Замена сцепления опель вектра а c20ne

Добавил пользователь Алексей Ф.
Обновлено: 19.09.2024

замена сцепления без ямы

Вообщем убил сцепу.
Движка у меня x20xev коробка F23 сцепа и маховик от c20xe.
Открутил коробку покругу , стартер, подушку, справа выкрутил шруз, слева открутил и вытащил палец рычага. отпустил передний и средний болт подрамника ., а вот задняя сторона не опускается. предположительно держит карданчик руля.,ТАК ЛИ ЭТО?
Сейчас коробка отодвинута от движка примерно на 8 см и диференциалом уперлась в подрамник. если всеж я опущу зад подрамника(2 см не хватает) насколько еще можно отодвинуть коробку- ХВАТИТ ЛИ МЕСТА ЧТОБ ВЫШЕЛ ПЕРВИЧНЫЙ ВАЛ И ЧТОБ РЕАЛЬНО БЫЛО ОТКРУЧИВАТЬ КОРЗИНУ?

я так понял откручивать надо в салоне и вытащить болт? я потом так же вставлю его на место или лучше пометить (чтоб руль не был кривым)?
для чего стойку снять? для обзора? места то вроде как хватает. или чтоб к карданчику подлезть?

Руль заблокируй и выкручивай смело, метить ничего не нужно, там не шлицевое соединение, в другое положение сложно будет поставить, если только через полный оборот колеса, но это сложно сделать. Стойку для удобства коробку вытаскивать.

я тебе в личке сказал чтоб лез в салон и откручивал, что тут непонятного?

достаточно один раз сунуть нос под пидали, и больше вапросов небудет, к чему писанина когда полмашины разобрано?

открутил рулевой кардан - рулевая провалилась вниз но не настолько чтоб можно вытащить коробку . подрамник опустился спереди см на 5 а сзади всего 2-3. ослабил правую сторону подрамника тем самым дал немного ходу подрамника вниз но он опустился на чуть. что еще мешает опуститься подрамнику . может стойку снять с кулаком. и ослабить больше подрамник справа так чтоб только висел на 3-4 витках резьбы??
Нет возможности вывесить двиг может под него подложить и открутить весь подрамник.
Смущает то что спереди при откручивании подрамника он опустился прилично а вот задняя часть совсем чутка и диф не пролазит ((((((((

das21

Вот тебе самая простая схема снятия коробки в гараже без ямы и приспособы для поднятия двигла:
1. Снимаем колеса, откручиваем ступичные гайки.
2. Слева откручиваем рычаг от подрамника (2 болта) и одну гайку крепления стойки стабилизатора.
3. Справа, кроме ступичной гайки вообще ничего не откручиваем =))
(никаких шаровых, рулевых и т.д. и т.п. я не откручивал)
4. Слева отодвигаем стойку и выдергиваем полностью приводной вал из коробки.
5. Справа не вытаскиваем, он сам выйдет когда коробку снимать будем
6. Домкратим двигло, откручиваем передн. левую опору полностью, и заднюю опору от коробки
7. Откручиваем 1 болт от рулевой передачи (в салоне в ногах)
8. Откручиваем штаны от коллектора
9. Откручиваем 10 болтов подрамника, и опускаем его на сколько опустится.
10. Скидываем гидравлич. шланг сцепления, отсоединяем провод от датч. вкл задн передачи
11. Отсоединяем кулису, откручиваем 2 болта её крепления к коробке.
12. Откручиваем все болты крепления коробки к двиглу.
И всё! Можно аккуратно вытаскивать коробку.
(Пишу по памяти, поэтому может какую то мелочь и упустил)

вообщемто все это и сделал кроме 10 болтов подрамника .
честно говоря не хотелось бы отсоединять тросы и прочее от коробаса, хочу сдвинуть коробку чтоб только диск с корзиной поменять.
СПАСИБО за советы. завтра буду снова корячиться.
Странно что в факе нет отчета по замене сцепы что называеться "на коленке" .
если все получиться опишу подробно без картинок тк уже все сниму.
Еще мучает вопрос. купил сцепу сач. в нем
1.диск сач
2. выжимной сач (в комплекте был т к сцепа на c20xe)
3 корзина LUK и выбит номер лука а наклейка сач
друг говорит что это нормально и не заморачиваться т к сач на наши двигло не делает корзины и в комплектах кладут лук. так ли это.

das21
Сам недано менял сцепу, купил сач. Другой сцепы не было в магазе. Короче отходила она у меня месяца 3. И капец,
начала буксовать, на оборотах выше 3000 когда в гору идешь. Скоро сам буду снимать и смотреть.
Менял всё, корзину, диск, подшипник.
Ты кстати почем комплект взял?

на коленке его менять это полное дрочево
я так один раз сделал и упаси господи повторить это исчо разок

уж лучше скинуть каробас и поменять все почеловечески. движок подвесить на траверсу и снять каробку с подрамником вабще не проблема.

я конечно извиняюсь,но для замены сцепления подрамник откручивать совсем не нужно. по осени местный кулибин мне все поменял за день. как он объяснил что коробка достаточно смещается влево что-бы добратся до корзины.

bekas-07
+100500
С теплотой вспоминаю свою старую А-шку с коробкой F16 :D
das21
А что мешает двигло вывесить? Пару чурбанов на крылья (на место их крепления), трубу хорошую, да веревку покрепче. Воротком веревку закрутил, вот тебе и подъемник.

короче мужики опустил я подрамник(ВСЕ УПУСТИЛИ МОМЕНТ что подрамник держался на косточке- снял стойку целиком!!) но коробку отодвинуть не получиться из за шланга гидравлики выжимного НО и действительно места вполне хватает чтоб поменять сцепу. Снял я ее и опять гемор.
Как я уже говорил что когда менял АКПП на механику f23 вектралекс поставил сцепу от c20xe как оказалось там от c20xe только корзина. (которая тоже отличаеться от той что стояла. ) а диск походу от x25xe.
Вопрос в следующем ЗНАТОКИ посмотрите на состояние корзины. (может ее не менять. )
и еще вопрос на всех ч25чу коробки 23 - 25.
номер диска что я нашел 1878 997 301

Корзину необходимо проверить на плоскость и лучше на станке. По фото этого не сделать. Если есть отклонения, то лучше заменить, вернее однозначно менять.
И если я не ошибаюсь, то отчет по замене АКПП на МКПП был не так давно?(а мож и ошибаюсь . ). Неужели сцепу так быстро спалил?

отчет был не мой, сцепе 2 года. плоскость ровная - проверял.
насчет что это не легко - факт, но зная, можно без усилий особых. фигово что у меня сборная салянка а не компалект. - дороже поотдельности брать.
да и комплект мцепы на с20чу хз куда теперь девать((((

Вот на этой фотке хочу показать две конструкции дисков сцепления, валет и GM, этот GM достался мне очень давно и абсолютно бесплатно, это настоящий оригинал тех времён. Итак — феродо крепится к диску через пружинные отдельные друг от друга липестки, у валео на четырёх заклепках держится все, в том числе острая как нож пружинная сталь для феродо, не скажу что это очень плохо, при семейном стиле езды годика три должен отходить

Два литра под капотом все таки правоцируют на динамичный разгон, и на GMе как то уверенности больше, вернее на такой конструкции диска

Низкий поклон немецким инженерам за конструкцию которая позволяет заменить все элементы сцепления не снимая КПП, для этого откручиваем крышку пятой передачи, а вот с выкручиванием винтика с первичного вала у меня возникли проблемы, шлицы для ключа были слизаны, не долго думая светлом 5'2 сделал углубление, забил ключ поглубже и только после этого винтик выкрутился

Дальше ещё интересней, первичный вал отказывается выходить, что я только ни делал, и тросс сцепления закручивал, там резьба м7 как и внутри первичного вала, и стучал по типу обратного молотка, но через тросс и подушки эффективность обратного молотка никакая, изрядно научившись сел перекурить на снятом колесе смотря в упор такой проблеме, и как всегда все гениальное просто, взгляд упал на болты крепления корзины, они тоже м7, шайба и ключ на11, все, все, не могу поверить, я его вытащил

Да, ещё забыл сказать что корзину нужно сжать скобами которые я сделал из старых ключей на14 расточив их до15, сточив наружное борта и отрезав болгарской от рукоятки

Помогала мне в этом увлекательное мероприятии моя дочь, по этому матерные изречения не могли вырваться наружу и взрывались внутри, также поменял выжимной, порядок сборки описывать не буду, думаю и так все понятно. Всем удачи и добра

Конструкция вышеупомянутой коробки ничем не отличается от всех существующих коробок передач, однако её продуманная сборка позволяет за полчаса произвести замену ведомого диска вместе с корзиной, сэкономив при этом кучу времени, а главное нервов. Проделав такую работу, я остался под очень приятным впечатлением. Давайте же перейдём к самому процессу.

Для начала выставляем нейтральную передачу, прыгаем под автомобиль и откручиваем нижний лючок, находящийся в колоколе коробки. Именно это есть наше то самое, счастливое окно, через которое будет производиться замена.

Сначала, ведомый диск сцепления нужно освободить. Для этого понадобятся 3 самодельные скобы. Изготавливаются они из металла толщиной минимум 3 мм, иначе корзина их просто разогнёт. Скоба делается своими руками или у знакомого токаря. Её ширина около 3 см, длина почти 3 см, а расстояние между загнутыми частями примерно 17 мм.

С одной стороны каждой скобы по центру делаются отверстия на 8 мм и уже болгаркой делаются надпилы. Это нужно, чтобы загоняя скобу на корзину, скоба прошла через заклёпку (приложу фото на снятой корзине).

Скобы надеваются на корпус корзины с ведомым диском, то есть скобы будут удерживать ведущий диск нажатым или проще говоря будет тот же эффект как при выжатой педали сцепления. Переходим к делу. Помощник должен выжать сцепление и держать педаль нажатой, пока вы не оденете скобу. Скоба должна идти туговато, поэтому можно и нужно немного помочь постукиваниями молотка. Первую скобу надели — помощник педаль отпустил, корзину провернули и таким образом одеваем вторую и третью скобы. Так как их 3 — одеваются они каждые 120 градусов.

Ведомый диск освободили (он должен болтаться на первичном валу), теперь переходим к задней части коробки передач. На некоторых модификациях на лючке пятой передачи, есть пробка напротив первичного вала, а на некоторых её нет. Если пробка есть, то она откручивается шестигранником, в случае если её не будет, придётся откручивать весь лючок целиком. Отвечая на вопрос, стоит ли при снятии лючка сливать с коробки масло, скажу, что в целом, необходимости нет. Вытечет максимум грамм 50, поэтому просто подставьте тару и потом эти 50 грамм проще и быстрее будет залить через заливную пробку.

На следующем фото показан снятый лючок без пробки.

Всё, открутили пробку или весь лючок. Теперь по центру, где во вторичном валу ходит первичный вал, вытягивается стопорное кольцо, удерживающее его от осевого перемещения, и затем откручивается болт под 12-ти гранную звёздочку TORX.

Так как первичный вал полностью свободный, в место, где выкручивался болт под TORX вкручивается обычный гаечный болт, желательно длинный, чтобы можно было потянув за него, выдернуть первичный вал. Если подходящего болта нет, то можно его изготовить самому или же снова обратиться к знакомому токарю. Резьба должна быть на 11, с шагом — 1.

Чтобы тянуть вал, для удобства на шпильке были закреплены специальные ручки из подручных материалов.

Обычно первичный вал выдёргивается безо всяких усилий, но бывает, что сдвинуть с места его приходится довольно тяжело, а в некоторых случаях даже прибегают к обратному молотку. Но это всё очень редкие случаи.

Кстати, вытаскивать вал нужно лишь до тех пор, пока он не перестанет мешать корзине сцепления, в момент, когда он будет выниматься. Теперь остаётся открутить саму корзину от маховика и аккуратно достать сцепление в сборе. Достав корзину, открывается достаточно места для того, чтобы произвести замену выжимного подшипника, если это необходимо. Нужно будет просто выкрутить болт, который даст вилке сильнее провернуться, чтобы вытащить подшипник.

Сборка производится в обратном порядке, то есть на корзину, сжатую самодельными скобами ставится новый ведомый диск, загоняется в колокол коробки и путём прокручивания сцепления с поступательными движениями первичного вала, наживляется на его шлицы. Затем корзина прикручивается, задвигается до упора первичный вал, в котором закручивается болт и устанавливается на место стопорное кольцо. Вал до конца может заходить трудно, поэтому не бойтесь прибегать к молотку и проставке. Главное с ударами молотком не переусердствовать.

И напоследок хочется раскрыть на 2 вопроса, которые 100% созрели у вас, при прочтении данной статьи:

1. Зачем вообще сжимать корзину?
2. Можно ли поменять фередо вместе с корзиной?

Корзина сжимается для того, чтобы её можно было вытащить. Когда сцепление включено, лепестки диафрагменной пружины разжаты, и они упираются в выжимной подшипник, из-за чего достать корзину не получится. А со скобами имитируется выключенное сцепление, когда лепестки диафрагмы вогнуты вовнутрь, и корзина без проблем достаётся. В случае, когда требуется замена корзины, новую корзину придётся тоже сжимать и надевать скобы, что сделать довольно проблематично. Для сжатия можно воспользоваться прессом или большими тесками.

На этом, пожалуй, всё. Действительно это очень удачное конструкторское решение, позволяющее быстро и без проблем произвести замену сцепления. И мне очень жаль, что больше ни на одном автомобиле так сделать не получится.

Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
сцепление Opel Vectra A , регулировка сцепления Opel Vectra A , трансмиссия Opel Vectra A , коробка передач Opel Vectra A

Сцепление

1. Втулка подшипника
2. Выжимной рычаг
3. Трос сцепления
4. Стопорный палец
5. Гайка
6. Шайба
7. Кронштейн педали выключения сцепления
8. Вал педали
9. Возвратная пружина
10. Педаль выключения сцепления
11. Стопорный фиксатор
12. Регулировочная гайка
13. Крышка
14. Болт крепления
15. Втулка подшипника
16. Вилка выключения сцепления
17. Болт крепления
18. Уплотнительное кольцо
19. Резиновое уплотнительное кольцо
20. Направляющая упорного подшипника
21. Упорный подшипник
22. Прижимная пластина
23. Ведомый диск сцепления
24. Болт крепления
25. Соединительный болт

Кожух сцепления в сборе и ведомый диск сцепления

Снятие и установка

Снятие

Внимание
- При каждом снятии коробки передач с автомобиля необходимо заменять концентрический выжимной цилиндр новым. Перевести концентрический выжимной цилиндр сцепления в исходное положение для снятия коробки передач с автомобиля. Пыль на рабочих поверхностях диска сцепления может повредить уплотнения выжимного цилиндра, что в свою очередь повлечет за собой утечки рабочей жидкости гидропривода сцепления.
- Не допускать попадания смазочных материалов на поверхности диска сцепления, поверхности нажимного диска и маховика.
- При установке следить за тем, чтобы смазка, которая наносится на шлицы первичного вала коробки передач, не попала на поверхность диска сцепления.
- Не использовать для очистки диска сцепления растворители.

1. Снять крышку коробки передач. После чего извлечь стопорное кольцо ведущего вала КП и немного вытянуть вал из коробки, чтобы извлечь его из ведомого диска сцепления.

2. Отвернуть болты крепления нажимного диска сцепления.

3. Снять нажимной и рабочий диски сцепления.

Внимание
Не ронять диск сцепления.

Установка

1. Очистить шлицы диска сцепления и первичного вала коробки передач для удаления смазки и продуктов износа.

2. Нанести рекомендуемую смазку на шлицы диска сцепления и первичного вала коробки передач.

Внимание
Необходимо обязательное нанесение смазки на указанные поверхности, в противном случае возможны шумная работа, неполное выключение или повреждение сцепления. Чрезмерное количество смазки может привести к пробуксовке сцепления или рывкам сцепления при трогании автомобиля. Попадание смазки на уплотнения концентрического выжимного диска может привести к образованию утечек рабочей жидкости гидропривода сцепления. Необходимо удалять любые излишки смазки.

3. Установить диск сцепления, используя подходящее приспособление для центрирования диска.

4. Установить нажимной диск сцепления. Наживить болты крепления нажимного диска сцепления.

5. Равномерно затянуть болты крепления нажимного диска сцепления в два этапа установленными моментами затяжки в указанной на рисунке последовательности.

6. Установить коробку передач в сборе на автомобиль.

Проверка после снятия

1. Измерить люфт диска сцепления на шлицах первичного вала. Если полученное значение превышает установленную норму, заменить диск сцепления новым.

2. Измерить осевое биение диска сцепления на указанном в спецификациях диаметре. Если полученное значение превышает установленную норму, заменить диск сцепления новым.

Проверка после установки

На установленном на автомобиле нажимном диске сцепления проверить высоту выступания лепестков диафрагменной пружины. Если высота выступания лепестков или разница между лепестками по высоте выступания превышают установленную норму, отрегулировать высоту выступания лепестков, используя специальное приспособление (А).

Проверить упорное кольцо нажимного диска сцепления на предмет износа или разрушения. При обнаружении дефектов заменить нажимной диск сцепления новым.

Примечание
- Изношенное упорное кольцо издает бьющиеся звуки (словно стук молотка по заклепке).
- Разрушенное упорное кольцо издает клацающий звук вследствие тряски нажимного диска сцепления.
- При обнаружении следов подгорания или обесцвечивания контактной поверхности нажимного диска сцепления необходимо обработать поверхность наждачной бумагой. Если поверхность повреждена или деформирована, заменить выжимной диск сцепления в сборе новым.

+ Замена Сальника Первичного вала КПП
Листаем ниже
_________________________________________________________________

Итак - снимаем сответсвенно защиту ДВС, Левое переднее колесо
далее откручиваем лючёк сцепления расположенный снизу КПП
видим сия картину

Далее необходимо открутить заднюю крышку КПП потребуются инструменты на 11 и 13 мм
Снимаем крышку - видим сия

далее нам необходимо Вытащить вал КПП первичный
для Этого - извлекаем стопорное колечко
на фото указано стрелкой

только аккуратнее - ибо колечко маленькое так и наровит вылететь куда подальше
Затем выкручиваем Болт крепления вала
. вот он - для него потребуется специальная биточка звёздочкой

на фото всё вместе

И собственно затем вытаскиваем вал - вкрутив в место Этого болта ..у кого что - у меня вот специальная штуковинка - была сделана
-

вкручиваем и с силой вытягиваем вал на себя

Вал выйдет на столько скок положено - можно не бояться и тянуть))

Далее спускаемся в яму и Внимание - тут как раз таки и понадобится второй человек.
.
Необходимо сжать липестки корзины зафиксировав их специальными скобами в колличестве трёх штук
- вот как то так .
один сидит на сцеплении и давит - другой в яме ставит скобы - прокручивая ДВС за шкив Ремня ГРМа через головку пот Болт на 17

Затем собственно Остаётся тоК Открутить сами болты крепления Корзины и вытащить всё вместе с диском

. Собственно моя история была в старой Корзине и её "тугости" . усталость так сказать
а вот и она -

далее собственно собираем всё в обратной последовательности разумеется не забыв поставить скобы на новую корзину сжав её в тисках

так же не забываем долить в КПП чуток маслица - так как при снятии крышки немножко вытекает

ну вот вроде и всё .

Отредактировано Лектор (2010-05-18 23:43:56)

Спасибо огромное Лектору. Вы мне очень помогли. Ну и добавлю от себя. Чтобы легче было вытащить вал, можно после того как открутили болт с вала. Обмотать болт вала крепкой, тонкой веревкой и закрутить его на родину. Дернуть за веревку и вал сам выйдет.

Отредактировано Рустемик (2010-09-04 13:49:24)

РустемикА можеш про веревку не много по подробнее ,я чето не понял это как ваше??Как ? обьясни пожалуйста!

Отредактировано Денис11 (2010-09-04 15:28:39)

Нам нужно открутить крышку КПП. Снимаем крышку. Далее нам необходимо Вытащить вал КПП первичный. Для Этого - извлекаем стопорное колечко (смотри фото выше).Затем выкручиваем Болт крепления вала. Берем веревку и наматываем конец веревки на этот болт крепления вала. В данном случае я воспользовался веревкой, для плетения рыбаловных сетей. Намотав веревку на болт, мы закручиваем этот болт на тоже место, где его открутили( оставив свободный конец веревки где то 30см. снаружи). Затем легкими подергованиями за конец веревки, мы вытаскиваем болт вместе с валом.

скобок нема( где их мона нарыть?

Megawat

штука редкая . раньше вроде шли с новыми комплектами сцепуху - хотя я себе делал на работе по образу
так же говорят что из ключей можно сделать

размеры можеш скинуть?
закажу

Megawat

ну для начала всем здрасте! хороших дорог;и не гвоздя не жезла!
Лектор,у меня к вам такой вопрос-в мае менял полностью комплект.В книге тож было написано,что надо вынимать первичный вал,я пошёл долгим путём-сняв полностью кпп и "по старинке" повесил сцепление на моховик,отцентровал и с отцом пол часа мучались втыкали обратно;т.е. заднююкршку не трогал..вобщем не умрёт ли из-за этого сцепление раньше?понятное дело,что зависит от езды,но всё таки. получается не по технологии.Прошло 5 месяцев и когда ездил в Питер в августе пришлось подтягивать тросик-передачи стали плохо включацо. Двигло с16нз
За ранее спасибо!

Sten

ну а что собвсенно тут скажешь та?
поменять сцепление на Дорестайле - можно двумя способами - через лючёк - и второе - сняв коробку .
вы выбрали второй способ .
в принципе нечего страшного не случится если правильно Отцентровать диск ---- в случае замены через лючёк это делается первичным валом вставив в окно диск с корзиной просто вставляем вал обратно - центруя таким образом диск а затем уже затягиваем корзину.
в случае же снятой коробки отцентровать диск можно чем то подходящим по диаметру вала к примеру))

самое страшное это плохо отцентрованный диск - в следствии чего могут возникнуть трудности с установкой и за не соосности вала с диском и подшипником коленвала. При установке коробки в данном случае просто напросто придётся её притягивать с натягом - в следсвии этого вытекают следущие беды .
возможна деформация первичного вала КПП, ну и разрушение подшипников вала ( как в КПП так и в "Колене" )

пришлось подтягивать тросик-передачи стали плохо включацо

а вот это говорит о том что появляется свободный ход .
который может быть вызван
- разрушением выжимного подшипника
- либо появлением осевого люфта "колена"
- износом фрикционных пластин корзины что в принципе нормально в процессе эксплуатации авто)
- износом троса(растяжении) и т.д. и т.п.

Достаточно просто глянуть в окно и визуально оценить состояние "сцепления" авто

Читайте также:

  
• Схема подключения рулевой комбайна нива
  
• Установка полуоси ваз 21213
  
• Замена шпилек на коллекторе ваз 2114
  
• Замена масла в вариаторе ниссан х трейл т31
  
• Как снять щиток приборов ауди а8