Замена сцепления ниссан примера р12
Добавил пользователь Евгений Кузнецов Обновлено: 19.09.2024
Zil, скорее всего правильно сказали тебе. Лечить заменой сцепления. А покупать оригинал или что подешевле это уж тебе решать. Есть раздел по комплектам сцепления. Там отзывы есть о разных комплектах. Смотря чего ты хочешь от сцепления. Ну там по жестче, помягче и т.д.
Просто может кто ставил какой нибудь неоригинал. Работа трудоёмкая, не хотелось бы снова потом коробку потрошить.
За оригинальные сцепление, корзину и выжимной + работа в сервисе Ниссан просят порядка 20000р.
А аналоги и обычный сервис, в два раза дешевле выходит. Вот и думаю.
вот и ставь поэтому орег
в твоем случае - диск + выжимной под замену. Это 3-4 рубля будет. Замена сцепы от 1,9 до 7 рублей - зависит от жадности мастера.
На не оригинале более 100т.км. накатал. Правда не помню что ставил. И если б коробка не кирдыкнула еще бы поездил. Сейч. Валео поставил, но отзывы, особо на выжимной, не очень радуют. Пока работает без нареканий ( с ноября ).
Диагностика сцепления
Всем доброго дня, интересует вопрос, как продиагностировать сцепление на предмет износа, заметил что педаль уж очень тугая по сравнению с другими машинами, ход так же на много меньше, понятно что возможно его подтянули но видимо уже до предела плюс ко всему как то передачи включаются не очень хорошо, иногда чтобы заднюю включить приходиться два раза выжимать сцепление, еще не знаю относиться это к сцеплению или нет но допустим на скорости 120 км\ч 6 передача и обороты примерно на 3500, разгон какой то не уверенный с дерганьем. Подскажите пожалуйста.
Помогите выбрать не оригинальный комплект сцепления.
Какой не оригинальный комплект сцепления подойдет на ниссан примера р 12, двигатель 1,6, 109 л/с, кпп механика. Предложили в экзисте валео код 801515, но не знаю подойдет или нет. Может кто разбирается и подскажет?
Valeo 801 515
Комплект сцепления
ВерсияCP
Диаметр 1, мм201
Диаметр 2, мм200
Профиль ступицы20,54x18
Число зубцов, шт18
Вот наконец то выпали выходные на работе и я решил установить комплект сцепления, которое я приобрел еще два месяца назад.)) Всего было приобретено следующее для замены сцепления: 1. Комплект сцепления LUK 620 2368 00. 2.Кронштейн крепления выжимного подшипника сцепления 30506-M8002 2 шт. 3. Сальник штока выбора передач Corteco 19026183B. 4. Сальник коленвала задний Ajusa 15060100. 5. Сальник привода кпп Nissan 38342-M8001 2 шт. 6. Масло трансмиссионное "MT XZ Gear Oil 75W-80", 3л KE916-99932. Морально подготовился и в путь! Работу по замене сцепления делал первый раз и поэтому было немного боязно за результат, но прочитав много информации решился)). Все работы производились в гараже с ямой у тестя. Было три дня выходных и я решил действовать неспеша)). В первый день после обеда пригнал машинку в гараж, выставил на пеньки, открутил колеса, снял три защиты снизу, открутил аккумулятор, площадку по аккумулятор, открутил воздушный фильтр, отключил три датчика и снял все гофры с коробки. Так же для того что бы выбить шрусы нам понадобилось освободить подвеску, а именно: 1. Открутить шаровые. 2. Открутить рулевые наконечники. 3. Открутить стойки стабилизатора. 4. Снять верхние рычаги.
Во второй день началось самое интересное!))
Для начала нам нужно слить масло в коробке, для этого есть две пробки: заливная и сливная. Открутить получилось только одну и хорошо, что сливную. Сливаем масло. Выдергиваем шрусы.
Мне не захотелось откручивать лыжу и я просто открутил болты крепления кронштейна к задней подушке, Перед этим открутил стартер и все что крепит коробку к блоку. передняя подушка снимается без проблем. Снимал коробку вдвоем с тестем, потому как одному не очень удобно, да и весит она более 30 кг.)) Покачиваниями из стороны в сторону коробка сходит. Еще нужно было понять, откуда была масляная течь между блоком и коробкой, все говорили что задний сальник, но оказался правый сальник привода)) Далее промываем колокол кисточкой с бензином, Меняем сальники приводов, кронштейны выжимного поставил новые, хотя старые были в хорошем состоянии. Смазал смазкой ШРУС вилку. После снятия маховика выяснилось, что задний сальник коленвала в идеальном состоянии, поэтому менять его не стал. Маховик был практически без выработки. Корзина тоже в хорошем состоянии, диск имеет 60% выработку, а вот выжимной совсем шелестел((.
В третий день сборка. Центровал диск выточенным на скорую руку на токарном станке бруском. Коробку вешал с тестем, зашла опять же с покачиваниями)). Важно запомнить все болты, они разной длинны. Единственная проблема с которой столкнулся, это не защелкивался левый шрус, но раза с третьего все встало. Залил масло через техническое отверстие закрытое пластмассовой крышкой в количестве 3,1 л. Далее сборка в обратном порядке.
Хотелось бы сказать, что сцепа еще бы походила, но визг при трогании и пробуксовывание уже начало доставать. Результатом очень доволен, педаль мягкая, никаких посторонних звуков при трогании. Советую все работы производить с помощником, так как не очень удобно снимать и одевать коробку.
В итоге выше сказанного ясно, что сцепление LUK 620 2368 00 практически полностью соответствует оригиналу Nissan, кроме выжимного подшипника, в оригинале он NSK.
Мой совет: НЕ ПЕРЕПЛАЧИВАЙТЕ деньги и ставьте себе комплект LUK 620 2368 00.
Он 100% подходит на P12 1.6!
[FONT=Calibri]Причинами замены сцепления послужили следующие факторы:[/FONT]
[FONT=Calibri] 1. [/FONT] [FONT=Calibri]Жёсткий выжим, как на Газ 53[/FONT]
[FONT=Calibri] 2. [/FONT] [FONT=Calibri]Шуршание выжимного подшипника[/FONT]
[FONT=Calibri] 3. [/FONT] [FONT=Calibri]Сложно плавно тронуться при нагреве данного узла.[/FONT]
[FONT=Calibri]А теперь по порядку[/FONT]
[FONT=Calibri] Снимаем: 1 патрубок воздушного фильтра,2 аккумулятор,3 шланг сапуна коробки передач и 4 трос сцепления. [/FONT]
Далее отсоединяем все провода от коробки (датчик скорости, датчик нейтрального положения, выключатель фонарей заднего хода и массу)
Вывешиваем автомобиль.
Сливаем масло с коробки.
Снимаем пластиковую защиту со стороны коробки передач.
Далее снимаем приводы передних колёс. Книга гласит что надо что надо отсоединить рулевой наконечник и разъединить поворотный кулак со средним рычагом. Я пошёл другим путём: отсоединил шаровую и рулевой наконечник. Внешний шрус откучивал ключём от МАЗа на 36. Сосед по гаражу давил на тормоза а я крутил.8)
Вибиваем шрус из коробки лёгким движеним монтажки и извлекаем его наружу
Аналогичную операцию проделываем на другой стороне.
Откручивам тяги переключения передач
Теперь начинается камасутра
Откручиваем коробку от двигателя или двигатель от коробки болты и с той и другой стороны есть. Подпераем коробку домкратом откручиваем подушку на ней и поднимаем домкрат вверх чтобы получить доступ к двум нижним болтам.
Откручиваем болты у задней опоры двигателя, предворительно подперев двигатель домкратом
Откручиваем два болта спереди коробки и два болта сверу(фото нет) Кстати все болты разной длины так что если нет книги с подробным описанием сего процесса рекомендую запомнить их расположение.
Убедившись что всё открутили и ничего лишнего не мешает приступаем к снятию коробки.
Здесь мне было не до фотоаппарата, я вспомнил много матерных слов и т.д.
Коробка сидела очень плотно пришлось поддевать внекоторых местах монтажкой. Короче снял с горем пополам, не скажу что очень она тяжёлая, но было не легко.
А вот собственно и она только уже помытая внутри
Вот состояние старого сцепления. Две пружины в диске свободно прокручиваются. Оно прошло около 90000 км. брал оригинал но на нём почему то написано LUK. Внутреняя обойма старого выжимного подшипника пластиковая и врашался он элипсом.(((
А это корзина
Прикупил комплект сцепления фирмы Sachs в него вошли корзина, диск, выжимной поджипник и смазка для первичного вала.
Начинаем поцесс сборки. Наносим высоко температурную смазку на выжимной подшипник и устанавливаем его на своё место.
Далее устанавливаем диск сцепления с корзиной. Оправку для диска я изготовил из старой оправки от Ваз2109 немного её обточив.
Теперь вешаем коробку предварительно смазов первичный вал и собираем всё в обратной последовательности. При установки коробки важно не опирать её на диск сцепления и лепистки корзины иначе вся работа коту под хвост. Не забываем про разную длину болтов крепления коробки
Общий вид и моменты затяжек болтов (Н*м)
Вот собственно и весь отчёт. Наслаждаемся отличной работой сцепления. Коментарии добавлю после небольшого пробега.
Проехал около 3500км. проблем ненаблюдается, пропали посторонние шумы (был шум при отпущеной педали сцепления- думал на подшипник первичного вала, а оказалось выжимной так стрекотал). Особое внимание рекомендую обратить на регулеровку троса сцепления, т.к. это неотъемлемый момент который влияет на работу всего узла в лучшую сторону.
ВСЕ ОБСУЖДЕНИЯ ПИШЕМ В ЭТУ ТЕМУ
Мужики, такой вопрос, при переключении обороты доходят до 5к или при нажатии газа в пол, разгоняется медленнее, потом как на кик дауне скидываются, педаль последние 20 тыс туже не становилась, приехал в сервис, мне утверждают, что на п12 нет тросика, и надо покупать диск с корзиной, есть у кого фото, где его подтянуть, или можете подробней рассказать?
приехал в сервис, мне утверждают, что на п12 нет тросика, и надо покупать диск с корзиной, есть у кого фото, где его подтянуть
что подтянуть? там гидравлический привод сцепления. правильно тебе сказали диск 100% труп корзина при вскрытии, но если
обороты доходят до 5к или при нажатии газа в пол, разгоняется медленнее, потом как на кик дауне скидываются, педаль последние 20 тыс
то и корзине на 99,9% езда настала на убитом диске 20 тык откочегарить.
А сколько оригинал стоит, и где заказать?
прокиснет, а консервированное не пью, а от тебя до меня за неделю не дойдет далеко я.
какой вопрос такой ответ
Вибрация двигателя после замены сцепления!
Ниссан Примера р12 2002 2,2 дизель универсал
Поменял на днях сцепление-корзина диск выжимной.
Менял так приходилось выжимать педаль в пол чтобы воткнуть передачу,а в придачу потек верхний цилиндр(рабочий вроде называется).Т.е. все вместе меняли.
Так вот при трогании появилась вибрация двигателя. Раньше со старым сцепление не бало вообще никаких дерганий. Вообще.
Только туго включались передачи!
В чем проблема. В сцеплении или в маховике.
И ещё после сборки на табло загорелись аварийные лампочки аирбаг,системы стабилизации ESP,и иконка желтая двигателя,не работает сигнал(в смысле бибикалка).
Подскажите что не так ибо пухнут мозги от такого разнообразия ошибок!
Сцепление-интересное поведение,пока мотор холодный всё ок. После прогрева двигателя и соответственно МКПП очень трудное включение сцепления. Вплоть до того что при нажатии на педаль сцепления раздается скрип и скрежет.Выжимной не свистит ни на холодную ни на горячую.Тросик поменял-проблема осталась.Точное место скрипа определить неудалось.Может кто сталкивался с подобным ?
Приветствую тех кто читает данную запись!
С недавнего времени у меня начались проблемы со сцеплением:
1. Педаль нажималась очень туго.
2. Переключение передач было с хрустом и с некоторым сопротивлением.
3. При включении задней передачи был ужасный хруст.
Предыдущий хозяин говорил мне, что он менял сцепление. После этих слов я прошел ровно 50000 км.
С целью устранения всех вышесказанных проблем, мы начали с малого, а именно попробовали прокачать систему сцепления. Данная процедура ни к чему не привела. Потом я поехал к мастерам на СТО, где мне сказали что сцеплению пришел конец и посоветовали быстрее его поменять. Также мастер сказал, что замена сцепления у них будет стоить около 4000 руб. При визите на СТО также был обнаружен дефект в подушке МКПП.
Начал изучать данную процедуру, задавать вопросы, смотреть запчасти. Посоветовавшись с людьми мы с братом решили ремонтировать сами. С заменой сцепления я уже сталкивался на своих предыдущих АВТО, и кое-какой опыт имелся. Приехав к себе в поселок я начал разбирать МКПП. На второй день МКПП была снята с АВТО. Так вышло, что на моей коробке прикипела пробка залива масла, а попытки ее выкрутить шестигранником были безуспешны. Но неподалёку от меня живет очень хороший мастер, он мне и помог приварить к моей пробке болт и выкрутить его.
Вскрытие МКПП показало, что на АВТО стоял диск сцепления и корзина фирмы LUK, а выжимной подшипник фирмы NSK. Все мои проблемы были из-за этого выжимного, он был просто лопнут (видно на фото). Можно было наверно обойтись заменой выжимного, но это было выявлено слишком поздно.
Мною были заказаны:
1. Новый комплект сцепления LUK — 620 3062 00.
2. Сальники приводов — 38342M8001 (2 шт.)
3. Трансмиссионное масло NISSAN — KE91699932R (4 шт.)
4. Пружина выжимного подшипника NISSAN — 30506M8002 (2 шт.)
Ждал запасные части около недели. Так получилось что из пункта 4 вместо 2 деталей пришла только одна, а ждать еще неделю нет времени. Таким образом мы с помощью бензина и кисточки отмыли МКПП изнутри, собрали сцепление и установили на АВТО!
ВНИМАНИЕ: При снятии МКПП на каждом месте свой болт, они разной длины, размера и формы. Если будете снимать не перепутайте их местами!
Параллельно с этими работами были заменены:
— пыльники передних стоек;
— передние тормозные шланги;
— отремонтирована левая ПТФ.
PS. Выражаю благодарность за оказанную помощь своему дорогому брату, а также Yuriy-San, ol-ko, andrei2687 (за помощь в выборе деталей и за помощь в ходе выполнения работ), M-Sti, RAMILMTS (за помощь при откручивании пробки МКПП), kroka0308 (за оперативно высланную подушку МКПП).
Читайте также: