Замена сальника рулевой рейки фольксваген б3

Добавил пользователь Евгений Кузнецов
Обновлено: 20.09.2024

Итак, дело произошло на майских праздниках — заметил что ушла жидкость ГУРа (через щуп)
Приехав в Киев заехал на яму и увидел что мокрая рейка с левой стороны по ходу движения.

Был задан вопрос на гольфклубе про эту поломку — большинство сказало "меняй рейку"
Суть в том что стоимость рейки (на авторынке, не на разборке) 1000грн, а стоимость ремкомплекта на неё — 500грн (можно купить на экзисте сальники отдельно — примерно по 45грн) и у меня возник вопрос — гарантию на рейки за 1000грн никто и не даст, то бишь она может потечь через день\месяц\год и не стал я рисковать, начал искать информацию, ну и сам ремкомплект

Наткнулся на видео про снятие\переборку такой же рейки, только на пассате и решил снимать самому

Долго искал ремкомплект, обыскав весь авторынок и наткнулся только на второй день (когда приехал уже с сальниками что бы подобрать отдельно)
С экзиста заказывать не стал, потому что ждать нужно было неделю хоть и можно было сэкономить, так как в ремкомплекте по сути нужны только 4 сальника и 4 резиновых колечка (причиной протекания может быть и один сальник, который опять же можно купить за 45грн)

Купил вот такой ремкомплект за 420грн (продавец сказал что лежал у него он 5 лет и типа оригинал, но словам продавцов я не верю) не было в нем резинок на золотник, но по сути они мне и не нужны были

Признаюсь, возни с рейкой было очень много, а особенной с внутренним сальником, который аж никак не хотел вытаскиваться( Провел я с ним часов 5 (да, именно пять часов с одним конченым сальником) пока не наткнулся на идею (спасибо автору огромное) что сальник можно подковырнуть через дырку, куда вкручивается трубка и АЛЛИЛУЙЯ! через 10-15 минут я его достал))

Коррозии особо на червяке не было (чуть-чуть виднелась) и я оставил её как есть

Выработки в месте золотника тоже не было — это хорошо

Собрал, поставил обратно, залил жидкость и пока что всё хорошо) тьху-тьху-тьху)
Жижу лил Febi 06161, но потом понял что нужно было 06162, так как автомобиль уже не новый (на будущее буду знать) — ушло грамм 900, хоть продавец говорил что у гольфом там 600 грамм нужно, ну да ладно.

Нюансы:
1) одному я даже не знаю как это её снять, тяжело
2) очень тяжело попасть карданчиком рулевого (у меня теперь руль наоборот стоит — переверну на днях, открутив сам руль)
3) опять же внутренний сальник ( я не знаю как у автора видео получилось выбить его палкой с крючком)
4) открутить тяги не получилось, так как небыло ключей на 22 (их нужно два) — выбил наконечники и снял вместе с ними (пыльники не менял, целые)

2. Нижний сальник рулевого вала (зубчатого червяка)
Цвет: коричневый
Размеры: 23.30x29.75x4/6.5
Материал: NBR
Номер по каталогу Corteco: 19019882 (19019882B)

3. Верхний сальник рулевого вала (зубчатого червяка)
Цвет: чёрный
Размеры: 19.05x34.60x4.4/5.9
Материал: NBR
Номер по каталогу Corteco: 12015526 (12015526B)

4. Левый сальник рулевой рейки (внутренний, ещё его называют сальник между половинами рейки)
Цвет: чёрный с жёлтым кольцом
Размеры: 23x34.20/38x7.5
Материал: NBR
Номер по каталогу Corteco: 12012051 (12012051B)

5. Правый сальник рулевой рейки (внешний, вставляется в алюминиевый поршень рейки)
Цвет: чёрный с жёлтым кольцом
Размеры: 23x34.43x6.2
Материал: NBR
Номер по каталогу Corteco: 12012050 (12012050B)

Некоторые детали остались

Отдельное спасибо Жене за предоставленный гараж и Сане за помощь

Ну что? Соскучились по технической части, по неинтересным и малопонятным фотографиям? А зря! Имея старенькую машину, и эксплуатируя её как новенькую мыльницу, волей не волей, но приходится иногда засучить рукава и испачкать руки (а иногда и другие части тела 😂).
Не буду таить, но причиной скорого ремонта послужила в большей части последняя поездка в Абхазию. Примерно через неделю после приезда, я заметил незначительный уход гидравлической жидкости в бачке. Но следов под машиной не было, и явных подтеков на насосе и шлангах тоже. Потому, по началу, просто подлив жидкость, ездил дальше- руль крутился как обычно. Но длилось это не долго. В одночасье почувствовал тяжесть в руле и лёгкие стоны насоса- ВСЁ, приехали.
Симптомы выхода рейки из строя были такие: уход жидкости через левый пыльник тяги. При чем уходила она исключительно при повороте руля влево, вне зависимости работы мотора (насоса ГУР). Также, появился небольшой стук, передаваемый в рулевую колонку на неровностях.
Было принято решение скинуть ремешок с насоса, и подкачать бицуху заняться восстановлением запасной рейки.

Неспешно, находя изредка свободное время от остальных дел, занимался переборкой рулевой рейки прямо дома. Конструкция её до безобразия проста. Интерес вызывает разве что ЗОЛОТНИК.

С которым были проведены некоторые манипуляции для улучшения, по совету passat8773. В своей записи он рассказывает про принцип работы рулевой рейки и золотника в частности. Если вкратце, то надо разобрать ЗОЛОТНИК и сточить с торсиона “лишние” микроны.
Для чего это нужно? Торсион выполняет роль пружины, упруга которой, служит причиной прикладываемого усилия для изменения подачи жидкости по каналам в разные части рулевой рейки. Меняя толщину торсиона в меньшую сторону, мы буквально ставим "пружинку" с меньшим усилием.

Основываясь на опыте passat8773, торсион я сточил до диаметра в 5мм.

С выбором ремкомплекта было не так просто. На рынке предлагается немало различных брендов за весьма “вкусный” ценник. Но не стоит на это вестись! По наблюдениям из многочисленных отчётов и прочтению немалого количества форумов, выбор сводится всего к двум вариантам:
Купить оригинал VAG 1H0 498 020. Который если и получиться найти, будет стоить заоблачных денег.
Или приобрести комплект от CORTECO 19015220
Что, собственно и было мной сделано.

Заказ пришел в пакетике без фирменного логотипа CORTECO. Вначале меня это заставило насторожиться и прям в магазине полез в интернет- искать, что же это за TRANStec? Оказалось, это огромная фирма, расположенная в Америке, занимающаяся исключительно комплектующими для коробок передач и рулевого управления. Просто, в некоторых странах, их продукцию продают под брендом CORTECO.

Особо внимательные заметят, что чего то тут не хватает! А именно — одного уплотнительного кольца для золотника.

Да-да! Его не оказалось в комплекте! Пакетик был хорошо запаян со всех сторон, так что его просто забыли туда положить. Возвращаться в магазин и пытаться доказать свою правду — бессмысленно. Так как я сам проверял покупку при получении, но из за того что пакет имеет огромное количество фирменных надписей и резиновые уплотнения “запрыгивают” одно на другое, я просто не заметил отсутствие одного из них.

Детальное рассмотрение рулевой рейки показало, что она в довольно хорошем состоянии. Червячный вал не имеет каких либо явных повреждений в зоне работы сальников; зубья имеют равномерную выработку, которая компенсируется поджатием упорной площадки с обратной стороны. Но вот корпус золотника был явно не в лучшем состоянии!

Признаться, я был вначале уверен, что такая проточка может быть сделана исключительно на фрезеровочном станке. Но оказалось, что резиновые уплотнения золотника, способны оставить после себя такую картину.
И снова поиски решения на просторах интернета. Для решения данной проблемы было только три варианта:
1) Выкинуть рейку и купить новую (идеальное решение)
2) Расточить и после установить гильзу (хорошее решение)
3) Изменить положение золотника, тем самым сдвинуть область работы уплотнительных колец (решение для энтузиастов).
Тут я позавидовал владельцам японского автопрома. (Такое бывает не часто!) На некоторых машинах, установлены рулевые рейки со съемным корпусом золотника.

Я же решил пойти по пути решения проблемы в обратной последовательности, т.е. изменить положения золотника. Но это не значит, что можно оставить в корпусе золотника те самые борозды! Для того чтобы установить золотник на место, не повредив при этом уплотнительные кольца, канавки нужно чем то заделать. На помощь опять же пришел могучий интернет. Многие заделывают выработку эпоксидной смолой или веществами на её основе. Я не стал исключением, и приобрел “холодную сварку” в виде двухкомпонентного пластилина. Выбрал именно пластилин, чтобы было проще с ним работать. Если клеящее вещество будет сильно жидким, есть большая вероятность залить рядом проходящие каналы, тем самым нажить себе лишних проблем.

После затвердевания клеящего вещества, рабочую плоскость обработал абразивной бумагой, начиная с зернистости от 600, заканчивая 2000.
Движения шкуркой делал круговые, а не продольные, чтобы не наделать вертикальных царапин, которые могут повлиять на работоспособность золотника.

Для изменения рабочей зоны золотника, между нижним подшипником и золотником поставил три фторопластовых кольца, в сумме равных высоте уплотнительного кольца.

Установить золотник на место- то ещё занятие. Для облегчения установки, хорошо бы использовать сжимающее устройство, аналогичное для установки поршней в цилиндры. Не имея такого, первая попытка была неудачной.

Пришлось выбрать из старых колец наиболее живое и испытать судьбу на удачу. В помощь решил использовать смазку Ate 03.9902-0511.2, та что используется для установки поршней в тормозной суппорт.

Для установки внутреннего сальника червячного вала, пришлось обмотать зубья малярным скотчем.

Нижний подшипник золотника был сильно изношен. Ему на замену был приобретен новый SKF 6001-2RSH/C3 (для поиска в каталоге использовать просто номер 6001).

Верхний подшипник не пострадал.

Несмотря на поднятие золотника, стопорное кольцо верхнего сальника одевается без каких-либо проблем. Площадь установки подшипника и сальника в верхней части золотника позволяет провести такую манипуляцию. В то время, как нижний сальник вызвал опасение. Как оказалось, не зря!

Прокопавшись с заменой рейки почти целый день- был сильно измучен, очень замерз и грязный как поросёнок. Завидую людям с ямой в гараже.

Завожу на вывешенной машине- всё хорошо. Руль крутится плавно, без закусываний. Насос не издают ни звука. Подтеков масла не наблюдается.
Радостный, не устанавливая защиты и прочей фигни, скидываю машину на колёса.
Момент истины!
И, вот оно…
Руль вращается одним пальцем! Не очень удобно, но вполне реально.
Радости нет предела…
В предвкушении испытать руль на дороге, скидываю с себя грязную одежду и собираюсь выехать из гаража, как вдруг:
“КАП!”

Сердце замерло в ожидании повторного звука…
“КАП!”

Была обнаружена незначительная течь всё с той же левой (водительской) стороны. Но теперь она была при положении руля в спокойном положении и не усиливалась при вращении. Течь возобновлялась сразу после пуска двигателя. Всё указывало на тот злополучный нижний сальник золотника.

Конечно, можно было и дальше проводить эксперименты: убрать часть проставочных колец или убрать их вовсе, но тем самым подвергнуть корпус золотника быстрому выходу из строя. Установить нижний сальник с меньшим внутренним диаметром для наилучшего уплотнения или подобрать с большей высотой. Но лучше всего, это — установить гильзу! И не заниматься ерундой, гадая на кофейной гуще.

Так как времени и сил для решения проблемы уже не осталось, официально заявляю

Пришлось снова скинуть ремешок с насоса.

Поразмышляя на досуге, было принято решение- приобрести рулевую рейку от Chery Amulet.

История с самого начала.
Произошло все ни с того ни с сего. Катался по городу как всегда по делам. Заехал к теще - машину оставил у подъезда. Отлучился минут на 10. Выхожу, сажусь в авто, завожу, пытаюсь отъехать и понимаю, что руль на месте не крутится ни в какую. Сначала подумал - фигня. Ремень может слетел или порвался. Открываю капот и вижу что дело гораздо серъезнее. Бачек ГУРа пуст, а ремень на месте. Кое-как доехал до дому. На следующий день поехал посмотреть в чем же фишка и куда делась жидкость. И вот что я увидел:

Жидкость ушла через верхний сальник.
Поискав в интернете информацию по этому поводу и поняв, что рейки продающиеся в магазинах по 12-14 т.р. вовсе и не новые было принято решение перебирать свою. Тем более что риск был небольшой - оригинальный ремкомплект был в наличии и обошелся около 1400 рублей.
Итак порядок моих действий (точнее каким он должен был быть):
Открутил три болта задней правой опоры двигателя:

Снял верхний конец амортизатора задней правой опоры:

Открутил болт крепления кронштейна двигателя к задней левой опоре:

Поддомкратил авто и снял левое колесо:

Подложил щиты под моторный отсек, а на них деревянные бруски под коробку передач и поддон:

Затем приопустил авто так, чтобы двигатель оказался слегка вывешен и не давил на подрамник.
Отсоединил рулевые наконечники от поворотных кулаков:

Открутил 4 болта крепления рейки к подрамнику и 4 болта крепления самого подрамника к кузову и он упал:

Далее со стороны салона снял пластиковую защиту закрывающую кардан рулевого вала и открутил болт, соединяющий два кардана между собой:

Стал откручивать трубки идущие с насоса и бачка, но трубка идущая на бачек упорно не откручивалась:

Пришлось отсоединять шланг у бачка и снимать его вместе с рейкой:

На следующий день специально для переборки рейки были приобретены тиски:

Откручиваем рулевые тяги:

Откручиваем нижнюю заглушку, закрывающую нижний подшипник вала золотника (кстати, как правильно называть этот вал я так и не определился):

Откручиваем рулевой карданчик оставшийся на рейке:

Снимаем стопорное кольцо вала золотника:

Вот и причина (а может и следствие) моей неисправности:

Слегка подстукивая выбиваем золотник:

Теперь берем нечто длинное и плоское (в данном случае - напильник) и вставляем в паз стопора (с правой стороны рейки):

Начинаем вращать стопор (в моем случае по часовой стрелке):

Пока не увидим свободный кончик стопорного колечка:

Поддеваем его наружу и продолжаем поворачивать стопор:

Вытаскиваем полностью колечко и стопор:

Теперь можно вынуть и сам вал рейки:

Вытаскиваем нижний сальник золотника:

Я поставил метку на регулировочной гайке и выкрутил ее (хотя правильнее было бы наверное это сделать до вытаскивания самого золотника):

Стал думать как достать внутренний сальник. Вариант - половинить меня не устраивал однозначно.
Подобрал головку из отечественного набора (примерял все что можно - она подошла идеально) и вставил ее со стороны золотника в рейку.
Она прошла и уперлась в это самое колечко. Вот тут то я его и выбил вместе с сальником:

Разница наружного диаметра головки и внутреннего диаметра колечка 0,3 мм кажется.
Вот что получилось в результате:

Вот собственно и все по снятию и разборке.
Промыл нижний подшипник золотника прямо в рейке и произвел сборку в обратной последовательности (примерно) с заменой всего необходимого.
Колечки на самом золотнике не менял, т.к. не на что было - ремкомплект-то оригинальный был.
И трубочку соединяющую пыльники рулевых тяг поставил - кто-то до меня ее упразднил.
Заодно поменял и сайлентблок рейки:

И не забудьте заранее обзавестись смазкой для зубчатой пары:

P.S. Если администрация сайта посчитает тему ненужной - можно удалить.
Всем удачи.

Antony78

Профессиональный советчик

1) У автора на фотке, где он отсоединяет правую опору, имеется некий амортизатор. У меня же только эти 3 болта на 13 и всё. Прямо под ними идёт подушка, которая крепится болтом с гайкой где-то на 22=)))). Я открутил эти 3 болта, но не понял как отсоединить саму подушку от двигателя.

Коробка механика, мотор PG - амортизатор идет по штату.
3 болта открутил и достаточно. Мотор можно оставлять на месте, а подрамник вместе с подушкой опускать.
Я откручивал 4 болта подрамника. 2 что проходят через задние сайленты рычагов и 2 непосредственно к кузову. Кажись и все. Вот когда подрамник менял, тогда конечно и рычаги пооткручивал полностью и стабилизатор.

Завсегдатай

В общем опустил я подрамник сантиметров на 15, следуя вашим подсказкам. До этого я открутил 4 гайки, крепящие рейку и из салона открутил болт зажимающую рулевой вал в крестовине (саму крестовину не сдёргивал). После опускания балки рейка естественно снялась с болтов и осталась на месте. Решил я открутить шланги, идущие к рейке и обнаружил, что у меня сочится жидкость из рейки (сверху, где идёт пыльник на рулевой вал). Я решил сдёрнуть рейку с вала, немного её опустил и у меня жидкость из рейки хлынула на пол=))). Где-то поллитра. Я так понял пипец рейке? Сорвал сальник какой-то?

Boring

bis dat,qui cito dat

жидкость из рейки хлынула на пол=))). Где-то поллитра. Я так понял пипец рейке? Сорвал сальник какой-то?

Скорее всего верхний сальник порвало.Вынимайте рейку и смотрите,вы же ,кажется для этого затеяли все это? Снимите стопорное кольцо над сальником и сам сальник подковырните снаружи отверткой или ножичком.Только непонятна фраза "решил сдернуть рейку с вала".И это прямо под машиной?Уж лучше сначала рейку вытащить целиком и спокойно,на столе отсоединять все остальное.

Завсегдатай

Да. Снимал рейку, чтобы отвернуть тяги. До сих пор не могу открутить. По поводу сдёргивания рейки - неправильно выразился. Я её хотел отсоединить с рулевого вала (все болтики, крепящие рейку, и болт с гайкой, крепящие крестовину к рулевому валу, были отсоединены ) и в этот момент сие безобразие и произошло.
Теперь очередной самый главный вопрос =). Если потекло сверху и верхний сальник золотника накрылся, то достаточно поменять его? Просто выковырять его сверху и одеть новый? Или же проходить всю процедуру по выбиванию золотника и замене верхнего и нижнего сальников как у автора?

Boring

bis dat,qui cito dat

Если тяги ни разу не менялись,то по идее там фиксатор резьбы заводской стоит. Тисочки хорошие вам в помощь.И ключ подлиннее.
Если при съеме вы ничего не повредили,то да - достаточно этот сальник(от Corteco) поставить(только поставить правильно,умело). Это самый "легкий" в замене сальник.Но,повторюсь,при условии,что вы точно определили,что течет только через этот сальник.После замены,когда уже рейку пора будет ставить,советую сразу все не прикручивать,а реечку на подрамник положить,подключить шланги,вычистить салфетками или как можете всю каку из бачка гура внутри на сетке(у меня там были уже сгустки темного цвета),залить новую жидкость. Потом я включал двигатель(даже не включал а крутил стартером порциями по несколько секунд),который стоял на подпорках(внимательно,чтобы от вибрации движок не сорвался. ) и доливал жидкость по мере ее ухода в систему.Потом запускал двигатель и крутил руками рейку за карданчик.При этом наблюдаем,нигде ли не побежала жидкость в районе рейки или насоса.После выключения даю отстоятся рейке еще несколько дней и потом проверяю уровень жидкости и потеки снизу.Если все гуд,то тогда можно полностью собирать передок.
PS Ну и,конечно,аккуратнее с четырьмя болтами крепления рейки к подрамнику.Не перетягивайте,лопаются они легко,выбивать их не очень удобно.

Чайник на Б3

Просто заглянул

А кто-нибудь знает как рейка половинится. (думал скручена по резьбе - пытался раскрутить сломал ухо крепления, может запрессована). Половиню что-бы вытащить манжету в середине никак не выходит.

Снял верхний конец амортизатора задней правой опоры:

Открутил болт крепления кронштейна двигателя к задней левой опоре:

Поддомкратил авто и снял левое колесо:

Подложил щиты под моторный отсек, а на них деревянные бруски под коробку передач и поддон:

Открутил 4 болта крепления рейки к подрамнику и 4 болта крепления самого подрамника к кузову и он упал:

Стал откручивать трубки идущие с насоса и бачка, но трубка идущая на бачек упорно не откручивалась:

Пришлось отсоединять шланг у бачка и снимать его вместе с рейкой:

На следующий день специально для переборки рейки были приобретены тиски:

Откручиваем рулевые тяги:

Откручиваем рулевой карданчик оставшийся на рейке:

Снимаем стопорное кольцо вала золотника:

Вот и причина (а может и следствие) моей неисправности:

Слегка подстукивая выбиваем золотник:

Начинаем вращать стопор (в моем случае по часовой стрелке):

Пока не увидим свободный кончик стопорного колечка:

Поддеваем его наружу и продолжаем поворачивать стопор:

Вытаскиваем полностью колечко и стопор:

Теперь можно вынуть и сам вал рейки:

Вытаскиваем нижний сальник золотника:

И не забудьте заранее обзавестись смазкой для зубчатой пары:

P.S. Если администрация сайта посчитает тему ненужной - можно удалить.
Всем удачи.

Antony78

WhiteWizz

Участник

Отличный отчет!
Спасибо.
Надеюсь пригодится при переборке рейки на моем.
Его не удалять нужно а в FAQ помещать.

VW Passat Variant B3 1991г. JR1,6 (ранее SB1,6)
". Уж послала, так послала" (Падал прошлогодний снег.)

bob30

Участник

Kamsel

Просто заглянул

Спасибо большое. Отличный отчет сейчас занимаюсь переборкой TRW. Возник вопрос- смазка на фото называется смазка-герметик что ей мазать? Не сальники с уплотнительными кольцами? Если пару рулевой вал - рейка то почему герметик? Там что герметизировать? Заранее спасибо.

Ремонтных дел ломастер. No challenge too great.

Это смазка зубчатой пары. Номер - AOF06300004. Сальники смазываются обычно жижей, кот собираешься заливать. Кстати в отличие от экзиста а этке кличется "пластичная смазка рулевого редуктора".

Я здесь живу

Одно замечание
После слов Откручиваем рулевые тяги:
на фото рейка зажата в тиски за корпус. Согласно мануалу зажимать в тиски следует вал.

Ешё: перед выбиванием золотника надо любым способом заметить относительное положение (зацепление) золотника и вала
После выбивания золотника надо осмотреть корпус на наличие кольцевых канавок - следов износа от трения уплотнительных колец золотника.
Не во всех рейках под внутренним сальником есть второпластовое колечко. Вынимать сальник в рейке без него - целая история. У некоторых получается. Я половинил корпус.

Ремонтных дел ломастер. No challenge too great.

Да, а так вся элипсность корпуса нарушится. Я вот на афт без ямы хотел было пыльники тяг поменять - так даже чья-то мать не помогла.

АндрейЕТ

Оракул

Ремонтных дел ломастер. No challenge too great.

При наличии ямы, развал-схождение не требуется, можно просто посчитать кол-во витков на тяге и после навинтить как было. .

АндрейЕТ

Оракул

Ремонтных дел ломастер. No challenge too great.

Значится так. Чтобы впендюрить пыльник тяги нужно от неё открутить наконечник (от вала никто откручивать не собирался. ), перед этим посчитать кол-во витков на тяге. Исшо вопросы.

Admin

Создатель сайта

Zverimar

Мастер советчик

Mobile VW

не просто заглянул

Спасибо автору за отличный отчёт! Вчера перебирал рейку - всё получилось - работает! (переборщил только с регулировкой - туговато ходит - полезу откручивать регулировочный болт)

Трудности возникли с извлечением среднего сальника. Выбить его, как предлагал автор, - не удалось. Хотел располовинить рейку - не получилось выбить заклёпку, а потом ребята с форума отговорили - мол после этого рейке сильно плохеет.

Тогда я открутил металлический шланг в середин корпуса рейки и через дырку попробовал сорвать сальник отвёрткой - то ещё занятие

Тогда выточил из пятимилиметровой отвёртки (хорошей стали) вот такую фигню

Кияночкой вбил отвёртку в сальник и сдёрнул вбок. Усилие конечно - офигенное (думал что сломаю отвёртку, но ничего - выдержала). Конечно при этом нужно постараться и не поцарапать корпус.

pavel32

Постоянный участник

Мастер советчик

snowleopard

Участник

Снял рулевую рейку немного не так как советовал автор: скинул левый рычаг и опустил подрамник. Вопрос: слышал от знакомого, что при установке новой рейки нужно какой-то нюанс учесть, чтобы не было так, что в одну сторону машина поворачивает сильнее, чем в другую. Что имелось в виду? Установка карданчика? Тяг? Или выравнивание вала рейки по середине?

UglyAdmin

ни разу не спец

Boring

bis dat,qui cito dat

Пара вопросов. Насчет пыльников.Я так понимаю,что родные хомуты идут металлические,но они одноразовые(у меня на левом пыльнике хомут идет пластиковый черный,широкий).Значит уже кто-то лазил? Правильно?
Стоит ли менять такой пыльник?

И еще,правая тяга хорошо гнется,при отпускании сама падает,а вот левая - нет.Надо приложить небольшое усилие,чтобы изогнуть ее. Насколько это критично?
Судя по потекам у меня текло через верхний сальник.Стоит ли снимать тяги и разбирать рейку полностью? Или там как правило уже все сальники "на подходе"?
Какие есть более дешевые аналоги смазки для рейки,если вообще есть? Куда непосредственно она набивается?

Antony78

Профессиональный советчик

Пара вопросов. Насчет пыльников.Я так понимаю,что родные хомуты идут металлические,но они одноразовые(у меня на левом пыльнике хомут идет пластиковый черный,широкий).Значит уже кто-то лазил? Правильно?
Стоит ли менять такой пыльник?
И еще,правая тяга хорошо гнется,при отпускании сама падает,а вот левая - нет.Надо приложить небольшое усилие,чтобы изогнуть ее. Насколько это критично?
Судя по потекам у меня текло через верхний сальник.Стоит ли снимать тяги и разбирать рейку полностью? Или там как правило уже все сальники "на подходе"?
Какие есть более дешевые аналоги смазки для рейки,если вообще есть? Куда непосредственно она набивается?

Смотри по состоянию пыльников. Если хорошие - то я бы не лез.
Мои (те что ставил при создании данного фотоотчета) уже в хлам рваные. Ибо брал что было в наличии. Теперь жду оригинальные пыльники на замену.
И если у вас стоят еще оригинальные - никогда не меняйте их так просто если они еще целые. Ибо ходят они очень долго, как и все оригинальные запчасти.
Опять приведу в пример свои шаровые, которым в следующем месяце исполняется 20 лет.
Осмеюсь предположить, что та тяга которая сама падает, изношена больше. Та что не падает - наверное совсем хорошая еще.
Не думаю что все сальники одинаково изнашиваются. Я бы ждал пока не погонит как следует. Да и если погонит через верх - дело скорее всего в колечках золотника, которые давление не держат.
Смазку я бы брал оригинал, чтобы потом на нее не грешить. Смазывал зубчатый редуктор + шток рейки по всей длине зубцов. И еще заложил чуть когда втулку ставил, которая регулировочной гайкой прижимается к штоку.

Снял верхний конец амортизатора задней правой опоры:

Открутил болт крепления кронштейна двигателя к задней левой опоре:

Поддомкратил авто и снял левое колесо:

Подложил щиты под моторный отсек, а на них деревянные бруски под коробку передач и поддон:

Открутил 4 болта крепления рейки к подрамнику и 4 болта крепления самого подрамника к кузову и он упал:

Стал откручивать трубки идущие с насоса и бачка, но трубка идущая на бачек упорно не откручивалась:

Пришлось отсоединять шланг у бачка и снимать его вместе с рейкой:

На следующий день специально для переборки рейки были приобретены тиски:

Откручиваем рулевые тяги:

Откручиваем рулевой карданчик оставшийся на рейке:

Снимаем стопорное кольцо вала золотника:

Вот и причина (а может и следствие) моей неисправности:

Слегка подстукивая выбиваем золотник:

Начинаем вращать стопор (в моем случае по часовой стрелке):

Пока не увидим свободный кончик стопорного колечка:

Поддеваем его наружу и продолжаем поворачивать стопор:

Вытаскиваем полностью колечко и стопор:

Теперь можно вынуть и сам вал рейки:

Вытаскиваем нижний сальник золотника:

И не забудьте заранее обзавестись смазкой для зубчатой пары:

P.S. Если администрация сайта посчитает тему ненужной - можно удалить.
Всем удачи.

Читайте также: