Замена сцепления на мазе

Добавил пользователь Alex
Обновлено: 19.09.2024

SVKMotors

Ребята, молодцы, выручили в нужный момент и не пришлось ждать записи, как в других местах. Заехали с одной проблемой, при разборе вылезли мелочи, такие, как сломанные шпильки и сорванные резьбы. В итоге всё равно удалось уехать вовремя и…

Эксперт Авто

Как и любой механизм, автомобиль начинает давать сбои в работе со временем. В автосалоне Эксперт Авто выполняют комплекс услуг по обслуживанию авто. Здешние мастера окажут ему должное внимание и постараются вернуть вашей машине надлежащий вид.

Экстра-Сервис АвтоСити

Как и любой продукт инженерной мысли, автомобиль может ломаться при длительной эксплуатации. В автосервисе Экстра-Сервис АвтоСити предлагают комплекс работ по выявлению и устранению недочётов авто. Местные мастера окажут ему посильное внимание и…

БэстАвтоСервис

Как и любой механизм, автомобиль может ломаться при длительной эксплуатации. В автосервисе БэстАвтоСервис предлагают услуги по обслуживанию авто. Местные специалисты окажут ему посильное внимание и постараются привести вашу машину в подобающий…

ГРАНД Мастер-АвтоРемонт

Как и любой механизм, автомобиль может ломаться со временем. В автосервисе ГРАНД Мастер-АвтоРемонт предлагают услуги по выявлению и устранению недочётов авто. Здешние сотрудники окажут ему должное внимание и постараются вернуть вашей машине…

АвтоГост

Как и любой продукт инженерной мысли, автомобиль не совершенен, и его детали могут отказывать со временем. В автосервисе АвтоГост предлагают услуги по выявлению и устранению недочётов авто. Здешние специалисты окажут ему посильное внимание и…

Крафт Авто

Как и любой сложный механизм, автомобиль может ломаться со временем. В автосервисе Грейт-Авто-Ремонт предоставляют комплекс работ по обслуживанию авто. Здешние мастера окажут ему необходимое внимание и постараются вернуть вашей машине надлежащий…

Ваш Авторемонт

Как и любой механизм, автомобиль может ломаться со временем. В автосервисе ваш Авторемонт предлагают комплекс работ по выявлению и устранению неполадок авто. Здешние сотрудники окажут ему необходимое внимание и постараются вернуть вашей машине…

Гранд Авто Мастер

Как и любой продукт инженерной мысли, автомобиль начинает давать сбои в работе при длительной эксплуатации. В автосервисе АвтоМагнит выполняют комплекс услуг по выявлению и устранению недочётов авто. Местные специалисты окажут ему должное внимание…

В прошлой статье мы писали о том, что такое сцепление МАЗ, какие узлы включает в себя данный элемент. Сегодня мы подробно расскажем, как делать ремонт сцепления МАЗ. Практические советы, фото замены сцепления МАЗ помогут в ремонте современного грузовика.

Ремонт сцепления МАЗ – с чего начать?

Регулировка сцепления МАЗ намного сложнее ремонта элемента. Нюансы регулировки мы затронем в следующих статьях. А сейчас изучим, как делается замена сцепления маз. Прежде чем приступать к ремонту запчасти маз, советуем подумать о причинах поломки. Сцепление маз может выйти из строя и из-за поломки ведомого диска, и из-за износа подшипников, пружин и сальников. Как следствие, вы можете заметить, что грузовик:

Делает резкие рывки при заводе.
Издает шум при нажатой педали и запах горелого.
Имеет несоответствие разгона и оборота.

Еще одна причина поломки сцепления маз – переключать передачи очень сложно.

Устранить данные симптомы износа может регулировка сцепления маз.

Самое первое, что делаем – это проверяем ПГУ.

Замена сцепления маз – снимаем КПП

Поломка рассматриваемого элемента возможна по причине выхода из строя диска сцепления, корзины и подшипника (выжимного). Иногда диски заливаются маслом. Однако понять, почему буксует сцепление, почему тугое сцепление, вы сможете только после разбора КПП.

Поэтому снимаем коробку передач и продолжаем ремонт сцепления маз. Рекомендую попутно заменить несколько запчастей маз, которые, в принципе, не влияют на поломку сцепления.

Дело в том, что в большинстве случаев элементы имеют значительные следы износа, что со временем приведет к поломке. Тем более, если вы делаете ремонт сцепления маз, значит, коробка не снималась как минимум год.

Поэтому расходник кое-какой действительно придется заменить. Замена сцепления маз чаще всего включает и покупку нового:

Диска сцепления.
Шланг выжимного подшипника.
Выжимной подшипник.
Сальник первичного вала КПП.
Пружина подшипника.
Прокладки под масляный насос и вал.

Только после покупки новых деталей рекомендую делать ремонт сцепления маз.

Заменяем сцепление самосвала

Для начала поднимаем кузов. Не забудьте зафиксировать его в данном положении.

Так замена сцепления маз не причинит вам вреда. В общем, соблюдайте элементарную технику безопасности. После постепенно сливаем масло с коробки передач. Отсоединяем такие элементы как насос подъема кузова, кардан и трубки.

Ремонт сцепления маз требует и снятия траверсы с задней подушкой опоры, ПГУ и его кронштейна.

Подчеркну – ОБЯЗАТЕЛЬНО снимите кронштейн! Регулировка сцепления маз, чаще всего, если не снять кронштейн, может привести к поломке вилки выжимного подшипника и его пружины.

После этого осмотрите состояние выжимного подшипника и корзины кпп. Если вы не обнаружили следов износа на данных элементах – регулировка сцепления маз делается дальше. Поэтому снимаем корзину с моховика автомобиля. Так мы получим доступ к диску сцепления. Осматриваем деталь. Если обнаружили следы поломки – чиним или меняем запчасть на новую. Если диск в хорошем состоянии, то замена сцепления маз продолжается дальше.

Регулировка сцепления маз может показаться простым занятием, но … здесь есть куча нюансов. Во к примеру, опорный подшипник первичного вала. Напоминаю, он расположен в маховике. При долгой эксплуатации самосвала маз данный элемент очень сильно изнашивается. Все может начаться с сальника. Как только его замените – запчасть все равно может течь маслом. Поэтому если необходима замена сцепления маз, меняйте и подшипник – вопросы с сальником отпадут на пару лет так точно, если во время замените элемент.

Советы по замене сцепления

Рекомендуем вам делать такой процесс как регулировка сцепления маз в определенной последовательности.

Сначала смотрите на диск сцепления. Если он неисправен, заменяем на новый. При этом обращаем внимание на опорный подшипник. Если элемент не требует замены, просто смазываем его маслом и устанавливаем.

Внимательно осматриваем корзину сцепления. Регулировка сцепления маз требует тщательной проверки целостности лепестков сцепления, наличия следов перегрева и трещин. Осматриваем выжимной подшипник. Лучше всего сразу же заменять данную деталь. Иначе регулировка сцепления маз повторится, как минимум, дважды.

Регулировка сцепления маз закончена. После завершения процесса ставим сцепление и кпп на самосвал. Естественно, делаем сборку в обратной последовательности. Но мы уточним некоторые нюансы в сборке данного элемента.

Регулировка сцепления маз требует снятия диска сцепления. Однако его установка может вызвать несколько трудностей. Так нужно обязательно использовать первичный вал для отцентровки относительно подшипника и корзины диска.

Также замена сцепления маз, точнее установка элемента может производиться и с помощью пластикового первичного вала. Как правило, он дешевле и легче. В остальном замена сцепления маз и сборка элемента обычно не вызывает трудностей.

Делайте осмотр грузовика как можно чаще. При выявлении причин поломок, срочно делайте ремонт сцепления маз. Так данный элемент будет вас редко беспокоить.

Подписывайтесь на наши каналы в соц сетях twitter, facebook, в контакте, google+.

И снова неисправность. 09.07.2020 неожиданно стало вести сцепление. Кое как доработал день. Предположения были разные, но склонялся к неисправности механизма автоматической регулировки. Не думал, что устранение неисправности займёт много времени. Утром следующего дня открыл контрольный лючок на кожухе сцепления и увидел, что опять перекосило пятак. В лючок мало что видно и руками особо не подлезешь, решил, что причина в поломке одной из лапок ( как потом выяснил — ошибочно ). Значит опять снимать коробку. Я уже стал чемпион в этой дисциплине. К половине двенадцатого я уже съездил в гараж за лебёдкой, снял коробку, корзину и произвёл дефектовку. Снова сломаны пружины, прижимающие пятак. Что за напасть?! Две остались целыми, одна из сломанных попала между лапкой и пятаком, от этого был перекос.

Внимательно все осмотрев, увидел внутри корзины металлическую стружку, а болты диска сцепления аж блестят, так натерты. Получается, что при выжиме сцепления, пружины лапок (кузнечики) задевали за эти болты и пружины обламывало. Почему так? Внутренний диск сцепления еще старого образца, с высокой ступицей. Внешний диск — универсальный, прошлой осенью менял его, а внутренний хотя и старенький, но толщина накладок еще в допуске. Прикинув так и эдак, решил внутренний диск тоже заменить. Быстро собравшись поехал в магазин, где купил пружины и новый диск сцепления. Взял универсальный, Тюменский, теперь у мня оба диска одинаковые. Уже на автомате перебрал корзину и поставил ее на машину, отрегулировал лапки и воткнул коробку на место, Прикрутил кардан, завел машину и накачал воздух. Проверил, все работает. Молодец! Сам себя похвалил. Довольный походил вокруг машины, опять залез в кабину, завел и… Хрен! Не работает! Что я только не пробовал, вроде все нормально, но не работает. Залез под машину и стал руками, за тягу включать и выключать сцепление и смотреть, как оно работает. В нижнее окно видно только промежуточный диск и наружный диск сцепления. Что характерно — промежуточный диск отходит и полностью освобождает наружный диск сцепления. А раз сцепление ведет, то выходит, что промежуточный диск, отталкиваясь пружинами от маховика, прижимает внутренний диск сцепления к нажимному диску. Значит причина неисправности в механизме автоматической регулировки сцепления.

Из чертежа видно, что зазор в этом узле должен быть 1,2 мм. У меня же он оказался 4,2 мм. вследствии того, что тарельчатые шайбы раздавило и они сталь плоскими, как блины. А ведь я поставил все новые запчасти из ремкомплекта, месяца еще не прошло. Когда ныньче собирал сцепление, то как-то даже глаз за это не зацепился. В общем хрень эта ужасная с меня крови ведро выпила. Поразмыслив и представив, как работает механизм сцепления, немного поменьжевавшись, я с помощью монтажки и пассатижей, через нижнее окно выдрал пружины промежуточного диска.

На удивление, упрощенный вариант стал отлично работать, сцепление вести перестало.

Сборку нажимного комплекта следует производить в приспособлении, показанном на рис. 235 и под ручным прессом. Приспособление состоит из подставки, имеющей установочный размер от привалочной плоскости кожуха сцепления до плоскости нажимного диска 27 ±0,1 мм. В центре подставки болтом 7 крепится оправка 8 для регулировки контрольного размера нажимного комплекта Б (см. рис. 33), равного 64±0,5 мм. В оправке расположены четыре плавающих упорных сухаря 6 (см. рис. 235).

При установке нажимного комплекта в приспособление сухари упираются в лапки оттяжных рычагов 4 и в зависимости от их положения выступают или утопают относительно поверхности оправки. Длина оправки выбрана таким образом, чтобы при установке ее на оттяжные рычаги нажимного комплекта с правильно отрегулированным контрольным размером сухари располагались заподлицо с поверхностью оправки. В контрольный размер 64±0,5 мм нажимного комплекта сцепления входит еще толщина упорного кольца оттяжных рычагов, которая составляет 6±0,1 мм, а так как нажимной комплект регулируется в приспособлении без упорного кольца, то он должен быть отрегулирован на размер, уменьшенный на эту величину, т. е. на 58±0,5 мм.

Сборку и регулировку производят в следующей последовательности:

на подставку 11 приспособления кладут рабочей поверхностью вниз нажимной диск, зафиксировав его четырьмя шипами в пазах подставки;
в оттяжные рычаги 4 вставляют игольчатый подшипник (по 20 иголок в каждое отверстие). Иголки укладывают на смазке ЦИАТИМ-201 или соответствующей ей другой пластичной смазке;
на оттяжные рычаги устанавливают вилки 6 (см. рис. 33);
вставляют оси вилок;
устанавливают подсобранные рычаги в пазы проушин нажимного диска;
вставляют оси рычагов;
надевают на оси вилок пружины упорного кольца;
закрепляют оси рычагов и вилок специальными замковыми шайбами, прогнув середину перемычки фартука;
на концы пружин упорного кольца 14 надевают четыре петли 10;
ставят на бобышки нажимного диска нажимные пружины 20, предварительно положив под них шайбы с термоизолирующими прокладками 21.

При использовании нажимного диска, проточенного по рабочей поверхности на 1 мм, под каждую нажимную пружину 20 (со стороны направляющих стаканчиков кожуха) для сохранения нажимного усилия сцепления кладут стальную шайбу толщиной 1 мм.

Далее нужно поставить кожух 19 сцепления на направляющие штифты приспособления. Все направляющие стаканчики кожуха должны войти в нажимные пружины, а резьбовые хвостовики вилок оттяжных рычагов в отверстия кожуха. Используя пресс, необходимо поджать кожух привалочной поверхностью к приспособлению и закрепить болтами, после чего освободить его из-под пресса. На резьбовые хвостовики вилок навернуть регулировочные гайки 3, установить оправку для регулировки положения оттяжных рычагов 4 и закрепить ее болтом 7 (см. рис. 235) После этого регулировочными гайками 3 регулируют положение оттяжных рычагов 4 так, чтобы они все одновременно касались упорных сухарей 16 оправки 8, которые должны находиться заподлицо с ее верхней поверхностью. Этим самым при установке упорного кольца обеспечивается контрольный размер между рабочими поверхностями нажимного диска и упорного кольца.

На регулировочные гайки 3 кладут пластины 2, затем стопорные планки и опорные пластины вилок рычагов, после чего завертывают все восемь стопорных болтов. После затяжки болтов вилки оттяжных рычагов не должны иметь осевого люфта. Болты контрятся отгибкой усов стопорных планок. Установив на оттяжные рычаги упорное кольцо, закрепляют его петлями так, чтобы оно одновременно касалось опорных поверхностей всех четырех рычагов.

Биение торца упорного кольца относительно рабочей поверхности нажимного диска не должно превышать 0,4 мм на радиусе 45 мм. Повышенное биение указанных поверхностей может привести к выходу из строя фрикционных накладок ведомого диска сцепления и прижогам рабочих поверхностей маховика и нажимного диска.

Читайте также: