Замена сцепления сузуки бандит 1200

Добавил пользователь Валентин П.
Обновлено: 19.09.2024

Замена сцепления Suzuki GSF Bandit 1200 (с картинками)

Затеял я своему большому бандиту (1996-ой год) сделать большой ремонт. Начинать решил со сцепления, потому и сказ начнется про то, как это сделать. С одной стороны операция не сложная, а с другой - есть нюансы, о которых следует знать, чтобы не потратить впустую несколько часов своей жизни, как это сделал я. То есть, невнимательное чтение мануала в итоге приведет к тому, что операцию придется повторять несколько раз.

Итак, в планах:
1. Замена дисков сцепления (диагноз - пробуксовка на оборотах 5000-6000, в результате чего бандит не выдает динамики разгона на все деньги)
2. Разобраться с рабочим цилиндром сцепления (диагноз - утечка тормозной жидкости)
3. Замена цепи ГРМ (диагноз - большой пробег, порядка 68 ткм, требуется замена по регламенту)
4. Нарезать новую резьбу винтов крепления клапанной крышки (диагноз - сорванная резьба, в результате чего через винты масло пред на клапанную крышку и засирает свечи и провода)
5. По мелочам - все почистить, отмыть, приклеить, припаять и так далее.

Итак, начинаем со сцепления.
У большого бандита сцепление плавает в масляной ванной и гидравлическое (усилие от рычага на цилиндр сцепления передается при помощи тормозной жидкости). Цилиндр сцепления находится под крышкой, которая расположена слева

Им мы займемся позже, а сейчас смотрим на то, что находится под крышкой справа от мотоцикла. Но перед тем, как это сделать, нужно предварительно слить масло. Работаем с гаражно-походных условиях, потому применяем те подручные средства, которые имеем.

Далее, от греха подальше отключаем аккумулятор (ведь мы задумали большой ремонт, и когда-нибудь все равно его придется снимать).

Откручиваем все винты, которые удерживают крышку, и пытаемся снять крышку. Делать это нужно не постукиванием молотка по краям или ковырянием отверткой в щель между крышкой и корпусом. Щели там не, и молоток или отвертка только можно краску содрать. Поэтому, ищем снизу и справа крышки небольшой отступ, который вероятно и был создан для того, чтобы аккуратно снимать крышку, аккуратно цепляем за него отверткой и снимаем крышку.

Сейчас будет самое интересное, как снимать корзину?
В мануале инструкции для бандита 600 и 1200 частично пересекаются, для 1200 есть некоторые уточнения. Возможно, я ошибаюсь, но мне показалось, что в мануале для 600 бандита указаны 4 болта, которые нужно открутить для того, чтобы можно было снять корзину сцепления. Для бандита 1200 это не так. Взгляните внимательнее на фотографию с собранной корзиной, и вы увидите стопорное кольцо, которое нужно сжать для того, чтобы освободить внутреннюю крышку (я отверстия в кольце выделил красным). Нужен инструмент, предназначенный для снятия таких колец через их сжатие. После этого можно снимать внутреннюю крышку (с четырьмя отверстиями). Основная проблема будет в том, что диаметр этой крышки очень плотно подогнан под размеры отверстия внешней крышки, и потребуется снимать его строго ровно, так как малейший перекос не позволит ее снять.
Еще один нюанс, о котором нужно знать. Обратите внимание на кольцо, которое выделено красной стрелкой. В мануале это кольцо называется DIAPHRAGM SPRING и не рекомендуется к беспокойству. Я по своей глупости чуть было не решился на его демонтаж, но в итоге решил не торопиться, еще раз ознакомиться с мануалом, так как было не до конца ясно, как же все-таки получить доступ к дискам? А также, попутно позвонил в магазин мото-запчастей, чтобы узнать стоимость этого кольца, и чуть не рухнул после того, как мне озвучили его ценник. Заказ такого кольца стоил 45 евро и ждать нужно 3-4 недели. Так что, не трогайте его ни в коем случае.
После того, как сняли эту крышку, получили вот это.

Вытаскиваем внутренний подшипник, и теперь основная задача – открутить внутреннюю гайку, которая удерживает конструкцию.
В мануале написаны два способа, при помощи которого можно открутить эту гайку:
1. Помощь ассистента, который будет удерживать мотоцикл за колесо.
2. Спец-инструмент, который и предназначен для таких целей.
Так как мы работаем в гаражно-полевых условиях, то про спец-инструмент забываем. Остается ассистент. Иду в соседний гараж и прошу какого то дядьку, чтобы он удерживать мот за жопу, чтобы он не покатился вперед (при откручивании гайки против часовой стрелки, колесо крутится по часовой и мот катится вперед и может упасть из-за того, что подножка сложится). Дядька соглашается, но толку от его помощи немного. Сам дядька немного хиловатый и поддатый к тому же, так еще и колесо начинает пробуксовывать и массы жопы бандита не достаточно для того, чтобы гайка открутилась. Поэтому, используем третий способ – народный. Всовываем кусок арматуры (в данном случае дугу безопасности) между колесом и маятником.

Этот способ помог и гайка поддается (перед тем, как ее крутить, нужно отогнуть завальцовку). Снимаем корзину и наблюдаем красоту.

При закручивании внутренней гайки следует это делать аккуратно и равномерно, чтобы диски легли ровно и без перекосов. В результате, диски должны быть плотно установленные и не болтаться или свободно крутиться внутри корзины. Возможно, гайку надо будет несколько раз зажать-ослабить, чтобы диски улеглись ровно и плотно.
Собираем корзину

очень важный нюанс, обязательно прочтите и запомните. несоблюдение этого момент грозит обернуться убиванием вашего двигателя.

когда будете ставить обратно корзину сцепления, обязательно удостоверьтесь в том, что шестерня корзины нормально совмещена с шестернями шенератора и масляного насоса. дело в том, что шестерни генератора и насоса тонкие и хрупкие. если зубы не юбудут нормально совмещены, то при затяжке центрального винта корзины вы сломаете зубы шестерни генератора, что вревато огромными проблемами. сами представьте, что внутри двигателя болтаются металлические куски, а если при этом не работает масляный насос, то будет масляное голодание и двигателю можно будет сказать гудбай.
об этом нюансе не написано в мануале и не все мотомастера о нем знают. поэтому, будьте предельно внимательными.

могу добавить что
1 масло можно не сливать -а положить мот на бок(я это делаю так -слайдер на поребрик)
2 чтоб не звать дядьку,и не царапать обод колеса и маятник-включаешь передачу и жмешь задний тормоз
3 не знаю как на б12 а на 1100(корзины разные немного)-гайку на 30 -та что держить корзину надо сажать на фиксатор резьбы-а то открутиться

про задний тормоз я как то не подумал, спасибо. но в таком случае тоже нужен второй человек.
в Б12 гайка тоже держится таким фиксатором.

Замена сцепления Suzuki GSF Bandit 1200 (с картинками)

Suzuki GSF1250 Bandit 2009

Suzuki GSF1250 Bandit 2009 → Жидкость в бачке главного цилиндра сцепления темнеет очень быстро.

Здравствуйте, друзья! Нужен дельный совет. С самого начала эксплуатации моей крошки, заметил, что включить первую передачу без хруста не возможно. Так как хруст был не очень сильный, решил, что это — техническая особенность. Дальше заметил, что тормозуха в приводе начала мутнеть. Списал это на то, что в сцеплении я её не менял, вот она и помутнела. Заменил, прошёл 1000 км — она опять мутная, и уже похрустывает вторая передача, не всегда, конечно, но если обороты со скоростью не подобрать, тогда хрустит. Я понимаю, что нужно смотреть всю систему, но всё же по опыту, что чаще выходит из строя, главный или рабочий цилиндр? При условии отсутствия течей, как таковых. И можно ли в Москве купить ремкомплект? Обзвонил магазины с громкими названиями — ни где нет. Официалов не беспокоил, так как в основном они не заморачиваются на резиночки, продают цилиндры целиком. Дорого. Заранее благодарен.

Комментарии ( 15 )

Жидкость темнеет в большинстве случаев из-за старого шланга. Это не является проблемой, но если тебе хочется видеть светленькую тормозную жидкость — меняй шланг на новый брендовый армированный.

Касательно хруста — на моей Сузе это особенность конструкции. Для того чтобы избавиться от нее необходимо разобрать механизм переключения и отполировать пару деталей. Заодно это решает проблему периодического невключения первой передачи (если остановится на перекрестке без переключения по схеме . 2-N-1-N, а по 2-N)

Ремкомплект цилиндра тащил с eBay, что-то в районе 20$ выходит с доставкой. Ремкомплект ИЗ ОРИГИНАЛЬНЫХ комплектующих

Ага, понятно. Я еще только что покурил около него, обнаружил, что пыльник порвался, который прямо у рычага. А проблем с включением первой вроде нет. Спасибо.

1. Жидкость мутнеет — смени производителя тормозной жидкости, текущий может раздать маленько манжет и шланг. Полагаю, при замене жидкости ты вычистил машинку, и хорошо прокачал систему.
2. Хруст. Со сцеплением это может быть связанно только если не до конца выжимается сцепление. Проверь при каком ходе курка сцепления, мотоцикл начинает трогаться. Если трогается сразу же как только начинаешь отпускать курок, или потихоньку двигается на выжатом — значит не до конца выжимает сцепление. Если трогается в самом конце отпускания курка — со сцеплением все в порядке. По гидравлическому сцеплению, если не видишь регулирующих болтов (а обычно их и нету, гидравлическое не регулируется), смотри целостность соединение курка и машинки. Я один раз видел, как протерлась бобышка в курке, и стал меньшим ход цилиндра в машинке. Это все конечно при условии, что нету утечки жидкости из системы, если есть — смотреть шланги и манжеты, обычно видно место подтекания.

По п.1 — всё сделал хорошо, но в тормозной магистрали она — как слеза, а в сцеплении та же самая — муть.
По пункту 2 — вобще всё отлично, только сегодня всплыл порванный пыльник на штоке курка.

Ответы ( 8 )

Ха-ха-ха!
Это из-за применения автомасла :)

Щютка!
Сцепление под замену, отжило своё.
Разбери, посмотри. Померь толщину ведущих и ведомых дисков.
Если толщина и состояние дисков в норме, то можно ограничиться только заменой пружин.

Скачай мануал для начала. Там найди минимальную толщину ведомых и ведущих дисков и минимальную длину пружин. если не в допуске — заказываешь новые. В любом магазине запчастей для иномарок. Или в мото-магазине. Китай точно ставить не надо. Не превращай надёжный японский мотоцикл хз во что. А вообще, форум по Бандитам в помощь)

сцепа будет буксовать когда максимальная отдача от мотора и в то же время большое сопротивление качению.
очевидно что самое большое сопротивление будет на наибольшей скорости.
при трогании мотору легко и сцепа момент держит не проскальзывая

про то как оценивать износ уже ответили

Если ты не бросаешь сцепление на полном газу, то нет.
Второй сезон на мотоцикле, а всё боюсь так сделать.
На машине, если трогать я на полном газу в хорошую сухую погоду буксует сцепление.

У меня недавно было такое. Снял корзину промерил диски. Фрикционные были по толщине были как новые, но абсолютно глянцевые. Слегка протер их 120й наждачкой, чтобы глянец убрать, иначе между ними и металлическими дисками масло не попадает, они как два стекла смыкаются. Сменил пружины на усиленные от EBC, так как оригинальные тоже просевшие оказались. Ну и заменил масло. Все началось как раз с того что залил мотул 5000.

Теперь стало лучше, хотя порой все же проскальзывает. Думаю зимой поменяю стальные диски. Они кстати не должны быть цветными (перегретыми) и в идеале их на кривизну надо еще померить (в мануале написано как)

Советую сначала настроить сцепление полностью как написано в мануале! С правой стороны под крышке двигателя есть оболт. его надо затянуть и ослабить.Это надо делать чуть не каждые 6000 км. Короче в мануале все рассказано как это сделать. Не спеши менять диски сцепления. Мне помогло лично.

Вы точно про Сузуки бандит 600 говорите? просто у меня этот болт с левой стороны под резиновой заглушкой, свободный ход на рычаге сцепление как в мануале 10-15мм

Модель дорожного мотоцикла Suzuki GSF1200 Bandit впервые была представлена в 1995 году на японском рынке. С 1996 года модель стала поставляться на экспорт в страны Европы и Северной Америки в двух модификациях — классическая ( Suzuki GSF1200 Bandi t) и спорт-туристическая ( Suzuki GSF1200S Bandit ).

За основу модели был взят двигатель от Suzuki GSX-R1100 , который был существенно изменен и перенастроен, в результате чего объем увеличился до 1157 см³, а максимальная мощность снизилась до 98 л.с., что положительно сказалось на характеристике крутящего момента, который серьезно вырос в зоне низких и средних оборотов.

В 1997 году стали предлагаться версии с ABS.2001 год ознаменовался серьезным рестайлингом модели Suzuki GSF1200 Bandit . Мотоциклы получили новый, более современный внешний вид, новую раму, карбюраторы, более мощный карбюратор и 6-поршневые суппорта (были доступны на S-версии). Емкость топливного бака увеличилась с 19 до 20 л, а версии с ABS больше не предлагались.

В 2006 году Suzuki выпускает финальное издание модели Suzuki GSF1200 Bandit , отличающееся 4-поршневыми суппортами, цифровой приборной панелью и наличием версий с ABS. С 2007 года модель Suzuki GSF1200 Bandit окончательно покинула рынок, уступив место новой версии — Suzuki GSF 1250 Bandit .

Из ключевых особенностей Suzuki GSF1200 Bandit следует выделить стальную дуплексную раму, регулируемые подвески, двигатель воздушно-масляного охлаждения, 5-ступенчатую КПП, мощные дисковые тормоза, карбюраторную систему питания и от 211 кг сухой массы.

Модельный ряд серии Suzuki GSF Bandit:

Основные конкуренты Suzuki GSF1200 Bandit в классе:

Видео Suzuki GSF 1200 Bandit

История создания Suzuki GSF 1200 Bandit

1995 г. — начало производства и продаж. Первое поколение.
Модель: Suzuki GSF1200 Bandit (Япония). Заводское обозначение: GSF1200S.
1996 г. — модель экспортируется в другие страны, в частности в Европу и Северную Америку. Появление модификации S и версий с ABS (доступны только для S-версий).
Модель: Suzuki GSF1200 Bandit; Suzuki GSF1200S Bandit + ABS (Европа, Северная Америка). Заводское обозначение: GSF1200T, GSF1200ST + GSF1200SAT.
1997 г. — без существенных изменений.
Модель: Suzuki GSF1200 Bandit; Suzuki GSF1200S Bandit + ABS (Европа, Северная Америка). Заводское обозначение: GSF1200V, GSF1200SV + GSF1200SAV.
1998 г. — без существенных изменений.
Модель: Suzuki GSF1200 Bandit; Suzuki GSF1200S Bandit + ABS (Европа, Северная Америка). Заводское обозначение: GSF1200W, GSF1200SW + GSF1200SAW.
1999 г. — без существенных изменений.
Модель: Suzuki GSF1200 Bandit; Suzuki GSF1200S Bandit + ABS (Европа, Северная Америка). Заводское обозначение: GSF1200X, GSF1200SX + GSF1200SAX.
2000 г. — без существенных изменений.
Модель: Suzuki GSF1200 Bandit; Suzuki GSF1200S Bandit + ABS (Европа, Северная Америка). Заводское обозначение: GSF1200Y, GSF1200SY + GSF1200SAY.
2001 г. — рестайлинг модели. Второе поколение. Модель получает новый внешний вид, приборную панель, раму, генератор, распредвалы, масляный радиатор (увеличенный размер) и сцепление. Карбюраторы Mikuni BST36 меняется на новые Mikuni BSR36 с датчиком положения дросселя (TPS). Появляется возможность регулировки высоты седла. S-версия получает 6-поршневые суппорта. Версии с ABS больше не предлагаются.
Модель: Suzuki GSF1200 Bandit; Suzuki GSF1200S Bandit (Япония, Европа, Северная Америка). Заводское обозначение: GSF1200K1, GSF1200SK1.
2002 г. — модель получает новый коммутатор.
Модель: Suzuki GSF1200 Bandit; Suzuki GSF1200S Bandit (Япония, Европа, Северная Америка). Заводское обозначение: GSF1200K2, GSF1200SK2.
2003 г. — модель получает новые подшипники рулевой колонки, кнопка выключения света заменяется на кнопку аварийной сигнализации.
Модель: Suzuki GSF1200 Bandit; Suzuki GSF1200S Bandit (Япония, Европа, Северная Америка). Заводское обозначение: GSF1200K3, GSF1200SK3.
2004 г. — европейские версии получают катализатор. Появляются модификации в оригинальной двухцветной раскраске (имеют индекс Z и SZ).
Модель: Suzuki GSF1200 Bandit; Suzuki GSF1200S Bandit (Япония, Европа, Северная Америка). Заводское обозначение: GSF1200K4, GSF1200SK4.
2005 г. — без существенных изменений.
Модель: Suzuki GSF1200 Bandit; Suzuki GSF1200S Bandit (Япония, Европа, Северная Америка). Заводское обозначение: GSF1200K5, GSF1200SK5.
2006 г. — последний год производства. Финальная версия мотоцикла. Появляются версии с ABS. Приборная панель становится цифровой. 6-поршневые суппорта на S-версии заменяются 4-поршневыми.
Модель: Suzuki GSF1200 Bandit + ABS; Suzuki GSF1200S Bandit + ABS (Япония, Европа, Северная Америка). Заводское обозначение: GSF1200K6 + GSF1200AK6, GSF1200SK6 + GSF1200SAK6.

Технические характеристики Suzuki GSF 1200 Bandit:

Читайте также: