Замена сальника рулевой рейки паджеро 3

Добавил пользователь Валентин П.
Обновлено: 19.09.2024

Доброго времени суток всем.
Вопросик возник такой, может кто-нибудь знает или сталкивался сам с этим, возможно ли самому поставить рем.комплект на рулевую рейку и если да, то как и какие нюансы могут возникнуть?
П3 6G72 2001г.в.

Замена сальников, не имеет никакого смысла. Так как рейка начинает течь, не просто так ( если конечно машину не тянули на шкворке, при заглушенном двигателе). Люфты на валах приводят к течи , замена сальников, поможет ненадолго, а возьожно побежит сразу ( проверено). Контрактная рейка-вот выход, или же новая, но она 100пудов Китай ( даже с оговоркой на оригинал).

У меня начинала подтекать, я залил антитечь год назад и забыл. (реально, если бы не эта тема - и не вспомнил бы)

Повезло. Наверно можно набрать всяких там : Антитечь, антишум, антинакипь и т.д., и зачем вообще авто ремонтировать-просто добавь.

Года два назад потекла с левой стороны, сильно потекла, рем.комплект не помог, пришлось отправлять в Москву якобы на полную перетряску(обещали оставить только корпус старый) привезли даже с новыми пыльниками, пршло два года и вот потекла с левой стороны, но не сильно. Вот я и подумал может сейчас рем.комплект поможет.

ЭлектрониК писал(а): У меня начинала подтекать, я залил антитечь год назад и забыл. (реально, если бы не эта тема - и не вспомнил бы)

Не помнишь какую именно заливал, может поможет.

Mongol писал(а): Замена сальников, не имеет никакого смысла. Так как рейка начинает течь, не просто так ( если конечно машину не тянули на шкворке, при заглушенном двигателе). Люфты на валах приводят к течи , замена сальников, поможет ненадолго, а возьожно побежит сразу ( проверено). Контрактная рейка-вот выход, или же новая, но она 100пудов Китай ( даже с оговоркой на оригинал).

Я с контрактными ни разу не сталкивался, что это, где можно взять и сколько стоит?

borisovbmw318 писал(а): Спасибо, буду искать, а пока всё-таки надо попробовать эту антитечь, только вот какой марки вопрос.

P-II, 1995 г., 4М40, V 46, почти сток
Все права защищены © MMC Pajero Клуб

Рекламный блок

Кто сейчас на форуме

Всем привет. Когда купил себе этот танчик, то сразу увидел что рулевая рейка сопливит, ну это не критично подумал я — все делается. У меня у друга на 105 крузере 4-е года сопливит — он доливает и все. Ну сопливит это не беда — не стоит сразу бежать в магазин и заказывать другую рейку.
Сопливит по бокам рейки — там где вкручиваются рулевые наконечники (в кружок обвёл места течи).

Пока перегонял машину и так намотав 1000км я заметил что в бачке ГУРА убывало 5 мм жидкости НА 500 КМ. Давно читая тырнэт про ГУРы я заметил что помогает только одна жидкость (STEPUP) и только она, никакие хайгиры и прочие не помогали а иногда и вредили. Значит для начала я промыл систему ГУРа (замещением на новую жидкость) —
1. Откачиваем шприцом старую жидкость с бачка ГУРа.
2. Отодвигаем хомуты и снимаем бачок ГУРА со шлангов (прольется не много жидкости, для этого подкладываем ветошь и тару пластиковую под шланги).
3. Моем бачок в бензине от грязи, сушим выхлопом или сам высохнет.
4. а) снизу в бачок поступает жидкость из рейки б) с боку из бачка выход жидкости на всас насоса ГУР и дальше в рейку.

5. Бачок помыл, высушил, одел на него родной шланг (который с боку одевается, т.е это выход жидкости на всас насоса ГУРа).
6. Двумя домкратами поддомкратил передние колеса.
7. К другому шлангу (это который снизу вход жидкости в бачок с рейки) через переходник (трубку) одел силиконовый шланг 1 м и вставил его в пластиковую бутылку 1,5 л.
8. Далее через воронку заливаем в бачок (до полна) новую хорошую жидкость для ГУРа, я использую такую

ОПИСАНИЕ её: Высококачественная синтетическая универсальная трансмиссионная жидкость для использования в различных типах автоматических коробок передач автомобилей азиатских, американских и европейских производителей. Разработана с учетом повышенных требований японских производителей автоматических трансмиссий к плавности переключения передач и уровню вибраций. Универсальная формула продукта, соответствующая спецификациям основных автопроизводителей, позволяет с помощью TOTACHI ATF MULTI VEHICLE заменить линейку узконаправленных сервисных продуктов, избавляя от трудностей подбора. Полностью соответствует жестким стандартам ведущей японской организации JASO (Японская Организация Автомобильной Стандартизации).
9. Далее запускать мотор не надо, повернуть ключ чтоб руль не был заблокирован, и крутим руль до КОНЦА то в одну сторону то в другую (чуток прокрутили, пошли и долили жидкости опять через лейку в бачок и опять крутим — тем самым с другого силиконового шланга вся старая жижа выдавливается в пластиковую бутылку). Как пойдет чистая жижа — все замена закончена.
10. Далее одеваем на бачок родные шланги, хомуты, и заливаем проверенную многими людьми и мной лично жидкость (1 бутылку)

ОПИСАНИЕ: Высококачественная жидкость для гидроусилителя руля. Содержит добавки, предотвращающие потерю эластичности резиновых уплотнителей гидросистемы. Соответствует требованиям американских, европейских, японских, корейских и российских производителей автомобилей. Смешивается с любыми типами жидкостей для гидроусилителя руля. Предотвращает течи жидкости. Устраняет течи гидроусилителей любых конструкций. Восстанавливает размер и эластичность сальников и прокладок. Очищает гидравлическую систему и перепускные клапаны, восстанавливает нормальную работу гидронасоса и гидроусилителя руля. Смешивается с любыми типами жидкостей для гидроусилителя руля. Продлевает срок службы гидроусилителя и понижает шумность его работы. Безопасен для резиновых и пластиковых деталей.
11. Запускаем мотор, он прогонит жидкость по кругу, глушим, доливаем до верхнего уровня и всё.
12. На все про все 30 мин работы.
Итак мои наблюдения, я уже говорил что у меня на 500 км уходило в бачке 5 мм жидкости, сейчас после использования STEP UP уровень так и стоит на максимуме (ни куда не делся) проехал после замены 800 км, авто стоит на улице (живу на севере ЯНАО Уренгой морозы нормальные). Всем удачи на дорогах.

Некоторые операции производились довольно экстремальными методами, поэтому все на свйо страх и риск (у нас все получилось без негативных последствий).
Право-лево относительно движения машины. Т.е. водительская сторона - левая.
Названия агрегатов и компонентов свои, могут не сходится с книгами и другими источниками

Ремкомплект рулевой рейки
Литол (смазать шары рулевых тяг под пыльниками и вал кардана рул. колеса)
Ключи
Газовая горелка

8. С помощью монтировки и молотка сбиваем кардан руля с рейки (упирать монтажку снизу из под машины).
9. Теперь рейку не держит ничего, кроме гемморойного расположения. Путем вытягивания ее в правую сторону опускаем левый конец под передний дифференциал и А-образный рычаг подвески, после чего вытаскиваем налево.
10. Рейка снята. Запоминаем куда какая трубка из двух на ней идет. Фото 02

11. Удаляем пыльники, снимаем блок клапанов (не уверен что там называется, но пусть будет так) (2 болта на 12), трубки (4 гайки на 12) и гайку-заглушку с обратной стороны (вроде бы на 27) и еще одна гайка под ней. Фото 03 и 04

12. Развальцовываем отверткой шайбы на рулевых тягах и чемто (мы газовыми ключами) откручиваем в разные стороны тяги от рейки. Фото 04.

13. Разбираем блок клапанов постукивая об деревяшку тем концом, на который надевался кардан к рулю. В процессе сваливается внешний сальник. Фото 05

14. Сбоку от блока клапанов (фото 04) имеется регулировочный "винт" со "звездочкой" на 27, законтренный гайкой слоновьих размеров. Эту гайку мы зажали в тиски и открутили, после чего была найдена гайка на 27 с пальцем подобной резьбы, вставлена в "звездочку" и накидным ключем на 27 выкручен регулировочный болт. Инструмент для выкручивания и внутренности под винтом на фото 06

15. Внутри корпуса блока клапанов остался подшипник и сальник. Фото 07. Головкой подходящего размера выбиваем легкими постукиваниями деревянного молотка и то и другое из корпуса. Подшипник выйдет легко, а вот сальник мы так и не смогли вытащить/вырезать, пришлось выжигать горелкой (осторожно, в корпусе в месте подключения одной из трубок какой-то клапан, вроде металлический, но греть ту сторону не надо).

18. Когда рейка у вас в руках и трубки сняты внутренний вал рейки можно гонять внутри "трубы" туда-сюда. Только не забывайте отвернуть от себя отверстия, в которые вставлялись трубки т.к. масло из этих дыр стреляет мощно и непредсказуемо. Фото 10

19. Снимаем запорную гайку с правой стороны рейки. Для этого задвигаем внутренний вал рейки, чтобы справа не торчал и отверткой крутим гайку ПО ЧАСОВОЙ стрелке до щелчка (из прорези покажется конец проволоки). После чего крутим ПРОТИВ часовой стрелки, пока эта проволока полностью не вылезет и не снимется. Фото 11

21. За запорной гайкой стоит какойто поршень. На нем уплотнительное кольцо (легко снимается) и внутри сальник (пришлось выжигать горелкой). Фото 13

22. Вытаскиваем внутренний вал из рейки (фото нет), на нем есть неподвижная "шайба" где надо срезать уплотнительное кольцо, снять под ним второе кольцо и одеть подходящие из ремкомплекта.
23. По книге сальник, находящийся внутри трубы рейки (фото 14) надо выдавливать трубой подходящего размера. У нас не получилось. Выжигали горелкой через ближайшую дырку, откуда открутили трубку ранее. Грели снаружи, чтобы часть пламени через эту дырочку попадала внутрь.

24. Запрессовать сальник внутрь трубы проще всего собственно валом (неподвижной шайбой на нем). Мы это делали под прессом.
25. Вставляем в корпус блока клапанов сальник, сверху подшипник и головкой подходящего размера + молоток запрессовываем это обратно. Потом туда же вал блока клапанов и фиксируем его сальником (можно сильно не прессовать, когда на место будете прикручивать - само запрессуется).
26. Собираем все в обратном порядке. Обратите внимание на трубки - более короткая идет к верхнему отверстию в блоке клапанов. Фото 15. Советую смазать литолом шток, куда одевается кардан от руля.

27. Регулировочный винт закручиваем до конца и отпускаем на четверть оборота, после чего контрим гайкой неизвестного калибра.
28. Накручиваем тяги, завальцовываем шайбами из ремкомплекта (молотком), надеваем пыльники на тяги и запихиваем рейку обратно на свое место также как снимали.
29. Прикручиваем трубки от ГУРа. На этот пункт у нас ушло больше часа, т.к. место очень неудобное (не подлезть) и никак не хотела цеплятся за резьбу гайка трубки высокого давления.
30. Прикручиваем рейку 4мя болтами, кронштейн дифференциала 5ю болтами, накручиваем рулевые наконечники на тяги, выставляя колеса на глазок ровно вперед.
31. Опускаем машину, лезем под капот.
32. Одеваем резировый шланг между трубками на рейке, прикручиваем трубку к поперечной балке.
33. Ставим руль прямо, после чего одеваем кардан на рейку и монтировкой и молотком надвигаем кардан на шток на рейке до тех пор, пока туда не вкрутится стопорный болт.

Монтеро 3 LTD `02, 3.5 MPI. G012(лето). Bridgestone IC5000(Зима) - Продан :(
Suzuki Jimny + Subaru XV
NMPS 2019. Cooper STT Pro 265/70/17.
903-562-сорок_девять-46 Григорий

Литол (смазать шары рулевых тяг под пыльниками и вал кардана рул. колеса)

1. Снимаем колеса, откручиваем рулевые наконечники (можно не выбивать их с поворотного кулака т.к. рулевые тяги крутятся при снятых хомутах пыльников).
2. Снимаем воздуховод до фильтра (2 болта на 10), левый патрубок к радиатору, пропеллер (4 гайки на 10), пластиковую защиту радиатора (между радиатором и двигателем 2 болта на 10).
3. Снимаем резиновый шланг сверху рейки, откручиваем металлическую трубку от поперечной балки (болт на 12).
4. Откручиваем стопорный болт на 12 с кардана рулевого колеса к рейке (там два кардана, проще снимать нижний, непосредственно с рейки) и проливаем кардан ВДшкой. Поднимаем машину на подъемнике.
5. Откручиваем 4 болта (вроде бы на 17, слева с гайками, справа без) - крепления рейки.
6. Откручиваем левый кронштейн крепления переднего моста. Всего 5 болтов на 17 или 19. Кронштейн оставляем висеть на полуоси - не помешает. См фото 01.
7. Откручиваем входящую и исходящую трубки от ГУР с рейки. Нам проще было делать это от левого колеса снизу. См фото 01.

17. И одеваем новые из ремкомплекта. Фото 09

Поэтапная замена сальников в рулевой рейке автомобиля

При ремонте авто нужно помнить, что рулевая рейка является одной из важных узлов управления автотранспортом. Содержание ее в исправном техническом состоянии, зависит от безопасного движения и плавных поворотах на дороге. Первый признак при техническом обслуживании рейки, является небольшое подтекание масла в местах соединений трубок гидравлической жидкости и резиновых уплотнений. Это говорит о том что, нужно менять сальник в рейке.

Если есть небольшой навык в ремонте авто, то процесс не сложный. Замена своими силами обойдется намного дешевле чем у специалистов.

Для замены сальников нужны следующие материалы и принадлежности:

смазка для подшипников (любой фирмы);
жидкий ключ (помогает открутить старые присохшие гайки);
хомуты из пластика для закрепления пыльников рулевых тяг;
ремонтный комплект сальников для рейки;
трубка (для пропуска гидравлической жидкости);
универсальное средство для обработки металла от ржавчины;
небольшая емкость( пластиковая бутылка объемом два литра для слива старой жидкости);
новый сальник.

Инструменты для замены;

набор ключей с трещоткой;
приспособление для снятия наконечников;
специальный ключ с восемью гранями для регулировки рейки;
шуруповерт строительный.

За два часа прежде чем начать работу, смазать все соединения и крепления рейки средством от ржавчины типа жидкий ключ. При этом использовать резиновые перчатки и надеть защитные очки.

Начало работы по ремонту рулевой рейки.

Машину необходимо установить на ручник и заблокировать руль. Под задние колеса установить упоры. В целях безопасности от короткого замыкания проводки, во время ремонта под капотом, отсоединяем клемму минуса с аккумулятора.

Затем нужно установить домкраты с обеих сторон автомобиля и подложить опоры рядом с ними. Это необходимо для подстраховки от смещения автомобиля с домкратов. Снимаем два передних колеса, откручиваем гайки на наконечниках, затем ставим специальный съёмник под его тело. С помощью головки начинаем потихоньку крутить, палец постепенно начинает выходить из посадочного места в рычаге, если же с затруднением выходит, то молотком не спеша стучим по рычагу.

Потом необходимо слить всю жидкость из рейки в пластиковую емкость через распределительный шланг, при этом необходимо завести двигатель и крутить руль вправо и влево до конца пока вся жидкость выйдет из системы. Далее откручиваем хомуты и гайки в рейке, на валу рулевого управления отвинчиваем болт,находящийся возле самого пола, с внутренней части салона с водительской стороны. Рейку не спеша тянем на себя небольшими вспомогательными движениями в разные стороны, ведь шестерня, которая расположена на валу рулевой колонки, тяжело снимается. Когда всё удалось и рейка снята, аккуратно вытягиваем весь механизм в правую сторону, там есть свободное место.

Замена резиновых уплотнений (сальников)

Фиксируем весь агрегат в тисках, начинаем очищать от грязи и мазута. Для этого понадобится чистая ветошь, металлическая щетка, двадцать грамм обычной солярки, чистим всё до алюминиевой основы. Осматриваем внешний вид после очистки, откручиваем рулевые тяги. Сразу можно рассмотреть первый и второй сальник, он находится за уплотнительной крышкой которая расположена с торца обеих сторон рейки. С помощью отвертки и осторожными ударами молотка, чтобы не повредить внутреннюю зеркальную часть рулевого агрегата извлекается сальник.

Затем аналогичным образом снимается второй. После того как извлекли старый, необходимо установить новый и собрать все в обратном порядке.

Когда все собрано, остается залить жидкость в систему рулевой рейки и прокачать.

Обязательно обратить особое внимание после прокачки системы, чтобы жидкость была без пузырьков воздуха.

В дальнейшем необходимо сделать развал и схождение передних колес, это необходимо для равномерного износа резины. Эксплуатация рейки требует постоянного контроля. Чтобы избежать повреждений, необходимо бережно ездить по неровным поверхностям дороги. А также следить за правильным уровнем тормозной жидкости. Каждые десять тысяч километров делать балансировку и рулевая рейка прослужит намного дольше.

Читайте также: