Замена сцепления лифан х60
Добавил пользователь Владимир З. Обновлено: 19.09.2024
Всем привет! Искал долго тему по замене сцепления на нашем иксе своими руками но так и не нашел нигде, вот и решил поделиться процессом работы, может кому-то и пригодится.
Начнем с предисловия.
У меня начала буксовать сцепа, доходила до того, что уже даже на старте со светофора (первая - вторая передача) оно буксовало - обороты двигателя растут, а скорость набирается очень слабо. Правда все это наблюдалось только на прогретой машине, что для меня не понятно. На холодной все было хорошо - скорость набиралась по мере увеличения оборотов стабильно, ускорение было в норме.
Регулировка педали и прокачка ГТЦ ничего не поменяли.
В общем было принято решение менять сцепление, а так как пробег составлял уже больше 70 т. км, то менять комплектом. Перечитав форум по поводу сцепы, определился, что ставить буду Kraftech W02210J.
Занялся поиском комплекта - Exist у нас в Украине очень дорогим оказался (хотя по другим зап. частям бывает и норм.) 2700 грв., нашел в Харькове под заказ 1700 грв. Отдал предоплату и стал ждать (с мыслями - кинут не кинут), через семь дней пришла смс с номером декларации (не кинули). Вот и стал я счастливым обладателем нового комплекта сцепления.
Дальше беготня по СТО - поиск где поменять, ДОРОГО УЖАСНО! За работу лупили 1600 грв. (мотивация - ну у тебя же не стандартная машина - мы не знаем еще как там что снимать и менять).
Было принято решение менять самому, благо гараж имеется, да и руки вроде из нужного места растут (есть многочисленный опыт по ремонту машин включая ДВС ).
Ну а теперь сам процесс. Самое главное - если решился, то уже не отступать и доделывать.
Первое.
Работа в под капотном пространстве.
Отключаем АКБ. Далее снимаем корпус воздушного фильтра с гофрой на дросельный узел (дросель накрываем тряпкой, во избежание попадания туда мусора). Под корпусом воздушного фильтра находится крепежная пластина - снимаем (три болта на 8), далее откручиваем блок предохранителей вместе с крепежной пластиной и отводим на двигатель сверху (крепится к лонжерону двумя болтами на 8). Все доступ к КПП сверху открыт!
Перекур (кто курит).
Помечаем (изолентой) верхний трос переключения КПП
и снимаем их поддевая отверткой пружинный зажим на крепежной планке (на фото обведен красным кружком большим), с вертолета тоже снимаем поддевая и сдвигая пружинные крепления, тросики выводим к выхлопной трубе (что бы не мешали). Не забываем отключать разъем (обведен малым красным кружком). Также откручиваем болт крепления магистрали рабочего цилиндра сцепления (обведен синим кружком).
Отжимаем крепление магистрали (верхний красный кружочек), под вертолетом откручиваем массу двигателя.
Аккуратно отводим его опять таки на верх двигателя, магистраль держится на шланге, так что это возможно.
Откручиваем два болта крепления стартера и отводим его в сторону (я его отвел к вентиляторам радиатора и подвязал там).
Опять курим
ОБЯЗАТЕЛЬНО ОТКРУЧИВАЕМ И СНИМАЕМ ДАТЧИК ПОЛОЖЕНИЯ КОЛЕНВАЛА (во избежания его поломки)
один болтик на 8 и поднимаем его вверх, отключаем от разъема и убираем подальше. (как всегда красные кружочки)
Не забываем отключить разъем датчика задней скорости.
Далее имеем вот такую картину:
Снимаем передние колеса. Это нам нужно для того что бы вытащить внутренние шрусы из КПП.
Я откручивал стойки стаба, шаровую опору (снимал стойку с нее ), отпускал внутренние пыльники и потом выводил тришип из стакана шруса (где то на фото видно ) с отводом их в сторону.
Ничинаем откручивать КПП
Два болта сверху (синие кружочки) один видно, один нет (кружочек ориентировочно показывает его местоположение)
ПОДПИРАЕМ ДВИГАТЕЛЬ ПОД ПОДДОН! (я использовал гидравлический домкрат через деревянную прокладку)
Откручиваем все болты крепления КПП к ДВС
синими кружочками болты, желтыми - болты крепления стартера (уже откручены и сняты), красными - направляющие коксики.
Один болт находится над стаканом левого внутреннего шруса - его не видно, но он хорошо нащупывается рукой, все остальные в поле видимости
Ослабляем подушки на продольной балке двигателя, снимаем их вместе с кронштейнами и балкой. С задней подушкой пришлось повозиться, кронштейн не открутится пока не снимется подушка. Потом откручиваем и снимаем левую (по ходу движения авто) подушку, тоже вместе с кронштейном.
Все! КПП висит на коксах и первичном валу.
ПЕРЕКУР! И тут уже нужен помощник, а лучше два.
Раздвигая отверткой корпус КПП и ДВС снимаем КПП, выводим ее в сторону и убираем из под машины.
ВУАЛЯ - ПОЛ ДЕЛА СДЕЛАНО!
Фото снятой КПП . (фоткал уже после снятия корзины и диска, СМОТРИ НИЖЕ! )
Оцениваем состояние сцепы и нервно курим
Оценили, поняли что решение по замене было ОЧЕНЬ ПРАВИЛЬНЫМ!
и приступаем к монтажу нового комплекта.
КПП изнутри вычищаем от пыли и ставим новый выжимной подшипник (смазав первичный вал на посадочном месте подшипника и зубьях смазкой из комплекта).
Приступаем к замене корзины и диска.
ПЕРВОЕ! сначала делаем центрирующую втулку (что бы сразу отцентрировать диск в корзине).
я использовал трубу и фитинги из полипропилена (благо этого добра у меня хватает). Что понадобится - муфта ПП 32 и 20, кусок трубы 32 и 20. далее спаиваем муфты с трубами, отрезаем половину муфты 20 и спаиваем муфту 20 с муфтой 32 (муфту 20 в середину муфты 32), должно получиться как на фото
Потом используя болгарку с шлифовальным кругом подтачиваем 20 трубу чтобы она вставлялась плотненько в центр диска. когда все подточили должно получиться, что 20 труба вставляется в центр диска, а 32 муфта с зазором в 1 мм входит между лепестками корзины. Получилось? если да можно приступать к демонтажу корзины с диском (там 6 болтов).
Ставим новую корзину с диском с помощью центрирующей втулки и наживляем болты (диск выступающей частью должен смотреть на лепестки корзины), еще раз центрируем диск и зажимаем корзину.
должно получиться вот так
Опять помощники помогают выставить АККУРАТНО КПП назад, наживляем болты КПП. ВСЕ ПРОВЕРЯЕМ ЕЩЕ РАЗ и затягиваем все болты.
Все собираем назад в обратной последовательности.
Не заводя ДВС проверяем работу КПП. Нейтралка - машина катится, включаем передачу - не катится.
Заводим (на нейтралке) двигатель, пару раз выжимаем сцепление и пробуем включить передачи. Должны включаться без скрежета и подобного. Проверяем холостой ход педали сцепления - при необходимости регулируем (есть тема в FAQ).
Из плюсов - машина срывается сразу в букс колес, при отпуске педали буквально на 1-2 см от пола; педаль стала мягкой.
Всем привет! Искал долго тему по замене сцепления на нашем иксе своими руками но так и не нашел нигде, вот и решил поделиться процессом работы, может кому-то и пригодится.
Начнем с предисловия.
У меня начала буксовать сцепа, доходила до того, что уже даже на старте со светофора (первая - вторая передача) оно буксовало - обороты двигателя растут, а скорость набирается очень слабо. Правда все это наблюдалось только на прогретой машине, что для меня не понятно. На холодной все было хорошо - скорость набиралась по мере увеличения оборотов стабильно, ускорение было в норме.
Регулировка педали и прокачка ГТЦ ничего не поменяли.
В общем было принято решение менять сцепление, а так как пробег составлял уже больше 70 т. км, то менять комплектом. Перечитав форум по поводу сцепы, определился, что ставить буду Kraftech W02210J.
Занялся поиском комплекта - Exist у нас в Украине очень дорогим оказался (хотя по другим зап. частям бывает и норм.) 2700 грв., нашел в Харькове под заказ 1700 грв. Отдал предоплату и стал ждать (с мыслями - кинут не кинут), через семь дней пришла смс с номером декларации (не кинули). Вот и стал я счастливым обладателем нового комплекта сцепления.
Дальше беготня по СТО - поиск где поменять, ДОРОГО УЖАСНО! За работу лупили 1600 грв. (мотивация - ну у тебя же не стандартная машина - мы не знаем еще как там что снимать и менять).
Было принято решение менять самому, благо гараж имеется, да и руки вроде из нужного места растут (есть многочисленный опыт по ремонту машин включая ДВС ).
Ну а теперь сам процесс. Самое главное - если решился, то уже не отступать и доделывать.
Первое.
Работа в под капотном пространстве.
Отключаем АКБ. Далее снимаем корпус воздушного фильтра с гофрой на дросельный узел (дросель накрываем тряпкой, во избежание попадания туда мусора). Под корпусом воздушного фильтра находится крепежная пластина - снимаем (три болта на 8), далее откручиваем блок предохранителей вместе с крепежной пластиной и отводим на двигатель сверху (крепится к лонжерону двумя болтами на 8). Все доступ к КПП сверху открыт!
Перекур (кто курит).
Помечаем (изолентой) верхний трос переключения КПП
и снимаем их поддевая отверткой пружинный зажим на крепежной планке (на фото обведен красным кружком большим), с вертолета тоже снимаем поддевая и сдвигая пружинные крепления, тросики выводим к выхлопной трубе (что бы не мешали). Не забываем отключать разъем (обведен малым красным кружком). Также откручиваем болт крепления магистрали рабочего цилиндра сцепления (обведен синим кружком).
Отжимаем крепление магистрали (верхний красный кружочек), под вертолетом откручиваем массу двигателя.
Аккуратно отводим его опять таки на верх двигателя, магистраль держится на шланге, так что это возможно.
Откручиваем два болта крепления стартера и отводим его в сторону (я его отвел к вентиляторам радиатора и подвязал там).
Опять курим
ОБЯЗАТЕЛЬНО ОТКРУЧИВАЕМ И СНИМАЕМ ДАТЧИК ПОЛОЖЕНИЯ КОЛЕНВАЛА (во избежания его поломки)
один болтик на 8 и поднимаем его вверх, отключаем от разъема и убираем подальше. (как всегда красные кружочки)
Не забываем отключить разъем датчика задней скорости.
Далее имеем вот такую картину:
Снимаем передние колеса. Это нам нужно для того что бы вытащить внутренние шрусы из КПП.
Я откручивал стойки стаба, шаровую опору (снимал стойку с нее ), отпускал внутренние пыльники и потом выводил тришип из стакана шруса (где то на фото видно ) с отводом их в сторону.
Ничинаем откручивать КПП
Два болта сверху (синие кружочки) один видно, один нет (кружочек ориентировочно показывает его местоположение)
ПОДПИРАЕМ ДВИГАТЕЛЬ ПОД ПОДДОН! (я использовал гидравлический домкрат через деревянную прокладку)
Откручиваем все болты крепления КПП к ДВС
синими кружочками болты, желтыми - болты крепления стартера (уже откручены и сняты), красными - направляющие коксики.
Один болт находится над стаканом левого внутреннего шруса - его не видно, но он хорошо нащупывается рукой, все остальные в поле видимости
Ослабляем подушки на продольной балке двигателя, снимаем их вместе с кронштейнами и балкой. С задней подушкой пришлось повозиться, кронштейн не открутится пока не снимется подушка. Потом откручиваем и снимаем левую (по ходу движения авто) подушку, тоже вместе с кронштейном.
Все! КПП висит на коксах и первичном валу.
ПЕРЕКУР! И тут уже нужен помощник, а лучше два.
Раздвигая отверткой корпус КПП и ДВС снимаем КПП, выводим ее в сторону и убираем из под машины.
ВУАЛЯ - ПОЛ ДЕЛА СДЕЛАНО!
Фото снятой КПП . (фоткал уже после снятия корзины и диска, СМОТРИ НИЖЕ! )
Оцениваем состояние сцепы и нервно курим
Оценили, поняли что решение по замене было ОЧЕНЬ ПРАВИЛЬНЫМ!
и приступаем к монтажу нового комплекта.
КПП изнутри вычищаем от пыли и ставим новый выжимной подшипник (смазав первичный вал на посадочном месте подшипника и зубьях смазкой из комплекта).
Приступаем к замене корзины и диска.
ПЕРВОЕ! сначала делаем центрирующую втулку (что бы сразу отцентрировать диск в корзине).
я использовал трубу и фитинги из полипропилена (благо этого добра у меня хватает). Что понадобится - муфта ПП 32 и 20, кусок трубы 32 и 20. далее спаиваем муфты с трубами, отрезаем половину муфты 20 и спаиваем муфту 20 с муфтой 32 (муфту 20 в середину муфты 32), должно получиться как на фото
Потом используя болгарку с шлифовальным кругом подтачиваем 20 трубу чтобы она вставлялась плотненько в центр диска. когда все подточили должно получиться, что 20 труба вставляется в центр диска, а 32 муфта с зазором в 1 мм входит между лепестками корзины. Получилось? если да можно приступать к демонтажу корзины с диском (там 6 болтов).
Ставим новую корзину с диском с помощью центрирующей втулки и наживляем болты (диск выступающей частью должен смотреть на лепестки корзины), еще раз центрируем диск и зажимаем корзину.
должно получиться вот так
Опять помощники помогают выставить АККУРАТНО КПП назад, наживляем болты КПП. ВСЕ ПРОВЕРЯЕМ ЕЩЕ РАЗ и затягиваем все болты.
Все собираем назад в обратной последовательности.
Не заводя ДВС проверяем работу КПП. Нейтралка - машина катится, включаем передачу - не катится.
Заводим (на нейтралке) двигатель, пару раз выжимаем сцепление и пробуем включить передачи. Должны включаться без скрежета и подобного. Проверяем холостой ход педали сцепления - при необходимости регулируем (есть тема в FAQ).
Из плюсов - машина срывается сразу в букс колес, при отпуске педали буквально на 1-2 см от пола; педаль стала мягкой.
Снял сегодня коробку. Прежний хозяин менял сцепу, стояла от лансера 4G18. Проблема в вибрации при старте - маховик надо было обтачивать, на поверхности видны были, так скажем, пяточки, да и глазом под углом видно неровности. Зафотать не успел, на корзине остались подобные следы, попробую сфотать и выложить.
Авто какого года? Сцепа встала?. Тоже полностью все проверил. Подушки в порядке, сцепление прокачал, педаль отрегулировал. проблема осталась. К тому же заметил что пока холодный движок, вибрации практически нет. И вперед и назад трогается можно вообще не подгазовывать. А стоит нагреться начинается.
conder1202
Форумщик
авто 2014 года март месяц, на момент покупки бло 50 тыщ пробега(если не смотали пробег). Я уже второй хозяин. Так же была вибрация при прогретом двигателе, потом ещё пробуксовка начала появляться от 3 и выше передачи. Друг который мне помогает, работает в автосервисе. Менял уже несколько раз сцепу на солане. Тут сказал - как-то сильно намудрили с подушками, одна на двигателе и 3 на коробке. Наверное поэтому у многих появлялись трещины на корпусе кпп, неправильная разбалансировка веса, коробка сама по себе довольно лёгкая. Новое сцепа от фирмы kraftech. Пока просто примерили, должно встать. Маховик уехал к токарю.
conder1202
Форумщик
Поделюсь впечатлением от новой спецы. Поставил комплект от krafttech + снимали маховик для обточки. Вибрации на старте пропали, пробуксовка при резком нажатии на педаль газа на 3, и выше передачи - пропали. Педаль мягкая, в общем - полностью доволен.
Знакомый который помогал менять, советует всем при замене сцепления обтачивать маховик - так как современные авто сделаны из хрен пойми какого качества металла, на котором быстро появляется выработка.
Anri01
Известный человек
Поделюсь впечатлением от новой спецы. Поставил комплект от krafttech + снимали маховик для обточки. Вибрации на старте пропали, пробуксовка при резком нажатии на педаль газа на 3, и выше передачи - пропали. Педаль мягкая, в общем - полностью доволен.
Знакомый который помогал менять, советует всем при замене сцепления обтачивать маховик - так как современные авто сделаны из хрен пойми какого качества металла, на котором быстро появляется выработка.
TopClans
Форумщик
Снял сегодня коробку. Прежний хозяин менял сцепу, стояла от лансера 4G18. Проблема в вибрации при старте - маховик надо было обтачивать, на поверхности видны были, так скажем, пяточки, да и глазом под углом видно неровности. Зафотать не успел, на корзине остались подобные следы, попробую сфотать и выложить.
Не вводите людей в заблуждение, у лансера совсем другое сцепление.
4G18 - это маркировка двигателя 1.8 у Geely, с Mitsubishi ничего общего не имеет
conder1202
Форумщик
TopClans, Если быть ещё точнее то у Geely - JL4G18
Одним из главных элементов в автомобильной трансмиссии является сцепление. Оно соединяет вращение мотора и колес на машинах, которые комплектуются механической коробкой переключения передач. За счет работы подобного механизма мощность двигателя поступает на МКПП без необходимой остановки. Кроме того, возможно переключаться между скоростями без сильных рывков в области трансмиссии. В статье мы поговорим о том, каким образом происходит замена сцепления на Лифан 60.
Когда стоит менять
Срок службы подобного элемента трансмиссии напрямую зависит от частоты проведения технического обслуживания и стиля вождения. Как правило, устройство приходит в непригодность при показателях пробега в 100 000 - 150 000 км.
Однако при регулярной проверке его состояния эксплуатационный срок способен доходить до 200 000 км. Чаще всего повреждается диск, так как со временем уменьшаются его размер. Становится недостаточным давление диафрагмы, в результате чего сцепление перестает нормально работать.
Наиболее распространенные признаки неисправности сцепления:
- педаль становится чрезмерно твердой;
- автомобиль передвигается с постоянными подергиваниями либо слабо разгоняется;
- при передвижении слышится характерный звук трения;
- водителю достаточно трудно переключаться между передачами.
Замена сцепления на Лифан 60 своими руками
Как самостоятельно заменить сцепление на автомобиле Lifan X60:
- Сначала снимите картерную защиту и выкрутите пробку на МКПП с помощью рожкового ключа на 22. Слейте масло в емкость, его все равно потом придется залить обратно. Далее демонтируйте следующие приборы: аккумулятор, абсорбер и воздушный фильтр.
- Отсоедините от коробки передач тросы и рабочий цилиндр, предварительно открутив пять болтов. Затем проделайте то же самое с разъемами регуляторов скорости, заднего хода и положения коленвала.
- Теперь приступайте к демонтажу КПП. Для этого приподнимите переднюю часть авто с помощью домкрата. Снимите оба колеса и отсоедините шаровые опоры. Выдерните из коробки правый провод, оттягивая правую ступицу. Левый провод выбейте через гнездо правого.
- Отодвиньте в сторону высвободившийся стартер и окончательно демонтируйте КПП. Для этого предварительно вывесите мотор, задействовав тали. Лишите двигатель и коробку точек соприкосновения, выкрутив все опоры.
- Отсоедините от маховика корзину сцепления. Установите новую автозапчасть с диском, отцентрируйте его и вплотную закрепите болты. Замените выжимной подшипник на валу. Установите коробку на прежнее место и соберите остальные детали в обратной последовательности.
Начала зпападать педаль. Чуть дольше подержал сцепление выжатым, машина начинает трогаться и западает педаль. Выдергивать приходится носком.
Течи нигде нет, значит перепускает главный.
Был куплен в магазине за 1000. Обыскался видео или борт журналов про Лифан, нет ничего. Расположение у нас погожк на тиго, изучил видео по нему.
Всё просто. Постараюсь по порядку.
Отгручиваете дворники, снимаете пластик.
Отклюаете разъём мотрчика дворников, снимаете механизм открутив 3 винта
Этот фиксатор провода не смог отсоеденить, разрезал изоленту.
Металлической корытце снимается открутив 3 винта и 3 гайки.
Отдна пряталась за виброй
Вот в этом месте это корытце просто прилегант к кузову и трется.
И вот он, главный, как на ладони
На разборку, не спеша, ушёл где то час.
У педали все тоже просто. Отстегиваете шток от педали и ключем на 13 сдергиваете гайки. Простым ключем к нижней не подезть, нужна головка или как я использовал гнутый ключ
Сразу их не откручивайте, сначала нужно стронуть дырявый болт который притягивает трубку от рабочего цилиндра.
Очень важно быть осторожным с медным шайбами, 2 раза ронял, думал все, кабзда, бежать в магаз за 3 километра)
При установке нового цилиндра, советую сначала наживить к кузову не притягивая, затем прикруть трубку от рабочего, а потом только затягивать к кузову.
Читайте также: