Замена сцепления рено лагуна 3

Добавил пользователь Alex
Обновлено: 20.09.2024

Рено Лагуна – это отличный семейный автомобиль D класса. Он выполнен из надежных материалов и хорошо зарекомендовал себя при длительной эксплуатации. Замена сцепления Рено Лагуна может понадобиться не ранее чем через 80-120 тысяч пробега. А при бережной эксплуатации сцепление не требует замены гораздо дольше. Для этого нужно плавно и бережно отпускать педаль сцепления при трогании с места, не допускать резких рывков и ударов в трансмиссии, избегать длительных пробуксовок при езде по грязи и снегу.

Важно понимать, что сцепление относится к сложным агрегатам автомобиля. От него зависит безопасность водителя, пассажиров и других участников дорожного движения. Настоятельно не рекомендуется заниматься самостоятельным ремонтом и тем более заменой сцепления Рено Лагуна.

Только опытные механики специализированных СТО знают все особенности и тонкости замены и ремонта сцепления. Квалифицированные мастера техцентра Рено Ремонт смогут помочь Вам в предварительном осмотре, установить причину неисправности и провести качественный ремонт ходовой части.

Как понять, что нужна замена сцепления Рено Лагуна

Сцепление – это достаточно сложный, но и надежный узел. Как правило, но не отказывает внезапно, а какое-то время сигнализирует водителю о возможной неисправности.
Пробуксовка сцепления. Проявляется резким характерным запахом подгоревших фрикционных накладок. Скорость движения машины несколько меньше ожидаемой. К неполному включению сцепления обычно приводит граничный износ фрикционных накладок, сильное ослабевание лепестковой пружины
Рывки и удары в начале движения автомобиля при плавном отпускании педали. Возможна деформация диска сцепления, сломаны демпферные пружины на диске, задиры и сколы на маховике или диске сцепления
Вибрация при трогании машины с места может появляться в неравномерном износе маховика, фрикционных накладок или нарушении их крепления к диску сцепления
Однотонный посторонний шум или гул при нажатой педали сцепления говорит о критическом износе выжимного подшипника. Лучше как можно раньше заезжать на ремонт
Неполное выключение сцепления при полностью нажатой педали до упора. Возможно, просто нужно регулировка сцепления, или детали сцепления уже полностью изношены и поможет только замена сцепления Рено Лагуна

В боксах нашего техцентра Рено Ремонт Вы найдете опытных и квалифицированный мастеров-механиков. Мы быстро и точно установим причину неисправности. Вы сможете выбрать удобное время для полной замены сцепления. Вы можете воспользоваться нашими рекомендациями при покупке запасных частей к своему автомобилю.

Привет друзья. Давненько не ломался и вот опять. Как то по утру сел в трактор, нажал педальку и… Оп. А она провалилась. Сцепление давно требовало замены. Было жёстким и с рывками. Но думал дотяну до лучших времён. Не дотянул((

Дотянули на верёвочке до гаража. И пошло дело. Гайки в одну сторону, запчасти в другую, матюки в третью)). В принципе, демонтаж не сложный. Главное запомнить, что откуда откручено. При дефектовке было обнаружено:
Диск в хлам, корзина полу мертвая, выжимной умер ещё до меня наверное((. И самое главное- маховик! Думал пронесёт. А нет((. Тоже покойник. Весь гремел, люфты гигантские и сыпались из него разные потроха. В общем принято решение менять все! И главный цилиндр сцепления тоже.
Что б не думалось. Коробку скинуть на землю не получилось. Мешал передний подрамник. А снимать бампер, радиаторы и всю остальную дребедень не хотелось. Пришлось ее отодвинуть в сторонку и места хоть было и мало, но достаточно для демонтажа и замены сцепления.
Короче сняли старье, ставим новое. И о блин. Забыл как ставить диск сцепления. У него с одной стороны ровная поверхность а с другой, шлицевая часть торчит. Поставил сначала шлицами к выжимному, все собрал, коробка не лезет. Бляччч. Опять разборка)). Перевернул в сторону маховика и все. Все гуд. Коробочка влетела. Все затянул по учебнику. От руки)). Полез менять главный. И тут жопа. Хрен подлезешь. Мешает вакуумник тормозного. Посмотрел в учебнике, как снимать это чудо. Пишут- элементарно. Поверните и вытащите. Ага. Щас)! После 15 мин пыхтения, он в каком то положении выскочил. Без всяких усилий. Ладно. Хрен с ним. Теперь нужно новый водрузить. Танцы с бубном в обратном направлении. Ещё 10 мин попыток. Хер. И вдруг, раз, Щелчек и он там. Кстати, со стороны педального узла, нужно просто отщелкнуть тягу с пальца педали. Во французы. Извращенцы)). Но я люблю свою машинку. Готов терпеть. Теперь задача прокачать сцепления. Я один. Помощника нет. Тырнет пишет мероприятие жестокое. Люди по 2 часа прокачивают. Делать нечего, лезу в учебник. Читаю. Да нет. Не так все сложно. На рабочем цилиндре, 2 положения фиксации соединения. Т.е мы вщелкиваем на одно положение. Доливаем жидкость в бачок. Снимаем колпачек у соединения. Там сквозное отверстие. И ждём пока жижа не потечёт. Самотёком. Сначала было с пузырями. Потом в зял шланг от капельницы, метр примерно. Одел на эту пипку и методом отсоса( б** щущаю себя шлюхой, но так надо, по другому никак) помог тормузухе пройти до выжимного. Вщелкнул до второго щелчка. Раз 10 понажимал педальку. Пока ещё пустая. Повторил процедуру. И все! Победа. Все работает. Главное не проморгать уровень в бачке. Сцепление мягкое, как на новой машине. Вова счастлив. Вова доволен)). Дальше собираем все гайки в кучу, закидываем по местам. Вставляем шрусы. Доливаем масло в коробку. И счастливые едем кататься)). Да, чуть не забыл. Левый ШРУС, лучше вообще снять. Мешает он катастрофически. Все ребята. Всем здоровых лягушат.
Итого по деньгам. 28 маховик, 12 корзина, диск, 4600 выжимной, 6500 главный. И так, по мелочам. Масло, тормозуха, замена масла в дРыгателе. Пиво, мясо))

Как оказалось в коробках лежали диск и корзина Valeo Korea и выжимной Luk с подшипником INA. Хотя тот же Valeo был самым дорогим из всех вариантов)
Ну а дальше в бой. Предварительно распечатал тех.ноты по снятию и разбору КПП. Конечно ооочень много лишнего там нужно делать) сразу как залез разбирать задался вопросом а нахрена снимать подрамник? Попробовал открутить шаровые — на конце резьбы становились и никак. Попробовал открутить рейку — не подлезть. В итоге плюнул и решил не снимать его))

Разобрал всё лишнее вверху. Кстати интересная ситуёвина. У всех адаптаек кто пытался прошиться была проблема с определением мозгов — везде писало что мозги Hitachi, а оказывалось что Sagem. У меня почему то всё же стоят Hitachi. То же самое и со стартером. У всех стоит Mitsubishi, а у меня опять Hitachi…

Дальше вывешиваем двигатель. Очень как то коряво сделано ухо для подвеса. Глубоко и смещено, ничем толстым не подцепишься. Гибкий вариант самое оно, но что то не попалось под руку ничего крепкого. В дело пошёл шпагат. Справился со своей задачей на отлично.

Кстати интересная деталь о которой не написано в тех.нотах. Что бы не нужно было долго и упорно водить коробку при снятии/установке КПП, можно окрутить кронштейн крпеления КПП к подушке двигателя. Для этого нужно вывесить двигатель, отрутить подушку и опустить вниз. Сам кронштейн крепится на 3 болтах. Мы обнаружили эту фишку только когда сняли коробку и уже когда собирали всё назад и сделали по этой схеме, то коробка прям легко вошла. Кстати коробка неожиданно тяжёлая))

Как сняли коробку, то меня ожидал сюрприз — а выжимной то не родной уже! выпуск 13 года плюс видно что корзина уже откручивалась. Оказалось это сюрпризом т.к. на руках было море документов, вплоть до чеков с моек, а про сцепление там ничего. Тем более что нашёл в соцсетях первого владельца (откатал на ней 5 лет и 150 тысяч) и он говорил что по двигателю ничего вообще не делалось кроме ТО и свечей. А второй владелец пользовался авто лишь три месяца и 15 тысяч, дальше я у него и купил. Сейчас вот думаю неужто крышка ГРМ снималась для замены цепи… А по крышке видно что герметик не родной плюс сопливит.

Маховик оказался в нормальном состоянии, крутится туго без рывков и шумов. Да и в принципе никаких предпосылок не было, т.к. как никаких лишних вибраций и шумов при эксплуатации не было.

Само сцепление скорее всего было родным, т.к. износ ну оочень большой по диску, практически до заклёпок. Вряд ли я его мог так за 55 тысяч стереть. И корзина и диск были Nissan-Valeo. Дат выпуска не нашёл

Плюс так же планировал избавится от двух проблем самой КПП. А именно течь по сальнику штока выбора передач и подвывание на малом ходу, т.е. поддержание скорости на примерно 1900-2000 об/мин. Т.к. сальники штока выбора передач меняются снаружи и был очень ограничен во времени, то заменил только нижний/боковой сальник. До разбора КПП и замены подшипников дело не дошло…

Опять таки теоретически сальник можно поменять не снимая КПП. Нужно вывесить или поддамкратить двигатель, снять подушку, приспустить коробку вниз, снять кронштейн крепления КПП и дальше по месту всё вроде легко.

Сцепление заменили — собираем всё назад.

Заливаем свежее масло, прокачиваем сцепление. Опять таки какой то странный и наверное очень долгий процесс описан в технотах. Спасибо большое vofachka за ссылку на полезное видео. Тут оказалось всё намного проще и как мне показалось эффективнее.

Набор для прокачки весьма простой. Тормозная жидкость и капельница.

По своей глупости пришлось заменить жидкость полностью в контуре сцепления. Вечером сняли/поставили коробку а на утро я обнаружил что подводной шланг опустился ниже главного цилиндра сцепления и в итоге пришлось прокачивать минут 20 пока не закончились пузырьки. На следующий день после поездок решил прокачать ещё раз, предпосылок никаких небыло, просто для профилактики, благо ничего разбирать не нужно и всё делается без ямы. Откачал два шприца каких то соплей). В итоге вот такая муть была выкачана из сцепления. Это без учёта того что пролись на землю за ночь. Новая жидкость практически бесцветная.

По итогу всех манипуляций с заменой сцепления педаль стала очень какой то непривычно ватной) Хотя вот уже поездил с неделю и такое ощущение что она опять стала какой то туговатой. Может привык просто)
Ну и в завершение поменял масло + фильтр. Было залито Мотрио. Что сказать — не понравилось) хоть слилась опять же непросвечивающаяся чернота, т.е. моет оно тоже хорошо, но после 5000 км начало очень сильно идти на угар. Т.е. если у меня ELF SXR 5W40 уходит 0,5-1 л на 10.000 км, то Мотрио последнее долил при 6000 км, т.е. до 10.000 пришлось бы брать на доливку. Решил что буду впредь заливать эльф и менять его при 8000 км. За масло в двиг 5л, кпп 2 л и фильтр MANN отдал 50$. Брал на Армтеке.

Вот вроде бы и всё. Из ближайшего нужно поменять пыльники рейки (один треснул) и наверное тяги с наконечниками, так как там всё такое ржавое что не открутится. С вероятностью 99% всё ещё родное. Плюс снимал приводной ремень генератора и обнаружился люфт подшипника натяжного ролика. Нужно будет поменять вместе с ремнём. Правда хрен ролик без спецключа снимешь) но это совсем другая история…

Муфта — важная часть трансмиссии автомобилей Renault с МКПП. Замена сцепления Рено должна проводиться регулярно, так как диск имеет ограниченный ресурс. При правильной эксплуатации механизмы трансмиссионного узла ходят 150-200 тыс. километров. Признаками неисправности являются шум (треск) при переключении передач, дёрганье машины, передвижение авто рывками.

Причины выхода из строя сцепления Рено

Автомобили Renault оснащают выжимами разных типов — механической и гидравлической системами. Однако диагностика в обоих случаях происходит примерно по одному сценарию. Нужно выяснить:

действительно ли нужна замена диска или можно обойтись регулировкой;
связана ли неполадка с узлом сцепления (машина может не тянуть из-за неисправностей двигателя);
какая деталь является неисправной (на стадии диагностики, по шуму можно определить дефект троса или направляющего выжимного подшипника).

Муфта может выйти из строя по нескольким причинам. Часто это происходит по вине самого владельца машины. Неправильная эксплуатация узла подразумевает такие действия водителя, как спуск с горы в холостом режиме, постоянное держание педали муфты, трогание с места на высокой передаче.

Также ремонт сцепления автомобилей Renault может быть необходим из‐за:

некачественной фрикционной накладки диска (феродо);
неправильной регулировки троса (механический выжим);
недостаточно прокаченных цилиндров (гидравлический выжим);
испорченного сальника коленвала или сальника первичного вала КПП (риск залития маслом феродо диска).

Особенности замены сцепления Renault

Операция по замене муфты Рено достаточно трудоёмкая. Наверняка придётся демонтировать подрамник и коробку переключения передач.

Выполняя эти работы без знания специфики разборки деталей конкретной модели, можно навредить ещё больше.

Мастера сервиса одной только заменой диска не ограничиваются. Они всегда проверяют задний сальник коленвала, выжимной подшипник (механический выжим) или главный рабочий цилиндр (гидравлический выжим). Тщательное внимание уделяют состоянию маховика / венца, направляющей втулки подшипника.

Пошаговый алгоритм замены муфты на примере Рено Логан

Обычно сцепление Renault Logan меняют без демонтажа КПП. Вот как это делается:

Сначала проводят снятие обоих валов передних колёс, а также демонтируют обвес.
Отключают проводку от датчиков.
Открывают доступ к маховику, проверяют зеркало и венец — не должно быть следов ржи или сильного износа. На маховик ставят новый комплект болтов.
Проверяют состояние заднего сальника коленвала. Меняют на новый 8‐миллиметровый или 10‐миллиметровый.
Меняют выжимной подшипник, если он скрипит и люфтит.

Для работы понадобятся такие инструменты, как рожковые / накидные ключи, трещотка с головками, молоток и звёздочки Торкс (Torx). Если вы собираетесь выполнять эту процедуру впервые, рекомендуем предварительно ознакомиться с видео:

Матвей, а пробег какой? Laguna машина хорошая, но вот эти запчасти, а мне бы ещё лобашь поменять, диски тормозные в круг и вкладыши. Так это 1/3 стоимости машины.

Матвей Власкин ответил Алексею

Алексей, щас 206 показывает, крутили по-любому! За луной нужен хороший уход, если а бы как, то она потом будет капризничать всякими поломками

Матвей Власкин ответил Алексею

Алексей, мою еще чутка и она в порядке) мотор новый, сцепуха новая, лобаш новый, убрать сопли с движка(болячки) и готово!

А что тут дорого? Возьмите любую нормальную иномарку там что замена сцепы и маховика будет дешевле? Или купив 10 - летнюю тачку ожидаете, что будете менять масло и колодки?

Михаил, да понимал что запчасти будут подороже чем предыдущая машина. Но все-же не так. На немцах на dsg замена сцепы 30,а у нас только маховик. Знакомый сказал на авенсисие менял сцепление с работой 13, но там и машина дороже изначально стоит.

Алексей, ну на немцах сцепы по 10 лет не ходят. А по поводу авенсиса тож без маховика. На лагуне тоже без маховика копейки.

А что Вы хотели от 10-летней машины? 700$ это ерунда для сцепления+маховик. Скоро ещё компрессор кондиционера от 320 и турбина от 350 аукнется .)

А по каким признакам маховик приговорили под замену?
А какие были признаки изношенного маховика перед снятием коробки?
Желательно видео увидеть

Сергей, маховик фото и видео скину когда заберу из сервиса. Кто машину делает, у него у самого grand scenic 1.5. Сказал его закусило,если так собрать обратно, все равно выдовит подшипник.

Сергей, да вообще все хорошо, ни стуков ни скрежитов, но за час до того как сцепление потекло, у меня начало проскальзывать сцепление с 2-3 тыс. Стрелка тахометра резко поднималась до 3х тыс оборотов и вставала. При этом сильного прироста скорости не было.

Читайте также: