Замена сальников клапанов паджеро спорт 1

Добавил пользователь Евгений Кузнецов
Обновлено: 19.09.2024

Подскажите кто знает, реально ли самостоятельно поменять мс колпачки на 6G72 (продольно расположенный), на что стоит уделять внимание при замене и что для этого нужно (приспособы и т.д.), вобщем я в выборе самому заморачиватся или в сервис отдать, еще неизвестно как в сервисе поменяю,. и поговорка в голове все крутится "Хочешь качественно и дешево-делай сам!".
Короче если кто менял расскажите - подскажите пожалуйста.

Реально все.
Вопрос времени.
Требуется:
1. Снять впускной коллектор.
2. Выкрутить свечи.
3. Снять обе крышки ГБЦ.
4. Заткнуть ветошью ВСЕ отверстия, ведущие внутрь мотора (свечные колодцы, масляные каналы).
5. Отщелкнуть рокеры (типа коромысла).
6. Выставить цилиндр на котором меняешь колпачки, в ВМТ (чтобы клапана при рассухаривании не провалились в цилиндры).
7. Съемником отжать пружину клапана, вынуть два сухарика, снять тарелку и пружину.
8. Снять старый колпачок.
9. Надеть новый, предварительно смазав маслом.
10. При помощи съемника поставить пружину, тарелку, вставить два сухарика.
11. Повторить еще 3 раза на этом цилиндре.
12. Поставить поршень следующего цилиндра в ВМТ
13. Повторить пп 7-10.
И т.д.

если башка твинкамовская и опыта нет, то рассухариваться упираясь клапаном в поршень я бы не советовал.

Lt. Den есть еще пару вариантов:
2) назовем его "затратный": головка - долой. тарелка клапана всей плоскостью подпирается специнструментом (типа струбцины), рассухаривается. потом - в обратной последовательности. до недавнего времени практиковалось на официальных митсусервисах на западе. стоимость запчастей и работ прикинуть не сложно.
3) назовем его "интересный": в цилиндр через свечной колодец засовывается тонкая бельевая веревка, поршень в ВМТ - далее, как в первом способе. прочитал про это на одном тематическом форуме, конкретно на моторе 6а13тт (ну ты понял намек).

по первому способу я пробовал на старой машине - 2 клапана ни в какую не хотели рассухариваться, я потом сильно переживал о возможном нарушении их геометрии, ибо усилия пришлось прилагать недетские.

Как заменить тебе написали, вопрос зачем, потренироваться, дерзай, если твой мотор жрёт масла этим ты не ему не поможешь, лил литр на 100км, после замены будешь лить 900грам.

Чернов писал(а): назовем его "интересный": в цилиндр через свечной колодец засовывается тонкая бельевая веревка, поршень в ВМТ - далее, как в первом способе

охотник писал(а): Как заменить тебе написали, вопрос зачем, потренироваться, дерзай, если твой мотор жрёт масла этим ты не ему не поможешь, лил литр на 100км, после замены будешь лить 900грам.

от чего такие выводы делаешь? ИМХО считаю что масло поджирает исключительно из-за колпачков, т.к. машина заводится отлично, даже зимой, тяга как была так и осталась из этого делаю вывод что кольца впорядке, далее, зимой поддавило прокладку клапанной крышки на одной головке, от туда сочится немного масла, плюс заглушка распредвала на обеих головах, сальники все сухие -проверял), еще добавлю жер около 1л на 2-3 т.км., после непродолжительной работы (минут 15-30) на хх появляется сизый дымок, во время движения не дымит - именно по этим симптомам я и решил что дело в колпачках. может если я заблуждаюсь где то образумтье пожалуйста, я буду признателен.
ПИСИ: вобщем если коряво поставить колпачки то конечно жер останется. дело зависит от качества работы.

MitsuVod писал(а): после непродолжительной работы (минут 15-30) на хх появляется сизый дымок, во время движения не дымит - именно по этим симптомам я и решил что дело в колпачках.

Такие выводы сделал с годами практики , если бы знал что будет такая тема , сделал бы фото поршней с двигателя в котором люди таким образом заменили колпачки, а после этого все таки пришлось разбирать мотор, со слов владельца , заливал присадки для раскаксовки, но маслосъемные кольца были залегшие в ноль.
В старые добрые времена, когда с запчастями было совсем туго , снимали головку, чистили кольца и мотор переставал кушать масло.

. ну не ошибаюсь ли я, что при залегших либо выработанных кольцах (у маслосъемных и компрессионных колец ресурс одинаковый я пологаю) пропадает тяга, пуск двигателя становится затруднителен и это основные два признака по которым можно сделать вывод что кольцам капут, компрессию не мерил, ибо двигло не 5А.

Замена ремня ГРМ (газораспределительного механизма), в зависимости от выбранного производителя каждые 50 000 — 60 000 км. Также менять ГРМ приходится при появлении запотевания/сопливости масла из под сальников коленвала или распредвалов, т.к. попадание масла на ремешок размягчает структуру, что уменьшает его срок службы, а также подвергает деформации или обрыву. Замена ремня ГРМ на Паджеро Спорт 3.0 л будет не из дешевых, так как набор запчастей внушительный.

Запчасти для замены ремня ГРМ Mitsubishi Pajero Sport I V6 3.0

Замена ГРМ в себя включает замену:

ремень ГРМ MD307487 аналог Mitsubishi MD317871, XD307487, Contitech CT1080.
ролик ГРМ натяжной MD140071, аналог Koyo PU106018FRR1D.
ролик ГРМ направляющий MD319022, аналог Koyo PU305729ARR1DW1.
также можно установить комплект ГРМ SKF VKMA 95613, Japan Parts KDD-541.
автоматический гидронатяжитель MD341830 аналог Mitsubishi MD330417, 1145A070, Hyundai/Kia 24410-39001.
шпонка шкива коленвала MD008959.
болт шкива коленвала двигателя MN155081 аналог Mitsubishi 1100A141. Данный болт рекомендовано менять каждый раз при замене ремня ГРМ.
помпа (насос) охлаждающей жидкости MD979169 аналог Mitsubishi 1300A012, GMB GWM-51A
сальник коленвала передний MD372249.
сальники распредвала MD372536.

натяжной ролик ремня генератора MD308882 аналог Koyo PU159026RR1HY.
ремень генератора (допуск длины 1125-1130 мм) — MD 199223, MN 155728, Gates 5PK1133, Contitech 5PK1130.
натяжной ролик ремня ГУР MD303884 аналог Koyo PU207021RR1XY.
ремень ГУР (допуск длины 970-975 мм) — MD 363022, MN 155726,Gates 4PK970, Contitech 4PK970.
натяжной ролик ремня компрессора кондиционера — MB609125, аналогов нет. Можно заменить подшипник 6203.
ремень компрессора кондиционера (допуск длины 875-900 мм) — MB 272651, Gates 6466 MC, Contitech AVX13X875.

Вся процедура замены ремня ГРМ, роликов, сальников, ремней генератора, гура и кондиционера на Mitsubishi Pajero Sport I V6 3.0 подробно показана в фотоотчете.

Двигатель Mitsubishi Pajero Sport I V6 3.0. Перед началом работы необходимо снять клемму АКБ.

На данном двигателе установлено три приводных ремня. Отдельно стоят ремни на генератор, кондиционер, гидроусилитель руля.

Для начала нам необходимо слить антифриз. Находим сливной кран (вид снизу).

До краника можно добраться и сверху.

Подставляем емкость для жидкости и сливаем антифриз с радиатора.

Пока жидкость сливается мы можем снять кожух ГРМ с левой головы и осмотреть состояние ремня.

И снимаем диффузор радиатора. Он крепится четырьмя болтами по углам.

Дальше мы отсоединяем патрубок радиатора от двигателя и отводим его в сторону.

Снимаем крыльчатку вентилятора. Она крепиться четырьмя болтами М6 под ключ на 10 мм.

Теперь нам доступен ременной привод. Видим три ремня и три натяжных ролика.

Отпускаем центральный болт натяжного ролика ремня гидроусилителя и крутим натяжной болт против часовой стрелки для ослабления ремня. Снимаем ремень, проверяем его состояние, проверяем ролик.

До натяжного ролика ремня генератора придётся добираться снизу. Проделываем все те же действия что и с предыдущим роликом и ремнем.

Точно также снимаем ремень кондиционера и проверяем состояние ремня и ролика.

Вот наши снятые ремешки.

Далее откручиваем два болта крепления заливной горловины.

Откручиваем козырек гидроусилителя и сам ГУР.

И еще один болтик сзади усилителя руля.

Снимаем кронштейн с роликом кондиционера.

Откручиваем и снимаем вискомуфту и шкивы ремней. Для фиксации от проворачивания, во время срывания гаек, можно заложить отвертку между гайкой и валом.

Теперь нужно открутить 6 болтов и снять переднюю плиту двигателя.

Отодвигаем плиту и отсоединяем клеммы от генератора.

Вот такая штука установлена спереди этого двигателя.

Далее снимаем кожух ГРМ с правой головы. Три болта тут.

Прокручиваем двигатель установив его на заводские метки ГРМ. Откручиваем шкив коленвала и защитный кожух.

Дополнительно устанавливаем свои метки.

Снимаем гидравлический натяжитель ремня. Снимаем ремень и ролики.

Сравниваем старый ремень и ролики с новым комплектом.

Переносим наши метки со старого ремня на новый.

Если новый натяжитель устанавливать не будем, то старый натяжитель очень плавно вдавливаем в тисках и стопорим. Устанавливаем его на место.

Устанавливаем на двигатель новый комплект ГРМ. Подтягиваем ремень сначала просто роликом с эксцентриком до легкого провисания ремня.

Проверяем еще раз все наши метки.

Прокручиваем двигатель полных два круга. Убедившись что все собрано правильно.

Устанавливаем назад кожух и шкив коленвала.

Устанавливаем передний кронштейн навесных агрегатов.

Не забыв предварительно одеть правый верхний кожух ГРМ. Смотровое окошко метки пока не прикручиваем.

Замена маслосъемных колпачков 6G72. Подводные камни )

Доброго времени суток!
Как и все автовладельцы здесь, решил поменять МСК, а по пути почистить ресивер, впуск ну и так далее. Мотор 6G72 24 клапана, один распредвал на голову. Прочитав FAQ, изучив книжку в части касающейся моментов затяжки болтов, закупив планируемые к замене запчасти, начал работу.
Здесь много было написано о том, падают в цилиндр клапана или не падают. ТАК ВОТ: ПАДАЮТ. Проверено на личном опыте. Теперь о том, как их достают С трудом.
Процесс добывания клапана из цилиндра (у меня упали два впускных):
1. Сливаем охлаждайку.
2. Снимаем впускной коллектор (случай выпал и почистить )
3. Топливную рейку с форсунками.
4. Выкидываем две прокладки впускного коллектора и ищем новые
5. Берем любой осветительный прибор небольшой, обматываем круглогубцы изолентой.
6. Вот тут нужен помощник. "Удобно" расположившись на двигателе, круглогубцами хватаем клапан за шток и вставляем его в направляющую (все это можно видеть во впускную "дирочку"). Нужно также подрегулировать положение поршня, чтобы не мешал работать с клапаном. Потихоньку поднимая клапан, перебирая круглогубцами по штоку, ждем появления его из направляющей. Помощник хватает клапан и уже не отпускает его
Таким образом и клапана достал, и ГБЦ снимать не надо.
С выпускными проблем побольше - снятие выпуска (тут "неоткручиваемые" гайки и шпильки) и клапана надо будет ловить на ощупь. А так процесс такой же.
Выпили по поводу добычи клапанов. Теперь берем впускной коллектор. В нем есть отверстия для охлаждайки, поступающей в ГБЦ. Внимательно осматриваем. В моём одно отверстие было очень маленьким (трубочка где-то 4 мм, отверстие - около 2 мм). Сверло и плоскогубцы в 15 секунд устранили недостаток охлаждения БЦ.
Еще один камешек - при сборке ресивера не прилагать больших усилий к болтам - тянуть по инструкции 18 Нм. Резьба срывается на раз.
По инструкции тянем и впускной коллектор - сначала правую сторону 7 Нм, потом левую 20-22Нм, опять правую 20-22, опять левую и снова правую. У меня предыдущие криворучки недотянули гайки, устал вычищать грязь.
Ну и последнее. Берем вакуумные трубочки и осматриваем. Нашел несколько лишних отверстий, заменил на силикон (видимо автомеханик из сервиса дырки подогнал ) .
Пока в памяти все свежо, спрашивайте,может ещё что вспомню

Dangerous писал(а): . Прочитав FAQ, изучив книжку в части касающейся моментов затяжки болтов, закупив планируемые к замене запчасти, начал работу.

Читал бы внимательно-меньше занимался бы секасом. ,ежли б набил цилиндры леской. А так-то-маладес!
И красным не греши,бо модеры ухи надерут!

Pajero Sport. 1998г 6G72. 3л.24кл.МКПП, СС,BFG МТ КМ2 285/75 R16,8JJ -20,Winch 12000lb, лифт2",силовые пороги,бампера,рывковый,буксирный,лопата.

Ну поршня то всегда поднимают вверх, на всяк случай. А если в следующий раз клапан провалится в цилиндр, чтоб не трахаться с круглогубцами, надо взять магнитный доставатель гаек ( гибкий)

Есть. Есть гибкий неодимовый магнит (даже два). Им нельзя жестко зафиксировать клапан, чтобы он вошел в направляющую.
Все, что выше описано, для того,чтобы последователи в таких случаях не забивали себе голову снятием ГБЦ. Процесс-то непростой. Есть и попроще пути.

Я сухарик доставал (который волшебным образом попал в цилиндр через свечную шахту ) Так мучился почти день (так как и магнитик из этой доставайки выпал и прилип к цилиндру) мляяя, вот мысль то работала, как отнять его от стенки.

Волшебный сухарь! В итоге помог другой магнит?
После сборки дрыгатель работает тихо, не дрожит, как раньше.
Вот один вопрос образовался: На холодную крутит, но не схватывает первый раз - чтобы завелась надо 5-6 оборотов (за бортом -20 -30). Во второй раз(если в первый не заводил) - с пол оборота. Это у всех 3-х литровых так в такую погоду?

Конечно второй (а точнее 3 неодимовых магнитика в общей связке)
Про завод со второго раза при морозе не скажу, так как не могу понять как вы определяете ". 5-6 оборотов двигателя. "
Заводилась ли машина с ключа или с сигнализации?

На слух На самом деле - по ощущениям так кажется, а как в действительности происходит -так это надо время работы стартера, передаточное число и ТТХ двигателя стартера.
С сигналки - стабильно на 3-й раз, при времени прокрутки 1800 мс (в сигналке для 3 раза такое время).
С ключа может завестись через 2 секунды, а может и через 5.
Мне кажется это связано с алгоритмом работы мозгов, при температуре олаждайки ниже 0 - впрыск производится во все цилиндры. Летом заводится с полоборота.

Изучив топливную рейку и техописание к ней, могу теперь с уверенностью сказать, что при условии исправности форсунок, причин могут быть две - неисправный обратный клапан и неисправный регулятор давления.

Всем здравствуйте. Чтобы не плодить темы спрошу тут. Какие маслосъемные колпачки (производитель, серийный номер) хорошо работают? Спасибо

Здесь раздел паджеро 3, оригинальные колпачки на него стоят вменяемых денег, поэтому с другими редко экспериментируют. Судя по твоему профилю, у тебя единичка, там другие номера, так что для определения лучше вин дай

Dangerous писал(а): Изучив топливную рейку и техописание к ней, могу теперь с уверенностью сказать, что при условии исправности форсунок, причин могут быть две - неисправный обратный клапан и неисправный регулятор давления.

DenVer писал(а): Здесь раздел паджеро 3, оригинальные колпачки на него стоят вменяемых денег, поэтому с другими редко экспериментируют. Судя по твоему профилю, у тебя единичка, там другие номера, так что для определения лучше вин дай

Что ещё можно будет поменять сразу с мск? Что прикупить, чтобы два раза не бегать?
Гидрики, которые стучат на холодную. (680р*24шт)? Прокладки клапан.крышек, впуска?

Герметик, ершик для бутылок, карбоклинер, свечи/провода?, соляру впуск мыть и гидрики качать, проклаки свечных колодец. проладки на трубу системы охлаждения.. вроде все

а такое для чего.
при снятии клапанных крышек он максимум как вмешается в систему охлаждения - так это снимет 2 трубочки с дроссельной заслонки.

Montero 3 LTD 2001, 3.5 6G74 MPI, АКПП v5a51
- Как показала практика — для начала неплохо было бы ознакомиться с теорией (с)

ИТОГО
NGK2653 Провода высоковольтные комплект 1
NGK7994 Свеча зажигания 6
Amiwa12-23-071 Кольцо уплотнительное свечного колодца 6
MitsubishiMD 303148 Прокладка клапанной крышки 2
MitsubishiMD 331883 Прокладка впускного коллектора верхняя 1шт.
ZZVFZV5616MR Прокладка впускного коллектора 2шт.
ZZVFGRA289D Прокладка впускного коллектора 1шт.
Без гидрокомпенсаторов.
Провода вв менять, потому что ломаются при снятии?

Провода ВВ меняются обычно от срока давности. Или не меняются если живые.
Если до вас там никто не лазил, или известно что они менялись тыщ 100 назад, лучше сразу поменять и не кусать потом локти.
Свечи NGK по вкусу. Я ставлю оригинал Denso Iridium с заявленным ресурсом 120 тыс.

По прокладкам вышеобозначенным лично я проще отношусь - сажаю все на герметик, ибо там крышки уже давным-давно кривые-косые и никакие прокладки новые держать ничего не будут. То же самое и по кружкам свечных колодцев - старые отмыть от масла, и на герметик (прилепить и к трубе и макушкой к крышке).
Прокладка впускного коллектора нижняя - практически вечная. Она железная. Я её ни разу не менял, хотя впуск уже снимался раз 5. Пальцем развазюкал по ней герметик - и назад поставил, и всего делов. Промежуточную может и имеет смысл поменять, если планируете полностью чистить впуск от сажи. Хотя есть подозрение, что там тоже прокладка железная и все назад соберется в лучшем виде на герметике.

Герметик я пользую или Dirko 036.166 или еще лучше 703141410 VICTOR REINZ

имхо

Montero 3 LTD 2001, 3.5 6G74 MPI, АКПП v5a51
- Как показала практика — для начала неплохо было бы ознакомиться с теорией (с)

По приготовлении к замене маслосьемных копачков, а так же ремня ГРМ и всего от этого исходящего было закуплено множество запчастей. Перелопачены Ваши, друзья, записи, и многое другое чтиво. И вот список запчастей:

1) Сальник распред вала передний — 2 шт MD 153103
2) Сальник колен вала передний — 1 шт MD 372249
3) Прокладка корпуса масл фильтра — 1 шт MD 302514
4) Кольцо уплотнительное свечн колодца — 6 шт MD 198128
5) Прокл клапанной крышки — 2 шт MD 303148
6) Болт шкива колен вала — 1 шт 1100A141
7) Шпонка колен вала — 1 шт MD 008959
8) Натяжитель ремня ГРМ — 1 шт 24410-39001
9) Ролик направляющий ремня ГРМ — 1 шт PU305729ARR1DW1
10) Ролик ремня ГРМ обводной — 1 шт PU106018FRR1D
11) Ремень ГРМ -1 шт MD 307487
12) Колпачек маслосьемный ВПУСК -12 шт MD 184303
13) Колпачек маслосьемный ВЫПУСК -12 шт MD 307342
14) Прокладка впускного коллектора — 1 шт MD 199282
15) Прокладка распред вала задняя — 2 шт. MN 176208
16) Герметик Виктор Рейнз- для герметизации текущего поддона ДВС. 70-31414-10
17) Свечи Denso iridium — 6 шт. PK16PR-P11
18) Стрелочный датчик температуры GS801
19) Термостат на 82 градуса ТАМА WV64MC-82
20) Кольцо корпуса маслянного насоса MD 161631

Итак произведена замена ГРМ, роликов, маслосъемных колпачков, а так же всех сопутствующих прокладок и сальников, в связи с очень сильной течью масла в районе переднего сальника колен вала…
По работе могу сказать — долго, муторно, есть свои особенности…как наверное и везде.
Фотки не делал, все было в масле и грязи. На работу ушло 3 жестких дня.
1) Маслосъемные колпачки были по состоянию похожи на пластик, так как при попытке деформировать их в месте верхней манжеты (где пружинка) их форма не изменилась. Зазоры между клапанами и колпачками были просто огромными, теперь ясно куда уходило столько масла… но это еще не все. Была обнаружена выработка на кулачках распред. валов — видимо из за маслянного голодания, так как жор масла был — 1 литр на тысячу. Возможно кто то мог упустить его пару раз…а может и больше. Главное то что эта выработка не страшна, она не слишком велика, да и гидрокомпенсаторы ее выберут.
2) Ремень ГРМ и ролики — ремень был более чем живой (тысяч на 50 пробега), а вот ролики и гидронатяжитель ремня предыдущие хозяева не меняли похоже вовсе с рождения…не знаю как я ездил, так как при попытке провернуть ремень натяжитель не сработал вообще ни на миллиметр… наверное ждал своего часа, чтобы обрадовать меня в какое нибудь холодное зимнее утро при попытке завести машину.
3) Помпа — очень боялся за помпу. Так как состояние всего до разборки было не ясным, но читал не мало о том что помпы оригинальные ходят очень долго. Так же заглянув в экзист понял что оригинал продают только восстановленный да и за такие бешенные бабки, что пришел в ужас. С аналогами тоже побоялся — так как начитал о том что очень многие брали GMB, далее так же многие писали про проблемы с этим GMB. В результате помпу оставил родную, она оказалась очень даже ничего еще.
4) Мотор был на удивление довольно чистым внутри, ни солидола и отложений не обнаружено. В поддоне было довольно чисто. Головы не снимали.
5) Болт шкива колен вала открутился обычным воротком почти без нагрузки, видать ждал когда я кондей включу-)))))
6) Так как при замене масла по пробегу (предварительно) было замечено огромное кол-во течей в моторе, решено было заодно заменить все сальники и прокладки на всем что снималось, но любой ценой течь устранить, так как подтеки на поддоне были на столько сильными что не успевали закидываться грязью от дорог и песком. (текло струями). В итоге поддон был снят и поставлен на герметик — Виктор Рэйнз (серый) — далее поглядим насколько качественный, но очень многие советовали именно его. НО течь была не из под него. Течь была из под колечка — стоимостью в сто рублей… да в сто рублей а гемора с его заменой было не мало. Это колечко — MD 161631 стоит в общем в главной маслянной магистрали и как раз через него проходя, масло убегало на улицу. Вытащив родное колечко из мотора — стало ясно из за чего оно текло — оно было как стекло, взяв в руки и попробовав его согнуть оно лопнуло, а новое — мягкое и эластичное. Друзья — да колечко похоже на колечко от водопроводного советского крана, да оно такое же примерно диаметром, да есть колечки такие же от других машин, может и от жигулей, НО экспериментировать не советую ни кому. Работы чтоб его поменять не мало, а цена его копеечная чтоб на ней экономить. Ниже фото этой злополучной резинки.

Критичного ничего не обнаружено в моторе, завелся после сборки со второго раза. Далее буду следить за расходом масла и результатами проведенной работы. Пока доволен.
Всем удачи, спасибо.

Читайте также: