Замена сальника переднего кардана паджеро 4
Добавил пользователь Дмитрий К. Обновлено: 19.09.2024
Владельцы П2 иной раз сталкиваются с течью правого сальника переднего моста. Одни считают, что делов всего ничего- поменял его с краю и все. Другие едут в сервис и там им объясняют, что данная работа стоит неплохих денег ибо много гемора. Но все не совсем так.
Во-первых, с краю стоит лишь пыльник, сам сальник находится внутри моста, под чулком. А во-вторых, нет ничего сложного в ремонте, чтобы платить деньги. Начнем?
Противооткатник под заднее колесо, на ручник, срываем вначале гайки колеса и затем домкратим. Выставляем авто на чурку или еще какой упор, но не в коем случае не работаем на домкрате! Прежде чем что-либо откручивать, чистим резьбовые соединения металлической щеткой и смачиваем WD40.
Колесо скинули. Сливаем масло с моста. Откручиваем рулевую тягу от ступицы и верхнюю шаровую. Выбиваем съемником, снимаем суппорт с направляющих, ложим его на верхний рычаг- никуда не денется. Снимаем стопор гранаты в ступице под крышкой и лезем уже под авто. Там сразу срываем 4 болта крепления внутренней гранаты и 8 болтов крепления чулка моста. Незабываем открутить два болтика что держат вакуумный клапан.
После этого, выворачиваем ступицу в право по ходу авто, опускаем вниз внутренную гранату и вынимаем привод в сборе под машину.
После этого, откручиваем нижнее крепление аммортизатора, отводим его в сторону, иначе у нас не выйдет полуось.
Снизу заламываем монтажкой полуось и несколькими легкими ударами на излом выбиваем ее. Если вдруг, при всех усилиях она не выходит, то можно снять крышку редуктора и выбить изнутри- ничего сложного.
Откручиваем сорванные болты и легким ударом ладони сшибаем чулок. Важно! На чулке в двух местах зафиксирован провод на датчик включения моста- не оторвите! Вначале отцепите провод от зажимов на чулке!
Собственно, вот сам виновник
Это пыльник чулка
Новые запчасти и их номера
Если ваш авто сильно измучен, то возможно придется заменить подшипник на полуоси, проверяйте при демонтаже.
Муфта подключения моста, где собственно и стоит сальник, после все работ снимается рукой- можете вынуть, заменить сальник и поставить назад. Долбиться лежа под авто не обязательно.
При сборке желательно набить смазки в чулок с обеих сторон. После замены сальников сборка в обратном порядке. Данный ремонт занимает не более 4 часов у неопытного владельца и абсолютно не сложен. Всем удачи.
Сергей Кузнецов
Михаил, один из 100 попался наверное
Михаил Шилов ответил Сергею
Сергей, не исключено. Ноо.. Че ему будет, он даже не работает как должен там. это не шруса на колеса.
Сергей Кузнецов ответил Михаилу
Михаил, я по цене этого шруса купил с разбора с п4 кардан, вообще идеальный. Даже крестовину менять не пришлось. Уже тысяч 30 точно на нем и в хвост и гриву
Михаил Шилов ответил Сергею
Сергей Кузнецов ответил Михаилу
Михаил, места знать нужно
Михаил Шилов
А так да от дэлики пожалуйста, поинтереснее фебэста, дешевле оригинала, но тут дело каждого, У МЕНЯ. повторюсь хзкак у других, всё работает и не вызывает сомнений!
Если разбит передний кардан, люфтит! Вибрация на руль сильная? Или не сильная? Кардан приговорили на замену, вот думаю из за него в руль отдаёт или ещё куда копать, сайленблоки и стойки поменял, ступичные тоже
Денис Васимович
Сергей Кузнецов ответил Артуру
Артур, фебест ставить это самый худший вариант, хоть и единственный. Либо покупать бу от п 3 или п4 либо новый. Я вообще не знаю что должно случиться, чтобы фебест ставить на свою машину
Сергей, шруз на кардан для п4, которого как ты утвержаешь нет
Сергей, а я о чем? ты читаешь?
Сергей, что случится? от недостатка ума обычно фебест ставят
Бу дорого, живые карданы на п4 у нас от 25 начинаются. Да и гарантии нет что у него черег год два так же пыльник не помрет.
Сергей Кузнецов ответил Артуру
Сергей Кузнецов ответил Артуру
Артур, я и написал, что от дэлики ставить норм, что под делику можно купить норм шруз отдельно а для п4 нет. В этом и разница
Сергей, я даже отвечать стараюсь, но не в коня корм видать
Сергей Кузнецов ответил Артуру
Сергей Кузнецов ответил Артуру
Сергей, первый пост свой прочитай. Не вводи в заблуждение.
Артур, ты почитай внимательно, что тебе Сергей пишет. От делики шрус ставишь вместо родного паджеровского и всё, проблема решена. В случае, если он сдохнет, можно от делики новый купить, они продаются в отличии от паджеровских, где только всего один вариант — фебест.
Владимир, еще один
Покупка машины — 2 марта 2007 года.
15 000 км. Действие первое — замена свечей. Поставленные на заводе ординарные свечи честно отслужили свой срок, и машина не завелась. Подробнее об этой проблеме рассказано здесь. Замена свечей на платиновые.
33 000 км. Чистка дроссельной заслонки, смазка крестовины пер. кардана. Как хорошо, что для такой смазки осталась всего одна точка! Было двенадцать…
56 700 км. Замена резинки щётки заднего стекла. Порвалась, бедняга, за это время. Заодно подтянул пружинку, которая тянет рычаг дворника к стеклу. Стало лучше, особенно зимой. Снова чистка дроссельной заслонки.
60 500 км. Замена втулок переднего и заднего стабилизатора, после чего исчез невнятный глухой стук на кочках. Снова смазка крестовины кардана.
74 700 км. Чистка заслонки, смазка крестовины. Эти процедуры идут как дополнение к другим работам.
79 000 км. Замена ремня и роликов ГРМ. Разные данные о сроке этой процедуры. В сервисной книжке официального дилера (в дальнейшем – ОД) указано 100 000 км, решил сделать пораньше, так как собирался ехать на Северный Байкал.
88 300 км. Что-то втулок хватило ненадолго. Замена втулок пер. и зад. стабилизатора, чистка заслонки, смазка крестовины.
101 000 км. Смазка крестовины кардана.
105 500 км. Чистка заслонки, смазка крестовины, замена втулок пер. и зад. стабилизатора.
108 000 км. Замена пыльников направляющих переднего левого суппорта. При замене колодок не смазали направляющие суппорта и пыльники выдавило из гнезда.
110 000 км. Смазка крестовины. Прошу слесаря сделать это как-бы между делом, хуже не будет…
125 000 км. Что-то долго не заглядывал под машину, а тут стал мыть, брызнул шлангом под днище – а вода с масляными разводами. Один пыльник рулевой рейки порвался, заменил оба – всё равно геометрию делать.
126 500 км. Перед поездкой в Монголию — диагностика автомобиля на сервисе ОД и замена передних верхних шаровых опор, замена металлического ролика ремня двигателя, замена ступицы заднего левого колеса. Все запчасти поставлены оригинальные, цена соответствует. Особенно впечатлила ступица – оригинальная запчасть идёт только так, подшипник отдельно каталогом не предусматривается. Как бонус от ОД – бесплатная смазка крестовины кардана. :- )
Справедливости ради надо сказать, что такая ступица в магазинах (узнавал в двух магазинах) стоила ощутимо дороже и, к тому же – только на заказ. Опять же, небольшая скидка, которую мне предоставляет ОД компании Mitsubishi Motors…
139 000 км. Заменил все втулки стабилизаторов.
Обнаружился небольшой люфт подшипника задней правой ступицы. Новую оригинальную ступицу решил не покупать, был куплен подшипник KOYO, использована имеющаяся старая ступица, уже 30000 км. работает нормально. По цене получилось в два раза дешевле. Также подшипник KOYO поставлен в ролик натяжителя ремня (этот ролик отдельно не предусмотрен оригинальным каталогом), тоже работает до сих пор. А вот с пластиковым обводным роликом такая штука не удалась – этот ролик KOYO вскоре стал посвистывать, причём в самый ответственный момент – в глухом месте Дальнего Востока, доставив некоторое беспокойство. Потом свист то исчезал (в тёплое и сухое время года), то снова появлялся зимой. Давно приобрёл оригинальный ролик, в поездки брал его с собой, сейчас готовлю обширное ТО машины, ролик заменю.
139 000 км. Замена следующей детали имеет долгую историю.
В Монголии налетел на камень, разбил пластиковую защиту – под машиной она стоит сразу за металлической. По возвращении домой снял защиту для ремонта и обнаружил сломанный сосок актуатора. Восстановлены самостоятельно – защиты в наличии нигде не оказалось, за новый актуатор были запрошены страшные деньги. Вроде бы всё – ан нет. Стал замечать странный гул, возникающий строго на определённых оборотах двигателя – на двух тысячах. Если обороты больше или меньше – звука нет. Похоже, как будто гудит редуктор. При включённом переднем приводе этого звука нет ни на каких оборотах. Звук этот заметил осенью 2016 года, осмотр машины на сервисе ОД ничего не дал. Зиму проездил с почти постоянно включённым полным приводом, звук не беспокоил. Весной опять всё началось. Снова давай смотреть машину, кто что говорит – от проблем с катализатором до любимой фишки ОД – задних подшипников. Поменял второй подшипник ступицы, хотя люфт там был едва заметный – ничего, естественно, не изменилось. Буквально насел на ОД – разберитесь, говорю, с моим автомобилем, вы специалисты или куда? Сели мы в машину с главным механиком и давать тестировать на разных режимах. И тут его осенило – электромагнитный вакуумный клапан! Стоит под капотом в правой передней части и отвечает за подключение переднего моста. Сигнал на включение подаётся при 2000 оборотах двигателя и возникает этот гул. Проблема явилась следствием поломки актуатора. Замена детали — 5 минут и серьёзные деньги. Зато сразу всё стало как надо!
Попутно выявлен порванный пыльник переднего правого суппорта, сняли, поменяли пыльник и сальник, внутри всё было чисто, похоже недавно порвался.
157 800 км. Отбойники передних амортизаторов треснули пополам – не только по асфальту езжу – заменил. Пыльник с отбойником идёт как одна деталь.
167 500 км. 27.12. 2018 года. Последний осмотр машины у ОД.
Задний правый амортизатор слегка потеет. Он у меня уже сто лет потеет, всё никак вытечь не может, но работает нормально. Конечно, надо будет заменить.
Не указаны постоянные действия: замена масла в двигателе и фильтра – 8500км., замена воздушного фильтра – 20000 км., замена свечей, топливного фильтра, масла и фильтра АКПП – 40000 км., замена масла редукторов мостов и раздатки – 60000 км., замена антифриза, жидкости ГУР и тормозной жидкости – раз в два года. Замена тормозных колодок – по факту износа.
P.S. Продолжение бортжурнала, отчёт о сделанном за два года, 2019 — 2020, смотрите здесь .
Читайте также: