Замена распредвала на фольксваген транспортер т5
Добавил пользователь Валентин П. Обновлено: 19.09.2024
ОТЧЕТ О ЗАМЕНЕ РЕМНЕЙ ПРИВОДА ГРМ и ТНВД НА АВТОМОБИЛЕ VW TRANSPORTER 2.5 TDI, 2001 (двигатель ACV) .
Одометр автомобиля отсчитал очередные 120 тыс.км почти безпроблемной езды. В последние несколько дней появился неприятный звук из моторного отсека. Пришло время обслуживания. Некоторые рисунки взяты из Ельза, фото- В.Зайдо.
Основная последовательность работ подходит для двигателей ACV, AJT ,AHY, AXG, AYC, AYY, AXL, AUF.
Отличительной чертой всех двигателей разных годов выпуска является последовательность работ с кузовными деталями ( оперением ) на начальной стадии разборки. Отличие заключается только в комплектации интеркуллером и наличием ( отсутствием ) системы кондиционирования, а также устанавливаются МКПП или АКПП
Особенная комплектация навесного оборудования у мощных версий 111 квт ( 152 л/с), но они встречаются редко и отличаются только другим (полноразмерным) интеркуллером, другой системой привода ручейкового ремня, радиатором кондиционера, турбиной с изменяемой геометрией и другой компоновкой системы впуска ( двигатели AHY и AXG ).
Периодичность замены ремней привода ГРМ и ТНВД – 120 000 км ( для оригинальных деталей ) и 60 000 км для ремней привода ГРМ и ТНВД ( Gates, Contitech, Dayco ) и роликов ( Ina, Ruville ), а также помпа (Hepu, Ruville, SKF)
Необходимые специальные приспособления и вспомогательные средства
- фиксатор шкива колен вала
- ключ для натяжного ролика на 32
- ключ фиксации шкива распредвала
- ключ фиксации шкива шестерни ТНВД
- установочная планка
- индикатор часового типа с держателем
- динамометрический ключ диапазона 20-60 Нм, 100-200 Нм
- измерительный щуп
Все работы проводим на яме, поэтому устанавливаем автомобиль правым колесом как можно ближе к краю, чтобы обеспечить себе удобство в работе.
Двигатель должен быть холодным, только после этого можно приступать к работе.
Снятие ремней ГРМ и ТНВД
1.Снимите :
- Изолирующий поддон
- Решётки радиатора
- Удлинитель бачка обывателя
- Разъем расходомера
- Корпус салонного фильтра и крышку воздушного фильтра, предварительно снимаем хомут с подающего воздуховода
2.Выкрутить справа и слева болты крепления рамки радиатора
3.Откинуть рамку радиатора с радиатором вперёд
4.Повернуть колеса вправо до упора
5.В левой верхней части радиатора отсоединить хомут шланга насоса гидроусилителя и заглушить концы подходящими заглушками
6.Разъединить крепления рамки радиатора 4 шт, предварительно выдавив стопора из креплений
7.Отвести рамку с радиатором вправо ( не отсоединяя шлангов системы охлаждения ) и зафиксировать от падения проволокой.
8.Снять защитные кожухи обоих зубчатых ремней и крышку головки блока цилиндров
10.Ослабить болты М8 = 3 шт. на шкиве насоса гидроусилителя
11.Взяться за поликлиновой ремень двумя руками справа и слева от насоса гидроусилителя руля. Медленно потянуть поликлиновой ремень руками с усилием в -направлении стрелки- и снять его с насоса гидроусилителя руля, а затем с остальных шкивов.
12.Снять промежуточные ролики ручейкового ремня и шкив гидроусилителя
13.Установить коленчатый вал в ВМТ цилиндра 1, вращая по часовой стрелке.
Метки -стрелки- шкива ТНВД / кронштейна -C- и маховика/картера сцепления –A ( МКПП ) или ведомого диска/картера сцепления -B- (АКПП ) должны совпадать
Если совмещения всех меток нет ,поверните коленвал по часовой стрелке на один оборот
14.Зафиксировать коленвал и отвернуть центральный болт, снять демпфер шкива коленчатого вала .
Внимание - усилие затяжки очень большое – использовать надежные способы фиксации и качественный инструмент во избежание получения травм .
15.Вывернуть центральный болт демпфера крутильных колебаний
16.Ослабить четыре болта M8 крепления демпфера крутильных колебаний с зубчатым шкивом и вывернуть два расположенных напротив болта
17.Отвернуть два оставшихся болта крепления настолько, чтобы можно было отсоединить демпфер крутильных колебаний от нижней шестерни коленвала легким постукиванием молотка по головкам болтов ( использовать мягкую оправку )
18.Снять демпфер крутильных колебаний
19.Открутить болт распредвала на 3-5 оборотов используя контропору
20.С помощью молотка и выколотки через отверстие в защитном кожухе зубчатого ремня сбить шестерню с конуса распредвала
21.Открутить два болта крепления внутренней пластиковой защиты ремня ГРМ к головке блока
22.Зафиксировать спец ключом -3036-шестерню распредвала со стороны ТНВД и отрутить болт на 3-5 оборотов
23.Открутить натяжной ролик ремня ТНВД и снять ремень ТНВД и шестерню с распредвала со стороны ТНВД
24.Снять дальний ролик ТНВД и проверить утопание шпильки в корпусе головки блока
25.Открутить четыре болта крепления масло заливной горловины на 10
26.Снять крышку клапанов, предварительно открутив четыре болта на 13 с упорными шайбами
27.Снять нижнюю часть кожуха зубчатого ремня
28.Пометить направление хода зубчатого ремня ( если не предполагается его замена )
29.Разгрузить натяжной ролик зубчатого ремня при помощи накидного ключа на 32, предварительно открутив болт крепления на 13 и снять ролик
30.Снять зубчатый ремень ГРМ
31.Открутить три болта крепления помпы на 13 и снять ее
32.Снять внутреннюю пластиковую защиту ремня ГРМ
Ступень 01 35 Nm Использовать новый винт(ы). Ступень 02 60 Nm Ступень 03 90° Ступень 04 90°
Впускной коллектор
Датчик давления наддува
Воздуховоды наддувочного воздуха
Выпускной коллектор
Свечи накаливания
Форсунки
Кронштейн топливного фильтра
Датчик положения коленвала
Насос подачи охлаждающих средств
Виброгаситель
Центральный винт коленчатого вала
Ведущий диск сцепления
Маховик
Винт(ы) спуска масла
Цепная звёздочка масляного насоса
Масляный картер
Корпус масляного фильтра
Маслоохладитель
Маслопроводы
Шатунный подшипник
Коренной подшипник
Держатель двигателя
на блоке цилиндров двигателя, M10 x 90 40 Nm + 180° Использовать новый винт(ы). на блоке цилиндров двигателя, M 10 x 125 40 Nm + 180° Использовать новый винт(ы). на блоке цилиндров двигателя, M10 x 30 50 Nm + 90° Использовать новый винт(ы). на блоке цилиндров двигателя, M8 x 45 20 Nm + 90° Использовать новый винт(ы). на блоке цилиндров двигателя, M10 x 45 50 Nm + 90° Использовать новый винт(ы). сзади, M10 x 65, на опоре двигателя 50 Nm + 180° Использовать новый винт(ы). спереди, на опоре двигателя, M10 x 135 90 Nm + 180° Использовать новый винт(ы).
Подшипник двигателя
M10 x 65, на кронштейне двигателя 50 Nm + 90° Использовать новый винт(ы). на кузове, M10 x 30 50 Nm + 90° Использовать новый винт(ы). на подрамнике, M 8 x 20 20 Nm + 45° Использовать новый винт(ы). на подрамнике, M 8 x 75 20 Nm + 180° Использовать новый винт(ы).
Агрегатный кронштейн
Труба выхлопного газа
Кислородный датчик
Держатель - выхлопной трубы
Генератор
Крепление генератора
Стартёр
Компрессор кондиционера
Держатель - компрессора кондиционера
Напорная магистраль компрессора кондиционера
Насос усилителя рулевого управления
Ремённый шкив насос усилителя рулевого управления
Кронштейн радиатора
Моменты затяжки на передней ходовой части
Амортизационная стойка
на кузове 80 Nm Использовать новую(ые) гайку(и). до 3t нормативной массы, на поворотном кулаке, Ступень 01 50 Nm Использовать новый(ые) винт(ы) и новую(ые) гайку(и). до 3t нормативной массы, на поворотном кулаке, Ступень 02 75 Nm + 180° начиная с общего веса в 3t, на поворотном кулаке 150 Nm + 90° Использовать новый(ые) винт(ы) и новую(ые) гайку(и).
Шток поршня амортизатора
Рулевая передача
Поперечный рычаг подвески переднего моста
Крепление колеса
Ступица/подшипник ступицы переднего колеса
Центральная гайка, Ступень 01 200 Nm Использовать новую(ые) гайку(и). Центральная гайка, Ступень 02 Ослабить 180° Центральная гайка, Ступень 03 200 Nm
Поперечная рулевая тяга на рулевом механизме
Головка поперечной рулевой тяги на поворотном кулаке
Наконечник поперечной рулевой тяги на поперечной рулевой тяге
Подшипник стабилизатора переднего моста на подрамнике
Стойка стабилизатора переднего моста на амортизационной стойке
Стойка стабилизатора переднего моста на стабилизаторе
Шарнир независимой подвески переднего моста на поворотном кулаке
Шарнир независимой подвески переднего моста на поперечном рычаге подвески
Моменты затяжки тормоза
Суппорт дискового тормоза передних колёс
PR. - номер 2E3, Суппорт дискового тормозного механизма FN3 30 Nm PR. - номер 2E4, Суппорт дискового тормозного механизма FN3 30 Nm PR. - номер 2E4, Суппорт дискового тормозного механизма FNR 60 Nm
Суппорт дискового тормоза задних колёс
Кронштейн суппорта дискового тормоза задних колёс
165 Nm Использовать новые винты. Суппорт дискового тормозного механизма FN44, PR. - номер 0WR 180 Nm Использовать новые винты.
Кронштейн суппорта дискового тормоза передних колёс
Тормозной диск задних колёс
Тормозной диск передних колёс
Воздушный клапан
Датчик - числа оборотов колеса
Тормозная магистраль
Тормозной шланг
на суппорте дискового тормоза 15 Nm Суппорт дискового тормозного механизма FN44, PR. - номер 0WR 14 Nm
Моменты затяжки для коробки передач
Главный цилиндр сцепления
Кронштейн тросового привода переключения передач
Рычаг переключения
Выжимной цилиндр
Фланцевое соединение коробки передач с двигателем
Подшипник коробки перемены передач
на коробке передач 50 Nm + 90° Использовать новый винт(ы). на кузове 50 Nm + 90° Использовать новый винт(ы).
Приводной вал
на коробке передач 50 Nm + 90° Использовать новый винт(ы). на переднем мосту, Центральная гайка, Ступень 01 200 Nm Использовать новую(ые) гайку(и). на переднем мосту, Центральная гайка, Ступень 02 Ослабить 180°. на переднем мосту, Центральная гайка, Ступень 03 200 Nm Центральная гайка, на заднем мосту 200 Nm Использовать новую(ые) гайку(и).
Промежуточный подшипник ведущего вала
Резьбовая пробка маслоналивного отверстия коробки передач
Резьбовая пробка маслосливного отверстия коробки передач
Моменты затяжки на задней ходовой части
Подшипниковая опора стабилизатора заднего моста
Продольный рычаг подвески заднего моста
эксцентриковый винт 100 Nm + 180° Использовать новый(ые) винт(ы) и новую(ые) гайку(и). винт(ы) 120 Nm + 180° Использовать новый(ые) винт(ы) и новую(ые) гайку(и).
Крепление колеса
Ступица/подшипник ступицы заднего колеса
Стойка стабилизатора заднего моста на направляющем устройстве подвески
Амортизатор заднего моста
на кузове 80 Nm + 90° Использовать новый винт(ы). на поворотном кулаке 120 Nm + 180° Использовать новый(ые) винт(ы) и новую(ые) гайку(и).
Общаемся,делимся опытом эксплуатации и обслуживания VW Transporter/Caravelle/Multivan,помогаем другим участникам разобраться в возникших проблемах.
нужна помощь.решил сам поменять распредвал и гидрики.
Обсуждаем темы относящиеся к ДИЗЕЛЬНЫМ двигателям Фольксваген Т4,Т5,Т6 , вопросы тех.обслуживания , ремонта и диагностики неисправностей , система смазки двигателя , ГРМ
нужна помощь.решил сам поменять распредвал и гидрики.
решил сам поменять распредвал и гидрики.выставил вмт спецключом т10225.все собрал ,не заводится.пишет сигнал с датчика распредвала за пределами допуска.без датчика заводится,и работает ровно.не могу понять в чем дело.(при снятом распредвале было проворачивание коленвала,но потом выставил его по метке на ключу и крышки)
неправильно установлена шестерня рв или сам рв-если лазил туда без спецприспособ,то нечего удивляться
мотор заводится и работает без датчика распредвала,и работает ровно ,без переебоев.валы выставлял сам, с помощью спецключей.а вот шестерню поставил риской параллельно срезу головки,и риской к салону.
у меня движок ахд.в группе 4,в 4 окне стабилизация,и там 0.думаю,не правильно поставил шестерню распредвала.теперь возникает вопрос,как правильно?
Положение шестерни распредвала.
Поршень первого цилиндра в ВМТ. Коленвал и распредвал застопорены фиксаторами.
именно так я её и поставил.комп выдает,сигнал датчика распредвала за пределами допуска.купил новый датчик,тоже самое.возникает вопрос,как выставить коленвал,ведь он делает два оборота,а распредвал один.в Эльзе нашел,что существует еще одна метка,на промежуточной шестерни.для чего она?
Если на промежутке метка сбита - ничего страшного, просто в ноль не выставишь синхронизацию. Я так ездил несколько месяцев, пока не решился сделать как надо. А коленвал с помощью фиксатора сможешь поставить только в одном положении. Также как и распредвал.
у меня в наборе два фиксатора коленвала . один крепится спереди и фиксируешь болтом с подушки двигателя , а второй фиксирует маховик.,но я не нашел как его применить.
Конкретно.
1. Коленвал зафиксирован в положениии как на рисунке. При этом поршень первого (со стороны возд. фильтра) цилиндра в ВМТ.
2. Распредвал установлен кулачками первого цилиндра вверх, при этом прорезь в торце со стороны первого цилиндра строго параллельна верхней плоскости головки. Если в эту прорезь вставить "приспособление" толщиной около 5мм, концы приспособления равномерно лягут на плоскость головки.
3. В этом положении коленвала и распредвала устанавливается шестерня распредвала по метке, как указано на рисунке ранее.
Скорее всего все таки неправильно стоит шестерня рв, если рассинхронизация более 9-ти гр., то группе 4 окно 4 будет -0 и ЭБУ блокирует запуск.Когда отключаете датчик рв, двигатель заводится в аварийном режиме (где то с 4-5-го оборота).Поэтому не ленитесь и снимайте снова бампер, коллектор, кл. крышку, выставляйте валы, затем снова шестерню рв.
P.S. Пишу, потому что все это проходил практически, а не в теории.
Вопрос нужно ли снимать демпфер распредвала(съёмника нет) и тандемник для замены гидриков без замены самого распредвала?
И как быть с сальником распредвала можно будет все поставить на место не повредив его?
Ваз 2101 74г.2108 86г,Audi100 1.9 84г, Audi A6 2.0 C4 95г, WV Transporter Shutlle 1.9 AXB 2005. WV T5 GP Caravelle CAAC 2011.
DAIKINCOM писал(а): Вопрос нужно ли снимать демпфер распредвала(съёмника нет) и тандемник для замены гидриков без замены самого распредвала?
И как быть с сальником распредвала можно будет все поставить на место не повредив его?
Что же могло случиться с толкателями, если распредвал остался "хорошим"? :-)
Не экспериментируйте. Нельзя.
Демфер не сложно снять и без съемника. Сальник - лучше менять, копейки стоит.
Установка сальника вместе с распредвалом ( не снимая) не гарантирует правильного положения, соответственно нормального уплотнения и прилегания.
Ну если хочется иметь возможность потренироваться в выполнении "лишней" работы - дерзайте.
Это я в теории спрашивал вдруг вал не критично изношен (вскрытие покажет), ну а тандемник снимать или нет?
Ваз 2101 74г.2108 86г,Audi100 1.9 84г, Audi A6 2.0 C4 95г, WV Transporter Shutlle 1.9 AXB 2005. WV T5 GP Caravelle CAAC 2011.
Доброго всем времени суток!
Машина куплена в Германии в начале 2008 года с пробегом около 165ткм. Сразу были заменены масло в двигателе и фильтры масла, топлива, воздуха. Далее интервал замены - через каждые 10тыс км. Сейчас пробег 190т км. Масло заливал Mobil SHC Formula LD 0W30 рекомендованной спецификации VW50601.
Началось всё этой зимой в мороз - при пуске холодного мотора появился нехороший посторонний металлический звук. При прогреве мотора он исчезал.
Далее машина стала хуже тянуть, но я не придавал этому значения, т.к. характер езды был спокойный. Звук стал усиливаться - на холостых оборотах отчётливо слышалось бу-бу-бу. При увеличении оборотов переходил в гр-р-р-р. Мотор стал напоминать по звуку трактор. При езде появились вибрации (на руле и вообще вибрировала вся машина), увеличивающиеся с оборотами, при 2000 уже ехать становилось страшно. Времени на машину не было, нужно было ездить - ездил внатяг 1000-1500 оборотов.
Я грешил на турбину (если положить руку на всасывающий патрубок холодного воздуха ощущаются сильные пульсации). Поискав тут на форуме решил выбить катализатор. После операции мотор немного задышал, пошёл легче, но всё равно не то и вибрации не пропали.
Случайно нашёл тел TDI сервиса на ул Гаражная, съездил туда. Мастер сходу сказал что у меня клинит гидрокомпенсаторы, не закрываются клапана (отсюда пульсации воздуха во впускном трубопроводе) и изношен распредвал.
Причины:
1) НЕЛЬЗЯ лить масло, рекомендованное Фольксвагеном! Нужно лить 5W40 WV50501.
2) Нельзя менять его через 15 (и тем более 30) тыс. км. В России нужно менять его через 7500км
3) НЕЛЬЗЯ ездить свыше 140км/час, даже если мотор легко позволяет это делать.
Далее мне была названа примерная сумма ремонта (работа + запчасти) – без снятия головки и притирки клапанов – 100-150тыс руб, со снятием ГБЦ – 200-250тыс. руб. Услышав такие цифры я уехал. На следующий день сам разобрал машину.
После вскрытия клапанной крышки визуальный осмотр показал, что диагноз подтвердился - сильный износ как минимум (дело было в воскресенье вечером – более подробно вал не изучал) 2-х кулачков на распредвалу (порядка нескольких миллиметров) – 1 кулачёк стал почти круглым L Как минимум, нужно менять распредвал (как сказал мастер, вместе со вкладышами и болтами его крепления – они одноразовые) и часть гидрокомпенсаторов. Возможно снимать головку, менять часть клапанов, притирать их.
В связи с этим есть вопросы к обитающим тут братьям по счастью (или не счастью…):
кто сталкивался с похожей проблемой – поделитесь плз как решили. Если кто может – посоветуйте мастера, который бы за разумные деньги мог отремонтировать – самому браться страшновато – нет литературы и нужна спецоснастка.
Заранее спасибо!
Да, забыл указать - расход масла невысокий - за 10т км менее 1 литра на долив.
Если у вас паранойя - это ещё не значит, что за вами не следят. Спасение утопающих - дело рук самих утопающих.
AntonBelov78
Просто заглянул
inkognito@
Лучший тюнинг-оригинальные запчасти.
Если есть определенный опыт в ремонте моторов-ищи специнструмент (хотя, думаю вряд ли кто даст такое, да и мало таких-это же профи).
Теперь о главном.
мотор туареговский-делалось их в Москве мало, соответственно мало людей их знающих. В Механике капиталили 4 шт., у нас-1-полная программа, 1-верх мотора.Знаю еще пару случаев-делали частники(корифеи).
Ценник (что ты озвучил)-великоват, но не намного.(вопрос видимо ментальности сервиса-позиционируют себя высоко).
ЗЫ. Каково состояние "пятна контакта" шестерни ГРМ распредвала?
tdg2004
Мастер советчик
Спасибо за ответы!
2AntonBelov78 - Тел отправил в личку.
2inkognito@ - состояние пятна контакта шестерни вроде в норме (во всяком случае в глаза ничего не бросалось), но точно пока не знаю - дело было вечером в воскресенье - не было времени внимательно всё рассмотреть, да и расстроился при виде такой картины - не ожидал от дизельного фольксвагена такой подставы . Можешь дать свой телефон?
2тому, кто перенёс мою тему из раздела о дизельных моторах.
Не понял почему, ведь это не моя частная редкая проблема - это, как я понял, головная боль всех ДИЗЕЛЬНЫХ моторов Т5 - официалы льют слишком жидкое масло с увеличенным интервалом замены (что позволяет немцам в период гарантии экономить на топливе и на сервисе, но УБИВАЕТ ресурс мотора), меняют его через 15 т км (а немцы - через 30т км. ) - слишком редко для нашей поганой солярки (даже с лучших заправок) и владельцы этих моторов сами же их и добивают, гоняя на высоких скоростях (т.к. моторы позволяют это делать, но какой ценой. )
Мне кажется, чем больше людей будет знать об этих особенностях, тем лучше будет всем - кто предупреждён, тот вооружён. Машина и мотор у Т5 отличные, просто это не гоночный авто, хоть и может ездить очень быстро.
Если у вас паранойя - это ещё не значит, что за вами не следят. Спасение утопающих - дело рук самих утопающих.
inkognito@
Лучший тюнинг-оригинальные запчасти.
AlexTDI
Quattro рулит.
Мое мнение бред.
Машина Т5 и МВ Вито это скоростные автобусы мальние, гонять на них можно и нужно.
только при этом мерседесовскому мотору по барабану если упустишь падение уровня масла на 1=1,5л его там почти 9л, а для Фолькса это уже критично т.к. его только 5л. 505.01 для обычного сервиса, 506, 506.01 для удлиненного, так что уж 15000км можно гонять спокойно на нем.
Распредвал на такой авто стоит порядка 200 евро!
AUDI A4 V6q, Ford Mondeo 2006, VW Passat B4 TDI, Peugeot 406 HDI (продано) G4 TDi 2002, Citroen Berlingo разбит
inkognito@
Лучший тюнинг-оригинальные запчасти.
Алекс, ты при трезвой памяти то хоть бываешь иногда? B)
AlexTDI
Quattro рулит.
AUDI A4 V6q, Ford Mondeo 2006, VW Passat B4 TDI, Peugeot 406 HDI (продано) G4 TDi 2002, Citroen Berlingo разбит
tdg2004
Мастер советчик
Продолжение марлезонского балета.
Возникли новые вопросы к уважаемым форумчанам:
1) Кто знает как открутить шестерню от распредвала на моём моторе AXD?
С помощью фиксатора Т10199 просьба не предлагать - нету такового в наличии и никто мне его не даст.
2) Что такое сдвоенный насос и есть ли особенности при его снятии? (например, нужно ли слить тосол и т.п.)
3)В какой последовательности снимать коромысла, которые давят на насос-форсунки - сначала ослабить регулировочные гайки на насос-форсунках, потом открутить болты крепления коромысла? Как потом при сборке отрегулировать пару коромысло-насос-форсунка?
Если есть мастер (у которого есть опыт ремонта таких моторов) и который готов помочь за разумные деньги - отзовитесь плз. Готов привезти-отвезти откуда скажете к месту стоянки моего мотора
Если у вас паранойя - это ещё не значит, что за вами не следят. Спасение утопающих - дело рук самих утопающих.
Оракул
Продолжение марлезонского балета.
2) Что такое сдвоенный насос и есть ли особенности при его снятии? (например, нужно ли слить тосол и т.п.)
Снятие и установка сдвоенного насоса
Снятие и установка сдвоенного насоса
Снятие
ОПАСНОСТЬ!
Разбирать сдвоенный насос запрещается. Это может привести к неисправности его вакуумного механизма.
Что, в свою очередь, может вызвать отказ усилителя тормозов.
Необходимые специальные приспособления, контрольные и измерительные приборы, а также вспомогательные средства
t Динамометрический ключ -V.A.G 1331- (5…50 Нм)
t Приспособления для снятия и установки пружинных хомутов -VAS 5024-
– Снять расширительный бачок системы охлаждения и отложить его в сторону (шланги остаются подключенными).
– Снять патрубок наддувочного воздуха между впускным коллектором и интеркулером.
– Отсоединить вакуумный трубопровод -1- усилителя тормозов от сдвоенного насоса -4-.
– Отсоединить топливную магистраль -2- от сдвоенного насоса -4-.
– Отсоединить топливную магистраль -3- от тандемного насоса -4-.
– Выкрутить винты крепления -стрелки-.
– Отделить сдвоенный насос -4- от головки блока цилиндров.
Установка
Установка осуществляется в обратной последовательности, при этом необходимо соблюдать следующие предписания:
Инструкция. Убедиться в правильности положения приводного элемента сдвоенного насоса в валу.
t Заменить уплотнения сдвоенного насоса.
– Установить сдвоенный насос и затянуть болты крепления -стрелки-.
Момент затяжки болта M6: 8 Нм; момент затяжки болта M8: 20 Нм
– Выполнить проверку герметичности.
– Подсоединить топливную магистраль -2- и вакуумный трубопровод -1- к сдвоенному насосу.
– Подсоединить топливную магистраль -3- к сдвоенному насосу -4- и затянуть накидную гайку моментом 25 Нм.
– Подсоединить ручной вакуумный насос с принадлежностями -V.A.G 1390- с осушительным резервуаром -V.A.G 1390/1- к сливному шлангу -2-.
Инструкция. Для автомобилей без предварительного подогрева топлива отсоединить разъём обратного шланга (синяя маркировка)/ обратной магистрали (коричневая) рядом с топливным фильтром. Присоединить ручной вакуумный насос с принадлежностями -V.A.G 1390- с осушительным резервуаром -V.A.G 1390/1- к обратному шлангу.
– Качать ручным вакуумным насосом -V.A.G 1390- пока из сливного шланга не начнет вытекать топливо. При этом не допускать засасывания топлива в ручной вакуумный насос.
– Снова подсоединить обратный шланг -2- (синяя метка).
– Установить патрубок наддувочного воздуха между впускным коллектором и интеркулером.
– Установить на место расширительный бачок охлаждающей жидкости.
Инструкция. После установки на место уже работавшего тандемного насоса нужно обязательно проверить герметичность между топливной и масляной сторонами.
– Сделать пробную поездку и провести опрос памяти неисправностей ; Опрос памяти неисправностей, удаление ошибок из памяти неисправностей.
Оракул
3)В какой последовательности снимать коромысла, которые давят на насос-форсунки - сначала ослабить регулировочные гайки на насос-форсунках, потом открутить болты крепления коромысла? Как потом при сборке отрегулировать пару коромысло-насос-форсунка?
Снятие и установка насос-форсунок
Необходимые специальные приспособления, контрольные и измерительные приборы, а также вспомогательные средства
t Универсальный штатив для индикатора часового типа -VW 387-
t Торцевой ключ -3410-
t Торцевой ключ -T10054-
t Инерционный съёмник -T10055-
t Динамометрический ключ -V.A.G 1331- (5…50 Нм)
Без рисунка:
t Калибр -T10210
Снятие
– Снять шумоизолирующий кожух и крышку головки цилиндра.
– Повернуть коленчатый вал так, чтобы оба кулачка цилиндра, на котором снимается (или устанавливается) насос-форсунка, одновременно указывали вверх.
– Открутить контргайки регулировочных винтов -1- и выкрутить регулировочные винты настолько, пока соответствующее коромысло не ляжет на пружину толкателя насос-форсунки.
– Выкрутить крепежные болты -2- оси коромысел от краев к центру с помощью торцевого ключа -3410- и снять ось.
– Открутить крепёжный болт -3- фиксатора с помощью торцевого ключа -T10054- и извлечь фиксатор.
– При помощи отвертки поддеть и отсоединить разъём насос-форсунки. Во избежание перекашивания, разъём слегка придерживать с другой стороны пальцем.
– Установить инерционный съёмник на место фиксатора в боковой паз насос-форсунки.
– Извлечь насос-форсунку аккуратными ударами инерционного съёмника из посадочного места в головке блока цилиндров.
Установка
Инструкция. При установке новой насос-форсунки необходимо заменить соответствующий регулировочный винт коромысла.
t При выполнении работ, включающих в себя регулировку насос-форсунок, необходимо заменить регулировочный винт в коромысле и толкатель со сферической головкой.
t Новые насос-форсунки поставляются в комплекте с уплотнительными кольцами и теплозащитными уплотнением.
– При обратной установке уже эксплуатировавшейся насос-форсунки необходимо заменить уплотнительные кольца и термоизолятор.
– Перед установкой насос-форсунки проверить правильность посадки трёх уплотнительных колец, теплоизоляционного уплотнения и стопорного кольца.
Инструкция. Уплотнительные кольца не должны быть перекручены.
– Смазать уплотнительные кольца моторным маслом и с исключительной осторожностью установить насос-форсунку на ее место в головке.
– Равномерно нажимая, вставить насос-форсунку до упора в гнездо головки блока цилиндров.
– Установить фиксатор так, чтобы он вошел в боковой паз насос-форсунки.
Инструкция. Если насос-форсунка не стоит под прямым углом к фиксатору, то крепежный болт может ослабнуть, что приведет к повреждению насос-форсунки или головки блока цилиндров.
– Поэтому форсунку необходимо отцентровать следующим образом:
– Затянуть новый крепежный болт фиксатора настолько, что насос-форсунку все еще можно поворачивать.
– Установить калибр -T10210- между постелью подшипника и насос-форсункой.
– Повернуть насос-форсунку от руки, прижав ее к калибру.
– Дополнительно отцентрировать, если необходимо, насос-форсунку и затянуть крепёжный болт следующим образом:
12 Нм, а затем довернуть на 3/4 оборота (270°)
(дотяжка может выполняться в несколько этапов)
– Установить ось с коромыслами и затянуть новые крепёжные болты следующим образом:
– Сначала внутренние, затем оба внешних от руки. Затем в той же последовательности затянуть болты моментом 20 Нм и довернуть на 1/4 оборота (90°).
– Установить индикатор часового типа на регулировочный винт коромысла насос-форсунки, как показано на рисунке.
– Повернуть коленчатый вал в направлении вращения двигателя таким образом, чтобы кулачок обеспечил максимальный подъём роликового коромысла (ролик коромысла находится на рабочей части кулачка). Сторона ролика -стрелка A- находится в высшей точке, а индикатор часового типа -стрелка B- в низшей.
– Снять индикатор часового типа.
– Вкручивать регулировочный винт, сжимая пружину насос-форсунки, пока не будет чувствоваться ощутимое сопротивление (плунжер насос-форсунки дошел до упора).
– Вывернуть регулировочный винт (из этого положения) на 180°.
– Удерживая регулировочный винт в этом положении, затянуть контргайку моментом 30 Нм.
– Подсоединить разъём насос-форсунки и установить клапанную крышку.
Читайте также: