Замена сальника раздатки сузуки сх4

Добавил пользователь Дмитрий К.
Обновлено: 19.09.2024

Xaski

Бывает здесь

Посмотреть вложение 111628
Хаски добрый день, это я горе любитель за которого вас спрашивали по снятию фланца на задний редуктор, возможно из экзиста была скопирована мной не та картинка, я продублирую фото одного из вариантов фланца который установлен на моем 2008 года двух литровом автомате гранд витара, так вот, по моим субъективным ощущениям, фланец не зажат, он спокойно передвигается по оси в пределах 5-8 мм на валу, но останавливает его явное железо, по моему ощущению это стопорное кольцо, все мне говорят что нужно легонько постучать молотком он спокойно выходит, а что делать если я стучал довольно сильно и он даже ни каких намеков не подал на выход, я просто боюсь что переусердствую и либо подшипник двину и он загудит потом либо просто алюминиевый корпус раздатке даст трешину, я же прекрасно понимаю что такое легонько а где может быть и очень дорого потом, поэтому и пытаю тут всех, по мне вот за этой развальцовкой можно увидеть что из себя представляет стопорное кольцо и как его снять что бы фланец освободить, ну не поднимается у меня рука бить ещё сильнее, просто боюсь применять грубую силу

Стопорное кольцо стоит в фаске вала раздатки, а на флянце кардана тоже фаска, полукольцо может конечно встать немного на излом и мешать сняться фланцу, иногда кольцо даже ломается, но эти случаи единичны. Выбив заглушку доступа к полукольцу вы не получите, поэтому это бессмысленно. Я бы на вашем месте прикрутил кардан на место и попробывал сбить, нагрузка будет распределяться более линейно. В идеале надо прикрутить к флянцу скобу и сбить обратным молотком.

Николай2017

Продвинутый новичок

[DOUBLEPOST=1489589828,1489589781][/DOUBLEPOST]Спасибо буду значит прикручивать и сбивать его очень осторожно как это возможно[DOUBLEPOST=1489938038][/DOUBLEPOST]Всем добрый день, вы все оказались правы, надо было чуть сильнее ударить и фланец сошёл, внутри стопорное кольцо было, надеюсь все прошло успешно сальник поменял, понаблюдаю как будет или нет в будущем течь

Иван К

Наш человек

Потек передний сальник раздатки. Заказал в автомагазине, привезли 29283-66J00, он оказался на сантиметр больше родного. Консультант в автомагазане подбирал по vin, показал мне агрегат и место этого сальника на нем, все верно. В чем дело ? Прочитав тему понял, что мне нужен 29283-66J20. Подтвердите, пожалуйста, кто менял именно этот сальник. НСГВ 2011гв, 2л, механика.

alex706

Осваивающийся

Иван К

Наш человек

alex706

Осваивающийся

Мне тоже скоро должен))) родной 29283-66J20 прошёл 88тыщ) а новый 0928340037 и 15тыщ не простоял..опять менять буду.

TIGR74

Наш человек

И я попал на замену сальника переднего кардана пробег 45900 км .За работу вместе с сальником и новым маслом у официалов отдал 4080 руб.

alex706

Осваивающийся

Николай2017

Продвинутый новичок

Хаски, добрый день, подскажите, клапанная крышка в гранд витаре 2.0 крепится 6 гайками, или еще есть какие то крепежи, открутил 6 гаек, а снять клапанную крышку вообще не могу, что я могу упустить или не правильно делать?

misha.

г.Королев НСГВ 2008г. 2.4 АТ.1-й рестайл

когда после замены стоек делал сход-развал мастер показал что из заднего выхода раздатки масло хорошо так все забрызгало.в этот день я собирался уезжать.сальник был у меня в гараже-покупал передний и задний.но задний тогда даже не потел.полез в горячке менять и с дуру открутил болты шруса.короче шарики 2 шт выпали.потом пришлось лазить в интернете как его собрать.в итоге промывал.клал новую смазку.кстати пазы там в обоймах косые.оказалось что в тойотах- каких не помню люди меняют смазку в шрусах-смотрел в ютюбе.так что не наступайте на мои грабли.но неразборный шрус оказался разборным.хотя разбирать его можно только если порвал пыльник-что маловероятно из за конструкции.да- масло долил с литр.кстати при замене сальника заднего масло можно не сливать-если не требуется-не течет.

Редкий гость

Всем привет!
SGVN 2.4 АКПП 2008г, кто менял сальники на карданах переднего и заднего моста? Артикул подскажите, пожалуйста. И еще вопрос чтобы их поменять раздатку надо разбирать. че-то так и понял.. подскажите.

misha.

г.Королев НСГВ 2008г. 2.4 АТ.1-й рестайл

Редкий гость

А я про что спрашиваю? про сальники раздатки идущие на передний и задний кардан. [DOUBLEPOST=1500390010,1500389753][/DOUBLEPOST]Еще раз повторюсь, SGVN 2.4 АКПП 2008г, кто менял сальники раздатки на карданы переднего и заднего моста? Артикул подскажите, пожалуйста, а то с ними абзец какой-то, в магазинах везде артикулы разные называют, в existe вобще другие по VIN выдает. Мозг взрывается, а менять пипец как понадобилось. И еще вопрос чтобы поменять эти сальники - раздатку надо разбирать? подскажите.

misha.

г.Королев НСГВ 2008г. 2.4 АТ.1-й рестайл

Редкий гость

Не знаю куда задавать вопрос(не пинайте меня сильно), для меня здешний форум тёмный лес..Уже второй год у меня SGVN 2,4 а в этом форуме не могу толком разобраться.
Суть вопроса в том, что сегодня менял передний сальник раздатки с ямы. Машина стояла на пракинге и на ручнике. Раздатку поддамкратил. Риски относительного положения привода и раздатки с трудом накорябал отвёрткой.В тот момент когда я сдвинул передний вал, машина тронулась назад (машина стояла чуть под наклоном) раздатка "свалилась" с домкрата.
АКПП перевёл на N и "по совету друзей" перевёл переключатель раздатки так же в N. Машину затолкали на место. Сальник заменил,вал переднего привода вероятнее всего провернулся(когда машина скатилась) поставил ВРОДЕ по рискам но не уверен в этом.
Завёл машину и выехал с гаража до дома. Сажусь опять в машину завожу , а мне компутер пишет проверьте положение переключения раздатки! Выходит я ехал домой на раздатке в положении N Может такое быть или нет? Машиина едет вроде нормально, больше косяков не было. Вопрос если я не совместил передний вал и раздатку по рискам-отметкам, то чем это череватои что мне делать?

misha.

г.Королев НСГВ 2008г. 2.4 АТ.1-й рестайл

Вопрос если я не совместил передний вал и раздатку по рискам-отметкам, то чем это череватои что мне делать?

enjoyment

Редкий гость

Mixail G

Новичок

Дальше снимаем поперечный балку :
1. Откручиваем 2 болта на 17(ключ) крепления кронштейна коробки.
2. Подставляем домкрат или любую другую подставку под коробку в плотную к кронштейну(домкрат удобнее) и откручиваем, но не до конца с правой стороны по движению два болта на 17(ключ) крепления балки к кузову.
3. Таким же образом откручиваем 2 болта на левой стороне.
4. Последним этапом данной операции откручиваем полностью все болты и придерживая балку загибаем её и снимаем резиновый подвес глушителя с балки.
5. Снимаем и убираем в сторону, чтоб не мешала процессу.

Снятие раздаточной коробки.

Ну ладно я вернулся!!

Находим подходящую по диаметру выколотку и с наружной стороны выбиваем сальник. Новый сальник забиваем очень осторожно без перекосов. Предварительно протираем посадочное место. После того как поставили сальник, ставим пластину с валом и шестерней и закручиваем, повторюсь ОЧЕНЬ ОСТОРОЖНО.

Главное не перетянуть и не сорвать резьбу. Резьбу болтов промазываем фиксатором резьбы, к сожалению выкинул тюбик, продаётся в ато. запчастях.
После того как прикрутили всё железо, намазываем торцевые стороны корпусов герметикам, я использовал вот такой.
Соединяем и закручиваем. Я все болты промазывал фиксатором, перестраховывался.

Время, затраченное на всю работу 8часов 18 минут. Я устал.
Позже отпишусь помогло или нет.

Продолжаем эпическое шествие по агрегатам автомобиля.
После снятия двигателя с машины, не явное стало явным), сальники приводов, особенно правого постоянно сочились, проблема многих. Выбор пал на осмотр раздатки МКПП. Вся она была в налете масла и налипшей грязи, решено снимаем.
Снятие раздатки не криминальное дело: если снят двигатель. многие жалуются, что снятие раздатки требует снятие подрамника, чтобы открутить подушку КПП. Кто-то предлагал срезать шпильки подушки КПП. которые ее фиксируют на подрамнике и заменить шпильки на болты с резьбой в теле подушки (толщина там порядка 4,5-5 мм). Почему этого делать не стоит, потому что в первую нагрузку на изгиб при работе шпильки будет принимать сама шпилька и переносить нагрузку на сварной (точечный сквозь тело подушки КПП) шов, и на тело самой подушки. Болт же будет переносить нагрузку сразу на тело подушки КПП, то есть резьбу, минуя свое резьбовое тело. Получаем больший момент нагрузки на изгиб на тело подушки КПП у болта чем у шпильки, плюс ко всему длина резьбы при наличии болта в теле подушки копеечная. Надо заморочиться с фиксацией болта в теле подушки КПП. В общем, япошки не дурни, раз конструктивно решили крепить подушку КПП к подрамнику.

Снимать и вытаскивать раздатку КПП "легко", система выхлопа газов снята, блок снят и не мешает, промежуточная лыжа (поперечная) между нижней балкой и подрамником снята. Откручиваем 2 болта крепления от коробки и подушку КПП от подрамника, вынимаем все и моем, дефектуем.

устанавливаем новую резинку, старая имеет забоины от установки МКПП, когда меняли сцепление у предыдущих хозяев

хвостовик изнутри, видим чашку роликового подшипника и обращаем внимание на канавку сверху, на установленном агрегате она находится четко снизу и соединяется со всем объемом раздатки

На фотографиях не видно, но на корпусах со стороны правого колеса имеется ближе к месту установки внешнего сальника привода отверстие. Данное отверстие выходит четко в плоскость соприкосновения в зазор двух сальников (внутренних), аналогичное отверстие, только в разы меньшего диаметра имеется со стороны установки раздатки в КПП (там внутренние сальники устанавливаются в стык). Данные отверстия необходимы, чтобы понимать, если там формируется капля масла или потек, то сальники изношены и требуют замены. Кстати у отверстия со стороны КПП имеется желобок, который переходит в кольцевой желоб вокруг тонкой резинки, фотография выше (резина с забоинами от предыдущих владельцев), если масло формирует потек по этому желобу, то пропускает эта резинка.

Снимаем два подшипника с вала шестерни и один с пром вала. Оригинал очень дорогой, родные подшипники фирм KOYO и NTN. у меня меняли роликовые конические подшипники главной пары дифференциала (стоят china) и подшипник промвала (SNR), роликовые подшипники хвостовика стоят родные NTN.
Мы меняем подшипник Koyo на USSR 5 ГПЗ 208; NTN на NTN, SNR на NACHI (фотографии старый и новый подшипник прилагаю снизу).

Предлагаю на замену подшипников хвостовика устанавливать аналогичный с москвича, он чуть ниже на 2 мм, внутренний диаметр на 30 мм вместо 25 мм (фото ниже). Будет требоваться токарь для изготовления внутренней втулки с допусками под посадку на вал и отверстие.

Собираем левый и правый полукорпуса раздатки с главной передачей и проверяем зазор преднатяга дифференциала. Фотографии ниже.

Высота дифференциала в сборе, за вычетом высот проседания чашек, которое определяем также по стеклу под огрузкой, зазор между опорной шайбой роликового подшипника и стеклом, используем щупы.

Получилось, что наши шайбы великоваты, стояли 2 по 0,75, а нам необходимы по 0,65. Берем старые шайбы, лепестковый круг и стачиваем. Потом используем также зеркало, корунд фракции 100 мкм на шкурке по воде. Для ровности применяем лист 5 мм толщиной (до этого проверенный на плоскость по этому же зеркалу). Доводим шайбы до идеала (3 часа с перекурами). И используем их в дальнейшем для сборки.

Для регулировки сопряжения главной передачи дифференциала раздатки и хвостовика используются дистанционные шайбы между корпусом раздатки и хвостовиком. Получается, что хвостовик представляет из себя вал с двумя упорными роликовыми подшипниками между которыми устанавливается деформирующаяся втулка для образования нужного преднатяга.
Так как втулка б/у и до меня ее уже стягивали не один раз (видно на фотографии) преднатяг там почти не формировался, так как затягивали гайку хвостовика постоянно до "ж…пы" наши умелые сервис-мены))) (это видно по не ржавому кольцу с обратной стороны хвостовика, где устанавливается сальник хвостовика. Относительно своего места, там переход по проточке, его видно глазом, так там опускание порядка 1,5-2 мм.
Предлагаем использовать комплект самоточеных колец из стали Ст3 (мягкая на первичную деформацию) изготовленных токарем, внутренний диаметр 25,5 мм, наружный 30 мм.
Также в хвостовике имеется "хитроумная шайба — сальник" с каленой упорной втулкой, на которую упирается втулка которая деформируется и определяет преднатяг. Данная манжета внутри имеет характерные проточки, канавки, как резьба в отверстии. При совместной работе каленой упорной втулки и работы раздатки обратный шнек, которые пытается при вращении хвостовика нагонять масло в хвостовик для омывания роликовых упорных подшипников, а лишнее количество стекается по желобу хвостовика. Все зависит от оборотов двигателя, так как передаточные числа механизма постоянны, поэтому при высоких оборотах в хвостовике масло циркулирует лучше, что и требуется при работе механизма.
Заказываем новую упорную втулку, материал изготовления Ст45. Собираем хвостовик с сальником.

Собираем хвостовик раздатки.
По рекомендациям завода. требуется собрать хвостовик используя специальный инструмент имитирующий вал главной пары хвостовика (высота его 40 мм вместо штатной звезды) и померить высоту от этой имитации да фланца хвостовика. Отняв эти величины получить высоту от фланца плюс зазор между звездой и плоскостью хвостовика. Потом к это величине прибавить 74 мм и отнять от суммы 101.95, и мы якобы получаем толщину искомой регулировочной шайбы.
Проделывая эту операцию, получилось около 5 мм, обдумав все это, пришел к выводу, что заднюю плоскость полукорпусов раздатки, куда прикручивается хвостовик уже до меня кто то снимал.
Вспоминаем опыт по подбору регулировочных шайб дифференциалов задних мостов ВАЗ. Устанавливаем хвостовик в корпус без шайб, прокручиваем хвостовик 10-15 раз, свободно крутиться, измеряем получившийся зазор щупами. Проделываем эту операцию многократно, с шайбами и подобным, что нашлось под рукой для их имитации. Постоянно подкрашивая зубья главной передачи дифференциала и вала краской из баллона.
Находим правильное пятно контакта.

Все собираем. Болты хвостовика закручиваем с моментом 55 Нм, болту половинок корпусов 23 Нм, толщина герметика по диаметру эквивалента 1,2 мм.

maxtee

Продвинутый новичок

3 Февраль 2013 41 6 0 43 Zelenogorsk, Krasnoyarskiy Kray, Russia Езжу на . Suzuki Grand Vitara 2007 2.0 акпп

Я понимаю что обсуждалось, хотя бы номер сальника узнать, думаю что этот 29283-66J30 ? а как уж менять по месту разберусь!

Denis Piter

Редкий гость

jatva

Новичок

Потек сальник в раздатке для переднего вала на Гранд витаре 2008 г. Живу в Омске. Поехал к официалам Феникс-авто. Цена вопроса 1400р. из них сальник 450р. остальное работа, сделали за 1 час, они раздатку не снимают, только вынимают вал. Советую самостоятельным ремонтом с разборкой самой раздатки не заниматься, а то хуже только сделаете и время потеряете.

alex706

Осваивающийся

Советую самостоятельным ремонтом с разборкой самой раздатки не заниматься, а то хуже только сделаете и время потеряете.

Мы их советы кое на чём вертим! офицалы сами половиной тех инфы не обладают, за то на уши приседают тем кто не разбирается или сцыт.

Местный

интересно и что же там такого сверхъестественного в этом сальнике. ))))))))) ах да. нужно снять КАРДАН ( слово какое КАРДААААН. ). вытащить ОТВЕРТКОЙ сальник, поставить новый. установить кардан на место, совместив метки. ( кстати, на фланце со стороны редуктора она есть. БЕЛАЯ) и закрутить болты.
Для справки, раздатка снимается при замене переднего сальника ведущего вала. Он забивается изнутри.
Ну да. процедура ОЧЕНЬ тяжкая, там же КАРДААААН снимать надо. нужно срочно к офицалам мчать. и бабло им бездарям в клюве нести, а они тя еще по ходу дела на че нить разведут. banghead::banghead::banghead::banghead::banghead::banghead::banghead::banghead::banghead::banghead::banghead:

Xaski

Бывает здесь

Николай2017

Продвинутый новичок

Иван К

Наш человек

alex706

Осваивающийся

Иван К

Наш человек

alex706

Осваивающийся

Мне тоже скоро должен))) родной 29283-66J20 прошёл 88тыщ) а новый 0928340037 и 15тыщ не простоял..опять менять буду.

TIGR74

Наш человек

alex706

Осваивающийся

Николай2017

Продвинутый новичок

misha.

г.Королев НСГВ 2008г. 2.4 АТ.1-й рестайл

Редкий гость

misha.

г.Королев НСГВ 2008г. 2.4 АТ.1-й рестайл

Редкий гость

misha.

г.Королев НСГВ 2008г. 2.4 АТ.1-й рестайл

Редкий гость

misha.

г.Королев НСГВ 2008г. 2.4 АТ.1-й рестайл

Вопрос если я не совместил передний вал и раздатку по рискам-отметкам, то чем это череватои что мне делать?

enjoyment

Редкий гость

Mixail G

Новичок

Снятие раздаточной коробки.

Ну ладно я вернулся!!

Время, затраченное на всю работу 8часов 18 минут. Я устал.
Позже отпишусь помогло или нет.

На ремонте у нас находится автомобиль Сузуки СХ4 с механической коробкой переключения передач, на котором потёк сальник полуоси (привода), необходимо будет его заменить. Покажем весь процесс по шагам, в виде фото и видео инструкции.

Поднимаем машину, видим обильные подтёки масла и грязь, необходимо всё тщательно очистить, чтобы когда мы доставали полуось туда не попал мусор. Сливаем масло с коробки. С раздатки его сливать нет необходимости, так как там стоит другой сальник, наш держит коробочное масло.

Снимаем шаровую и откручиваем полуось. Перед тем как откручивать гайку, необходимо её растопорить. Делаем это при помощи крепкой, немного расточенной отвёртки и молотка:

Для того чтобы диск не прокручивался, вставляем в его вентиляционное отверстие отвёртку или другой подходящий по размерам металлический предмет. Также чтобы при откручивании не сорвать прижимные винты диска, мы вкручиваем два колёсных болта, это предотвратит его проворачивание. Используем головку на 32:

Выводим из оцепления датчик ABS, откручиваем тормозной шланг (болтик под ключ на 12). Болт шаровой у нас основательно зарос грязью, так что его почти не видно, очищаем и выкручиваем:

После того как сняли болт, достаём шаровую из поворотного кулака. Отводим поворотный кулак в сторону, достаём сам шрус:

Так как внутренняя граната держится на стопорном кольце, его необходимо сбить. Мы будем использовать для этих целей удлинитель для трещотки, наставляем его в край шруса и коротким, резким ударом молотка выбиваем его с раздатки:

После этого полуось можно полностью вынимать. Шлицевой отвёрткой достаём старый сальник:

Далеко отвёртку загонять не следует, так как есть возможность поцарапать стенки редуктора. Новый сальник у нас оригинальный, его номер Suzuki 09283-40038 (на правую сторону). Тщательно зачищаем его посадочное место. Ставим максимально ровно от руки, поверх него накладываем старый сальник и аккуратными не сильными движением молотка забиваем его:

После этого вычищаем шрус и ставим его на шлицевую, он должен обязательно попасть на шлицы, до этого момента стучать нельзя. После этого бьём с торцевой части по наружному шрусу. Перед тем как стучать, обязательно накрутите гайку, иначе можно повредить резьбу:

Накручиваем на несколько витков и ударяем по гайке, пока не сядет кольцо. Очищаем резьбу на шрусе и собираем в обратной последовательности. Ступичную гайку закручиваем при помощи динамометрического ключа, с усилием 200 Hm. Не забываем залить новое масло в коробку.

Видео замена сальника полуоси в Сузуки СХ4

Резервное видео как своими руками заменить сальник полуоси (привода) в Suzuki SX4:

Читайте также: