Замена сальника рулевой рейки фольксваген гольф 4
Добавил пользователь Morpheus Обновлено: 20.09.2024
Замена сальника рулевой рейки Фольксваген Гольф в сервисах Москвы - 750 рублей, это средняя цена в прайс-листах наших партнеров, специализированных автосервисах или мультибрендовых СТО. Конечная стоимость диагностики и ремонта может зависеть от года выпуска, поколения автомобиля Golf 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 [рест.], объёма двигателя и других особенностей.
Выбирайте автосервис на карте города, используйте поиск по метро, округу или району. Просим Вас обращаться по телефону в техцентр, чтобы уточнить все детали ремонта и записаться на подходящие день и время. Для подбора запчастей потребуется VIN номер машины, приготовьте его.
На последнюю модификацию Golf устанавливаются двигатели: (1.2 TSI BlueMotion MT (85 л.с.), 1.6 TDI BlueMotion MT (110 л.с.), 1.6 TDI BlueMotion MT (105 л.с.), 2.0 TDI BlueMotion MT (150 л.с.), 1.2 TSI BlueMotion DSG (105 л.с.), 1.2 TSI BlueMotion MT (105 л.с.), 1.2 TSI BlueMotion MT (85 л.с.), 1.4 TSI BlueMotion DSG (122 л.с.), 1.4 TSI BlueMotion DSG (140 л.с.), 1.4 TSI BlueMotion MT (122 л.с.), 1.6 AT (110 л.с.), 1.6 MT (110 л.с.), 1.4 TSI DSG (150 л.с.), 1.2 TSI BlueMotion DSG (105 л.с.), 1.2 TSI BlueMotion MT (105 л.с.), 1.4 TSI BlueMotion DSG (122 л.с.), 1.4 TSI BlueMotion MT (122 л.с.), 1.6 AT (110 л.с.), 1.4 TSI BlueMotion DSG (140 л.с.), 1.6 MT (110 л.с.), 1.4 TSI BlueMotion DSG (125 л.с.), 1.4 TSI BlueMotion MT (125 л.с.), 1.2 TSI BlueMotion MT (85 л.с.), 1.2 TSI BlueMotion DSG (110 л.с.), 1.2 TSI BlueMotion MT (110 л.с.), 1.4 TSI BlueMotion DSG (125 л.с.), 1.4 TSI BlueMotion DSG (150 л.с.), 1.4 TSI BlueMotion MT (125 л.с.), 1.4 TSI BlueMotion MT (150 л.с.), 1.4 TSI МТ (125 л.с.), 1.4 TSI DSG (125 л.с.), 1.4 TSI DSG (150 л.с.), 1.2 TSI BlueMotion MT (85 л.с.), 1.2 TSI BlueMotion MT (105 л.с.), 1.2 TSI BlueMotion DSG (105 л.с.), 1.4 TSI BlueMotion MT (140 л.с.), 1.4 TSI BlueMotion MT (122 л.с.), 1.4 TSI BlueMotion DSG (122 л.с.), 1.4 TSI BlueMotion DSG (140 л.с.), 1.6 TDI BlueMotion MT (110 л.с.), 1.6 TDI BlueMotion MT 4Motion (105 л.с.), 1.6 BlueTD MT (110 л.с.), 1.6 TDI BlueMotion DSG (105 л.с.), 1.6 BlueTDI DSG (110 л.с.), 2.0 TDI BlueMotion MT 4Motion (150 л.с.), 2.0 TDI BlueMotion DSG (150 л.с.), 2.0 TSI 4MOTION BlueMotion МТ (300 л.с.), 2.0 TSI 4MOTION BlueMotion DSG (300 л.с.), 2.0 TSI BlueMotion MT (220 л.с.), 2.0 TSI BlueMotion DSG (220 л.с.), 2.0 TSI 4MOTION BlueMotion МТ (300 л.с.), 2.0 TSI 4MOTION BlueMotion DSG (300 л.с.), 2.0 TSI BlueMotion MT (220 л.с.), 2.0 TSI BlueMotion DSG (220 л.с.), 1.6 TDI MT 4MOTION (110 л.с.), 1.8 TSI DSG 4MOTION (180 л.с.), 2.0 TDI MT 4MOTION (150 л.с.), 2.0 TDI DSG 4MOTION (184 л.с.))
Итак, видя, как люди мусолят одни и те же темы на этом форуме, решил немного объединить их и собрать воедино то, что удалось накопать.
Там человек сказал, что внутренний сальник рейки (который между половинами рейки запрессован) можно заказать отдельно. Я подумал, раз его можно заказать отдельно, то скорее всего и остальные сальники тоже можно заказать отдельно. Вооружившись Corteco WelCat и зайдя там в раздел Oil Seals for Power Steering, начал подбирать сальники по размерам. Также по этому случаю как раз был приобретён штангенциркуль. Сразу скажу, что уплотнительные кольца подобрать, по-видимому, не получится. В каталоге ничего приближенного по размерам не нашёл, а вот сальники удалось отыскать все. Вот они, сальники:
А вот каталог сальников:
Напомню, рассматриваем сальники из ремкомплекта Corteco 19015220
Итак, слева направо:
1. Нижний сальник рулевого вала (зубчатого червяка)
Цвет: чёрный
Размеры: 23.30x29.75x1.7/4.5
Материал: FPM
Номер по каталогу Corteco: 19016051 (19016051B)
2. Нижний сальник рулевого вала (зубчатого червяка)
Цвет: коричневый
Размеры: 23.30x29.75x4/6.5
Материал: NBR
Номер по каталогу Corteco: 19019882 (19019882B)
3. Верхний сальник рулевого вала (зубчатого червяка)
Цвет: чёрный
Размеры: 19.05x34.60x4.4/5.9
Материал: NBR
Номер по каталогу Corteco: 12015526 (12015526B)
4. Левый сальник рулевой рейки (внутренний, ещё его называют сальник между половинами рейки)
Цвет: чёрный с жёлтым кольцом
Размеры: 23x34.20/38x7.5
Материал: NBR
Номер по каталогу Corteco: 12012051 (12012051B)
5. Правый сальник рулевой рейки (внешний, вставляется в алюминиевый поршень рейки)
Цвет: чёрный с жёлтым кольцом
Размеры: 23x34.43x6.2
Материал: NBR
Номер по каталогу Corteco: 12012050 (12012050B)
Сразу скажу, мне непонятно, зачем в ремкоплекте Corteco нужен сальник №1. Изначально на рулевой вал идёт сальник №2, коричневого цвета.
Внутренний сальник рейки лучше всего достать из корпуса, сняв трубку возле половин рейки и подковырнуть тонкой отвёрткой, только очень аккуратно. Я выточил гвоздь под отвёртку и аккуратно снял сальник.
Теперь про сам корпус рейки. Как-то, год назад, у DJ Kill была приобретена за символическую сумму рейка. При разборке рейки выяснилось, что имеется выработка от колец золотника на внутренней поверхности рейки. Решено было действовать так, как посоветовали в одной из тем на vwts - замазать выработку поксиполом, а затем шлифануть. Итак, наводим поксипол:
Замазываем все риски от выработки. После высыхания я шлифовал сначала наждачкой на 600, затем доводил наждачкой на 1200.
Вот что получилось в итоге:
После этой шлифовки я ещё раз мазал поксиполом некоторые части поверхности, так как остались небольшие раковины, затем снова шлифовал.
Теперь-то рулевой вал точно залезет.
Теперь я знаю, что если потёк верхний сальник рейки, то можно заменить только его, не трогая остальные узлы.
Да, кстати, вместо родной гайки с 4мя шлицами, которая прикрывает нижний подшипник, очень хорошо подходит гайка от рейки ZF, номер по каталогу ZF 7831 040 124. Тоже можно заказать отдельно.
Это мой первый фототчет, так что если что не так, поправте.
Прелюдия. (почти любовная)!
Собрался ехать, руль деревянный, открыл капот, жидкости х. доехал кое как до ямы, масло вытекает через левый пыльник, почесал репу и принял решение перебрать (благо за три дня до инцеста был куплен ремкомплект, и жижа Febi 6162).
Так как в машине у меня был всего один ключ на 10х8 (несчитая балонника) был приобретен вот такой набор инструментов, стоимостью новой рейки без ГУР:
Загоняем машину на яму чтоб удобней было, вывешиваем перед на подпорки:
И сливаем масло, открутив болт на 10 у ГУРа крепление шланга от бочка
Откручиваем болт на 19 крепления лопуха к кузову и такойже болт крепления салентблока:
Также откручиваем болт крепления балки к кузову.
Снимаем пыльник с рулевого карданчика (я втащил его в салон) Откручиваем ключом на 13 гайку крепления рулевого карданчика к рулевому валу, и снизу через чтоньдь длинное сбиваем его с рулевого вала.
Откручиваем шланги от рейки рожковым ключом на 18, у меня выкрутились без проблем, выкручивал сверху.
Рейку вытаскиваем через левую сторну, я упирал дощечкой между балкой и кузовом так как рулевой вал очень мешает, всю работу делал один но лучше это делать это с помошником, а то весь мат соберешь
Рейка у нас в руках:
Конец первой части.
To be continued.
Откручиваем с рейки рулевые тяги. Я зажимал рейку в тисках, сдвигаем пыльник и ключем на 32. пытаемся их открутить, все выкрутилось без проблем.
Далее откручиваем гайку с нижней стороны рулевого вала:
Чем нибудь тупым типа бородка ударяем по. сами поймете по чему, а может ключ какой подберете. Я тут читал что эту гайку трудно открутить, а у меня все на ура откручивалось.
Далее снимаем с помощью отвертки стопорное кольцо с верхней части рулевого вала, аккуратно, чтоб недайбог не порвать сальник, малоли из комплекта будет теч. Все возможно. Тем болеее с китайскими ремкомплектами
Дальше нам собственно необходимо вытащить рулевой вал, накидываем рожковый ключ на 14" с одной стороны, с другой "трещетку" с головкой на 15"
.
С нижней стороны с помощью бородка выбиваем рулевой вал.
Выкручиваем (я с помощью все тойже отвертки и молотка) гайку подтягивания рулевой рейки (под ней прижина):
С левой стороны нам больше делать нечего. Переходим к правой.
У вас должно получиться вот так:
Для этого вытаскиваем вал на левую сторону чтоб он весь ушел в сальник с правой стороны.
. и с помощью все тойже самой отвертки и тогоже самого молотка крутим кольцо внутри рейки по часовой (против часовой оно у меня плохо шло), до тех пор пока в окошке на корпусе рейки (под наклейкой) не покажется кончик стопорного кольца, его надо вытащить наружу и и после одного оборота кольца. вытаскиваем уже порядком надоевшую проволоку
Вытаскиваем рулевую рейку на правую сторону, должна без проблем вылести вместе с правым сальником:
Вытаскиваем также белую пластмассу которой регулируется рейка, запоминаем ее положение, чтоб при спорке поставить также так как она уже притерлась к штоку (если сильная выработка, то наверное будет смысл ее перевернуть, мое мнение если не прав поправте)
Далее мы должны вытащить левый сальник, для этого (чтобы не половинить корпус) лучше взять какуюнидь палочку деревянную чтоб не поцарапать рабочую поверхность корпуса рейки. Я взял алюминевую трубку которой когдато мешал краску, краска застыла и получилась давольно неплохая альтернатива дереву.
Запихиваем ее с левой стороны упираем (как я думал в сальник) вторплатовое белое кольцо и с помощью молотка выбиваем нах. все это хозяйство:
Теперь нам осталось выбить-выдрать или еще как нижний сальник рулевого вала (из-за чего собственно и началось мое знакомство с рейкой) Так как он у меня полностью развалился, я недолго думая расковырял его отверткой и вытащил (ковырять надо осторожно чтобы не поцарапать цилиндр рулевого вала) Этих фоток не делал так как порядком подза. ся его вытаскивая. Если он цел то наверное имеет смысл вытащить его как нидь подругому, наверное через нижний подшипник.
Далее промываем абсолютно все, что можно, включая корпус рейки, трубки с рейки я не откручивал продул все компресором.
Конец второй части.
To be continued.
Мне достался вот такой ремкомплект:
В нем находилось:
1. Нижняя гайка цилиндра рулевого вала
2. Нижний сальник РВ
3. Верхний сальник РВ
4. Правый и левый сальник самой рейки
5. Резинка (сначала она надевается на поршень)
6. Само кольцо поршня (одевается на резинку)
7. Гайка рулевого вала
+ плюс заглушки на шланги, какая-то не понятная заглушка (потипу металической что держит бирку в середине корпуса), и непонятная г-образная металическая палочка.
Последней я так и не нашел другого применения кроме как маленьким концом загнать назад прижиновое кольцо правого сальника (не вытаскивая его из алюминевого корпуса).
В общем это и то что было в ремкомплекте и то что снялось с рейки:
Далее акуратно (с помощью иголки) снимаем с поршня кольцо, резинку и меняем на аналогичные из ремкомплекта.
Надеваем также акуратно (я с помощью все тойже отвертки) правый сальник предварительно сняв с него уплотнительное кольцо и смазав тем что будем лить в бачёк:
Привет форумчане. Вот решил перебрать рейку, течь она не сильно текла, так подтекала, давно хотел перебрать и ремкомплект был закуплен а вот руки никак не доходили, щяс машина разобрана и достать рейку на состовляет особого труда, вот и решил заняться.
1. сальники штока (2 штуки зелененких )
2. верхний сальник вала шестерни
3. разрезанное центровочное кольцо поршня штока
4. уплотнительное кольцо (не из резины) поршня штока
5. тонкое резиновое уплотнительное кольцо поршня штока (кладетца под кольцо № 4
6. 4 штуки уплотнительных колец вала шестерни (не из резины)
7. 4 штуки тонких резиновых уплотнительных колец вала шестерни (кладутся под кольца №6, так же как и кольца 4-5, только эти меньше в диаметре)
8. уплотнительные кольца на соденительные трубки
9. уплотнительное кольцо под крышку прижимного механизма
10. уплотнительное кольцо для верхней втулки вала шестерни
11. уплотнительное кольцо на конец трубки от насоса ГУР-а
12. уплотнительное кольцо на прижимной поршень прижимного механизма
13. уплотнительное кольцо на втулку штока
14. нижний сальник вала шестерни
,
это все то что нам предстоит заменить
для начала снимаем с рейки резиновую опору и карданчик открутив с карданчика болтик на 13 (надо вынуть болт весь а не только ослабить, отмечать положение не стоит он по другому не встанет да и шестерню все равно вытскивать придется и метки все равно собъются, центрировать легче потом сняв руль и переставив по нужный угол), потом все моем
затем откручиваем трубки и снимаем их пошатывая, после снятия заменяем резиновые колечки и ставим трубки в сторону
потом откручиваем два болтика на 10 и снимаем крышку прижимного механизма
взяв рейку в руки за конец В и постукивая по толстым частям корпуса вблизи прижимного механизма вынимаем прижимной поршень, до снятия надо отметить его положение, пластик то на нем уже приработался со штоком, заменяем его уплотнительное кольцо моем и ставим в сторону (внимание все надеваемые резиновые кольца надевать предварительно смочив их жидкостью для ГУР, чтобы легче недевались)
далее снимаем стопорное кольцо в верхней часть вала шестерни
снизу вал закрыт пробкой, открутив ее увидим следующее
болтик этот надо открутить, методом подбора была подобрана 12-и лучевая головка на 5/16 (сорри точного размера сказать не могу , 6 - и лучевой у меня не оказалось , а головки с европейской метрикой не подошли)
после откручивания болтика снимаем вал с шестерней (вытягиваем за временно прикрученный на место карданчик)
с верхней части вала снимаем втулку в которой подшипник и сальник под ним, легкими постукиваниями через что нибудь подходящее по диаметру которое проходит через сальник но не проходит через подшипник снимаем подшипник (он не туго сидит и с подшипником ничего не будет если постукивать по его внутреннему кольцу, иначе просто не снять без какого нить спец инструмента)
выкарчевываем старый сальник (не перестарайтесь и не повредите втулку) запресовываем новый, вслед за ним запресовываем подшипник, меняем резиновое кольцо № 10, и втулку ложим в сторону до сборки
далее берем вал с шестерней и меняем уплотнительные кольца на нем, снимаем сначала верхнее потом 2 - е и т.д., (так легче перемещать их через канавки, а можно просто перекрамсать и снять ),
затем надеваем сначала тонкие резиновые кольца №7, потом поверх их надеваем кольца №6, сначала самое нижнее, следующее и до первого, не забыв предварительно смочить их в жидкости ГУР, будте осторожны эти кольца не из резины и можно их повредить если растянуть больше положенного, легче надевать перемещая их через выступы как на шиномонтаже
и не перепутайте канавки в которых должны быть кольца, они сидят в тех в которых нет дырочек
с валом с шестерней покончено и его тоже откладываем в сторону до сборки
берем рейку и смотрим через конец А, видим стопорное кольцо которое надо снять, для снятия преусмотрен паз в корпусе рейки а само кольцо с одного края подточено чтобы можно было поддеть (отмечено красным кружочком), так и поддеваем и снимаем его
потом вытаскиваем сам шток через конец А вместе с втулкой на нем
теперь меняем кольца № 3, 4, 5 на поршне штока, процедура аналогичная процедуре замены колец вала шестерни, за исключением кольца №3, которое меняется без труда .
со штоком покончено и его тоже откладываем в сторону до сборки
теперь самое трудоемкое во всем процессе, замена сальника в втулке штока, он зараза у меня приржавел а зацепится было не за что
выпресовывать через пластиковые втулки низя можно повредить, остаетса тока выкорячивать, что и было сделано хотя с трудом (осторожно не повредите втулку она из мягкого метала)
после снятия сальника запресовываем новый до конца чтобы он прижал пластиковые втулки (конечно не забываем их поставить на место ). надеваем новое резиновое кольцо №13 на втулку и откладываем втулку в сторону до сборки
теперь надо выбить второй сальник штока который сидит в середине корпуса рейки,
его надо выбить через конец В, внимание отверстие конусное если оправка вошла в отверстие то это еще не значит что она дойдет до сальника, будте внимательны. после того как сальник вынут вслед за ним выпадет и пластиковая втулка, ее надо проверить на предмет повреждения, так как она стоит до сальника и сальник выбивался через нее. Если повреждения не исправимы то лучше выточить новую втулку, у меня ничего особенного не было, только края чуток помялись что было легко исправимо (никак не пойму почему в рем комплете этих втулок нет ). ставим втулку на место и запресовываем новый сальник, ВНИМАНИЕ если сальник запресовывается оправкрй диаметр которой больше чем у сальника то потом его надо довести до конца оправкой диаметр которой равен диаметру сальника, это надо для того чтобы сальник зашел в свою дырку ло конца и прижал пластиковую втулку под ним.
ну вот почти все, остался последний, нижний сальник вала шестерни, для его замены надо снять нижний маленький подшипник вала шестерни чтобы добраться до сальника который сидит под средним подшипником вала шестерни (помечен красной стрелкой)
сидит не туго, и сальник и подшипник, после выпресовки, запресовываем новый сальник до конца, а вот с подшипником не переусердствуйте, он запресован не до конца, хотя насколько помню там разные диаметры у отверстий под сальник и под подшипник, но разница оочень мала, так что лучше до снятия подшипника замерить насколько глубоко он сидит чтобы потом на столько и запресовать, по моему подшипник сидит на глубине 58 мм.
Ну вот и все, сборка в обратной последовательности, все детали сначала смазываем жидкостью для ГУР потом суем на место.
Суем шток, его втулку, ставим стопорное кольцо втулки штока потом суем вал шестерни, при этом покручавая и вал и шток, ставим стопорное кольцо втулки вала шестерни, вдавливаем смазку, я использовал обычный литол, в отверстие прижимного механизма,
затягиваем болтик внизу вала, затягиваем нижнюю заглушку и подбиваем край чтобы не открутилась, собираем прижимной механизм не забыв совместить метки которые поставили.
ставим на место трубки, перепутать их низя, хотя если случайно изогнулись то можно, лучше отметить кто где, и не очень затягивайте, алюминий все же
Спасибо за внимание и Удачи
AVANTgardist
WRH2E
Деспот форума, лепший сябр Феи
AVANTgardist
самоделкин, он же ventosha
macho
Юрий Юрич на Тойоте
Мастер советчик
AVANTgardist
самоделкин, он же ventosha
да на здоровье .
еще хотел сказать что сегодня установил дрынгатель и . позвольте немного отвлечся от темы и дать совет на будущее всем кто будет менять прокладку ГБЦ, ПРОВЕРЯЙТЕ ее на предмет пересыхания, я из за этого не смог завести потому как все свечи были мокрыми от просачившейся ОЖ , пришлось опять снимать ГБЦ , оказалась что прокладка настока сухая черствая, старая наверно была или что еще, что толком нигде ничего не прижалось , поменял прокладку поставил затянул завел и все акей , тьфу тьфу тьфу , а насчет рейки, ничего нигде не течет и не просачивается, даже жужжать перестала, щяс в нормальном положении почти не слышно а при вывернутом руле в крайнее положение жужжит так как жужжала раньше в нормальном положении, так что переборка дала результат
Admin
Создатель сайта
SUNNY39
Просто заглянул
gregSPb
Завсегдатай
to ventosha
нельзя ли написать маленькую инструкцию по снятию самой рейки с авто??
там где будут перебирать стоит 1800 снять поставить+попадалово на целый день
реально вообще самоу снять без опыта? но руки вроде из нужного места растут, гараж есть..
спасибо!
AVANTgardist
самоделкин, он же ventosha
снять с неразобранного авто можно конечно, но чессно говоря не снимал и сказать точно не могу, могу только описать как бы я это сделал а делать или нет решать Вам .
Обязательно нужна яма (подьемник не знаю наверно сложнее будет, там подпирать надо будет), берем подходящую по длине деревянную балку чтобы точно легла поперек капота от левого крыла до правого и не опиралась на сами крылья( ну как сказать, чтобы легла на то масто где крыло прикручено к кузову и балка должна быть достаточной толщины чтобы выдержала двигатель), откручиваем три болта которыми двигатель крепиться к подушкам, (один со внутренним шестигранником спереди, номер не помню , и два на 19 сзади по сторонам, потом подвешиваем двигатель на нашу балку которую устонавили поперек капота, да так чтобы он чуток приподнялся, потом залазим под машину и откручиваем 6 болтов которыми трапеция (ну та на которой сидит двигатель двумя задними падушками) крепитца к кузову (2 болта крепления самой трапеции к кузову, 2 болта задних сайлент блоков, эти 4 болта на 18, и 2 болта саамые крайние), до откручивания стоит поставвить домкрат (или подставку) под саму трапецию, она скорей всего тяжелая будет и может рухнуть ) после того как все откручено подставлям другой домкрат под переднюю поперечину (в которой сидит передняя подушка) посередине и приподнимаем передок авто, передок поднимается а трапеция с рейкой нет , (она должна за счет своего веса не подняться Но если все же поднимится то это не страшно, легко можно потянуть и опустить вниз ), ну вот поднимаем на столько чтобы открылся доступ к рейке, откручиваем трубки от насоса ГУР и тяги (чтобы открутить тяги на конце штока рейки со стороны руля есть место под ключ, откручивать тяги просто за шарнир и не держа шток не советуется ), 4 болта с гайками на 13 самой рейка и вынимаем рейку
да и совсем забыл, перед всем этим нада отсоединить рейку от рулевого колеса для чего нада открутить две гайки на 13 в самом конце рулевого вала, снять пластину с болтиками (на которых были эти гайки) и отодвинуть хомутик который связывает вал рулевого колеса и карданчик рейки, к этому добру можно добраться снутри салона если снять декоративную облицовку где вал рулевого уходит наружу.
Сборка в обратной последовательности, устонавливаем рейку потом опускаем передок и если трапеция опустилась те ее поднимаем совмещяя отверстия под болты.
ПС. еще раз хочу сказать что это все теория а как будет на практике сказать не могу , но я бы сделал именно так чтобы достать рейку , и думаю проблем быть не должно.
Инфа м.б. кому и пригодится!
Купил авто с очень стучащей рейкой. Да ещё и приходилось добавлять жидкость в ГУР раз в неделю грамм 30, жидкость не капала на пол, но весь подрамник в масле! Я решил её подтянуть,ведь принцип работы рейки как на вазах, только эти с гуром. Рейка подтягивается с ямы, болт подтяжки под подрамником. Шестигранник на 24.
Течь жидкости была через этот болт ! т.к. он был ослаблен, я его утянул аж на пол оборота (это много для рейки). Течь прекратилась, и рейка почти не стучит . Мелочь, а приятно.
Нет, там наверное конус, но я незаметил. Главное не перетянуть, а то руль не повернёшь, или рейка закусит.
Александер, специально для чайников, объясни где этот болт искать. У меня стукаток появился при повороте руля, машина стоит. На ходу пока не слышно. На соседних ветках говорят что это конструктив такой, из-за мороза. Весной должно пропасть. Хочу попробовать подтянуть.
Александер, специально для чайников, объясни где этот болт искать. У меня стукаток появился при повороте руля, машина стоит. На ходу пока не слышно. На соседних ветках говорят что это конструктив такой, из-за мороза. Весной должно пропасть. Хочу попробовать подтянуть.
Попробуйте подтянуть ремень на брюках!
Вам бы в сервис заехать. и сделать диагностику подвески!
Надо выявить неисправную деталь и заменить ее. и "стукаток"-пропадет!
А Вы пытаетесь не разобравшись в различной информации примерять все на себя.
Это не верный подход!
А у меня такой вопрос. Хотел поменять рулевые тяги на гольфе4. Сняли тягу,хотели уже новую ставить,а резьба то ДРУГАЯ! У меня почему то резьба,которая вворачивается в рул.рейку на 17 мм и мелкая,а в магазинах на 16мм и крупная(мерил диаметр резьбы штангелем). Все размеры кроме резьбы стандартные.
Подскажите может у меня рейка не родная?
Если кто сталкивался с такой проблеммой напишите номер детали или отчего могут нам еще подходить тяги и рейки?
СНЯТЬ СТАРУЮ И ПОСТАВИТЬ НОВУЮ, но делов там много на целый день хватит, там и подрамник надо откручивать и т.д и т.п.
короче ребят беда была проста. тот кто ставил не уследил и пыльник надорванный поставил. итог вал поржавел и сальники убил. в итоге отдал спецу он мне вал поменял всё собрал итог с работой 14 дыревяных
доброго времени суток! ТАКАЯ ПРОБЛЕМА сегодня вечером отьезжая от работы начал гудеть гур уже перед домом руль стал практически деревянным (проехал с с/з до вокзала) приехав домой Обнаружил пустой бачок гура заглянув под авто УВИДЕЛ что сочится масло из под пильника рейки с правой стороны!
Вопрос: где в челябинске занимаются ремонтом реек и сколько примерно кето стоит? продаются ли ремкомплекты реек и стоит ли ставить ремкомплект или все же не экономить и купить новую сколько стоит новая?
может кто нибудь еще что нибудь подскажет кто сталкивался с подобной проблемо. заранее спасибо!
Читайте также: