Замена сцепления датсун он до

Добавил пользователь Валентин П.
Обновлено: 19.09.2024

Всем привет. Вот и пролетели полтора года и пора бы наверное написать дополнительный отзыв о машине. Примерно полгода уже пытаюсь приступить, да всё как то руки не доходят.

За всё время эксплуатации наметились как и положительные, так и резко отрицательные стороны эксплуатации и обслуживания. Если коротко то оценить их можно так:

Автомобиль - 4 с большим плюсом (минус бал за тормоза)

Техподдержка официального дилера – заслуженные 2 с небольшим плюсом (ну всё-таки положительные моменты были)

Но начнём по порядку – автомобиль.

Пробег 52 тысячи километров с хвостиком. Поломок НОЛЬ, т.е. вообще НОЛЬ, (да-да, мои маленькие ВАЗоненавистники, ничего не ломалось, ничего не менял, только расходники). По салону: что удивительно нет ни сверчков, ни скрипов. Иногда потрескивают подголовники передних сидений. Пару раз возникали скрипы в панели и дверных картах, но они исчезали так же стремительно, как и возникали.

Эксплуатацию думаю нет смысла описывать: мотор ревёт, печка греет, кондей холодит, ничего не ломается. А всё остальное уже описано в первом отзыве.

Расход по трассе зависит от скорости движения 6,5 л при 90-100 км/ч, 7 с хвостиком при 120-130 км/ч. 5 л при 70 км/ч на пятой передаче. Ехал как то на лампочке до заправки, засёк. В городе сложнее – пробки, манера езды. В итоге выходит около 9 л./100 км.

А теперь о минусах:

После ТО менеджеры, что удивительно, тоже услышали этот звук. Проблема есть и решается она по гарантии. Написали заказ наряд на новую трубку высокого давления, как придёт пообещали поменять… Обещали, что приедет через три недели – приехала через три месяца, приехала – поменяли… На этом всё доброе и светлое о сервис центре закончилось, далее только скорбь и уныние… но об этом ниже.

- Тормоза – это просто АД. Скрипят хуже, чем на старом УАЗике. Я и менять пробовал, за 50 тыс. пробега у меня стоит уже ЧЕТВЁРТЫЙ. комплект РАЗНЫХ колодок: стандартные – Nippon – ferodo зелёные – АТ - скрипят все. Во время замены колодок в стороннем сервисе мастер мне сказал, что у меня разбиты направляющие суппортов и из-за этого тормоза скорее всего и скрипят. Приехал к официалам, заказал диагностику – те посмотрели и естественно ничего криминального не нашли. Сказали, что люфт есть, но в пределах допуска. На мои возмущения, что тормоза скрипят так, что летом невозможно с открытыми окнами ездить, потому что вся улица заливается истошным виском, скрипом и свистом моих тормозов, что звук аж переливается в тональности, что если приноровиться то можно тормозами кузнечика сыграть, всё бес толку. Он заладил, что у всех скрипит и даже ниссан у него скрипит и всё тут. Прокатился по парковке, на холодных тормозах продемонстрировал мне как колодки не скрипят, ещё б они на холодную заскрипели и отпустил с миром. Не забыв при этом стрясти с меня 1 500 рублей за диагностику.

Далее о работе сервисного центра: на одном из ТО для замены масла менеджер спросил у меня, стоит ли защита картера. Ну я ответил, что защиты нет, только стоковый пыльник и снять его, чтобы открутить маслосливной болт будет не проблемой. Тот мне заявил, что с пыльником всё гораздо сложнее, что чтобы снять его нужно раскрутить гораздо больше креплений чтобы добраться до болта. Ну ладно, подумал я. А вот когда уже сам масло менял, обнаружил, что пыльник снимать вообще не надо, там так раз вырез есть возле болта. Что это такое? менеджер не смог выучить устройство (о Госпаде) целой одной модели автомобиля? тогда бы лучше вообще молчал.

На автомобиле установлено одно-дисковое сцепление сухого типа с центральной нажимной пружиной. Привод выключения сцепления — тросовый, беззазорный, с механизмом автоматической регулировки длины троса.

Сцепление состоит из корзины (нажимного диска в сборе) и ведомого диска. Корзина представляет собой стальной кожух, в который установлены нажимная пружина и нажимной диск. Нажимной диск закреплен в кожухе на трех парах упругих пластин. Со стороны кожуха диск поджимается нажимной пружиной диафрагменного типа. Корзина сцепления прикреплена шестью болтами к маховику и закрыта алюминиевым картером. Между нажимным диском и маховиком установлен ведомый диск.

К двум сторонам ведомого диска приклепаны фрикционные накладки. Для гашения крутильных колебаний в момент включения сцепления в ведомый диск встроен демпфер с шестью цилиндрическими пружинами. Ступица ведомого диска входит в шлицевое зацепление с первичным валом коробки передач.

Педаль сцепления подвешена на оси и крепится к кузову через кронштейн. На кронштейне установлен датчик педали сцепления. Сигнал

с датчика поступает в ЭБУ системы управления двигателем. Верхняя часть педали сцепления выполнена как двуплечий рычаг. На конце рычага выполнен палец, к которому присоединен трос привода выключения сцепления. Соединение выполнено через специальный храповый механизм, регулирующий длину троса (см. ниже). Поэтому в процессе экс-плуатации автомобиля не требуется регулярно проверять и регулировать рабочий ход педали сцепления. Этот механизм также обеспечивает отсутствие зазора в приводе выключения сцепления

Трос проложен в металлической оболочке с полиэтиленовым покры тием. Верхний торец оболочки имеет кронштейн, которым крепится к педальному узлу. Вертикальная поверхность кронштейна одновременно служит ограничителем хода педали сцепления. На нее установлена резиновая пластина. Нижней торец оболочки троса закреплен в кронштейне на левой опоре силового агрегата. Нижний конец троса закрыт резиновым гофрированным чехлом. Трос соединен с вилкой выключения сцепления через пластмассовый поводок, навинченный на резьбовой наконечник троса.

Вилка выключения сцепления опирается на опору с шаровым наконечником.

При повороте вилки усилие передается на лепестки нажимной пружины через радиально-упорный шариковый подшипник (выжимной подшипник). Подшипник надет на

муфту выключения сцепления, через которую он контактирует с вилкой привода выключения сцепления.

Сцепление: 1 — поводок троса; 2 — чехол вилки; 3 — вилка выключения сцепления; 4 — ведомый диск; 5 — нажимной диск в сборе (корзина); 6 — выжимной подшипник; 7 — механизм автоматической регулировки длины троса; 8 — педаль сцепления; 9 — кронштейн троса; 10 — уплотнитель; 11 — трос; 12 — кронштейн, установленный на картере коробки передач; 13 — нижний наконечник оболочки троса; 14 — кронштейн, установленный на левую опору силового агрегата; 15 — опора вилки; А — расстояние смещения поводка, проверяемое при установке троса (=27 мм)

Благодаря отсутствию зазора в приводе выключения сцепления обеспечивается постоянное прижатие муфты к лепесткам нажимной пружины, при этом выжимной подшипник непрерывно работает. В подшипник заложена смазка на весь срок его службы. Муфта выключения сцепления перемещается по направляющей втулке, надетой на первичный вал коробки передач и прикрепленной к картеру сцепления тремя болтами.

В процессе эксплуатации накладки ведомого диска изнашиваются. Для компенсации этого износа в привод выключения сцепления встроен механизм автоматической регулировки длины троса. По мере износа накладок рычаг вилки выключения сцепления, поворачиваясь, натягивает трос. При этом сжимается пружина, расположенная во втулке механизма регулировки и поджимающая фиксаторы зубчатого наконечника троса. Фиксаторы освобождают наконечник, в результате чего он свободно вытягивается из поводка троса, компенсируя износ накладок дис-

ка. При нажатии педали сцепления верхний поводок смещается вверх. При этом фиксаторы обжимают зубчатый наконечник троса, не давая ему выдвигаться из корпуса механизма регулировки.

Механизм регулировки длины троса:

1 — втулка; 2 — поводок; 3 — зубчатый (верхний) наконечник троса; 4 — фиксаторы наконечника троса; 5 — кронштейн (с ограничителем хода педали сцепления)

ПРОВЕРКА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ СЦЕПЛЕНИЯ

Для выполнения работы потребуется

линейка или рулетка.

2. При неработающем двигателе нажимаем педаль сцепления несколько раз. Убеждаемся в отсутствии заеданий в механизме привода выключения сцепления, отсутствии скрипов, стуков и других посторонних шумов.

3. Линейкой или рулеткой измеряем расстояние от пола до на-ружной поверхности педали сцепления.

4. Нажимаем педаль до упора в пол и повторяем измерения.

6. При работающем двигателе нажимаем педаль сцепления до упора и включаем передачу. Включение должно быть легким, без треска и хруста. Если при включении передач слышен треск, а выключение затруднено, сцепление выключается не полностью.

7. При работающем двигателе и включенной первой передаче, постепенно отпуская педаль сцепления, проверяем плавность включения сцепления, отсутствие в момент трогания рывков или посторонних звуков.

Если вышеперечисленные признаки неисправностей в процессе диагностики сцепления не выявлены — сцепление находится в технически исправном состоянии.

Видео по теме "Datsun on-Do, me-Do. СЦЕПЛЕНИЕ"

Лада Гранта - установка и тест поводка троса сцепления "АГАТ". How to Fix a Sticking Clutch in Your Car (Master and Slave Cylinder) How to Replace a Clutch in Your Car

Для выполнения работы потребуется

оправка для центрирования ведомого диска сцепления.

1. Снимаем коробку передач (см. «Коробка передач — снятие и установка*).

Если замена нажимного диска в сборе (корзины) не планируется, кернером помечаем его положение на маховике.

2. Торцовым или накидным ключом на 8 мм отворачиваем шесть болтов крепления корзины к маховику, удерживая маховик от проворачивания монтажной лопаткой или большой шлицевой отверткой.

1. Очищаем от грязи и старой смазки шлицевую часть первичного вала

коробки передам и направляющую втулку выжимного подшипника.

2. Наносим на них и на рабочую поверхность оси вилки выключения сцепления тонкий слой смазки ШРУС-4.

3. Устанавливаем в картер сцепления детали привода (вилку, пружину, выжимной подшипник) в последовательности, обратной снятию. Наносим на рабочую поверхность вилки пластичную смазку.

4. Вставляем центрирующую оправку в отверстие торца коленчатого вала.

7. Совместив ранее сделанные метки, торцовым ключом на 8 мм равномерно заворачиваем болты крепления корзины. Окончательно затягиваем болты моментом 19,1-30,9 Нм (2,0-3,2 кгс-м).

8. Удаляем центрирующую оправку.

9. Устанавливаем коробку передач в последовательности, обратной снятию.

10. Проверяем работу привода выключения сцепления и регулируем длину троса (см. «Привод выключения сцепления — регулировка*).

Видео по теме "Datsun on-Do, me-Do. СЦЕПЛЕНИЕ - ЗАМЕНА"

Для выполнения работы потребуется

оправка для центрирования ведомого диска сцепления.

1. Снимаем коробку передач (см. «Коробка передач — снятие и установка*).

Если замена нажимного диска в сборе (корзины) не планируется, кернером помечаем его положение на маховике.

1. Очищаем от грязи и старой смазки шлицевую часть первичного вала

коробки передам и направляющую втулку выжимного подшипника.

2. Наносим на них и на рабочую поверхность оси вилки выключения сцепления тонкий слой смазки ШРУС-4.

4. Вставляем центрирующую оправку в отверстие торца коленчатого вала.

8. Удаляем центрирующую оправку.

9. Устанавливаем коробку передач в последовательности, обратной снятию.

Видео по теме "Datsun on-Do, me-Do. СЦЕПЛЕНИЕ - ЗАМЕНА"

Привет всем форумчанам! Год назад открыл тему про ватное сцепление в пробках. Судя по ответам, эта проблема не только у меня. Теперь я озадачился вопросом, стоит ли менять сцепление?Прошлым летом катался по горам, все было нормально. Этим летом предполагается поездка с тяжелым прицепом на далекое расстояние с движением по горному серпантину. Не случится ли какой-нибудь неприятный сюрприз, или мои опасения беспочвенны?
P.S. В случае замены, какое сцепление нужно брать?

2 Ответ от a.mironov0874 23-03-2018 14:15:23

Привет всем форумчанам! Год назад открыл тему про ватное сцепление в пробках. Судя по ответам, эта проблема не только у меня. Теперь я озадачился вопросом, стоит ли менять сцепление?Прошлым летом катался по горам, все было нормально. Этим летом предполагается поездка с тяжелым прицепом на далекое расстояние с движением по горному серпантину. Не случится ли какой-нибудь неприятный сюрприз, или мои опасения беспочвенны?
P.S. В случае замены, какое сцепление нужно брать?

Трудно делать аборт по фотографии
Пробег то сколько? Ести какие то проблемы со сцеплением?

3 Ответ от Брюнет 23-03-2018 16:35:28 (23-03-2018 16:37:54 отредактировано Брюнет)

Трудно делать аборт по фотографии
Пробег то сколько? Ести какие то проблемы со сцеплением?

4 Ответ от alon 24-03-2018 00:36:01

Трудно делать аборт по фотографии
Пробег то сколько? Ести какие то проблемы со сцеплением?

На пробеге 45000 км поменял на сакс 3000 951 033 + выжимной для тросовой кпп докупил, так как достали вибрации при трогании в пробках, теперь другое дело, уже 8000 км с ним накатал, - хорошее сцепление. Трогается плавно, без дерготни, педаль мягкая стала, показалось также, что ход педали сцепления стал чуть меньше, и нет такой ужасной вони, как от заводского валео было - чуть побуксовал в снегу и привет - "открывай окна", сакс чувствуется - однозначно более выносливый комплект. посмотрим как летом в жару в пробках будет.

5 Ответ от Глеб 26-03-2018 21:25:32

Прошли 191000 на родном сцеплении, заменил на оригинальное)

6 Ответ от Andrey1969 14-09-2018 13:33:51 (14-09-2018 13:35:20 отредактировано Andrey1969)

Прошли 191000 на родном сцеплении, заменил на оригинальное)

Фигасе. и что-в пробках не дергалось до 190тыс? Или у вас большей частью езда по трассам?*SCRATCH* На оригинальное это какое-Валео что ле?

7 Ответ от Глеб 14-09-2018 14:12:00

Ещё можно было проехать даже тысяч 20 думаю, нечего не дергалось.
Оригинальное это по оригинальным номерам,в оригинальной упаковке,ниссан написано.

8 Ответ от Andrey1969 14-09-2018 21:45:38

Ещё можно было проехать даже тысяч 20 думаю, нечего не дергалось.

Мда. странно. почему же у многих дергается в пробках уже на 30тыс-в том числе у меня?

9 Ответ от Пётр 20-09-2018 23:09:53

Глеб, Корзина старая может пригодиться все таки заводская

10 Ответ от Andrey1969 07-06-2019 13:44:51

Всем привет,надумал все таки менять сцепление,если я правильно понял это оно: SACHS 3000950097 ? Нет там различий каких в зависимости от комплектации Датсунов?

11 Ответ от andron 07-06-2019 16:48:57 (07-06-2019 16:49:46 отредактировано andron)

Andrey1969, Здравствуйте.Сейчас смотрел тех инструкцию.В ней прописано valeo на 11186 двигатель.на 11183 прописан EXEDY EVR .Разница в дисках сцепления между между двигателями 11183 и 11186 есть.

В ней прописано valeo на 11186 двигатель.на 11183 прописан EXEDY EVR

Дык я не хочу Валео ставить,хочу Сакс,т.е.этот номер не пойдет что ле-выше говорили вроде что это он и есть,усовершенствованный?

Или Валео тоже ничего?Езжу правда я часто в пробках

Поменял заводской комплект Валео на ~67000 тыс.км. Надоела дергатня при трогании в пробках. Выжимной живой и диск живой (еще бы тыщ 30 прошли), а вот на корзине два лепестка вогнуты. Дергатня в пробках началась примерно на 45-55 тыс.км. (точно не помню).
Поставил комплект сцепления LUK 620331900. Дергатня пропала.

15 Ответ от grafer 14-06-2019 20:24:20

sealmi, Сколько с новым проездили? Ситуация с дёрганьем в пробках не повторяется?

16 Ответ от sealmi 15-06-2019 03:39:40

grafer, пока проехал всего 2 тысячи. Дерганий нет.

17 Ответ от assebus 30-12-2020 07:59:04

Приветствую всех. И с наступающим.

Дабы не плодить однотипных тем, хочу спросить здесь.

Всё-таки, каков средний ресурс родного сцепления, без крайностей как до 190тык. И как его проверить на изношенность?
Так же интересно кто на какое меняет и сколько выходит по деньгам, желательны наиболее свежие цены, скажем за 2020й год.

ПыСы.
По поводу дёрганья в пробках, кстати, тоже замечал, НО не постоянно, возможно это зависит от влажности воздуха и/или степени прогретости агрегатов.

Datsun on-Do, Dream-II, "Серый", ДВС 21127, 106л.с., 16кл., МКПП, выпуск IV кв 2017г. Приобретён 3 января 2018г. 1 хозяин.

18 Ответ от avdei72 30-12-2020 10:12:30

Тоже буду менять заводское сцепление, пробег 70 тысяч, начал барабанить диск, цена вопроса около 5.5 тысяч(это с маслом), если самому делать, а так плюс 2-3 сверху, если поедете в сервис

19 Ответ от grafer 31-12-2020 18:55:14

150000 родное стоит. На будущее думаю Valeo но выжимной другой

20 Ответ от avdei72 31-12-2020 19:22:08

150000 родное стоит. На будущее думаю Valeo но выжимной другой

В нашем колхозе набор сцепления( тройка) valeo стоит 4,5 тысячи, luc 4.4, frap 3.8, вазовское 4.0, ОТА 4.3 тысячи рублей. Так же народ говорит, что диск лучше брать от 10 семейства, он отличается меньшей шириной ферадо примерно на 1,5 мм, но зато намного практичнее и не дает не осевого и продольных люфтов, как диски из семейства грант. Если не прав поправьте, буду рад любой инфе, так как сам собираюсь менять.

21 Ответ от assebus 31-12-2020 21:03:55

150000 родное стоит. На будущее думаю Valeo но выжимной другой

Не верю. если только в Вашем городе абсолютно не бывает пробок, или же Вы только по трассе ездите.
На предыдущем авто менял сцепу каждые 30-50 тысКм. Сейчас на Дацуне уже 66. вот и назрел вопрос.

Datsun on-Do, Dream-II, "Серый", ДВС 21127, 106л.с., 16кл., МКПП, выпуск IV кв 2017г. Приобретён 3 января 2018г. 1 хозяин.

22 Ответ от grafer 01-01-2021 10:26:43

assebus, Но это Ваше дело верить или нет. Забыл написать только что в пробках дергатня началась примерно через 10000-20000 км. И как субъективно сейчас она меньше.

23 Ответ от assebus 01-01-2021 19:54:30

assebus, Но это Ваше дело верить или нет. Забыл написать только что в пробках дергатня началась примерно через 10000-20000 км. И как субъективно сейчас она меньше.

Но как это возможно? откуда такой большой ресурс? Всё-таки наверное Ваш основной пробег выходит по трассе (городские пробки намного увеличивают износ), либо Вы очень резко отпускаете педаль, и диски попросту очень мало трутся друг о друга. Я же люблю более плавную езду, поэтому сцеплением работаю плавно.

Да и собственно пока никто не ответил, как определить изношенность сцепления?

Раньше было проще, никакого автонатяжения, пару раз педаль поднялась, пару раз поднастроил, а на третий уже понятно, ага, проскальзывает - пора менять. А теперь то как понять?

Datsun on-Do, Dream-II, "Серый", ДВС 21127, 106л.с., 16кл., МКПП, выпуск IV кв 2017г. Приобретён 3 января 2018г. 1 хозяин.

24 Ответ от andron 01-01-2021 21:26:06 (01-01-2021 21:28:37 отредактировано andron)

assebus,

Проскальзывание сцепления. Т.е. вновь речь идет об износе ведомого диска, когда он в полном объёме не прижимается к маховику, что означает – полное сцепление отсутствует.

Жесткий способ ,мне кажется

25 Ответ от chernob1990 11-01-2021 11:19:17

Если так периодически проверять, то замену диска сцепления наверняка необходимо будет сделать

Читайте также: