Замена сателлитов шевроле ланос
Добавил пользователь Morpheus Обновлено: 20.09.2024
Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
сцепление ЗАЗ Cенс , регулировка сцепления ЗАЗ Cенс , трансмиссия ЗАЗ Cенс , коробка передач ЗАЗ Cенс , сцепление ЗАЗ Ланос , регулировка сцепления ЗАЗ Ланос , трансмиссия ЗАЗ Ланос , коробка передач ЗАЗ Ланос , сцепление Daewoo Lanos , регулировка сцепления Daewoo Lanos , трансмиссия Daewoo Lanos , коробка передач Daewoo Lanos , сцепление Daewoo Sens , регулировка сцепления Daewoo Sens , трансмиссия Daewoo Sens , коробка передач Daewoo Sens , сцепление Chevrolet Avalanche , регулировка сцепления Chevrolet Avalanche , трансмиссия Chevrolet Avalanche , коробка передач Chevrolet Avalanche , сцепление Chevrolet Lanos , регулировка сцепления Chevrolet Lanos , трансмиссия Chevrolet Lanos , коробка передач Chevrolet Lanos
2. Механическая коробка передач
Коробка передач предназначена для изменения тяги на ведущих колесах и скоростей движения автомобиля путем увеличения или уменьшения передаточного числа, осуществления движения автомобиля задним ходом, а также разобщения двигателя и ведущих колес на продолжительное время, необходимое при работе двигателя на стоянке или при движении накатом.
Рис 1. Коробка передач, продольный разрез:
1 - задняя крышка; 2, 44 - гайки; 3 - ведущая шестерня пятой передачи; 4 - крышка подшипников; 5, 18 - подшипники; 6 - картер коробки передач; 7 - муфта включения первой и второй передач; 8 - сухарь синхронизатора; 9, 12 - пружины синхронизаторов первой-второй и третьей-четвертой передач; 10, 13 – кольца, блокирующие синхронизаторов первой-второй и третьей-четвертой передач; 11 - шестерня ведомая заднего хода; 14 - манжета; 15 - ведущий вал; 16 - картер сцепления; 17 - маслоотражательная шайба; 19 - шестерня-вал ведущая главной передачи; 20, 26, 28, 34, 37 – ведомые шестерни четвертой, третьей, второй, первой и пятой передач; 21 – ступица ведомой шестерни заднего хода; 22, 31 - стопорные кольца; 23, 27 - упорные шайбы; 24, 32 – кольца; 25, 33 - игольчатые подшипники; 29 – проставочные кольца; 30 - ступица муфты включения первой и второй передач; 35, 36 - упорные шайбы; 38 - распорная втулка; 39 - ступица муфты пятой передачи; 40 - муфта включения пятой передачи; 41, 42 - упорные шайбы сухарей пятой передачи; 43 - шайба упорная.
На автомобиле Lanos устанавливают механическую двухзальную пятиступенчатую коробку передач (пять передач вперед и одна назад) с синхронизаторами на всех передачах переднего хода. Конструктивно коробка передач объединена с главной передачей и дифференциалом, поэтому информация об этих узлах трансмиссии приведена в настоящем разделе. Управление коробкой передач (переключение передач) осуществляется с помощью механического привода, рычаг которого расположен на полу кузова. Первичный (ведущий) вал разборный: на оси установлен блок шестерен, на котором выполнены зубчатые венцы ведущих шестерен I. II, III и IV передач, передачи заднего хода а также установлена ведущая шестерня V передачи. Все ведущие шестерни переднего хода находятся в постоянном зацеплении с соответствующими ведомыми шестернями. Передаточный вал вращается на двух подшипниках: передний роликовый запрессован в расточку картера сцепления, задний шариковый – в заднюю крышку коробки передач.
Вторичный (ведомый) вал выполнен за одно целое с ведущей шестерней главной передачи. На нем на игольчатых подшипниках установлены ведомые шестерни всех передач переднего хода. Вал вращается на двух подшипниках, один из которых роликовый, а другой – шариковый. К ведомой шестерне главной передачи с помощью болтов прикреплен корпус дифференциала.
Рис. 2. Детали коробки передач (1, 2, 3, 4-я передачи и задний ход):
1, 2, 16, 21 - кольца; 3 - кольцо проставочное, 4 - подшипник ведомой шестерни 1-й передачи; 5 - подшипник ведомых шестерен 2-й и 3-й передач; 6, 7 - шайба упорная, 8 - шайба упорная ведомой шестерни 1-й передачи; 9 - шестерня ведомая 1-й передачи; 10 - шестерня ведомая 2-й передачи; 11 - шестерня ведомая 3-й передачи; 12 - шестерня ведомая 4-й передачи; 13, 14, 15 - шестерня ведомая заднего хода; 17 - ступица шестерни заднего хода; 18,19 - муфта включения синхронизатора 1-й и 2-й передач; 20 - ступица муфты включения 1-й и 2-й передач; 22 - кольцо блокирующее синхронизатора 3-й и 4-й передач; 23 - пружина синхронизатора 3-й и 4-й передач; 24 - сухарь синхронизатора; 25 - пружина синхронизатора 1-й и 2-й передач; 26 - муфта включения синхронизатора 1-й и 2-й передач; 27 - кольцо блокировки синхронизатора 1-й и 2-й передач.
Дифференциал распределяет крутящий момент между ведущими колесами и обеспечивает возможность их вращения с неодинаковыми скоростями. В корпусе дифференциала установлены на оси два сателлита, а также шестерни полуосей. Корпус дифференциала вращается на двух конических роликовых подшипниках.
Сальники полуосей уже давно подтекали и загадили коробку до ужаса.
По случаю снятых стоек решил залезть и сюда, заодно.
Вытащил полуоси, слил жижу которая с трудом напоминала масло (скорее это походило на эмульсию), снял дифференциал и давай все отмывать снаружи и внутри. Внутри то без проблем, немного побрызгал очистителем (так чтобы не попало в коробку) и все сияет. А вот снаружи пришлось помучиться изрядно. Щетки, отвертки, ковырялки и авто-шампунь привели все в божеский вид, но рукам тоже досталось — разъело кожу авто-шампунем. :(
Вот один из старых сальников.
Китайское гуано (это видно по синей резинке), которое не проходило и одного года с момента установки. Еще и установлено было на герметик — ппц. Кстати, это тоже очередной "подарок" от СТОшников, при том что всегда говорил чтобы не экономили на деталях и ставили лучшее — так и сделали — слов нет одни междометия!
Так как диффер снял, решил и туда еще свой нос сунуть. :)
Сами сателлиты в норме. А вот ось сателлитов поизносилась — есть борозды что ноготь цепляется. Распорные кольца тоже имеют износ — не критичный, но решил их тоже заменить.
Затарился всем необходимым.
И давай собирать все до кучи.
Ведомая шестерня главной передачи снимается, точнее сбивается, легко. А вот ставится обратно только на горячую. Поэтому пришлось поварить ее часок на электроплитке в ведре с отработкой. после этого она села на свое место совершенно свободно и даже некоторое время можно было ее свободно покрутить. Так что времени для установки по меткам (которые необходимо обязательно нанести прежде чем снять шестерню) и центровки под болты больше чем предостаточно, после такой масляной ванны. :)
Т.к. подшипники дифференциала не менялись, то с силой их натяжения мучатся не пришлось и регулировочную гайку подшипников дифференциала установил по меткам (которые тоже необходимо нанести прежде чем разбирать).
Прокладку нижней крышки установил на герметик для прокладок.
Болты ведомой шестерни главной передачи, болты крышки правого подшипника главной передачи, болты нижней крышки и пробка контроля уровня масла устанавливаются с фиксатором резьб. Я использовал такой.
Ну и конечно же свежее масло. :)
На рынке насоветовали его. Но я не в восторге. Коробка начала петь как никогда. Хочу еще посмотреть как будет вести себя зимой, а там видно будет.
А в остальном, теперь чистота, красота и никаких соплей. :)
И напоследок памятка для себя, а может и кому еще сгодится — моменты затяжки резьбовых соединений:
Болт крепления ведомой шестерни главной передачи — 70Н/м
Болт крепления крышки правого подшипника главной передачи — 25Н/м
Болт крепления нижней крышки — 30Н/м
Болт крепления фиксирующей пластины регулировочной гайки подшипников дифференциала — 22Н/м (думаю что это очипятка в мануале, т.к. у меня с таким усилием резьба явно бы сорвалась)
Всем Мира и Добра!
Запчасти
Daewoo Lanos 2002, двигатель бензиновый 1.5 л., 86 л. с., передний привод, механическая коробка передач — своими руками
Машины в продаже
Комментарии 26
Привет, подскажи где заказывал.
Подскажите поддон 30 ньютанами крутится ?
нахрена вы туда льете 75в90? это слишком жидкое для этих коробок. — туда 80W советует мануал.
fuchs-eu.lubricantadvisor…790b5fa0252f36d29cdaf58b5
Вообще хотел 75W85, но на рынке не нашлось. Выбор пал на то что залил, дабы нехотела ехать зимой на нейтральной и продаван клялся что у него такое и не воет летом. :)
В любом случае спасибо за ссылки.
Использую такое же масло в КПП, коробка не гудит
Значит таки коробка моя уже уставшая.
Я так понимаю, что масло слить — это только снимать поддон. Хочу поменять, та все переживаю, что что-то не так сделаю.
Да, только через снятие нижней крышки.
В общем то ничего страшного там нет. Как говориться — "Глаза боятся, а руки делают!" ;)
Лучше залить нормальной минералки.
75W90 будет петь, зимой будет хорошо.
Я тихо подозреваю что за 150к просто износ главной пары и от воя маслом уже не отмахаться. Будет либо выть либо добиваться все остальное в коробке в зависимости от ухода в ту или иную сторону вязкости.
ну может покатаешься какую тысячу и гул уйдет.
думаю КПП "запела хором мальчиков-колокольчиков" не из-за масла, а по тому, что старая жижа с грязюкой приработаной уменьшала зазоры в шестернях и подшипниках, вот если б ты нигрол залил то было б если не тише, то точно не громче, но это не правильно…износ дикий будет
ЗЫ В редуктор КПП ваз 21043 запихивал резаный полиэтилен и тётые пробки от вина, что б убрать шум + самое дешёвое масло, я за день 3 РАЗА снимал полуося и редуктооор из-за страшного воя! это был писец, напрягали кольца на полуося, которые на гарячую сажались, потратил время, деньги на покупку нормальных ого-го! 80% были из хз какого метала, после остывания прокручивались и так в дороге через зеркало увидел своё колесо на полуоси, торчащее на 20см от крыла…такое говно, а не ЗЧ на ВАЗы делали)))
ХЗ чего. Я не знаю что было залито раньше, но то что с присадками Хадо это точно. Новое же, по виду очень жидкая, синтетика.
ну после продавана сам бог велел заменить все масла и жидкости, а то могла быть и веретёнка с присадкой))
Не, это не после продавана. Это при мне уже, два года назад, на СТО делали замену сальников и масла.
Ну вот наконец то выдалось немного времени выложить отчет о замене подшипников диффа.
Итак немного теории. Если с появился гул спереди во время движения автомобиля, увеличивающийся при наборе скорости и уменьшающийся при остановке, неважно на какой передаче или на нейтралке. Это — либо подшипники ступиц либо подшипники дифференциала. Первым делом нужно проверить подшипники ступиц вот таким фонендоскопом. Вывешиваем поочередно передние колеса, закрепляем автомобиль ручником и откатами, при помощи помощника разгоняем до тех скоростей на которых появляется гул, и слушаем из ямы каждый подшипник. Внимание: при поднятом одном из ведущих колес, дифференциал не даст автомобилю начать движение, а только лишь будет вращаться то колесо которое оторвано от земли. Нужно лишь хорошо зафиксировать автомобиль что бы он не спрыгнул с домкрата. Если ни один из ступичных подшипников не гудит, следовательно остается только подшипники диффа их можно также прослушать выше описанным способом.
Ну в моем случае накрылись подшипники дифференциала. Запчасти были заказаны заранее. Что нужно для замены подшипников
Как пишет мурзилка подшипники регулируются на разобранной коробке, при снятой шестерне вторичного вала(главной пары), преднатягом в 2кг. То есть нужно разобрать коробку и затягивать подшипники при свободно вращающемся дифференциале. Ну а так как на наших коробках можно подшипники диффа заменить только лишь сняв поддон, то встает проблема с регулировкой этих подшипников. Я перерыл кучу форумов и драйв2 в том числе, никто так не делал, ответ был найден только на одном(по моему вектровский) и то поверхностный, ниже напишу какой, решено рискнуть. Также была мысля, что слишком сильно болтаются привода, но эту проблему решено отложить, т.к. это болячка наших дифференциалов и её стоит устранять путем завтуливания посадочных мест под привода. Ну а так как сальники не текут, и привода болтаются относительно не сильно, то проблема отложена в дальний ящик.
Также я искал размеры подшипников, что бы заменить аналогом по размерам, спрашивал в на всевозможных форумах и опять безрезультатно. Поэтому выкладываю Вам их размеры
Ну пожалуй пора приступать. Внимание, для этой процедуры необходимы некоторые навыки и инструменты, если вы в себе не уверены оставьте эту затею для сервисмэнов
Снимаем поворотные кулаки либо освобождаем их от шаровых, рулевых, стабилизатора оставляя их висеть на опорных подшипниках, что бы освободить привода. Я снял полностью т.к. попутно поменял опорные подшипники.
Далее аккуратно монтажкой сдергиваем привода, упирая монтажку в стальной хомут привода и опирая об корпус коробки. Небольшим рывком, срываем с места и привод выходит спокойно
Далее откручиваем стопор регулирующей гайки, очищаем и помечаем заводскую затяжку, на корпусе гайки делаем насечку и на корпусе картера тоже делаем насечку, что бы запомнить заводскую затяжку нужно откручивая гайку запомнить количество оборотов и вернуть все по меткам(это нужно для того что бы просто заменить сальники не меняя подшипники). Помечать маркером не советую, т.к. он может смыться бензином когда будете отмывать от грязи запчасти
Аккуратно выкрутив гайку, придерживаем дифф, вытаскиваем правую шайбу. Осторожно: придерживайте дифф, он может выпасть
Далее все отмываем и готовим запчасти
После выбиваем из гайки и шайбы при помоши подручных средств сначала сальники а потом обоймы подшипников
Постигла меня тут недавно беда. Из-под днища машины стал раздаваться тихий звук пробитого глушителя, который потом перерос в приличный рев, особенно при движении, когда обороты высокие. Причина рева была определена сразу — пробитая разрушенная гофра приемной трубы. Решил не заморачиваться с покупкой новой гофры и ввариванием ее в стару трубу. Купил новую приемную трубу и заодно оригинальную проставку вместо катализатора. Также поменял прокладку между головкой и выпускным коллектором.
Сначала фотосессия старой трубы. Fobos 45216. Цена вопроса 1800 рублей.
С приемной трубой ставил проставку вместо катализатора, тоже фирмы фобос. С ней за год ничего не случилось, просто решил поменять ее на оригинал.
С прокладками за год ничего почти не произошло. Те прокладки, что стоят с двух концов проставки, можно было ставить заново.
Прокладка между выпускным коллектором и приемной трубой не прогорела, только с одной стороны раскрошился асбест.
Прокладка между головкой и выпускным коллектором с момента выезда авто с завода не менялась ни разу. Машинка проехала с ней почти 100 тысяч.
Гофра смотрится солидно и надежно. Надеюсь ее хватит надоло.
Сам процесс замены не сложный, самое сложное в нем — это открутить старые гайки. Более легкому откручиванию старых гаек способствуют ВДшка и металлическая щетка.
Промазал коллектор и прокладку герметиком…
После того, как герметик подсох поставил приемную трубу с проставкой на место. Все соединения промазывал герметиком. Сначала герметик на фланец, потом приклеивал прокладку, потом прокладку обмазывал герметиком и соединял. Фоток не делал, потому что неудобно.
Ремонт двигателя Шевроле Ланос Замена радиатора
Ремонт двигателя Шевроле Ланос Замена сетки бензонасоса и топливного фильтра
Ремонт двигателя Шевроле Ланос Замена сетки в бензонасосе
Ремонт двигателя Шевроле Ланос 2007
Читайте также: