Замена сцепления опель зафира
Добавил пользователь Владимир З. Обновлено: 20.09.2024
Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
сцепление Opel Zafira , регулировка сцепления Opel Zafira , трансмиссия Opel Zafira , коробка передач Opel Zafira
3. Сцепление
Гидропривод выключения сцепления
Главный цилиндр
Снятие
1. Снять изолятор поперечины кузова.
2. Отвернуть элементы крепления и снять опору аккумуляторной батареи.
3. Отсоединить от крепления и отвести в сторону расширительный бачок системы охлаждения.
5. Отвернуть два болта крепления (2) и снять верхний монтажный кронштейн электрогидравлического блока антиблокировочной системы (1), как показано на рисунке ниже.
6. Подставить под главный цилиндр специальную емкость для сбора тормозной жидкости.
Внимание:
- Не использовать повторно слитую жидкость.
- Всегда использовать качественную тормозную жидкость DOT-3/DOT-4. Использование некачественной тормозной жидкости может привести к коррозии и уменьшению срока службы компонентов системы.
- Проверить, чтобы не было грязи и других посторонних предметов в тормозной жидкости.
- Не проливать тормозную жидкость на покрасочное покрытие транспортного средства, это может повредить лакокрасочное покрытие.
- Бачок тормозной жидкости должен быть наполнен до максимальной отметки перед началом выполнения процедуры прокачки и проверить после прокачки каждый тормозной суппорт. Долить тормозную жидкость если необходимо.
7. Отсоединить подводящий тормозной патрубок (1) от главного цилиндра гидропривода выключения сцепления.
- Снять с главного цилиндра выключения сцепления прокладку (2), показанную на рисунке ниже. При необходимости.
- Установить прокладку на подводящий патрубок.
8. Отсоединить от кронштейна (1) шланг гидропривода выключения сцепления (2), как показано на рисунке ниже.
9. Отсоединить патрубок гидропривода выключения сцепления от главного цилиндра.
- Раскрыть стопорный хомут (1), используя отвертку (2), как показано на рисунке ниже.
- Отсоединить патрубок гидропривода выключения сцепления от главного цилиндра.
- Закрыть стопорный хомут.
10. Отсоединить и снять панель облицовки области ног с водительской стороны.
11. Снять главный цилиндр гидропривода выключения сцепления.
- Извлечь возвратную пружину (5), показанную на рисунке ниже.
- Извлечь соединительный палец (3). Для этого необходимо согнуть стопорную пластину (4), используя отвертку, после чего снять стопорную пластину с соединительного пальца, как показано на рисунке ниже.
- Отвернуть гайки крепления (2) и (6), после чего снять главный цилиндр выключения сцепления, как показано на рисунке ниже.
Установка
1. Установить главный цилиндр гидропривода выключения сцепления.
- Вставить главный цилиндр в поперечину кузова.
- Подсоединить главный цилиндр к опоре педали сцепления, затем затянуть гайки крепления с моментом затяжки 20 Н · м.
Примечание
Всегда после разборки, необходимо использовать новые гайки крепления главного цилиндра выключения сцепления.
- Установить соединительный палец, после чего установить стопорную пластину.
- Установить возвратную пружину.
2. Установить панель облицовки пространства для ног с водительской стороны.
3. Подсоединить к главному цилиндру выключения сцепления патрубок.
Примечание
При правильном подсоединении патрубка, должен возникнуть характерный громкий щелчок.
4. Зафиксировать шланг гидропривода выключения сцепления (2) в монтажном кронштейне патрубка (1), как показано на рисунке ниже.
5. Подсоединить подводящий патрубок (1) к главному цилиндру выключения сцепления.
Примечание
Проверить и убедиться в том, что прокладка (2) установлена должным образом.
6. Установить верхний монтажный кронштейн гидравлического модулятора (1), затянуть два болта крепления (2) с моментом затяжки 20 Н · м.
7. Установить на место расширительный бачок системы охлаждения двигателя.
8. Выполнить операции по удалению воздуха из системы гидропривода выключения сцепления.
9. Установить опору АКБ. Затем установить и подсоединить аккумуляторную батарею.
10. Выполнить чтение ошибок, используя специальное диагностическое оборудование.
Замена рабочего цилиндра сцепления
Снятие
1. Снять коробку передач.
2. Отвернуть соединительную гайку (1) от рабочего цилиндра сцепления.
3. Отвернуть три болта крепления (стрелки на рисунке ниже) и снять рабочий цилиндр сцепления.
4. Извлечь и утилизировать уплотнение рабочего цилиндра сцепления.
Установка
1. Очистить три резьбовых отверстия под болты крепления рабочего цилиндра в картере сцепления.
2. Установить НОВОЕ уплотнение рабочего цилиндра сцепления.
3. Установить рабочий цилиндр сцепления и затянуть три НОВЫХ болта крепления моментом 5 Н·м.
4. Затянуть соединительную гайку (1) рабочего цилиндра сцепления моментом 14 Н·м.
5. Установить коробку передач.
Замена дисков сцепления
Снятие
Примечание
Для предотвращения повреждений лепестков пружины нажимного диска необходимо использовать приспособление КМ-6263 для снятия и установки нажимного диска сцепления.
Учитывать разницу длин кронштейнов при подсоединении приспособления КМ-6263 к нижней части двигателя.
1. Снять коробку передач.
2. Подсоединить приспособление для снятия и установки КМ-6263 (1) к блоку цилиндров двигателя.
Примечание
Приспособление для снятия и установки КМ-6263 должно быть подсоединено только к блоку цилиндров двигателя, а не к масляному поддону.
3. Наживить, но не затягивать 4 болта, указанных на рисунке стрелками.
4. Установить подходящую направляющую (5) на центрирующий стержень (4) КМ-6263-30.
5. Закрепить приспособление КМ-6263:
- Отцентрировать приспособление КМ-6263.
- Вставить центрирующий стержень КМ-6263-30 в сборе (2) через приспособление КМ-6263 в нажимной диск сцепления и центр коленчатого вала (стрелка).
- Затянуть колесо с насечками (1).
- Затянуть болт (3).
- Затянуть 4 болта крепления приспособления КМ-6263 к двигателю.
6. Разгрузить пружины сцепления при помощи приспособления КМ-6263:
- Переместить приспособление КМ-6263 (1) так, чтобы оно уперлось в лепестки пружин нажимного диска сцепления.
- Зафиксировать приспособление КМ-6263, повернув по часовой стрелке.
7. Отвернуть и утилизировать 6 болтов крепления (1) нажимного диска сцепления.
8. Ослабить приспособление КМ-6263 (1):
- Повернуть приспособление до упора против часовой стрелки.
- Снять центрирующий стержень КМ-6263-30 в сборе (2).
9. Снять нажимной (2) и рабочий (1) диски сцепления.
10. Проверить нажимной и рабочий диски (1) и заменить в случае необходимости новыми.
Проверить на наличие:
- чрезмерного износа;
- подгорания фрикционной поверхности;
- масла на фрикционной поверхности;
- повреждений шлицевой ступицы;
- повреждений пружин.
Примечание
Нажимной и рабочий диски сцепления со следами посторонних материалов (масла, чистящих средств и т.п.) подлежат замене. Проверить рабочий диск сцепления на предмет повреждений и ступицу рабочего диска на наличие ржавчины, при необходимости заменить. Не очищать нажимной и рабочий диски сцепления мойками под высоким давлением.
11. Проверить глубину заклепок фрикционных накладок рабочего диска сцепления.
Примечание
Рабочий диск сцепления необходимо заменить новым, если глубина заклепок фрикционных накладок (стрелки на рисунке) меньше 0.5 мм.
12. Надеть рабочий диск сцепления на шлицы первичного вала коробки передач и проверить легкость его перемещения.
Установка
1. Очистить 6 резьбовых отверстий в маховике для крепления нажимного диска сцепления.
2. Установить рабочий (1) и нажимной (2) диски сцепления
Примечание
Центрирование дисков сцепления производится при помощи центрирующего стержня КМ-6263-30 в сборе (3).
Буквы обозначения типа трансмиссии должны быть направлены в сторону коробки передач.
3. Разгрузить пружины сцепления, используя приспособление КМ-6263:
- Переместить приспособление КМ-6263 (1) так, чтобы оно уперлось в лепестки пружин нажимного диска сцепления.
- Зафиксировать приспособление КМ-6263, повернув по часовой стрелке.
4. Установить 6 НОВЫХ болтов крепления (1) нажимного диска сцепления и затянуть в перекрестной последовательности моментом 28 Н·м.
Вот подошел момент замены сцепления, появились пробуксовки и в продолжительных пробках, авто стало очень дёргаться при трогании с места.
Не стал тянуть с ремонтом т.к. в переди лето и семейные поездки на природу и отдых.
Посетив авто маг. понял что с запчастями как всегда только под заказ и не известно что брать т.к. может придти неизвестно что.
Решил разобрать посмотреть, что где стоит и какое (как говорят вскрытие покажет), а потом уже заказывать спешить всеравно некуда уже везде успел как говорится.
Расписывать весь ход работы не буду, этой информации достаточно в интернете.
И так при замене сцепления на зафире есть 2 пути: 1 —со снятием подрамника и 2—не снимая подрамника, а отпустив его с одной стороны и отодвинув КПП в сторону (не лучший вариант, т.к. мало места да и вообще это честно сказать не удобно, но возможно).
После разбора понеслось подушками МКПП хана, шаровые и рулевые наконечники на подходе саленблоки на рычагах живые, пыльники рулевой и гранат целые это уже радует.
Сцепление стоит Sachs, выжимной GM. Всё как я понимаю родное износ не критический, но замена не избежна.
Ещё хотел немного написать про сальник коленвала который стоит за маховиком. При вскрытии не обнаружил причин его замены т.к. всё было сухо не было масленных потеков.
Что хотелось бы добавить о качестве запчастей.
Сцепления неплохое лучше чем старое (пр. Чехославакии), а время покажет какое оно на самом деле.
Выжимной Lpr (пр. Италия) различий с оригиналом практически нет оба в металическом исполнении, почему не FTE цена у него около 6000 руб.
Подушки Corteco вроде норм различие с оригиналом нет (если только в качестве резины немного мягче чем родные).
Далее собираем все на место корзину и диск сцепления центруем это дело. Коробку ставил с другом одному неочень удобно.
После того как прикрутил коробку к блоку делаем прокачку выжимного. Делал с помощью шприца с трубкой, через штуцер прокачки прогнал жидкость до того момента пока в бачке тормозной жидкости не перестали выходить пузырьки воздуха.
После проделанной процедуры сцепление не узнать очень мягкое.
Всем спасибо за потраченное время на данный пост.
Здоровья вам и вашим близким.
[Фотоотчет] Замена сцепления Z18XER, F17 МКПП
[Фотоотчет] Замена сцепления Z18XER, F17 МКПП
Ну, начнем: . ВАЖНО . СТАРТЕР ТРОГАТЬ НЕ НУЖНО, ОН НЕ МЕШАЕТ. ПОДРАМНИК ТАКЖЕ ОСТАЕТСЯ НА СВОЕМ МЕСТЕ, МЫ ЕГО НЕ ТРОГАЕМ.
1 - Установите машину на смотровую яму, или поднимите на подъемнике. Если это яма то под задние колеса установите противооткатные упоры, ослабьте передние колеса, под домкрате и снимите ОБА передних колеса.
2 - Отсоедините клеммы аккумулятора, а также демонтируете АКБ.
3 - На "+" и "-" клеммах отсоедините дополнительный провод. . ВНИМАНИЕ . Болт из них не вытаскивается.
4 - Использую головку на 13 открутите короб АКБ, и сдвиньте его в сторону двигателя, этого вам будет достаточно.
5 - Отсоедините разъем датчика заднего хода.
6 - Отсоедините тросы ручки КПП.
С вертолета я отсоединил при помощи обычных "утконосов", использовал их как рычаг.
Большое черное и белое кольцо в месте их крепления оттянуть по оси троса в сторону моторного щита, и вращая кольца вправо-влево на угол 20-25 гр, тянуть вверх.
И сдвиньте тросы в сторону, но не перегибайте их.
7 - Зафиксируйте педаль тормоза в выжатом состояние, я использовал щетку для снега. Выжил педаль ногой и придвинул водительской сидение.
8 - Возьмите головку, если не ошибаюсь на 32, вороток по мощнее, на него наденьте трубу и открутите ступичные гайки приводов, с каждой стороны, но пока гайку полностью не откручивайте.
9.Возьмите молоток и легкими ударами выбейте гранату из шлицов передней ступицы.
ШРУС у вас пока не выйдет, т.к. стойка держится на шаровой опоре и рулевом наконечнике.
10. Открутите и демонтируйте болт шаровой опоры и гайку рулевого наконечника. Совет: гайка рулевого наконечника самоконтрящаяся, поэтому, чтобы облегчить ее откручивание, необходимо очистить резьбу от грязи и нанести смазку. Если при откручивание гайки начнет проворачиваться шарик, то возьмите монтажку и создайте натяг на рулевой наконечник.
Проделайте данную операцию с двух сторон.
11 - Необходимо демонтировать ШРУСы, для этого возьмитесь за вал привода, и резким движение извлеките из КПП.
На концах ШРУСов установлены разрезанные стопорные кольца, поэтому движение должно быть резким, будьте осторожны, подстрахуйтесь чтобы не упасть назад, т.к. выходят они крайне неожиданно. Если планируете оставлять старый сальники приводов, то постарайтесь не повредить их, а именно не ударить и не зацепить рабочую поверхность сальника, приводом.
Демонтируйте оба привода.
12 - Установите дополнительную опору для двигателя (домкрат или телескопическая стойка).
13 - Открутите болты крепления колокола и двигателя, если не ошибаюсь, четыре снизу со сторону моторного щита, два сверху над кулисой, и три спереди.
14 - Установите дополнительную опору для КПП (домкрат или телескопическая стойка).
15 - Открутите и демонтируйте заднюю опору КПП с кронштейном.
16 - Открутите и демонтируйте переднюю опору КПП.
17 - Далее открутите и демонтируйте верхнюю опору КПП с кронштейном.
18 - Осмотрите опоры, моим медленно приходит конец (авто 08 г, пробег 121000)
19 - Осторожно уберите дополнительную опору КПП(домкрат или телескопическая стойка)
Поддерживая коробку за заднюю часть и колокол (двумя руками), раскачивая вверх вниз, отведите КПП в сторону левого лонжерона.
Места для замены сцепления с лихвой.
20 - Зафиксировав от прокручивания Маховик, я использовал кусок толстой стальной проволоки,
головкой на десять открутите корзину сцепления и извлеките диск.
Вот моё мертвейшее сцепление.
Фрикционные накладки потрескались, от перегрева, лепестки корзины изогнуты, в общем все видно.
21 - Ставим метку на блоке и маховике. Потом той же проволокой блокируем от прокручивания маховик и откручиваем его.
Смотрим, судя по всему мой не в очень хорошем состоянии, (я впервые видел маховик с насечками на рабочей поверхности, всегда попадались гладкие, как на корзине), но посему хотелось бы услышать мнения ГУРУ, о состоянии маховика? Сейчас проехал уже 10 000 км., все ок, полет нормальный!
22 - Дальше началась веселая история, на 2 часа: Очень долго я не мог демонтировать старый задний сальник коленвала, подцепить его крайне сложно, т.к. от стоит за подлицо с блоком, в крутить в него саморез я не с мог, т.к. все время что-то мешало шуруповерту (первичный вал, колокол КПП), пришлось жестко ковырять отверткой, в результате чего была поцарапана рабочая поверхность коленвала, и его полировка заняла еше два часа. В общем тут нужна какая-то специальная приблуда, для его демонтажа, либо более прямые руки, не жели чем у меня.
Черное пластиковое кольцо, это датчик положения коленвала, новый сальник идет вмести с ним в сборе.
на этой фото видно задиры коленвала
23 - Устанавливаем новый сальник коленвала, я использовал старый сальник, деревяшку и молоток, т.к. подходящего размера оправки не нашел.
24 - Теперь ставим на место маховик и переходим к корзине и диску сцепления, тут опять столкнулся с трудностями, а именно не одна из оправок для центровки диска сцепления имеющихся у меня, у моих знакомых и ближайших магазинах, ВНИМАНИЕ НЕ ПОДОШЛИ. Далее приведу примеры кого, что оказалось абсолютно бесполезным
Что такое центровка:
Пришлось придумать самому
Нашел вот такой ключ - диаметром 10 мм
обрезал его болгаркой, на необходимую и максимально его возможную длинну - 82мм, обработал края напильный, вот что получилось
Далее внутренний диаметр коленвала 12 мм, а трубка 10, добавим два миллиметра, используя подручные средства - изоляцию, немного оговорюсь, 12 мм не смог вставить, поэтому чуть отмотал изоленты до 11 мм, и все получилось
С диаметром который должен центровать диск почти все совпало, смотрим:
25 - Берем диск (Длинной стороной шлицов, в сторону коленвала), вставляем оправку в коленвал и одеваем диск
26 - Берем корзину и наживляем болты, далее преодолевая земное притяжение, слегка приподнимаем нашу оправку вверх, компенсируя тем самым недостаток в 1 мм, толщины нашей оправки. Забегая вперед скажу, что коробку поставил с первого раз без проблем.
27 - Переходим к выжимному, точнее сначала я взял очиститель двигателя и постарался максимально отмыть от фрикционного пыли колокол коробки.
С Выжимным ничего сложного нет, откручиваем три болта крепления, откручиваем штуцер, демонтируем выжимной, можно не опасаться тормозная жидкость не потечет.
На новом выжимном, я обработал рабочие поверхности высокотемпературной смазкой, берем новую прокладку, которая идет вместе с выжимным и прикручиваем его на место.
28 - Проверяем все ли затянуто.
29 - Проверяем чтобы КПП, у нас находилась в нейтральной передачи, для этого достаточно покрутить за первичный вал, если включилась передача, то пощелкайте кулисой на самой КПП и поймайте нейтраль.
30 - Рекомендую, для более легкой установки, смазать первичный вал, я использовал высокотемпературную смазку, но если её нет, то подойдет и графитка.
31 - На этом этапе желательно иметь помощника, т.к. засунуть коробку одному можно, но тяжеловато. Засовываем примерно так же как и снимали, только теперь ориентируемся на направляющие.
Потряхивая и подпихивая коробку, вставляем её на направляющие. Сложность заключается в том, что первичный вал должен вставиться в диск сцепления, как при центровке, только теперь вы это делаете с тяжелой коробкой и на ощуп. Наверное это самый сложный этап, при замене сцепления, мало опытные люди, могут подзавистнуть здесь, но у Вас все получится, там нет ничего сложного просто надо совместить шлицы в слепую, другие делают и вы сможете.
32 - После того как коробка примерно встала на свое место, необходимо наживить болты крепления (. желательно их подготовить сразу. ), лучше это делать рядом с направляющими, тогда точно коробка не соскочит.
. ВАЖНО . Не удивляйтесь, сразу до блока коробка не зайдет, произойдет это только после затяжки всех болтов.
33 - Затяните все болты крепления, установите дополнительную опору под коробку (домкрат или телескопическая стойка), постарайтесь выровнять двигатель и коробку, установите переднюю, заднюю и верхнюю опору КПП.
34 - Подключите датчик заднего хода, установите тросы кпп.
35 - Прокачка: Я делал следующим образом, т.к. в "Букваре", написано, что прокачка проводится на стенде, которого у меня нет, сделали так (нужен второй человек). Откройте прокачной штуцер, дайте команду помощнику, резким ударом нажать на педаль сцепления в пол, и удерживать её пока вы не закроете штуцер. Проделайте эту процедуру, пока не появится давление в системе (у меня появилось с 3 удара), потом прокачайте, как тормоза (оденьте прозрачную трубку, например от омывателя жигулей и опустите её в любую тару, лучше бутылку с узким горлом, меньше вероятности разлить), пока не выйдет воздух. У меня получилось на пятом прокачивании воздух перестал выходить, текла чистая тормозуха. ОБЯЗАТЕЛЬНО ПРОВЕРЬТЕ И ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ ДОЛЕЙТЕ, ДО НЕОБХОДИМОГО УРОВНЯ ТОРМОЗНУЮ ЖИДКОСТЬ В БАЧОК, УСТАНОВЛЕННЫЙ НА ГЛАВНОМ ТОРМОЗНОМ ЦИЛИНДРЕ. (Контур сцепления и тормозов используют одну и ту же жидкость)
36 - Если замена сальников приводов не планируется, то это пункт вы пропускаете.
Левый сальник выходит без проблем, при помощи длинной монтажки, цепляетесь за кромку сальника и действуя монтажкой как рычагом вытаскиваете сальник здесь проблем нет.
А вот с правой сторону т.к. сальник стоит в углубление, начинается танцы с бубном.
В общем я взял отвертку ручные тиски и выдернул его.
37 - Берем новый сальник смазываем маслом, берем оправку я использовал набор для запрессовки сайлент-блоков от БМВ, диаметр не мерил., и легкими ударами забиваем сальник на посадочное место.
38 - Смазываем рабочие поверхности маслом и осторожно стараясь не задеть рабочие кромки новых сальников, аккуратно вставляем привода. Потом резким движением (держа вал привода, двумя руками) преодолеваем усилие стопорного кольца, защелкиваем привод в дифференциале. Заводим внешнюю гранату в ступицу. Наживляем ступичную гайку.
39 - Прикручиваем шаровую, затем прикручиваем наконечник, блокируем тормоза и затягивем ступичную гайку, тянуть нужно сильно, но не ногами и собственным весом.
40 - Ставим колеса выезжаем из гаража и наслаждаемся сами собой и прекрасно работающим новым LUKовским сцеплением.
Всем успехов, при выполении работ.
Спасибо, я закончил.
Два замечания по отчету:
1. Фотографии нужно залить на форумный сервер, так они значительно лучше сохранятся.
2. По пункту 24 - приспособление №2 универсально и подходит к данному комплекту сцепления, видимо вы им неправильно пользовались.
Для тех кто не знает, как проявляется не правильная работа сцепления:
1.Педаль работает в полу, сложно включить передачу.
SergeyZakharov , сцепление выключается когда педаль полностью выжата в пол и то через раз. а я лошара снимал кпп полностью и подрамник :lols: . мой диск на 80т был более в печальном состоянии - развалился
.а вот маховик синий не был. педаль была тукая карзине ппц. сальник тоже долго ковырял и опять подтекает чуть чуть .
[ VV , лично его использовали? В моем комплекте самым маленьким наконечником был 13 мм, а отверстие в КВ 12 мм. Касаемо черной пластиковой оправки примерно тоже самое, отцентрировать диск относительно корзины можно, но извлечь оправку из прикрученной корзины не получится, т.к. там на конце имеется утолщение.
А какой "запас хода" должен быть у педали сцепления от момента "сцепление выключилось" до "педаль выжата до упора"?
SergeyZakharov , ну после замены передачи стали включаться уже при наполовину 55-70 % выжатой педали . до этого не мог воткнуть при педали впол. т.е. сейчас сцепа работает у меня в середине хода педали как то так .
SergeyZakharov , ну после замены передачи стали включаться уже при наполовину 55-70 % выжатой педали . до этого не мог воткнуть при педали впол. т.е. сейчас сцепа работает у меня в середине хода педали как то так .
М-да. А там предусмотрена какая-то регурировка типа "поднять/опустить" педаль? Дело в том, что случилась у меня замена КПП при смешном пробеге 50 ткм. К работе сцепления до замены КПП претензий не было, ну и на вид оно было совсем живое. Но вот после замены работать оно стало "в пол" :( Практически сразу. Что может быть? Криво собрали? Не отрегулировали? Не прокачали? После замены пробег где-то 40 ткм - каких-либо ощутимых изменений в работе сцепы за это время не наблюдаю. Где копать?
SergeyZakharov , попробуй прокачать. Там ничего не регулируется. Если сцепление не снимали значит, теоретически криво собрать не могли. Пробуй прокачать, если работа не наладится, то без снятия кпп ничего не узнаешь.
Наконец-то поменял сцепление, правда, делал не сам, а отдавал официалам. Педаль была тугой, аж колено после пробок болело. Когда машину забирал, счастью не было предела - сцепление мягкое, воздушное, очень комфортно. Но прошла неделя, и педаль стала заметно жестче. С чем это связано? Допускаю субъективное восприятие, типа привык, вот и кажется, но все равно усилие намного большее приходится прикладывать. Есть ли смысл на сервис вернуться, пока гарантия действует? (Хотя, блин, гарантия-то на привезенные запчасти не действует. )
ВCE запчасти для
-
Пн-Пт: с 10:00 до 20:00 --> Сб-Вс: с 10:00 до 20:00 -->
- Ежедневно с 10:00 до 20:00
Записаться на замену
сцепления в сборе
Opel Zafira
Замена сцепления в сборе Zafira
Задача сцепления Опеля Зафира – регулировка передачи крутящего момента от двигателя (которым может быть и бензиновый Zafira C B14NET 140 л.с., и дизельный Zafira C A20DTJ 130 л.с.) к трансмиссии. Его исправная работа гарантирует нормальное переключение скоростей, и возможность плавного начала движения. Но примерно через каждые 100 тыс. км пробега машины сцепление приходится менять.
В неидеальных условиях, когда авто передвигается по не слишком ровным дорогам и на высокой скорости, срок может заметно уменьшиться. И, если не обращать внимания на поломку, можно столкнуться со снижением безопасности поездки, и с необходимостью вызова эвакуатора или техпомощи на дорогах, и с более серьезными расходами по сравнению с установкой только этого узла.
Сцепление внедорожника Opel Zafira требует не просто ремонта, а замены в сборе в том случае, когда автовладелец услышит металлический зон, почувствует рывок при отпускании педали или услышит странные звуки при ее нажатии.
Все эти признаки могут стать поводом обратиться в сервис GM-City. Здесь сцепление оперативно и качественно заменят, при необходимости, выполнив предварительную диагностику. Для замены применяются только оригинальные узлы и детали – притом, что наши цены в среднем ниже, чем у большинства конкурентов.
Для ремонта подойдут запчасти:
Замена сцепления - Шевроле КрузМеняйте сцепление в сборе на Opel Zafira B (1.8 л.) и Zafira C (1.4 л., 1.8 л. бензин и 2.0 л. дизель) МКПП при появлении пробуксовок двигателя или неисправностей при переключении передач.
Купил запчасти и отогнал машину на СТО, работу сделали за 2 дня, и качественно.
Приехав за машиной, был немного разочарован, старое сцепление было действительно новым, и прошло от силы 15-20 тис. км, а вот подшипник старый. Не понимаю я тех людей, которые меняют сцепление и не меняют сальник коленвала и выжимной, ладно там подрамник и все сопутствующие, но это нужно менять первым делом. Зачем делать дурную работу дважды?
После ремонта машина стала ехать плавно и тихо, только остались еле заметные пинки при переключении с 2 на 3 передачу и с 3 на 4. Может я сильно придираюсь, а может и нет, сравнить несчем, но думаю так не должно быть. Такое впечатление что при этих переходах изик очень резко бросает сцепление. Может еще причина в том, что адаптацию на сервисе адаптацию делали на холодном диске, а рекомендуют на прогретом.
И сразу назрел вопрос, а сколько должен показывать оп-ком при изношеном диске? Могу только сказать, что если промерять толщину диска от заклепки до заклепки, то получиться 4мм.
Многовато текста получилось, но и работу большую проделали. Теперь в запасе, помимо остальных запчастей, есть еще и комплект сцепления)) И нафиг он мне нужен?
Читайте также: