Замена сцепления на волге 3110 406 инжектор
Добавил пользователь Владимир З. Обновлено: 19.09.2024
Взять лишний первичный вал КПП, надеть на него нажимной и ведомый диски. Вставить вал в передний подшипник (в маховике), завернуть 6 болтов, протянуть их по диагонали моментом 2-2,5кг*м. Установить картер сцепления (корзину) на блок.
Описываю:
Коробку сняли?
Если сняли, то :
Отвернуть по кругу корзины шесть болтов.
Снять корзину.
Следить, чтобы при снятии корзины не получить по голове (колену, ноге) диском.
Провести ревизию опорного подшипника коленвала (Это в середине маховика такой маленький подшипник, куда опирается передний конец (пардон) вала коробки.
Для этого в отверстие надо вставить мизинец правой руки (если Вы правша) и покрутить. Если ощутимы раздолбанности и так называемые " перекаты" - рывками идет, менять.
Далее.
если подшипник хреновый, имеет смысл разбирать дальше.
если 406 мотор - открутить маховик. Снять его (тяжелый, зараза). Аккуратно приспособить что-то подходящее по диаметру в качестве выколотки. Выбить подшипничек . Следить, чтобы не потерять упорное люминиевое колечко, подложенное под подшипник (я потерял).
Забить новый обратно. Причем колотить можно только по внешней обойме подшипника. Опять используем выколотку.
Посеольку снят маховик, можно уделить внимание сальнику коленвала.
Замену сальника пока опустим. Но это сделать не вредно чисто из профилактики. Лишний час.
Ставим маховик на место. Подшипничек нужно продавить ЧУТЬ дальше внутрь маховика. При установке его выдавит в нужное положение.
ВНИМАНИЕ! каленые болты маховика хрупкие и тянуть со всей дури нельзя. Если не уверены, купите динамометр и свертесь с руководством. НИКАКИХ гроверов - только родную шестидырочную шайбу.
Теперь ставим диск.
Для устаноки диска в наборах сцепления (коробочных) прилагается пластмассовая центровка. Насаживаем диск на центровку, центровку вставляем в опорный подшипник, все это накрываем корзиной. Шлицы диска ЧУТЬ смазать Литолом или прилагаемой к корзине смазкой (там около полмиллилитра).
Начинаем аккуратно подтягивать по кругу (или накрест) корзину. Каждый болт - на пару граней. Тогда корзину не помнете.
Как только почувствуете, что диск начнет прижиматься, поправьте центровкой его положение.
Затягиваем.
Если диск куплен отдельно, то центровка - это проблема. Как вариант можно использовать оттяпанный болгаркой конец первичного вала коробки. (только свою коробку не режте) Можно подобрать стержень по диаметру опорного подшипника и намотать на него изоленту (РОВНО. ) насадить шланга кусок. По диаметру шлицевого отверстия диска. Но это извращения из далекого советского прошлого.
Поменял сцепление. было очень много косяков! сейчас раскажу!
1.Снял кардан (забыл пометить!)
2.Снял коробку
3.Снял колокол
4.Снял карзину и диск(забыл пометить)
5.Сцепление оказалось лукас, а у меня диск ЗМЗ
6.Поставил диск и карзину. пользовался центрирующей вставкой
7.Поставил колокол
8.Воткнул коробку
9.поставил кардан
10.С трудом поставил вилку и рабочий целиндр
11.Классно прокачал тормоза!
12.Завел. При заводе и глушении слышны постукивания
13.Обнаружилось какое-то скрежетание
14.Оказалось "верталет" поставил задом наперед и коробка цепляла об кузов, а кардан об ручник
15.Переделал.
16.Все супер!
17.На скорости болше 80 появляется совершенно жуткая вибрация. Что делать. не знаю. При том что на нетрале при полном газовании вибрации нет! Я думаю кардан. Или выхлоп он плохо прикручен. менять буду. Кто сталкивался подскажите.
3. Отвернуть десять болтов крепления и снять картер сцепления.
4. Зафиксировать маховик с помощью отвертки 1, отвернуть равномерно по диагонали шесть болтов 2 крепления нажимного диска к маховику и снять нажимной 3 и ведомый диски, придерживая при этом ведомый диск.
5. Отвернуть четыре болта крепления усилителя картера сцепления к блоку двигателя, приподнять заднюю часть двигателя и снять усилитель 1 картера сцепления
Осмотр и дефектовка деталей сцепления
1. Очистить от пыли и грязи нажимной и ведомый диски, а также рабочую поверхность маховика.
2. Осмотреть ведомый диск. Трещины на деталях ведомого диска не допускаются.
Проверить износ фрикционных накладок 1. Если головки заклепок 2 утоплены менее чем 0,2 мм, поверхность фрикционных накладок замаслена или ослаблены заклепочные соединения, то ведомый диск (или фрикционные накладки) необходимо заменить.
Проверить надежность фиксации демпферных пружин 3 в гнездах ступицы ведомого диска.
Если пружины сломаны, диск необходимо заменить. На фрикционной шайбе 4, расположенной под нажимной пружиной 5 гасителя крутильных колебаний, не допускаются следы износа, перегрев или механические повреждения.
Проверить биение ведомого диска, если при визуальном осмотре обнаружено его коробление. Если величина биения превышает 0,7 мм, диск заменить.
3. Осмотреть рабочие поверхности трения маховика и нажимного диска, обратив внимание на отсутствие глубоких рисок, задиров, забоин, явных следов износа и перегрева.
Ослабление заклепочных соединений деталей нажимного диска не допускается.
При наличии указанных дефектов узлы рекомендуется заменить.
4. Внешним осмотром оценить состояние опорных колец 1 и диафрагменной пружины 2 нажимного диска. Опорные кольца не должны иметь трещин и следов износа.
Трещины на диафрагменной пружине не допускаются.
Места контакта (показано стрелкой) лепестков пружины с подшипником выключения сцепления должны находиться в одной плоскости и не иметь явных следов износа.
5. Проверку расположения концов лепестков пружины и их регулировку проводят на специальном приспособлении или на снятом маховике.
Для проверки необходимо смонтировать нажимной диск 2 на снятый маховик 3, предварительно подложив под рабочую поверхность нажимного диска три шайбы 1 толщиной 8 мм, расположив их, по отношению друг к другу приблизительно под углом 120°.
Замерить расстояние от торца, маховика до конца лепестка 4. Этот размер должен составлять (42,5±2) мм.
Аналогично проверить данный размер и на других лепестках.
Допускается выступание (утопание) лепестков пружины относительно друг друга на величину не более 0,25 мм. В противном случае концы лепестков, не лежащих в плоскости, необходимо подогнуть.
После проверки положения лепестков проверяют величину перемещения рабочей части нажимного диска.
Для проверки необходимо приложить усилие ко всем лепесткам 4 так, чтобы они переместились от первоначального положения на глубину 8,5 мм, при этом зазор между нажимным диском 2 и шайбами 1 должен составить не менее 1,3 мм.
Убрать шайбы, для этого увеличить усилие на концы лепестков так, чтобы они переместились приблизительно на 10 мм.
Установка
1. Смазать передний подшипник первичного вала, находящийся в маховике, смазкой Литол–24.
2. Проверить легкость перемещения в осевом направлении ведомого диска сцепления по шлицам первичного вала. При затрудненном перемещении удалить заусенцы со шлицов.
3. Вставить оправку, изготовленную в соответствии с указанными размерами, в передний подшипник первичного вала, находящийся в маховике.
4. Установить на оправку ведомый диск сцепления. При этом сориентировать ведомый диск так, чтобы выступающая часть ступицы ведомого диска была обращена в сторону нажимного диска.
5. Установить нажимной диск и завернуть шесть болтов его крепления, не затягивая.
6. При отсутствии центрирующей оправки можно использовать резервный первичный вал. В этом случае надеть на первичный вал нажимной и ведомый диски в соответствии с их ориентацией.
Вставить первичный вал в передний подшипник, находящийся в маховике, и завернуть шесть болтов крепления нажимного диска, не затягивая.
7. Провести окончательную затяжку шести болтов крепления нажимного диска равномерно по диагонали моментом 20–25 Н·м (2–2,5 кгс·м).
8. Проверить затяжку гайки крепления шарового пальца на картере сцепления.
Смазать шаровую поверхность пальца тонким слоем смазки Литол–24.
9. Установить усилитель картера сцепления, если он снимался, и затянуть четыре болта крепления усилителя к блоку цилиндров моментом 29–36 Н·м (2,9–3,6 кгс·м).
Подшипник выключения сцепления находится в постоянном контакте с лепестками диафрагменной пружины.
Свободный ход вилки выключения сцепления не регулируется.
Картер 4 сцепления (см. рис. 1.
Сцепление с диафрагменной пружиной) неразъемный, отлит из алюминиевого сплава, крепится к блоку цилиндров десятью болтами разной длины.
Из них два правых болта одновременно являются креплениями стартера и рыма.
В нижней передней части картера установлен усилитель 16 картера, который крепится непосредственно к картеру двумя нижними болтами, а к блоку цилиндров — четырьмя болтами.
Нажимной диск 11 соединен с кожухом соединительными пластинами. Соединительные пластины одной стороной приклепаны к кожуху, а другой — к нажимному диску.
Диафрагменная пружина 10 тарельчатого типа с прорезями установлена между нажимным диском и кожухом и зажимается двумя опорными кольцами.
Ведомый диск 15 состоит из ступицы с гасителем крутильных колебаний и диска с фрикционными накладками 14.
Фрикционные накладки приклепаны к пластинчатым пружинам диска алюминиевыми заклепками с обеих сторон.
Привод выключения сцепления гидравлический и состоит из главного 18 и рабочего 18 цилиндров, педали 1 сцепления, трубки 24 гидропривода выключения сцепления и шланга 25.
Педаль сцепления соединена с главным цилиндром при помощи толкателя 5, который имеет регулировочный узел.
Вилка 3 выключения сцепления (см. рис. 1 Сцепление с диафрагменной пружиной) штампованная.
Она передает усилие от толкателя 22 рабочего цилиндра к подшипнику 9 выключения сцепления.
Осью поворота вилки является шаровой палец 2, который прикреплен к задней части картера сцепления болтом.
Для защиты от пыли и грязи деталей сцепления применяется грязезащитный чехол 1, закрепленный к картеру сцепления одним болтом.
Подшипник 9 выключения сцепления закрытого типа и не требует смазки в процессе эксплуатации. Он напрессован на муфту 8 выключения сцепления.
Номинальные и предельно допустимые размеры, посадка сопрягаемых деталей сцепления с диафрагменной пружиной
Диаметр фрикционной накладки:
– наружный 225 мм;
- внутренний 150 мм
Толщина фрикционной накладки - 3,5 мм
Минимальный размер утопания головки заклепки относительно фрикционной накладки - 0,2 мм
Работу по снятию двигателя производить в следующем порядке:
- открыть капот и снять его, отвернув четыре болта его крепления к петлям;
- слить охлаждающую жидкость из системы охлаждения, отвернув пробку на радиаторе и открыв краники на блоке цилиндров и отопителе. Снять пробку расширительного бачка;
- слить масло из картера двигателя и из коробки передач, отвернув пробки сливных отверстий. После слива масла пробки поставить на место и туго затянуть;
- снять аккумуляторную батарею;
- зацепить двигатель за грузовые проушины и натянуть цепь тали.
1. Отсоединить топливопроводы подачи и слива топлива
2. Снять аккумуляторную батарею.
4. Отвернуть шесть болтов 1 и снять передний брызговик 2 двигателя.
5. Слить жидкость из системы охлаждения двигателя.
6. Слить масло из картера двигателя.
7. Слить масло из коробки передач.
8. Снять радиатор системы охлаждения с электровентилятором и кожухом вентилятора.
9. Снять катушки зажигания.
10. Отсоединить штекерную колодку датчика фазы от жгута проводов
11. Отвернуть винты и отсоединить провода от датчиков указателя давления масла 1 и аварийного давления масла 2.
Отсоединить штекерные колодки от датчиков температурного состояния двигателя 5, указателя температуры охлаждающей жидкости 4, сигнализатора перегрева охлаждающей жидкости 3.
Ослабить затяжку хомута и снять со штуцера 6 термостата шланг к расширительному бачку.
12. Ослабить затяжку хомута 1 и снять со штуцера шланг 2 к обратному клапану вакуумного усилителя тормозов.
Отсоединить штекерную колодку 3 от датчика положения дроссельной заслонки.
Отвернуть гайку 4 и вытащить трос 3 акселератора из сектора привода воздушной дроссельной заслонки.
Отсоединить от жгута проводов штекерную колодку 2, расположенную между впускными трубами двигателя, датчика частоты вращения и синхронизации коленчатого вала, установленного около зубчатого венца шкива коленвала.
14. Сдвинуть сальник 3 троса с резьбового наконечника 2 оболочки троса, отвернуть гайку 1 крепления наконечника троса и вытащить наконечник 2 из кронштейна, закрепленного на впускной трубе двигателя, сдвинув его назад.
Затем вынуть трос акселератора из кронштейна вверх.
15. Отогнуть держатель троса акселератора и вынуть из него трос.
Отвести трос акселератора в сторону от двигателя.
16. Отсоединить провода от генератора. Нужно отметить штекера, чтобы не перепутать.
17. Отсоединить штекерную колодку 1 от регулятора холостого хода.
18. Отсоединить штекерную колодку 1 от датчика температуры воздуха. Ослабить затяжку хомута 2 и снять шланг подачи охлаждающей жидкости со штуцера крана отопителя.
19. Отсоединить провода от стартера.
20. Вывернуть гайку и отсоединить от крана шланг подачи масла к масляному радиатору.
21. Ослабить затяжку хомута и снять шланг слива жидкости из отопителя со штуцера радиатора отопителя.
22. Отвернуть гайку 1, снять датчик детонации 2 и отвести его вместе с проводом в сторону от двигателя.
23. Отсоединить штекерные колодки 1 от форсунок.
Разогнуть держатели 2 жгута проводов и вынуть жгут из держателей.
Отвести жгут проводов в сторону от двигателя.
24. Зацепить двигатель талью за проушины на выпускном коллекторе и кронштейне генератора.
25. Отвернуть гайку и отсоединить от штуцера на картере шланг слива масла из масляного радиатора.
26. Снять систему выпуска отработавших газов.
27. Снять коробку передач.
28. Снять картер сцепления.
Отвернуть по два болта с каждой стороны крепления усилителя картера сцепления к блоку цилиндров. Затем приподнять заднюю часть двигателя и снять усилитель, выведя его из-за средней тяги рулевой трапеции
30. Отвернуть с каждой стороны болт крепления кронштейна подвески двигателя к подушке.
31. Проверить, все ли шланги и электропроводка отсоединены от двигателя.
32. Осторожно вынуть двигатель вверх.
Устанавливают двигатель в обратном порядке. При установке двигателя на подушки следить за тем, чтобы установочные штифты на подушках вошли в отверстия на кронштейнах двигателя, при этом должны совместиться отверстия под болты на кронштейнах и подушках.
Распределение работ по сторонам автомобиля
Работы, проводимые снизу автомобиля:
- снять карданный вал в сборе;
- установить пробку-заглушку в отверстие удлинителя коробки передач;
- отвернуть гайки крепления задней опоры двигателя к поперечине;
- отсоединить поперечину от рамы автомобиля и снять поперечину;
- отсоединить вал спидометра от коробки передач;
- отсоединить кронштейн крепления приемных труб системы выпуска отработавших газов от коробки передач;
- отсоединить приемные трубы от выпускного коллектора двигателя;
- отсоединить провода от выключателя света заднего хода на коробке передач;
- отвернуть два болта крепления рабочего цилиндра привода выключения сцепления и отсоединить цилиндр от картера сцепления.
Работы, проводимые с левой стороны автомобиля:
— отсоединить от распределителя зажигания провода высокого и низкого напряжения, идущие к катушке зажигания, провода от стартера, от датчиков давления и аварийного давления масла на масляном фильтре, от датчика указателя температуры охлаждающей жидкости на корпусе термостата и датчика сигнализатора перегрева охлаждающей жидкости в крышке головки цилиндров;
- отсоединить шланг топливопровода от топливного насоса; - отвернуть болт крепления левой подушки к кронштейну на двигателе.
Работы, проводимые с правой стороны автомобиля:
- отсоединить провода от генератора;
- отсоединить шланги забора теплого и холодного воздуха от воздушного фильтра, патрубков забора воздуха, термозащитного экрана выпускной трубы и снять их;
— отсоединить шланг вентиляции картера от воздушного фильтра, крышки коромысел и снять его;
- снять крышку и фильтрующий элемент воздушного фильтра;
- отогнуть усы стопорных шайб и отвернуть гайки крепления корпуса воздушного фильтра, осторожно снять гайки и стопорные шайбы, исключив попадание их в двигатель;
- снять корпус воздушного фильтра с фланцем и прокладками, закрыть карбюратор чистой салфеткой;
- отсоединить провода от карбюратора;
- отсоединить от карбюратора тросик привода дроссельных заслонок и тягу воздушной заслонки;
- отсоединить от карбюратора шланг топливопровода перепуска топлива;
- отсоединить шланги от электромагнитного клапана системы экономайзера принудительного холостого хода;
- отсоединить два шланга отопителя от двигателя;
- отсоединить краник слива охлаждающей жидкости;
- отсоединить шланг вакуумного усилителя тормозов от впускной трубы;
- отвернуть болт крепления правой подушки к кронштейну на двигателе.
Работы, проводимые спереди:
- снять решетку облицовки радиатора, ослабив болты крепления;
- отсоединить трос замка капота;
- отвернув болты, снять верхнюю панель облицовки радиатора;
- отвернув болты, снять планку нижнего крепления облицовки радиатора;
- отсоединить шланги от расширительного бачка к корпусу термостата и распределительному патрубку;
- отсоединить шланги от радиатора и от двигателя, снять шланги;
- отвернуть болты крепления радиатора и снять его.
Работы, проводимые внутри кузова:
- поднять к рукоятке рычага переключения передач резиновый уплотнитель;
- отвернуть колпак крепления рычага на горловине крышки коробки передач и вытащить рычаг вверх;
- закрыть отверстие в горловине чистой салфеткой. Вынуть двигатель в сборе со сцеплением и коробкой передач.
Установка двигателя на место производится в последовательности, обратной снятию.
Сцепление на автомобилях ГАЗ по конструкции является сравнительно надежным узлом. Но встречаются и некачественные комплекты сцепления, установленные на новый автомобиль. Кроме того, резкая манера езды на автомобиле существенно сокращает срок его службы. Для самостоятельной замены сцепления вам не понадобиться сложного оборудования или специальных навыков.
- Как заменить сцепление на газ
- Стоит ли самому поменять диск сцепления
- Как поменять сцепления на ВАЗ 2107
- - смотровая яма, эстакада или подъемник с общим или переносным освещением;
- - набор рожковых, накидных и торцевых ключей, головок и удлинителей.
Установите автомобиль на смотровую яму, эстакаду или подъемник. Надежно зафиксируйте на подъемнике. На смотровой яме или эстакаде заблокируйте тормозную систему машину стояночным тормозом, установите противооткатными башмаками. Отсоедините клеммы аккумулятора и стартера. Отвинтите болты крепления карданного вала. Если кардан с подвесным подшипником, отвинтите и его крепление.
Отвинтите крепление выпускной системы от коробки передач и от выпускного коллектора. Аккуратно откручивайте гайки крепления выпускной системы: при поломке шпилек придется снимать весь выпускной коллектор. Обратите внимание: гайки крепления выпускной трубы должны быть медными, если они металлические, замените их.
Внутри салона (кабины) установите рычаг коробки передач в нейтральное положение, затем отвинтите крепление рычага и снимите его вместе с резиновым кожухом. Домкратом немного поднимите двигатель со стороны маховика, отверните траверсы коробки передач и снимите их. Отверните гайки крепления коробки передач к защитному кожуху (колоколу). Отверните болты крепления рабочего цилиндра сцепления.
Для снятия коробки передач аккуратно, небольшими движениями вверх и вниз, вытягивайте ее в направлении заднего моста. Эту операцию лучше выполнять совместно с помощником. Со снятой коробки передач скрутите болты стартера, а затем отверните и снимите все остальные болты. Массу двигателя очистите от коррозии и загрязнений. После снятия всех крепежных болтов снимите кожух (колокол), легонько постукивая по нему медным молотком.
Снимите вилку сцепления, отвернув болт крепления. Демонтируйте корзину сцепления с диском, отвернув 6 болтов ее крепления. Если подшипник первичного вала установлен в маховике, он не должен иметь заеданий при прокручивании и различных посторонних шумов. Если это не так, замените его. Для этого хозяйственным мылом набейте полость позади подшипника. Это существенно облегчит его снятие.
Установку нового комплекта сцепления проведите в обратном порядке. При установке корзины правильно установите диск сцепления и проведите его центровку.
Читайте также: