Замена сальника митсубиси аутлендер

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 19.09.2024

Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
сцепление Mitsubishi Outlander , регулировка сцепления Mitsubishi Outlander , трансмиссия Mitsubishi Outlander , коробка передач Mitsubishi Outlander

Сальники коленчатого вала

Передний сальник коленчатого вала

Снятие переднего сальника коленчатого вала

1. Снять шкив коленчатого вала.

2. Снять передний сальник коленчатого вала (1).

Установка переднего сальника коленчатого вала

1. Установить передний сальник коленчатого вала (1).

1) Нанести тонкий слой чистого моторного масла по внутреннему периметру кромки переднего сальника коленчатого вала.

Внимание:
Во время установки переднего сальника коленчатого вала, соблюдать осторожность, чтобы не повредить его.

2) Запрессовать передний сальник коленчатого вала в кожух цепи привода ГРМ при помощи специального приспособления (МВ991448), как показано на рисунке.

2. Установить шкив коленчатого вала.

Задний сальник коленчатого вала

Снятие заднего сальника коленчатого вала

1. Снять МКП/вариатор.

2. Снять кожух сцепления и диск сцепления (для модификации с МКП).

3. Отвернуть болты крепления маховика (2) (для модификации с МКП).

1) Зафиксировать маховик при помощи специального приспособления (МВ991883).

2) Ослабить и отвернуть болты крепления маховика.

4. Снять маховик (3) (для модификации с МКП).

5. Отвернуть болты крепления ведущего диска (4) (для модификации с вариатором).

1) Зафиксировать ведущий диск при помощи специального приспособления (МВ991883).

2) Ослабить и отвернуть болты крепления маховика.

6. Снять переходную пластину ведущего диска (5) (для модификации с вариатором).

7. Снять ведущий диск (6) (для модификации с вариатором).

8. Снять задний сальник коленчатого вала двигателя (7).

Установка заднего сальника коленчатого вала

Установку произвести в порядке обратном снятию, учитывая следующие моменты:

1. Установить задний сальник коленчатого вала.

1) Нанести тонкий слой чистого моторного масла по внутреннему периметру кромки заднего сальника коленчатого вала.

Внимание:
Во время установки заднего сальника коленчатого вала, соблюдать осторожность, чтобы не повредить его.

2) Запрессовать задний сальник коленчатого вала в задний уплотнительный фланец при помощи специального приспособления (МВ991448).

2. Установить маховик (для модификации с МКП)/ведущий диск (для модификации с вариатором).

1) Удалить следы старого герметика, моторного масла или других посторонних материалов с установочной поверхности ведущего диска, резьбового отверстия коленчатого вала и болтов крепления ведущего диска (для модификации с вариатором).

2) Удалить следы старого герметика, моторного масла или других посторонних материалов с установочной поверхности маховика, резьбового отверстия коленчатого вала и болтов крепления маховика (для модификации с МКП).

3) Установить ведущий диск и переходную пластину на коленчатый вал (для модификации с вариатором).

4) Установить маховик на коленчатый вал (для модификации с МКП).

5) Зафиксировать маховик/ведущий диск при помощи специального приспособления (МВ991883).

6) Нанести тонкий слой чистого моторного масла на установочную поверхность крепежных болтов, как показано на рисунке.

7) Нанести герметик на резьбу крепежных болтов, как показано на рисунке.

Марка герметика: Three bond 1324 или аналогичный.

8) Вкрутить и затянуть рекомендуемым моментом затяжки болты крепления маховика/ведущего диска в порядке, указанном на рисунке.

Момент затяжки: 40 Н·м.

9) Снова затянуть рекомендуемым моментом затяжки болты крепления маховика/ведущего диска в порядке, указанном на рисунке.

Началось все с покупки Аутлендера 3.0 в фуле для Украины. На ТО-10000 обнаружилась течь сальника коленвала, которая была устранена по гарантии путем заменой последненго.
Вчера еду по трассе Киев-Чоп на Житомирской окружной у меня перестает работать гидроусилитель руля. Смотрю следел ремень с ролика. Вызываю эвакуатор и отвожу машину к ОД в Житомир (спасибо огромное, особенно офис менеджеру Юлии машинку приняли на стояночку, на ремрнт на 10 утра записала), сам в готель. С утра - экспертиза. Результат: из-за вновь потекшего сальника коленвала умер ремень ГУР, поврежден ремень генератора и ремень ГРМ - все под замену по гарантии. Сальник как позже оказался вполне живым. Не встречался ли кто с такой проблемой, может есть какие-либо советы, буду весьма благодарен.
Так как часто езжу по трассе, в целях банальной безопасности хочу избавиться от этого косяка, можно даже не по гарантии - лишь бы действенно.

Очень жду советов и предложений.

Ответ один: Не корректная установка сальника сервисными работниками. Правильность установки любых сальников описана в руководстве по ремонту. Видимо такой механик тебе попался, что не смог правильно его установить (сальник).

А на валу (чисто теоретически) никакого дефекта нет? В месте касания с кромкой сальника?
Я на "отчественном автопроме" с аналогичной проблемой сталкивался - из коробки масло шло.
Сначала сальник поменяли - через сутки потек, потом гайку с сальником - аналогично, потом фланец полуоси опять же с сальником - бесполезняк, так и продал бедолагу.
Оказывается надо было подбирать сальник под ступицу.

вообще все ремни всю жизнь были масло бензо стойкими и из за масла они из строя не выходят. Всполнить скока мы на драговых восьмерках относились когда масло лило на все ремни и ничего нормально

Ну у меня еще ремнем оторвало шланг на бачок с жидкостью ГУР.
В общем за сутки отремонтировали: поменяли сальник, проверили не течет ли - ответ не течет, поменяли ремень ГУР, ремень генератора и ремень ГРМ и ролик к ремню ГУР кажись. Очень мне понравилось отношение Житомирского дилера к клиентам (как они сказали дилером они являются всего 3 или 4 месяца).
В общем поздравьте с возвращением на колеса.
Всем спасибо за советы.
Буду надеятся, что просто попало на меня 2 дефектных сальника подряд, т.к. дилер причину не обнаружил и развел руками .

С тобой согласен, что должны быть масло- и бензостойкими, но как объяснить кирдык ремня за 16 000 км, вот и сервисмены дали такое заключение.

На пробеге около 90 000 км начинают подтекать сальники приводов в заднем редукторе.

Такая проблема на данном пробеге возникает у большинства Outlander XL, по наблюдениям специалистов автосервисов.

Для замены нам потребуется собственно сальник, или два. Номер для заказа MD707184.

Для подстраховки, на всякий случай, можно приобрести стопорное кольцо MB896916.

Скорей всего, оно не пригодится, но будет обидно, если работа встанет из-за копеечной детали.

Ну а также нужно приготовить трансмиссионное масло на долив или полную замену. Для полной замены понадобится 400 мл.

При замене сальников самое трудоёмкое - это извлечь из редуктора привод.

Сделать это можно несколькими путями:

открутить центральную гайку ступицы, отсоединить все поперечные рычаги от продольного (аккуратнее с пружиной, лучше зафиксировать её стяжками), вывести привод из ступицы (если он там не закис намертво), и вытащить привод из редуктора;

извлечь ступицу из кулака, а также датчик ABS; такая процедура может оказаться самой тяжёлой и с большим риском повредить датчик;

разобрать внутренний шрус; лишний раз их лучше не разбирать, т.к. после любого вмешательства редко кому удаётся правильно и без дальнейших последствий собрать шруз и набить его специальной смазкой.

В общем, если у вас назрели другие работы по задней подвеске (например - замена сайлент-блоков, на таком пробеге это тоже часто случается), то лучше эти работы совместить, чтобы уменьшить трудозатраты.

Способы "освобождения" привода мы опустим, это темы для других статей.

Итак, привод освобождён.

Обмываем бензином редуктор и привод возле сальника, тщательно убираем всю грязь.

В теории в данный момент надо бы слить из редуктора масло, но:

если масло и прольётся, то совсем чуть-чуть - подставьте какую-нибудь ёмкость;
если работу производить на яме с домкратом, то из-за перекоса автомобиля не прольётся вообще ничего.

Чтобы извлечь хвостовик привода из редуктора, его нужно поддеть монтировкой за ШРУС. Он выскочит с характерным щелчком.

На самом конце хвостовика должно сидеть стопорное кольцо.

Его нужно осмотреть на отсутствие повреждений, при необходимости - заменить.

Если кольцо слетело внутри редуктора - это плохо. Нужно разбирать редуктор и искать кольцо.

Осматриваем область соприкосновения привода с сальником. Никакой выработки быть не должно (да наверно и не может быть), только полировка.

Извлекаем старый сальник отвёрткой или каким-нибудь съёмником.

Аккуратно, не поцарапайте металл!

Для установки нового сальника можно воспользоваться какой-нибудь оправкой в виде подручных средств, например, подходящего диаметра крышка от пластиковой бутылки.

Кромку сальника можно смазать трансмиссионным маслом - дело пойдёт веселее.

На фото установленный сальник:

Далее вставляем на место привод.

Заталкиваем его "с разгона", чтобы стопорное кольцо заскочило на своё место.

При необходимости меняем второй сальник с другой стороны, точно так же.

Это всё, осталось собрать подвеску и долить масло в редуктор (или заменить масло полностью).

Селектор передач оставляем в положении N, ручник опущен!

Нужно снять защиту двигателя (если есть) и центральный пыльник:

Сливать масло из раздатки необязательно, но его нужно будет доливать.

Сначала снимаем карданный вал.

Под место сочленения кардана с раздаткой ставим ёмкость, т.к. вытечет немного масла.

На муфте и кардане ставим метку, потом нужно будет вернуть на место:

Откручиваем 4 гайки. Чтобы открутить все гайки, нужно будет либо катать машину вперёд-назад (на яме), или крутить колёса (на подъёмнике).

По центру кардана сначала откручиваем защитный кожух:

А затем кронштейн промежуточной опоры:

Заматываем пыльник центрального шарника тряпкой, чтобы не попадала грязь.

Если интересно, вид муфты без кардана:

Теперь толкаем кардан вперёд так, чтобы он соскочил со шпилек муфты.

А потом дёргаем его назад, выдёргиваем из раздатки.

Эти операции удобней делать с помощником.

Из раздатки польётся масло - не нужно бояться, его выльется всего грамм 50.

Хвостовик кардана должен быть гладким и без выработки:

Заодно проверяем состояние шарнирных соединений.

Добрались до сальника. Выковыриваем его отвёрткой.

Старый сальник выглядит как новый, без видимых повреждений, но тем не менее даёт течь:

Протираем посадочное место сальника ветошью, убираем всю грязь.

На новом сальнике смазываем рабочую поверхность трансмиссионным маслом, и ставим его на место. Сальник прекрасно ставится безо всяких усадочных приспособ.

Смазываем рабочую поверхность хвостовика кардана трансмиссионным маслом. Совместив шлицы, вставляем его в раздатку, затем, совместив метки, насаживаем на шпильки муфты, и прикручиваем на место.

Теперь нужно долить масло в раздатку.

В принципе, заодно его можно поменять целиком.

Заправочная ёмкость - 0,54 л. По факту может выйти чуть-чуть больше, т.к. технология заливки подразумевает, что немного масла прольётся.

Масло трансмиссионное SAE 75W90, про допуски читайте в руководстве по эксплуатации и интернетах.

На фото показаны сливная и заливная пробка.

Заливаем масло шприцем до тех пор, пока оно не польётся из заливного отверстия, затем закручиваем пробку.

Со шприцем можно не мучиться, а взять шланг с воронкой, пропустить его сверху из-под капота. Помощник снизу должен держать конец шланга в заливном отверстии, либо шланг можно зафиксировать куском проволоки с ШРУСу правого привода.

При этом под заливным отверстием должна стоять ёмкость, в которую сольётся перелив.

Плескаем в воронку понемногу, грамм по 50, и ждём, пока эта порция не стечёт в раздатку, потом повторяем.

В конце работы ставим на место пыльник и защиту двигателя.

Спустя 9 месяцев

Видно, что течи нет, хоть хвостовик и замасленный (это результат старой течи).

Читайте также: