Замена сцепления на ниссан сафари

Добавил пользователь Евгений Кузнецов
Обновлено: 19.09.2024

поменял поршень в главном цилиндре сцепления(подтекала тормозуха на вакумнике под стаканом). заказывал поршень в япию оригинал..кода извлек старый и сравнил с новым ..то новый оказался один в один тока на пару милимов длиннее..значения не придал..заменил прокачал. все работет как отче наш..включает выключает без проблем..
чезер пяток дней при выезде за 100км от города словил пробуксовку сцепления. (по трассе на горячую)..в городе при не продолжительной езде (на холодную букса нет)..снял коробу..корзину..диск. замерил штангелем толщину диска ..8 мм как в книге. рядом НОВЫЙ экседи его толщина тоже 8мм..запаха гари ферадо нет..
при анализе ситуации щас вспоминаю что после замены поршня. то в низу на рабочем цилиндре а точнее между штоком рабочего цилиндра и выжимной лапкой НЕТ СВОБОДНОГО ХОДА.(как будто шток рабочего цилиндра давит на выжимную лапку постоянно) опыта в данном случае нет..хотя както по осени при осмотре точно помню был свободный ход в районе 1-2мм..
вопрос: из за чего была пробуксовка сцепления ..если толщина диска сровни новому 8мм. летом при скорости 150 км и температуре +30C букса небыло..
что думаю сделать: поменяю выжимной..заменю корренной . ставлю новый диск . че делать с корзиной?

недовключение,я думаю. свободный ход должен быть обязательно. в цилиндре сцепления дело.по кузову заказывал?

недовключение,я думаю. свободный ход должен быть обязательно. в цилиндре сцепления дело.по кузову заказывал?

тоесть нагрузка с выжимной вилки снимается регулировкой на педали.
а разве избыточное давление не под капотом скидывается?

тоесть нагрузка с выжимной вилки снимается регулировкой на педали.
а разве избыточное давление не под капотом скидывается?

В этом случае,наверное лучше так:приехать в приличную мастерскую,оставить машинку на часок,потом забрать,заплатить 300-500руб.и ездить с удовольствием. )

У тебя рабочий цилиндр с авторегулировкой (то есть, поршень со штогом к вилке поджаты пружиной внутри цилиндра)? Так?
Смотри на педали что. Наверняка там шток регулируемый и регулируемый упор. А у тебя после смены поршня оказалось отверстие из бачка в главный цилиндр поршнем перекрыто. Когда где-то когда-то (да ты и сам не заметил) бросил сцепление, жижу из запоршневого пространства (из бачка) подсосало в подпоршневое пространство, и в системе создалось некоторое избыточное давление. Проверить эту догадку можно, ослабив трубку на главном цилиндре или клапан прокачки.
Укороти шток - и твои проблемы исчезнут.
Кстати, у тебя вакуумный усилитель на сцеплении есть? Там зазор между его штоком (при снятом цилиндре и при установленной педали) должен быть ~2 мм. Больше - тяжко давить, меньше - поршень будет плохо возвращаться назад и будут проблемы, подобные твоим. Шток усилителя регулируемый, его можно удлинить или укоротить. Но надо цилиндр снимать.

Ёкорный бабай! Эт что за джЫпер такой, которому няньки в простых вещах нужны? Пускай сам разберётся, потом и другим помочь сможет!
:-)))
А если проблема в лесу возникнет? Что, вертолёт вызывать?
:-)))

BigAlex.+1.буков тока много писать приходится. вообще,если человек сцепление сам поменял,отрегулирует без проблем. если тока с авторегулировкой.

Он в главном поршень поменял, так что там педаль + шток смотреть. А регулировка там автоматом, я уже посмотрел на своём. Система до безобразия похожа на то, что у меня на ГАЗ-4301 стояло.

по теме. да все нормально было пока я не поменял поршень в главном цилиндре сцепления. он цука один в один ..тока на пару миллимов длиннее почемуто..заказывал оригинал с япии..вот после его установки и появилось избыточное. и лапка выжимного под давлением стала. да замены там всегда 2мм свободного хода было соответственно и на корзину стала давить. подсказывают надо глявный снять и толкатель на вакумнике укоротить чутка. на 2мм. он там регулируемый. цука я уже из за этого поршня до коренного долез бля.

Станция техобслуживания Nissan Safari восстановит работоспособность агрегатов и механизмов автомобиля после аварий и в рамках очередного техобслуживания. На СТО выполнят работы, стоимость которых ниже расценок дилеров при аналогичных сроках и качестве услуг. В ходе техобслуживания и ремонта автомобиля Nissan Safari механики придерживаются рекомендаций производителя, используют мобильные сканеры или стационарные стенды для тестирования систем, оборудование для сварки, покраски, восстановления геометрии.

Онлайн расчет стоимости ремонта Nissan Safari

Виды работ на СТО

Автосервис по ремонту Nissan Safari осуществляет послегарантийное обслуживание, включая текущий и капитальный ремонт. Автовладельцам предлагают заказать первое, второе, межсезонное ТО, капитальные и текущие ремонтные работы:

визуальный контроль состояния всех частей машины (отсутствие повреждений, деформаций, потеков спецжидкостей);
диагностика для Nissan Safari с определением и сбросом ошибок, перенастройкой ЭБУ, проверкой параметров работы систем;
восстановление или замена деталей двигателя, коробки, подвески, электросистемы, электроники, светотехнических приборов, отделки салона;
слесарный ремонт, устранение деформаций беспокрасочным способом, восстановление геометрии;
заправка масла, спецжидкостей, замена фильтров;
полировка, окрашивание.

Обслуживание в автосервисе DDCAR отличается следующими плюсами:

все виды ремонта и диагностики специалисты осуществляют по западным стандартам;
цену работ клиент узнает сразу при оформлении заказа;
добраться в Москве до СТО несложно из‐за удобного расположения;
услуги автосервиса позволяют сэкономить до 30 % на обслуживании или ремонте машин зарубежного производства.

Отремонтировать Nissan Safari автосервис DDCAR предлагает с двухгодичной гарантией на все выполненные работы.

Сертификат нам дает право проводит ремонтные работы и работы по техническому обслуживанию автомобиля сохраняя гарантию официального дилера. Вам выдаются все необходимые документы сохраняющие гарантию

Сцепление – так называются механизмы, передающие вращающий момент на КПП. Оно также отвечает за отключение передачи. Все автомобили с МКПП имеют сцепление.

Калькулятор расчёта замена сцепления nissan safari

Типичные неисправности

Связанные со сцеплением неполадки, имеют свойство усугубляться. Чтобы снизить количество будущих проблем, желательно обращаться в сервис при первых признаках неисправности. Тревожные признаки, на которые нужно обратить внимание:

Иногда в гидравлическую систему попадает немного воздуха. Его нужно удалить.

Особенности ремонта

Если диски или подшипник вышли из строя и МКПП нуждается в ремонте, коробку с машины придется снимать. Чтобы упростить себе задачу и не демонтировать узел при каждой неполадке, желательно менять весь комплект деталей сразу.

Если сцепление не отключается и двигатель нельзя отсоединить от коробки передач, автомобиль на несколько метров можно передвинуть за счет запуска стартера. Это нужно делать на задней или первой передаче. Если автомобиль требуется переместить дальше, двигатель можно даже завести. Для этого нужно покрутить стартером, переведя КПП на первую передачу. Злоупотреблять этим способом не следует. Однако он с успехом используется в экстремальных и просто необычных обстоятельствах.

Перед разбором узла, чтобы убедиться в неисправности сцепления, можно сделать следующее:

Для начала следует прогреть мотор.
Затем нужно поставить авто на стояночный тормоз. Необходимо выбирать максимально ровное место, не имеющее выраженных уклонов.
Нажимается педаль газа. Обороты повышаются до 1 500-1 700.
Педаль сцепления выжимается до предела.
Выставляется первая передача.
Педаль постепенно отжимается.

Если мотор после этого глохнет не сразу, то сцепление явно не в порядке.

Преимущества DDCAR

Салон DDCAR приглашает автомобилистов на квалифицированную диагностику. Мы быстро отыщем реальную проблему и избавимся от нее в кратчайшие сроки.

У нас проводится замена сцепления Nissan Safari. В автоцентрах DDCAR ремонтом и техобслуживанием занимаются мастера с многолетним стажем. Мы поможем купить новые элементы КПП и любые другие необходимые детали. На работу автослесарей дается гарантия сервиса – 6 месяцев.

В жизни каждого Патрулевода настаёт день, когда он понимает что решительно невозможно жить со старым сцеплением. Срочно требуется совершить финансовую диверсию: т.е. купить комплект сцепления и оплатить тяжкие труды людей, любезно согласившихся его поменять.
Выбор производителя сцепления - это очень интимный процесс. Спор "оригинал" VS "неоригинал" способен рассорить самых близких друзей. Истина как обычно где-то рядом. Заключается она, конечно, не в вине, а в том, что в ЛЮБОЙ коробке будет лежать Ниссан-Сакс-Айсин-Экседи-Дайкин. Одно и тоже в разных коробках. Аналогичная хрень обстоит с выжимным подшипником. Если Вам, обосраться как, необходим "тока оригинал" - купите металлокерамическую втулку в задний фланец коленвала. Стоит она копейки, меняется за минуту, а приятно - не передать словами.

Ещё из приспособлений понадобятся: метчик, шарик от подшипника и оправка.
Метчик я использовал М18х1,5, шарик нашёл в куче железа в углу гаража, оправку сделал токарь из обратной стороны "жигулёвской". Поскольку просьба изложить личный опыт застала меня в расплох - эскиз будет позже. Возможно. Это будет зависеть от отзывов на сей мой литературный опыт ;)
Оправка нужна для запресовки новой втулки и центровки ведомого диска.
Впрочем втулку можно заколотить чем-попало (типо мы левши из России), а ведомый диск отцентровать визуально и приклеить (слегка) к нажимному парой-тройкой капель суперклея. Можно даже кетайского.
На SD33T я так делал - прокатило. Капаешь на накладки две-три капли и на лежащую на спине "корзину" укладываешь ведомый диск, центруя его по наружному краю нажимного.
Выдрать втулку без метчика будет непросто - поэтому тут бы я не рекомендовал ужимать бюджет на 100рублей.
Значит закладываем в отверстие втулки шарик (в него будет упираться торец метчика) и легко и непринуждённо вкручиваем метчик. Он сам себе нарежет резьбу и одновременно выпрессует втулку из коленвала.
Можно ли зажопиться на втулку? Ну на моём Y60 она за 220ткм имела износ в районе 1мм. Думаю что вопрос "может ещё походит" тут уже не стоял.
Втулки одинаковы на туевой хуче Ниссанов и проблем с их доставкой Экзистом нет.
Ещё потребуется прокладка на соединение приёмной трубы глушителя с его средней частью.
Прокладки в Экзисте есть и даже отечественно-итальянского производства. Стоят копейки.
Перед установкой прокладки кордощёткой на "болгарке" старательно зачищаем фланцы от ржавчины и ставим всё на высокотемпературный герметик для выхлопных систем.
Если болты "не внушають" - меняем. Стандарт ЕМНИП имеет резьбу М10х1,25. Можно сдуру, как я например, прикупить какой-нить омеднённо-оцинкованный Босал. Можно купить оксидированные отечественные в ВАЗ-магазине.
Ещё понадобится новая гофра на вилку сцепления и новая гофра на рычаг КПП.
Гофра на рычаге КПП 100% будет рваная. Подходит туда гофра от ШРУСа Оки. ЕМНИП внутренняя.
Я правда ставил оригинал - в тот момент я не обладал этим сакральным знанием.
По непроверенным данным (с питерского форума) на Y60 с RD28T можно отодвинуть КПП+РК от двигателя и обойтись без трансмиссионной стойки. Два подкатных домкрата под поперечину КПП и вся любовь.
На TD42 такой финт не пройдёт. Приходится наклонять весь агрегат, рассоединив глушитель. Наклонять ОЧЕНЬ здорово, т.к. места там очень немного. На дизеле ничего рассоединять не надо - он играет на проводах/шлангах/тросах и ничего не рвётся. Провода от стартёра можно не отсоединять: просто открутить его и пристроить где-то там. Замечу что по техусловиям стартёр ставится на герметике. Видимо для уменьшение попадания грязи/воды/масла в картер маховика. Что бы "отрегулировать" угол наклона двигателя мои спецы использовали стяжку для груза, т.н. тендер. Цепляли его за раму и придерживали дизель под поддон.
Трансмиссионная стойка заканчивалась не дурацкими рогами, а столиком. К столику КПП спереди опиралась через доски для придания требуемого наклона. При установке, кроме того, КПП была притянута к столику маленькими стяжками для багажа - дабы с гарантией не "сыграла".

Две маленьких подлости. Придётся разобрать пол-салона (снять передний ковёр и сиденья) для доступа к рычагу КПП, РК и КОМ. Рычаг КПП снимается так: снимаем рваную гофру и спецплоскогубцами вынимаем стопорное кольцо - (ахтунг. ) рычаг прыгает на пружине нам в лоб!
Если наблюдается большой люфт в его шаровом шарнире - можно купить новый пластиковый стакан и сменить два штифта. Можно отдать продвинутому токарю для вытачивания новых штифтов и регулировочной шайбы увеличенной толщины. Такая работа этой зимой обошлась у нас в 400рэ. Заодно токарь поправил пазы на шаре.
Новая гофра (если оригинальная с маленьким ЦО) запросто натягивается через толстенный рычаг после смазывания его консистентной смазкой. Оковская имеет большое ЦО и вопросов не создаёт.

Друзья с этого форума настоятельно советовали ЗАРАННЕЕ купить две пружинки. Одна крепится на муфте выжимного подшипника, а вторая на вилке, фиксируя вилку на её шаровой опоре. Дескать был случай что разобрали, а пружинки и не оказалось. Вы, конечно, можете надеяться на лучшее, а я таки купил эти пружинки. Они таки не пригодились, но на душе было спокойнее. ;)
Ещё, пользуясь случаем, я бы посоветовал сменить сальник вала КОМ. Ибо "потом" это будет гораздо сложнее. Вынуть КОМ на месте почти нереально и требует изрядных извращений и затрат времени.
Если нет времени искать этот сальник, то можно "антикризисно" его "изобрести".
Покупаем в ВАЗ-магазине два сальника: оба от первичных валов КПП - от 2101 и 2108. Из большего скальпелем вырезаем всю резину и меньший вставляем в него на силиконовом герметике. После затвердевания герметика имеем сальник ЕМНИП 47на25на ремонтное увеличение/уменьшение высоты. После извлечения старого сальника мелкой наждачкой полируем ржавый вал (если вынуть стопорное кольцо - вал выйдет на сантиметр и станет удобно) и торцуем ремонтный сальник до нужной высоты болгаркой. Аккуратно заколачиваем на место. Обойдётся такой сальник ок 70рэ.

С вероятностью 98% потребуют замены подушки КПП. Я прикупил ASVA. Можете думать что хотите и говорить про "голимый китай", но логотип на этих подушках 1:1 совпал с логотипом на оригинальных. Замена подушек полного счастья не принесла (тише стало не на много) - теперь меняю и подушки дизеля. Подушки дизеля бывают двух вариантов - у меня стояли усиленные. Одни вместо других не лезут. Подушки FeBest по логотипу совпадают с оригиналом. Левой подушке у меня "досталось" больше. Её замена значительно снизила вибрации. Завтра буду менять и правую.

И ещё о сцеплении. Крепёж на Ниссанах говно и гниют они здорово - это не секрет. Прежде чем вы выберете день-другой для замены сцепления, потренируйтесь откручивать болты крепящие поперечину КПП к раме. Что бы открутить эти восемь болтов Вам может потребоваться несколько дней. Идут они очень плохо, а ломаются ну очень легко. Вместо ржавых "оригинальных" болтов по образцу в ВАЗ-магазине потом прикупите что-то русское. И шайбы и гровер-шайбы тоже. Резьба М12х1,25. Длинна ЕМНИП 80мм (без учёта головки болта)

Читайте также: