого не учел и нижняя часть сальника у меня провалилась, короче он встал криво, а безболезненно извлечь обратно не удалось. Пришлось ехать покупать новый (хорошо что нашелся в магазинах).

Ставим маховик по меткам на место, диск, корзину. Для центровки диска использовал головку на 17 из набора, она с зазором в пол миллиметра подошла. Далее выжимной. Все естественно очищаем и смазываем.

Коробку подняли и вставили вдвоем с сыном за 20 минут, да же сам не ожидал, что так получится попасть в шлицы и направляющие.

Все собираем в обратном порядке. При сборке чистим мажем все резьбы смазкой. В триподы заложил смазку Castrol LMX (туба 400 грамм, как раз на два).
Масло в раздатку пока залил Ravenol GL-5 75-W90, в коробку старое (не смог купить Toyota oil Gear super 75W90 ни в Томске ни в Новосибирске, но к зиме постараюсь добыть и заменить все по кругу — коробка, раздатка, задний мост).

Вот и все. Педаль стала заметно мягче, уменьшилось усилие нажатия на нее при выключении сцепления (приходится привыкать к новому сцеплению).
Через три дня после замены рванули в Хакасию на озера, без приключений. Общий пробег после замены сцепления чуть больше 2000 км, пока все нормально.

Читайте также: