Замена сальника рулевой рейки фольксваген туарег
Добавил пользователь Валентин П. Обновлено: 19.09.2024
Ранее я заменил свою рулевую рейку на восстановленную, у моей рейки была течь с левой стороны.
Визуально моя рейка выглядела довольно хорошо, шток по торчащим концам ровный без раковин и ржи, причина течи на первый взгляд, это сальник, но почему он потек я не знал, лишь предполагал.
Итак решил я сам перебрать рейку, благо до этого закупил полный ремкомплект, включая лепестки прижимного механизма.
Опыта ноль, но желание и уверенность что справлюсь двинули меня к делу) Изучил пару сайтов в интернете, но детальной информации по переборке не нашел, поэтому постарался максимально отобразить процесс в фото.
Поехали)
1. Закрепляем рейку в тиски, снимаем стопорное кольцо с правой стороны, поворотом червячного механизма с помощью рожкового ключа, выдвигаем шток в право, вынимаем втулку с сальником внутри втулки
2. Выбиваем сальник из втулки и меняем его, так же меняем резинки на втулке, можно позже можно сразу, кому как нравиться.
3. Демонтируем трубки, используем торкс Т30 и ключ на 10
4. Откручиваем болты крепления червячного механизма ТОРКС Т30, снимаем пыльник с вала механизма
5. Откручиваем прижимной механизм штока рейки
6. Вынув прижимной механизм для себя запомнил положение рейки в корпусе сделав фото
7. Разбираем червячный механизм, сначала вынимаем корпус, отверткой разжимаем и снимаем стопорную шайбу пружины, выдавливаем червячный механизм из корпуса рейки, я использовал загнутые круглогубцы в виде рычага и захвата. Аккуратно заменяем сальник резинки и кольца белые похожи на пластиковые.
Там имеются шарики как на подшипниках, они могут легко выпасть, поэтому работу выполняйте с фиксацией положения деталей на корпусе и на столе, что бы не искать на полу шарики если выпадут)) Я искал на полу магнитом)) Шариков там если память не изменяет 6 шт, 4 на вертикальной части и 2 на горизонтальной крышке, на фото 12 видно вертикальные и под ними ниже под крышкой горизонтальные
8. Осматриваем корпус рулевой рейки, состояние хорошее, но проблема вынуть внутренний сальник левого канала, который видно и потек на этой рейке
9. Для демонтажа этого сальника, а он является самым проблемным в рулевой рейке, и многих направляют в специализированные сервисы, что бы выбить его, мне так же советовали отвезти в Уфу, якобы там есть спец инструмент для съема этого сальника.
Я выбрал друга токаря)) и он выточил необходимые приспособы для демонтажа и монтажа сальников рейки)
Игорь токарь от бога с хорошими станками выточил и выбил сальник) Далее смазали и вставили новый сальник.
14. Для демонтажа сальников
10. Демонтированный сальник, после демонтажа обойма из пластика приходит в негодность, в ремкомплекте они есть)
18.Купил датчик сервотроника на авито и поставил на рейку, так как восстановленную рулевую рейку, которую я установил на авто, шла без датчика.
19. Как выглядел демонтированный шток! Именно в рабочей зоне, на валу штока шел налет и ржа, которая разъела зеркало штока, ржа шла с одной стороны штока, с наружи без разборки и вынимания штока этого не увидеть!
РЕКОМЕНДУЮ
Перед покупкой рейки б/у не ленитесь и проверьте шток его вынуть не трудно минут 15-20 разборки и сборки рейки, так как практически шток почти в 100% является причиной течки.
Так же восстановленный шток это вал со снятой фаской зеркального покрытия, который идет если не врут 12й категории, на наших заводах могут максимум до 7-9 категории шлифануть, в гаражах максимум до 4й категории, поэтому сняв зеркальную фаску со штока, ваш шток заржавеет по всей поверхности в течении короткого времени. Стоит оно того или нет решать вам.
Я решил не задумываясь купить новый шток и с учетом замены ремкомплекта, рулевая рейка будет идентична новой) Штоки бывают на 24 и 28 зубьев, у меня на 28 зубьев.
Ремкомплект 6000 руб. максимум
Шток новый 6000 -9000 руб.
Вот и подумайте сколько должна стоить восстановленная правильно рулевая рейка)
20. Зачистил все имеющиеся налеты, смазал все элементы рейки и старый шток, собрал все это дело, и положил на хранение, так как уехал на долго по работе, закажу новый шток и после заменю его, создав себе в запас практически новую рулевую рейку)
Большое спасибо нашему клиенту, Руслану Аминову из Белебея, который сделал такой хороший отчет!
Потекла рейка спустя год после замены жижи !ВНИМАНИЕ ЗАЛИВАЙТЕ ТОЛЬКО МИНЕРАЛКУ в ГУР БОЧКА НА ТУРЫЧЕ я вместо G002 залил сейчас DEXTRON 2 фирмы MANOL тоже минералка! А по совету в магазе в прошлом году поменял на Febi 06161 а она синтетика за пол года правый сальник потёк просто его маненько разъело из-за синтетики, причём обошлось малой кровью заменил сальник и втулку не снимая рейку извините что без фоток, работа заняла примерно 40 минут с перекурами, заказал на экзисте ремкомплект рулевой рейки motorherz HKZ0017. За 2456. Собирался просто сальник и втулку заказать, сальник отдельно есть а втулки нет и пришлось ремкомплект заказать.
1. Домкратим и снимаем колесо правое .
2. Откручиваем защитный кожух на 2х болтах. Затем ослабляем 2 хомута один на рейке большой, второй маленький на тяге пассатижами можно, защитной гофры рейки, сдвигаем максимально гофру к шаровой.
3. Откручиваем тягу от рулевой рейки предварительно вывернув руль до конца в лево, здоровая гайка ключ вроде на 38 но не факт, не перепутайте с гайкой регулировки схождения, в общем надо открутить тягу от рейки!
4. Выворачиваем руль в право до конца, затем внутри увидите стопорное кольцо в корпусе рейки, тонкими отвертками И с матом вынимаем кольцо. далее зовём жену или кого-то помочь крутить руль.
5. Выворачиваем руль до конца в право чтобы вал рейки ушёл в глубь рейки и вставляем или отвёртку под углом или пробуем пассатижами вытащить втулку, затем медленно поворачивая руль влево вынимаем металлическую втулку в которой стоит сальник и пластиковая втулка вынимаем старое и ставим новое, сальник размеры 38/28/7 можно просто его махнуть, затем собираем в обратной последовательности естественно с новым сальником пластиковой втулкой и резиновым кольцом на металлической втулке где стоит сальник, заливаем минералку и радуемся!
Соответственно если на вале нет больших раковин! У меня на валу была не значительная ржа чуть чуть я её заполировал.
Всем удачи если что спрашивайте!
Всем привет. Изначально при покупке тура, старый хозяин предупредил меня о течи масла с рулевой рейки. И вот, пока двигатель стоит рядом с туром, а переходной вал на раздаточную коробку находится в процессе изготовления, самое время заняться устранением течи масла с рейки.
Основные причины течи масла, это проё…анный пыльник рулевой тяги. В процессе эксплуатации появляется трещина на пыльнике рейки, в которую попадает водичка с грязью, все это дело успешно корродирует и на самой рейке появляются раковины, которые царапают сальник рейки, и вот он долгожданный момент — масло с рейки потекло. И под авто на асфальте появляются сначала капелька или две масла, ну а чем дальше, тем больше.
Есть многие фирмы, которые предлагают свои услуги по устранению течи, и стоит это удовольствие в районе 10 — 15 тысяч рубликов. Я решил пойти другим путем, и отремонтировать рейку самостоятельно, благо опыт по ремонту данного агрегата у меня есть. В принципе дело это не сложное.
Итак начнем. Для начала снимаем рейку с авто. Для этого самое первое что нужно сделать это зафиксировать рулевое колесо, что бы оно случайно не крутилось, и не порвало шлейф. Я его привязал веревкой к тормозной педали. Затем откручиваем болт карданчика к рулевой рейке. В туре на штоке рейки есть проточка под болт, поэтому помечать совместное расположение карданчика и штока не нужно, по другому там их не поставить. Далее откручиваем трубки подачи и отвода масла, и убираем их в сторону. После этого снимае хомуты крепления правого и левого пыльника рулевых тяг, и отодвигаем их в сторону колес. В моем случае, как только я снял эти пыльники, и в правом и в левом пыльнике находились остатки масла. Вывод — и правый и левый сальник на моей рейке масло нифига не держит.
Ну ладно, отвлекся. Как только мы снимем пыльники и сольем оттуда масло, мы увидим рулевые тяги, которые прикручены к рейке гайками. Берем ключ на 38 и отворачиваем рулевые тяги от рейки. Далее отводим их в стороны, что бы они нам не мешали. Остается открутить рейку от подрамника и вытащить наш многострадальный агрегат. Для этого переходим под машину и отворачиваем два болта на 18 мм. Рейка вытаскивается оз под машины только в одном положении, Для этого нужно сам агрегат сместить к колесу вправо походу машины, до той поры пока вал рейки не развернется вниз. Ну а далее направляя корпус рейки вниз потихоньку отодвигаем её в левую сторону, и она в этом положении выходит из под автомобиля. Аккуратно не облейтесь остатками масла. Ну ват рейка у меня снята, завтра перехожу к её разборке, ну и к поиску ремкомплекта рейки. Если у кого есть каталожный номер его, сообщите, буду признателен. Далее фото.
Итак, видя, как люди мусолят одни и те же темы на этом форуме, решил немного объединить их и собрать воедино то, что удалось накопать.
Там человек сказал, что внутренний сальник рейки (который между половинами рейки запрессован) можно заказать отдельно. Я подумал, раз его можно заказать отдельно, то скорее всего и остальные сальники тоже можно заказать отдельно. Вооружившись Corteco WelCat и зайдя там в раздел Oil Seals for Power Steering, начал подбирать сальники по размерам. Также по этому случаю как раз был приобретён штангенциркуль. Сразу скажу, что уплотнительные кольца подобрать, по-видимому, не получится. В каталоге ничего приближенного по размерам не нашёл, а вот сальники удалось отыскать все. Вот они, сальники:
А вот каталог сальников:
Напомню, рассматриваем сальники из ремкомплекта Corteco 19015220
Итак, слева направо:
1. Нижний сальник рулевого вала (зубчатого червяка)
Цвет: чёрный
Размеры: 23.30x29.75x1.7/4.5
Материал: FPM
Номер по каталогу Corteco: 19016051 (19016051B)
2. Нижний сальник рулевого вала (зубчатого червяка)
Цвет: коричневый
Размеры: 23.30x29.75x4/6.5
Материал: NBR
Номер по каталогу Corteco: 19019882 (19019882B)
3. Верхний сальник рулевого вала (зубчатого червяка)
Цвет: чёрный
Размеры: 19.05x34.60x4.4/5.9
Материал: NBR
Номер по каталогу Corteco: 12015526 (12015526B)
4. Левый сальник рулевой рейки (внутренний, ещё его называют сальник между половинами рейки)
Цвет: чёрный с жёлтым кольцом
Размеры: 23x34.20/38x7.5
Материал: NBR
Номер по каталогу Corteco: 12012051 (12012051B)
5. Правый сальник рулевой рейки (внешний, вставляется в алюминиевый поршень рейки)
Цвет: чёрный с жёлтым кольцом
Размеры: 23x34.43x6.2
Материал: NBR
Номер по каталогу Corteco: 12012050 (12012050B)
Сразу скажу, мне непонятно, зачем в ремкоплекте Corteco нужен сальник №1. Изначально на рулевой вал идёт сальник №2, коричневого цвета.
Внутренний сальник рейки лучше всего достать из корпуса, сняв трубку возле половин рейки и подковырнуть тонкой отвёрткой, только очень аккуратно. Я выточил гвоздь под отвёртку и аккуратно снял сальник.
Теперь про сам корпус рейки. Как-то, год назад, у DJ Kill была приобретена за символическую сумму рейка. При разборке рейки выяснилось, что имеется выработка от колец золотника на внутренней поверхности рейки. Решено было действовать так, как посоветовали в одной из тем на vwts - замазать выработку поксиполом, а затем шлифануть. Итак, наводим поксипол:
Замазываем все риски от выработки. После высыхания я шлифовал сначала наждачкой на 600, затем доводил наждачкой на 1200.
Вот что получилось в итоге:
После этой шлифовки я ещё раз мазал поксиполом некоторые части поверхности, так как остались небольшие раковины, затем снова шлифовал.
Теперь-то рулевой вал точно залезет.
Теперь я знаю, что если потёк верхний сальник рейки, то можно заменить только его, не трогая остальные узлы.
Да, кстати, вместо родной гайки с 4мя шлицами, которая прикрывает нижний подшипник, очень хорошо подходит гайка от рейки ZF, номер по каталогу ZF 7831 040 124. Тоже можно заказать отдельно.
Привет форумчане. Вот решил перебрать рейку, течь она не сильно текла, так подтекала, давно хотел перебрать и ремкомплект был закуплен а вот руки никак не доходили, щяс машина разобрана и достать рейку на состовляет особого труда, вот и решил заняться.
1. сальники штока (2 штуки зелененких )
2. верхний сальник вала шестерни
3. разрезанное центровочное кольцо поршня штока
4. уплотнительное кольцо (не из резины) поршня штока
5. тонкое резиновое уплотнительное кольцо поршня штока (кладетца под кольцо № 4
6. 4 штуки уплотнительных колец вала шестерни (не из резины)
7. 4 штуки тонких резиновых уплотнительных колец вала шестерни (кладутся под кольца №6, так же как и кольца 4-5, только эти меньше в диаметре)
8. уплотнительные кольца на соденительные трубки
9. уплотнительное кольцо под крышку прижимного механизма
10. уплотнительное кольцо для верхней втулки вала шестерни
11. уплотнительное кольцо на конец трубки от насоса ГУР-а
12. уплотнительное кольцо на прижимной поршень прижимного механизма
13. уплотнительное кольцо на втулку штока
14. нижний сальник вала шестерни
,
это все то что нам предстоит заменить
для начала снимаем с рейки резиновую опору и карданчик открутив с карданчика болтик на 13 (надо вынуть болт весь а не только ослабить, отмечать положение не стоит он по другому не встанет да и шестерню все равно вытскивать придется и метки все равно собъются, центрировать легче потом сняв руль и переставив по нужный угол), потом все моем
затем откручиваем трубки и снимаем их пошатывая, после снятия заменяем резиновые колечки и ставим трубки в сторону
потом откручиваем два болтика на 10 и снимаем крышку прижимного механизма
взяв рейку в руки за конец В и постукивая по толстым частям корпуса вблизи прижимного механизма вынимаем прижимной поршень, до снятия надо отметить его положение, пластик то на нем уже приработался со штоком, заменяем его уплотнительное кольцо моем и ставим в сторону (внимание все надеваемые резиновые кольца надевать предварительно смочив их жидкостью для ГУР, чтобы легче недевались)
далее снимаем стопорное кольцо в верхней часть вала шестерни
снизу вал закрыт пробкой, открутив ее увидим следующее
болтик этот надо открутить, методом подбора была подобрана 12-и лучевая головка на 5/16 (сорри точного размера сказать не могу , 6 - и лучевой у меня не оказалось , а головки с европейской метрикой не подошли)
после откручивания болтика снимаем вал с шестерней (вытягиваем за временно прикрученный на место карданчик)
с верхней части вала снимаем втулку в которой подшипник и сальник под ним, легкими постукиваниями через что нибудь подходящее по диаметру которое проходит через сальник но не проходит через подшипник снимаем подшипник (он не туго сидит и с подшипником ничего не будет если постукивать по его внутреннему кольцу, иначе просто не снять без какого нить спец инструмента)
выкарчевываем старый сальник (не перестарайтесь и не повредите втулку) запресовываем новый, вслед за ним запресовываем подшипник, меняем резиновое кольцо № 10, и втулку ложим в сторону до сборки
далее берем вал с шестерней и меняем уплотнительные кольца на нем, снимаем сначала верхнее потом 2 - е и т.д., (так легче перемещать их через канавки, а можно просто перекрамсать и снять ),
затем надеваем сначала тонкие резиновые кольца №7, потом поверх их надеваем кольца №6, сначала самое нижнее, следующее и до первого, не забыв предварительно смочить их в жидкости ГУР, будте осторожны эти кольца не из резины и можно их повредить если растянуть больше положенного, легче надевать перемещая их через выступы как на шиномонтаже
и не перепутайте канавки в которых должны быть кольца, они сидят в тех в которых нет дырочек
с валом с шестерней покончено и его тоже откладываем в сторону до сборки
берем рейку и смотрим через конец А, видим стопорное кольцо которое надо снять, для снятия преусмотрен паз в корпусе рейки а само кольцо с одного края подточено чтобы можно было поддеть (отмечено красным кружочком), так и поддеваем и снимаем его
потом вытаскиваем сам шток через конец А вместе с втулкой на нем
теперь меняем кольца № 3, 4, 5 на поршне штока, процедура аналогичная процедуре замены колец вала шестерни, за исключением кольца №3, которое меняется без труда .
со штоком покончено и его тоже откладываем в сторону до сборки
теперь самое трудоемкое во всем процессе, замена сальника в втулке штока, он зараза у меня приржавел а зацепится было не за что
выпресовывать через пластиковые втулки низя можно повредить, остаетса тока выкорячивать, что и было сделано хотя с трудом (осторожно не повредите втулку она из мягкого метала)
после снятия сальника запресовываем новый до конца чтобы он прижал пластиковые втулки (конечно не забываем их поставить на место ). надеваем новое резиновое кольцо №13 на втулку и откладываем втулку в сторону до сборки
теперь надо выбить второй сальник штока который сидит в середине корпуса рейки,
его надо выбить через конец В, внимание отверстие конусное если оправка вошла в отверстие то это еще не значит что она дойдет до сальника, будте внимательны. после того как сальник вынут вслед за ним выпадет и пластиковая втулка, ее надо проверить на предмет повреждения, так как она стоит до сальника и сальник выбивался через нее. Если повреждения не исправимы то лучше выточить новую втулку, у меня ничего особенного не было, только края чуток помялись что было легко исправимо (никак не пойму почему в рем комплете этих втулок нет ). ставим втулку на место и запресовываем новый сальник, ВНИМАНИЕ если сальник запресовывается оправкрй диаметр которой больше чем у сальника то потом его надо довести до конца оправкой диаметр которой равен диаметру сальника, это надо для того чтобы сальник зашел в свою дырку ло конца и прижал пластиковую втулку под ним.
ну вот почти все, остался последний, нижний сальник вала шестерни, для его замены надо снять нижний маленький подшипник вала шестерни чтобы добраться до сальника который сидит под средним подшипником вала шестерни (помечен красной стрелкой)
сидит не туго, и сальник и подшипник, после выпресовки, запресовываем новый сальник до конца, а вот с подшипником не переусердствуйте, он запресован не до конца, хотя насколько помню там разные диаметры у отверстий под сальник и под подшипник, но разница оочень мала, так что лучше до снятия подшипника замерить насколько глубоко он сидит чтобы потом на столько и запресовать, по моему подшипник сидит на глубине 58 мм.
Ну вот и все, сборка в обратной последовательности, все детали сначала смазываем жидкостью для ГУР потом суем на место.
Суем шток, его втулку, ставим стопорное кольцо втулки штока потом суем вал шестерни, при этом покручавая и вал и шток, ставим стопорное кольцо втулки вала шестерни, вдавливаем смазку, я использовал обычный литол, в отверстие прижимного механизма,
затягиваем болтик внизу вала, затягиваем нижнюю заглушку и подбиваем край чтобы не открутилась, собираем прижимной механизм не забыв совместить метки которые поставили.
ставим на место трубки, перепутать их низя, хотя если случайно изогнулись то можно, лучше отметить кто где, и не очень затягивайте, алюминий все же
Спасибо за внимание и Удачи
AVANTgardist
WRH2E
Деспот форума, лепший сябр Феи
AVANTgardist
самоделкин, он же ventosha
macho
Юрий Юрич на Тойоте
Мастер советчик
AVANTgardist
самоделкин, он же ventosha
да на здоровье .
еще хотел сказать что сегодня установил дрынгатель и . позвольте немного отвлечся от темы и дать совет на будущее всем кто будет менять прокладку ГБЦ, ПРОВЕРЯЙТЕ ее на предмет пересыхания, я из за этого не смог завести потому как все свечи были мокрыми от просачившейся ОЖ , пришлось опять снимать ГБЦ , оказалась что прокладка настока сухая черствая, старая наверно была или что еще, что толком нигде ничего не прижалось , поменял прокладку поставил затянул завел и все акей , тьфу тьфу тьфу , а насчет рейки, ничего нигде не течет и не просачивается, даже жужжать перестала, щяс в нормальном положении почти не слышно а при вывернутом руле в крайнее положение жужжит так как жужжала раньше в нормальном положении, так что переборка дала результат
Admin
Создатель сайта
SUNNY39
Просто заглянул
gregSPb
Завсегдатай
to ventosha
нельзя ли написать маленькую инструкцию по снятию самой рейки с авто??
там где будут перебирать стоит 1800 снять поставить+попадалово на целый день
реально вообще самоу снять без опыта? но руки вроде из нужного места растут, гараж есть..
спасибо!
AVANTgardist
самоделкин, он же ventosha
снять с неразобранного авто можно конечно, но чессно говоря не снимал и сказать точно не могу, могу только описать как бы я это сделал а делать или нет решать Вам .
Обязательно нужна яма (подьемник не знаю наверно сложнее будет, там подпирать надо будет), берем подходящую по длине деревянную балку чтобы точно легла поперек капота от левого крыла до правого и не опиралась на сами крылья( ну как сказать, чтобы легла на то масто где крыло прикручено к кузову и балка должна быть достаточной толщины чтобы выдержала двигатель), откручиваем три болта которыми двигатель крепиться к подушкам, (один со внутренним шестигранником спереди, номер не помню , и два на 19 сзади по сторонам, потом подвешиваем двигатель на нашу балку которую устонавили поперек капота, да так чтобы он чуток приподнялся, потом залазим под машину и откручиваем 6 болтов которыми трапеция (ну та на которой сидит двигатель двумя задними падушками) крепитца к кузову (2 болта крепления самой трапеции к кузову, 2 болта задних сайлент блоков, эти 4 болта на 18, и 2 болта саамые крайние), до откручивания стоит поставвить домкрат (или подставку) под саму трапецию, она скорей всего тяжелая будет и может рухнуть ) после того как все откручено подставлям другой домкрат под переднюю поперечину (в которой сидит передняя подушка) посередине и приподнимаем передок авто, передок поднимается а трапеция с рейкой нет , (она должна за счет своего веса не подняться Но если все же поднимится то это не страшно, легко можно потянуть и опустить вниз ), ну вот поднимаем на столько чтобы открылся доступ к рейке, откручиваем трубки от насоса ГУР и тяги (чтобы открутить тяги на конце штока рейки со стороны руля есть место под ключ, откручивать тяги просто за шарнир и не держа шток не советуется ), 4 болта с гайками на 13 самой рейка и вынимаем рейку
да и совсем забыл, перед всем этим нада отсоединить рейку от рулевого колеса для чего нада открутить две гайки на 13 в самом конце рулевого вала, снять пластину с болтиками (на которых были эти гайки) и отодвинуть хомутик который связывает вал рулевого колеса и карданчик рейки, к этому добру можно добраться снутри салона если снять декоративную облицовку где вал рулевого уходит наружу.
Сборка в обратной последовательности, устонавливаем рейку потом опускаем передок и если трапеция опустилась те ее поднимаем совмещяя отверстия под болты.
ПС. еще раз хочу сказать что это все теория а как будет на практике сказать не могу , но я бы сделал именно так чтобы достать рейку , и думаю проблем быть не должно.
Читайте также: