Замена сальника коленвала опель вектра с
Добавил пользователь Владимир З. Обновлено: 19.09.2024
Замена переднего сальника коленчатого вала на Z18XE
Замена переднего сальника коленчатого вала на Z18XE
Ждал-ждал от Пилота обещанный отчет по замене ремня ГРМ, но до холодов решил менять сам, потому что ведь как назло оставишь так, то в самый лютый мороз и потечет. Оказалось что в замене нет ничего сложного, забыл написать что двиг. 1,8ХЕ, и поэтому, если кто сомневается менять самому или отдать проффесионалам, то нафиг сомнения и вперед менять самим, дело плевое. Но в процессе замены возникло несколько подводных камней, которые опишу позже, сначала опишу сам процесс разбора, кому интересно прочитают, хотя все это, слово в слово, есть в книжке. Итак вывешиваем правую сторону машины, и подставляем подпорку для надежности (при этом разумеецо под заднее левое колесо подкладываем башмак (кирпич)). Снимаем правое колесо. Снимаем локер колеса, при это пластмассовые пистоны, его держащие, можем впоследствии заменить девяточными, при отсутствии опелевских. Снимаем защиту картера, и пласт. щиток закрывающий шкив коленвала. Из под капота снимаем декоративную крышку двигателя, откручиваем два хомута затягивающих воздушный шланг от ДМРВ до дроссельной заслонки и сняв его с ДМРВ отодвигаем всторону. Снимаем верхнюю крышку возд. фильтра, отсоединяем от него крепления, держащие проводок (очень аккуратно, но с силой ) и дабы не отсоединять всю проводку датчика воздуха, просто переворачиваем ее и кладем на двигатель, нижнюю крышку фильтра вытаскиваем и откладываем всторону. Ключем на 15, отводим натяжной ролик ремня доп агрегатов и снимаем ремень, пометив направление его вращения. Накидным ключом на 11 откручиваем сам натяжной ролик. Снимае верхнюю защитную крышку привода ГРМ и ради интереса пробуем выставить метки ВМТ первого поршня. Для этого включаем пятую передачу и надев правое снятое колесо проворачиваем его, при совпадении меток на звездочках распредвалов смотрим метку на шкиве привода ремня доп агреагтов коленвала. Там метка на шкиве не совпала с меткой на корпусе защитной крышки ремня ГРМ на один зуб, ну да и хрен с ней, пусть это останется на совести инженеров опель. Выжав педаль тормоза на пятой передачи головкой торкс откручиваем болт крепящий шкив к коленвалу и снимаем наружний шкив. После этого снимаем нижнюю крышку защиты ремня ГРМ и перед нами весь привод. От греха подальше пометил штрихом положение ремня ГРМ на роликах распредвалов и на шкиве коленвала, чтобы потом надеть его также, опять выставил положение ВМТ, и проверил метки, все совпали ивот теперь началось самое интересное: 1. Попытавшись открутить болт, притягивающий натяжной ролик к корпусу маслянного насоса вконец прокрутил его шлицы, которые были уже сорваны, при предыдущей замене ремня ГРМ. Мудацкие инженеры фирмы опель поставили туда свои любимые мудацкие болты, откручивающиеся звездочкой и из какого-то непонятного сплава и мастер меняя ремень ГРМ, прикручивая новый натяжной ролик, закручивает старый болт, т.к. нового нет в комплекте с роликом, а этого делать категорически нельзя, из-за странной любви опеля к дибильным болтам. Проще ваще заменить этот болт, на обычный, с головкой под ключ, но подобрать не смог из-за отсутствия в нашем большом магазине автозапчастей большого выбора болтов. Пришлось все собирать обратно и ехать заказывать оригинальный болт для крепления ролика и думать как открутить этот болт. Через неделю, в выходные, все разобрав заново решаюсь спилить головку болта ножовкой по металлу(полотном), но очень неудобно, благо догадался попробовать маленькой болгаркой. Все оказалось очень удобно, лежа на краю ямы, под машиной, при помощи шлифовального диска ( с наклеенными кусочками шкурки), головка болта стерлась в полминуты, затем отверткой стянуть ролик с полученной шпильки, а саму шпильку открутить плоскогубцами. Далее снимаем ослабший ремень ГРМ, и вешаем на опору двигателя, которую не снимал, т.к. сам ремень менять не собирался. Сняв шкив коленвала, при этом перед снятием ремня все выставлено по меткам и исключить проворачивание самих валов. Некоторое время провозившись с вытаскиванием сальника, фокус с двумя саморезами тут не прошел, но при наличии спец. инструмента, типа тонконосов с загнутыми концами, все удалось бы быстрее, взял в руки прикупленный заранее сальник, смазав маслом трущююся поверхность стал его надевать. Надевался он очень фигово, пришлось помогать отверткой, чтобы насадить его на колевал и тут меня ждала вторая проблемма. 2. При натягивании сальника в гнездо увидел, что сальник меньше, чем должен быть, поэтому так тяжело надевался на коленвал. Оказывается, что на машины 2002 модельного года, шел сальник размером 30-40-7, а у меня машина 2003 модельного года, хоть и сделана в 2002, поэтому сальники на них другие, такие-же как на новых движках, размером 31 (31,5)-42-7. При покупке сальника уточните этот важный момент. Решено было идти домой, смотреть в интернете, что и как, когда выяснился подвох, созвонился с ближайшим магазином на Рязанке, и за оставшиеся 50 минут до закрытия магазина, рванули в Москву, за 50км, попросив пацанов подождать, если чо. Благо успели ровно к 5 часам. Вернулись из Москвы в 6, было уже темно и ввсе было решено оставить как есть, до воскресенья, попутно скинув текший бачок с ОЖ, дабы дома его промыть и заклеить. На следующий день пришли в гараж, морозец ух, -4, но что делать, машина разобрана, другой сальник налез значительно проще, загнав его в гнездо самой большой головкой, кажись на 32, стали все собирать обратно. Тут ждала третья проблемма. 3. Надели шкив коленвала, стали надевать ремень, по оставленным меткам, тут оказалось, что вставить его по меткам обратно не получается, после раздумья, что же произошло, увидел, что левый распредвал, прокрутился на один зуб по часовой стрелке. При помощи семейного ключа от велосипеда, зацепил его за шестеренку и провернул против часовой стрелки до совпадения меток и отпустил, он как на пружине вернулся в предыдущее положение, тут я понял почему с устройством для удержания валов от проворачивания гораздо удобнее. Решено было одному провернуть вал и держать, а второму накинуть ремень, чтобы ремень удержал вал от проворачивания, но вдруг вал так и остался в нужном положении, быстренько накинув ремень по меткам, оставленным заранее, все метки совпали, и метки на распредвалах и шкиве колевала тоже совпали с нужными. Стали закручивать натяжной ролик взад, купленным нормальным больтом, под нормальный ключ, прикрутили, покрутили колесо, как по книге, оставленные метки на ремне после четырех или пяти оборотов ушли на три зуба, на обоих валах и на шкиве коленвала, при этом заводские метки четко совпадали. Отрегулировали натяжной ролик в положение юзаный ремень, как по книге и затянули его. Затягивал мой брат, сказав что мне этого сделать не даст, так как я чо нить сорву обязательно. Стали собирать все в обратном порядке, надевая нижнюю защитную крышку ремня ГРМ выяснилось, что новый "нормальный болт не даст закрыться крышке, т.е. надо искать болт с низкой головкой, под ключ, поэтому было решено поставить прикупленный перед этим оригинальный болт. Поставили, затягивал его опять мой брат, я в это время держал с помошью имбусового ключа, ролик в положении "used". Обратную сборку описывать нет смысла, главное отсюда несколько тезисов. 1. Доверить заворачивание ответственных резьб ( натяжной ролик, свечи и т.д.) человеку, который может чувствовать резьбу, потому как у меня и у некоторых других мнительных людей, после закручивания появляется желание довернуть чуть-чуть, вот это может привести к нежелательным последствиям, как описано на форуме Вектры Б, срыванию резьбы на самом масляном насосе. 2. Всегда при замене ремня ГРМ, дополнительно заказывать новый болт для натяжного ролика, если его нет в комплекте. 3. При замене сальника уточнить, какой модельный год авто и применимость самого сальника. 4. Желательно использовать какое-нить устройство, для блокировки распредвалов от проворачивания, если такого устройства нет, то нанести метки на старый ремень, до его снятия - Пометить один зубчик и впадину на валу, которая этому зубчику соответствует, на каждой звездочке распредвала и шкиву коленвала. Перенести полученные метки на новый ремень, путем пересчета количества зубчиков между метками и надевать новый ремень по полученным меткам. Все равно после установки покрутить коленвал "за колесо", и проверить положение заводских меток. 5. При замене ремня ГРМ на новый появляются доп работы по снятию опоры двигателя, под картер двигатель подложить доску и опереть на домкрат. Снять опору, вытащить старый ремень, засунуть новый и закрутить опору. Также возникают работы по замене обводного и паразитного роликов, тут вопросов быть не должно. Так же необходимо открутить датчик положения распредвалов и заменить помпу. Сборку производить в обратном порядке, затягивать болт на коленвалу, при выжатой педали тормоза, на пятой передаче. Раз уж сняли воздушный шланг, можно заодно промыть дроссельную заслонку. З.Ы. Прошу прощения за много букофф, но вот так привык выражать мысли. Краткость не мой талант.
Всем привет.
Работы проводились в декабре 2017 года.
Некоторое время назад заметил подтеки масла в районе защиты ремня ГРМ. Почитал форумы и понял что это потекли сальники распредвалов. Обычно, устраняя эту проблему, заменяют и сальник коленвала, и переклеивают бугель (крышка сальников распредвалов), и т.к. у меня засвистел ремень навесного оборудования купил еще и его и ролик натяжителя. Ну и как обычно узнал у мастеров сколько будет стоить это все сделать, примерно 4000 руб.
Ну а что там такого сложного, подумал я, и стал собирать необходимый инструмент. Для фиксации шестеренок распредвалов и коленвала нужен спец инструмент, большое спасибо Vodovsky, что дал наборчик для замены ГРМ. Второй домкрат. Также был куплен ключ динамометрический 10-110 Нм (2200 руб).
Что было куплено:
— Прокладка клапанной крышки GENERAL MOTORS 55354237 — 711 руб
— Герметик прокладочный 11ABR ABRO — 127 руб
— Сальник распредвала 2 шт. VICTOR REINZ 812490910 — 104*2=208 руб
— Сальник коленвала HANS PRIES 206533885 — 257 руб
— Ремень поликлиновый 5PK1570 GATES — 600 руб
— Ролик натяжителя приводного ремня GTA0240 GMB — 257 руб
— Обезжириватель — 100 руб
— Очиститель карбюраторов — 150 руб
— Ключ на 24 — 200 руб (обточил болгаркой)
Итого: 2600 руб ( если с ключем то 4810 руб)
День 1-ый.
Воскресенье. Хорошая погода. Достал весь инструмент. Также купил пробки шестеренок распредвалов, т.к. мастер сказал их нужно, но я аккуратно открутил старые и потом поставил их обратно, купленные крышки сдал в магазин.
Все дальнейшие работы проводил четко по инструкции Здесь.
А вот и сами сальники
В процессе обнаружил течь поддона.
Все каналы бугеля были забиты
Все очистил, намазал тонким слоем герметика, поставил сальники, одел бугель и начал закручивать и … один болт бугеля обломился, бл…ть. Машину просто так не оставить, решил заменить сальник коленвала, и доделать завтра.
Кстати, чтобы заменить сальник коленвала нужно снять шестерню, у меня она сидела плотно, вытягивал просто руками по чуть-чуть.
День 2-ой.
Купил 4-е болта бугеля. Бугель снова снял, выкрутил сломанный болт, все очистил, намазал герметиком и закрутил. Дальше все собрал в обратном порядке. Время полной полимеризации герметика 24 часа.
День 3-ий.
Завел машину и… течи масла нет (но это еще нужно понаблюдать), а вот какой-то гул появился, и как позже выяснилось загудел ролик натяжителя ГРМ, но об этом в след. Записи БЖ.
P.S. Всем, кто в будущем соберется сам проводить такой ремонт, желаю запастись терпением (бугель я еле оторвал, шестерню коленвала еле вытащил, ролик натяжителя ГРМ загудел после моего ремонта, может я его перекрутил при установке ГРМ, может так совпало). Всем удачи.
Запчасти
ACDelco, CHRYSLER, DYG, ELRING, FENOX, FIAT ALFA LANCIA, GM, KIA HYUNDAI, KOREA AUTOPARTS, MANDO, RHEE JIN, VICT RHEE JIN
Здравствуйте, друзья!
В общем затеял я большой ремонт машинки, обо всём будет расписано дальше, пошёл уже по-тихоньку процесс сборки, так что буду выкладывать отчёты по мере выполнения работ)
Итак, начнём) Нежданно-негаданно появился какой-то металлический лязг при стоянке на заведённой машине + ко всему этому шум и вибрация на ногу при отпускании педали сцепления почти в самом конце, именно в тот момент когда происходит соприкосновение диска сцепления с маховиком. Предположения сразу упали на маховик и выжимной подшипник, что в последствии подтвердилось при разборке, но об этом в следующих записях.
Начал я обратную сборку с замены заднего сальника коленвала, так как были видны подтёки снизу сальника ну и раз снята коробка, то лучше его поменять в любом случае, потому что если потечёт потом, то нужно немало всего разобрать! По правильному для его замены нужно снять поддон, на что у меня были свои причины, а именно, "сопливило" масло через прокладку на датчике уровня масла + подтекало масло через уплотнительное кольцо направляющей масляного щупа. Сразу хотел закрыть вопрос по этим двум проблемкам)
Все фото делал уже в процессе сборки, так как при разборе все руки были по локоть грязные)
Сделаю ещё одно уточнение: я расскажу про снятие масляного поддона в своём случае, то есть при демонтированной коробке передач и подрамнике, так что кому просто нужно снять поддон, то будут свои нюансы и сложности. При замене заднего сальника коленвала в любом случае нужно снимать коробку, корзину и диск сцепления, а также маховик.
Для начала само собой сливаем масло с двигателя. У меня как раз подошёл срок его замены, накатал на старом чуть больше 10 500 км. Отворачиваем верхний винт направляющей масляного щупа.
Без снятия патрубка головкой к нему не подлезть, а так как затянут он не сильно, то очень хорошо для этой цели подошёл рожковый ключ на 8.
Затем отворачиваем нижний винт направляющей масляного щупа, головкой отвернуть можно, но очень не удобно, так же пользуемся рожковым ключом на 8. И сдвигаем саму направляющую вверх насколько позволяет место. Головкой на 15 отворачиваем два нижних болта кронштейна компрессора кондиционера (при установке затягиваются с моментом 50 н/м).
Отсоединяем разъём датчика уровня масла, для чего немного на себя тянем жёлтую вставку и нажимая на чёрный язычок аккуратно тянем фишку на себя, чтобы ничего не сломать)
Постепенно ослабляем 14 болтов крепления поддона. Пластиковым шпателем или другим приспособлением отделяем поддон от картера.
Внутри поддона снимаем маслоотражательную пластину, можно снять датчик уровня масла для удобства последующей его очистки. Для снятия сальника коленвала по периметру отворачиваем 5 винтов и вынимаем сальник вместе с кожухом.
Далее начинается мучительный процесс очистки старого герметика с сопрягаемых поверхностей поддона и блока цилиндров. Для облегчения этого процесса я воспользовался средством для удаления уплотнений Viktor Reinz с артикулом 70-31415-00. С его помощью чистка проходит раза в 3 легче) Также для чистки пользовался пластмассовой лопаткой, чтобы ничего не поцарапать)
В итоге получаем следующую картину:
Замена переднего сальника коленчатого вала на Z18XE
Замена переднего сальника коленчатого вала на Z18XE
Ждал-ждал от Пилота обещанный отчет по замене ремня ГРМ, но до холодов решил менять сам, потому что ведь как назло оставишь так, то в самый лютый мороз и потечет. Оказалось что в замене нет ничего сложного, забыл написать что двиг. 1,8ХЕ, и поэтому, если кто сомневается менять самому или отдать проффесионалам, то нафиг сомнения и вперед менять самим, дело плевое. Но в процессе замены возникло несколько подводных камней, которые опишу позже, сначала опишу сам процесс разбора, кому интересно прочитают, хотя все это, слово в слово, есть в книжке. Итак вывешиваем правую сторону машины, и подставляем подпорку для надежности (при этом разумеецо под заднее левое колесо подкладываем башмак (кирпич)). Снимаем правое колесо. Снимаем локер колеса, при это пластмассовые пистоны, его держащие, можем впоследствии заменить девяточными, при отсутствии опелевских. Снимаем защиту картера, и пласт. щиток закрывающий шкив коленвала. Из под капота снимаем декоративную крышку двигателя, откручиваем два хомута затягивающих воздушный шланг от ДМРВ до дроссельной заслонки и сняв его с ДМРВ отодвигаем всторону. Снимаем верхнюю крышку возд. фильтра, отсоединяем от него крепления, держащие проводок (очень аккуратно, но с силой ) и дабы не отсоединять всю проводку датчика воздуха, просто переворачиваем ее и кладем на двигатель, нижнюю крышку фильтра вытаскиваем и откладываем всторону. Ключем на 15, отводим натяжной ролик ремня доп агрегатов и снимаем ремень, пометив направление его вращения. Накидным ключом на 11 откручиваем сам натяжной ролик. Снимае верхнюю защитную крышку привода ГРМ и ради интереса пробуем выставить метки ВМТ первого поршня. Для этого включаем пятую передачу и надев правое снятое колесо проворачиваем его, при совпадении меток на звездочках распредвалов смотрим метку на шкиве привода ремня доп агреагтов коленвала. Там метка на шкиве не совпала с меткой на корпусе защитной крышки ремня ГРМ на один зуб, ну да и хрен с ней, пусть это останется на совести инженеров опель. Выжав педаль тормоза на пятой передачи головкой торкс откручиваем болт крепящий шкив к коленвалу и снимаем наружний шкив. После этого снимаем нижнюю крышку защиты ремня ГРМ и перед нами весь привод. От греха подальше пометил штрихом положение ремня ГРМ на роликах распредвалов и на шкиве коленвала, чтобы потом надеть его также, опять выставил положение ВМТ, и проверил метки, все совпали ивот теперь началось самое интересное: 1. Попытавшись открутить болт, притягивающий натяжной ролик к корпусу маслянного насоса вконец прокрутил его шлицы, которые были уже сорваны, при предыдущей замене ремня ГРМ. Мудацкие инженеры фирмы опель поставили туда свои любимые мудацкие болты, откручивающиеся звездочкой и из какого-то непонятного сплава и мастер меняя ремень ГРМ, прикручивая новый натяжной ролик, закручивает старый болт, т.к. нового нет в комплекте с роликом, а этого делать категорически нельзя, из-за странной любви опеля к дибильным болтам. Проще ваще заменить этот болт, на обычный, с головкой под ключ, но подобрать не смог из-за отсутствия в нашем большом магазине автозапчастей большого выбора болтов. Пришлось все собирать обратно и ехать заказывать оригинальный болт для крепления ролика и думать как открутить этот болт. Через неделю, в выходные, все разобрав заново решаюсь спилить головку болта ножовкой по металлу(полотном), но очень неудобно, благо догадался попробовать маленькой болгаркой. Все оказалось очень удобно, лежа на краю ямы, под машиной, при помощи шлифовального диска ( с наклеенными кусочками шкурки), головка болта стерлась в полминуты, затем отверткой стянуть ролик с полученной шпильки, а саму шпильку открутить плоскогубцами. Далее снимаем ослабший ремень ГРМ, и вешаем на опору двигателя, которую не снимал, т.к. сам ремень менять не собирался. Сняв шкив коленвала, при этом перед снятием ремня все выставлено по меткам и исключить проворачивание самих валов. Некоторое время провозившись с вытаскиванием сальника, фокус с двумя саморезами тут не прошел, но при наличии спец. инструмента, типа тонконосов с загнутыми концами, все удалось бы быстрее, взял в руки прикупленный заранее сальник, смазав маслом трущююся поверхность стал его надевать. Надевался он очень фигово, пришлось помогать отверткой, чтобы насадить его на колевал и тут меня ждала вторая проблемма. 2. При натягивании сальника в гнездо увидел, что сальник меньше, чем должен быть, поэтому так тяжело надевался на коленвал. Оказывается, что на машины 2002 модельного года, шел сальник размером 30-40-7, а у меня машина 2003 модельного года, хоть и сделана в 2002, поэтому сальники на них другие, такие-же как на новых движках, размером 31 (31,5)-42-7. При покупке сальника уточните этот важный момент. Решено было идти домой, смотреть в интернете, что и как, когда выяснился подвох, созвонился с ближайшим магазином на Рязанке, и за оставшиеся 50 минут до закрытия магазина, рванули в Москву, за 50км, попросив пацанов подождать, если чо. Благо успели ровно к 5 часам. Вернулись из Москвы в 6, было уже темно и ввсе было решено оставить как есть, до воскресенья, попутно скинув текший бачок с ОЖ, дабы дома его промыть и заклеить. На следующий день пришли в гараж, морозец ух, -4, но что делать, машина разобрана, другой сальник налез значительно проще, загнав его в гнездо самой большой головкой, кажись на 32, стали все собирать обратно. Тут ждала третья проблемма. 3. Надели шкив коленвала, стали надевать ремень, по оставленным меткам, тут оказалось, что вставить его по меткам обратно не получается, после раздумья, что же произошло, увидел, что левый распредвал, прокрутился на один зуб по часовой стрелке. При помощи семейного ключа от велосипеда, зацепил его за шестеренку и провернул против часовой стрелки до совпадения меток и отпустил, он как на пружине вернулся в предыдущее положение, тут я понял почему с устройством для удержания валов от проворачивания гораздо удобнее. Решено было одному провернуть вал и держать, а второму накинуть ремень, чтобы ремень удержал вал от проворачивания, но вдруг вал так и остался в нужном положении, быстренько накинув ремень по меткам, оставленным заранее, все метки совпали, и метки на распредвалах и шкиве колевала тоже совпали с нужными. Стали закручивать натяжной ролик взад, купленным нормальным больтом, под нормальный ключ, прикрутили, покрутили колесо, как по книге, оставленные метки на ремне после четырех или пяти оборотов ушли на три зуба, на обоих валах и на шкиве коленвала, при этом заводские метки четко совпадали. Отрегулировали натяжной ролик в положение юзаный ремень, как по книге и затянули его. Затягивал мой брат, сказав что мне этого сделать не даст, так как я чо нить сорву обязательно. Стали собирать все в обратном порядке, надевая нижнюю защитную крышку ремня ГРМ выяснилось, что новый "нормальный болт не даст закрыться крышке, т.е. надо искать болт с низкой головкой, под ключ, поэтому было решено поставить прикупленный перед этим оригинальный болт. Поставили, затягивал его опять мой брат, я в это время держал с помошью имбусового ключа, ролик в положении "used". Обратную сборку описывать нет смысла, главное отсюда несколько тезисов. 1. Доверить заворачивание ответственных резьб ( натяжной ролик, свечи и т.д.) человеку, который может чувствовать резьбу, потому как у меня и у некоторых других мнительных людей, после закручивания появляется желание довернуть чуть-чуть, вот это может привести к нежелательным последствиям, как описано на форуме Вектры Б, срыванию резьбы на самом масляном насосе. 2. Всегда при замене ремня ГРМ, дополнительно заказывать новый болт для натяжного ролика, если его нет в комплекте. 3. При замене сальника уточнить, какой модельный год авто и применимость самого сальника. 4. Желательно использовать какое-нить устройство, для блокировки распредвалов от проворачивания, если такого устройства нет, то нанести метки на старый ремень, до его снятия - Пометить один зубчик и впадину на валу, которая этому зубчику соответствует, на каждой звездочке распредвала и шкиву коленвала. Перенести полученные метки на новый ремень, путем пересчета количества зубчиков между метками и надевать новый ремень по полученным меткам. Все равно после установки покрутить коленвал "за колесо", и проверить положение заводских меток. 5. При замене ремня ГРМ на новый появляются доп работы по снятию опоры двигателя, под картер двигатель подложить доску и опереть на домкрат. Снять опору, вытащить старый ремень, засунуть новый и закрутить опору. Также возникают работы по замене обводного и паразитного роликов, тут вопросов быть не должно. Так же необходимо открутить датчик положения распредвалов и заменить помпу. Сборку производить в обратном порядке, затягивать болт на коленвалу, при выжатой педали тормоза, на пятой передаче. Раз уж сняли воздушный шланг, можно заодно промыть дроссельную заслонку. З.Ы. Прошу прощения за много букофф, но вот так привык выражать мысли. Краткость не мой талант.
Для идентификации автомобиля и достоверного подбора сальник коленвала Opel Vectra C Седан, следует внимательно выбрать модификацию транспортного средства. Для этого используйте уточняющую информацию с данными содержащими: мощность, измеряется в лошадиных силах (пример 103 л.с.), объем двигателя (пример 1,6 литра), тип (пример бензиновый) и модель + код двигателя, как правило, данный параметр редко используется, но найти его можно только в ПТС, так же можно обратить внимание на ось привода (бывают задний, передний или полный), ну и обязательный параметр – дата выпуска, разделяет модель т/с на рестайлинг, дорестайлинг, первый и последний год производства.
Эти данные служат для уникализации устанавливаемых запчастей в определенный период выпуска, так как производители постоянно модернизируют автомобили с конвейера.
Двигатель: объем – 1.6 л., мощность – 100 л.с., тип – бензиновый, модель – Z 16 XE. Привод: передний. Год выпуска: 2004-2008
Двигатель: объем – 1.6 л., мощность – 105 л.с., тип – бензиновый, модель – Z 16 XEP. Привод: передний. Год выпуска: 2006-2008
Двигатель: объем – 1.8 л., мощность – 110 л.с., тип – бензиновый, модель – Z 18 XEL. Привод: передний. Год выпуска: 2002-2008
Двигатель: объем – 1.8 л., мощность – 140 л.с., тип – бензиновый, модель – Z 18 XER. Привод: передний. Год выпуска: 2006-2008
Двигатель: объем – 1.8 л., мощность – 122 л.с., тип – бензиновый, модель – Z 18 XE. Привод: передний. Год выпуска: 2002-2008
Двигатель: объем – 2 л., мощность – 175 л.с., тип – бензиновый, модель – Z 20 NET. Привод: передний. Год выпуска: 2003-2008
Двигатель: объем – 2.2 л., мощность – 147 л.с., тип – бензиновый, модель – Z 22 SE. Привод: передний. Год выпуска: 2002-2008
Двигатель: объем – 2.2 л., мощность – 155 л.с., тип – бензиновый, модель – Z 22 YH. Привод: передний. Год выпуска: 2003-2008
Двигатель: объем – 2.8 л., мощность – 230 л.с., тип – бензиновый, модель – Z 28 NEL. Привод: передний. Год выпуска: 2005-2008
Двигатель: объем – 2.8 л., мощность – 250 л.с., тип – бензиновый, модель – Z 28 NET. Привод: передний. Год выпуска: 2006-2008
Двигатель: объем – 2.8 л., мощность – 255 л.с., тип – бензиновый, модель – Z 28 NET. Привод: передний. Год выпуска: 2005-2008
Двигатель: объем – 2.8 л., мощность – 280 л.с., тип – бензиновый, модель – Z 28 NET. Привод: передний. Год выпуска: 2006-2008
Двигатель: объем – 3.2 л., мощность – 211 л.с., тип – бензиновый, модель – Z 32 SE. Привод: передний. Год выпуска: 2002-2008
Двигатель: объем – 1.9 л., мощность – 100 л.с., тип – дизель, модель – Z 19 DT. Привод: передний. Год выпуска: 2005-2008
Двигатель: объем – 1.9 л., мощность – 120 л.с., тип – дизель, модель – Z 19 DT. Привод: передний. Год выпуска: 2004-2008
Двигатель: объем – 1.9 л., мощность – 150 л.с., тип – дизель, модель – Z 19 DTH. Привод: передний. Год выпуска: 2004-2008
Двигатель: объем – 2 л., мощность – 101 л.с., тип – дизель, модель – Y 20 DTH. Привод: передний. Год выпуска: 2002-2008
Двигатель: объем – 2.2 л., мощность – 117 л.с., тип – дизель, модель – Y 22 DTR. Привод: передний. Год выпуска: 2002-2004
Двигатель: объем – 2.2 л., мощность – 125 л.с., тип – дизель, модель – Y 22 DTR. Привод: передний. Год выпуска: 2002-2008
Двигатель: объем – 3 л., мощность – 177 л.с., тип – дизель, модель – Y 30 DT. Привод: передний. Год выпуска: 2003-2008
Двигатель: объем – 3 л., мощность – 184 л.с., тип – дизель, модель – Z 30 DT. Привод: передний. Год выпуска: 2005-2008
Читайте также: