Замена сальника коленвала мазда 323

Добавил пользователь Евгений Кузнецов
Обновлено: 19.09.2024

Признаком необходимости замены переднего сальника коленчатого вала является течь масла через его кромку. Масло разбрызгивается вращающимся шкивом коленчатого вала, вследствие чего замасленными оказывается вся передняя часть двигателя и моторного отсека.

Признаком необходимости замены заднего сальника коленчатого вала является течь масла через его кромку. Масло разбрызгивается вращающимся маховиком внутри картера сцепления и затем вытекает наружу через щели между картером и его усилителем. При сильной течи возможно замасливание накладок ведомого диска сцепления и, как следствие, пробуксовка сцепления.

Причинами замасливания дисков сцепления и утечки масла из картера сцепления может быть течь сальника первичного вала коробки передач.

Моторное и трансмиссионное масла различаются по запаху, поэтому при определенном навыке по нему можно определить, какой из сальников дефектный.

Есть еще один способ определения типа масла. Капните масло в воду, налитую в сосуд тонким слоем (можно в лужу). Трансмиссионное масло растечется по всей поверхности воды в виде радужной пленки, а моторное масло останется в виде капли, похожей на зерно чечевицы.

Прежде чем заменять передний сальник коленчатого вала при появлении течи, проверьте чистоту системы вентиляции картера двигателя, так как в случае ее засорения повышенное давление газов в картере вызывает течь даже при исправном сальнике.

Для того чтобы зафиксировать коленчатый вал от проворачивания, включите пятую передачу и затормозите автомобиль стояночным тормозом.

Иногда шкив напрессован очень туго, поэтому снять его монтажными лопатками не удается. В этом случае придется воспользоваться универсальным съемником.

7. Заполните полость нового сальника между рабочей кромкой и пыльником смазкой Литол-24 и запрессуйте сальник в переднюю крышку рабочей кромкой внутрь, используя в качестве оправки старую манжету.

5. Заполните полость нового сальника между рабочей кромкой и пыльником смазкой Литол-24 и запрессуйте сальник в переднюю крышку рабочей кромкой внутрь, используя в качестве оправки старую манжету.

Это моя вторая попытка заменить сальник (передний) коленвала.
Первым делом поехал в шиномонтаж и открутил болт коленвала.

После данной процедуры докатил машину до дома (благо дом находиться в 200 метрах) и начал все потихоньку разбирать. Разобрал, снял все ремни (грм кстати был не правильно одет на 1 зуб), отъездил на таком 2тыс. км вроде ничего (ставил сосед).
Далее, снял звездочку со шпонкой и выковырял аккуратно ножом сальник.

Взяв старый сальник запрессовал им новый (Nok).

Надел грм по фэн-шую

Собрал все на место.
Вторым, что я хотел сделать это заменить масло. Ну, как полагается залил новое масло, поменял масляной и воздушный фильтр.

Как-то так. Всем спасибо!

Mazda 323 2000, двигатель бензиновый 1.5 л., 88 л. с., передний привод, механическая коробка передач — своими руками

Машины в продаже

Комментарии 15

Я у себя так и не смог этот болт открутить, сальник валяется дома.Но у меня он не бежит, менял кольца с колпачками и решил сальники поменять сразу, всё кроме этого поменял.

AndreyTsedrik

Но проблема в них была, залегли.Масло кушала примерно 1 д на 1000. И колпачки стояли все впускные все 16

А в краци можешь описать процесс
И запчасти

Сейчас на работе, чуть попозже опишу.Если фотки остались скину.

Если просто поменять кольца и колпачки, то особо не много нужно.
Я купил прокладку ГБЦ 1400р,
Прокладку крышки клапанов 130р
Кольца поршневые 1го ремонта 1200 комплект.
Колпачки брал в разных магазинах-впускные по 35р шт. Корейские, выпускные не помню цену.Еще от КIA подходят оригинал где-то 💯 р шт.
Ключ для рассухаривания колпачков от ВАЗ 16ти клапаной, головка звёздачка ( нужна чтоб снять маслоотражатель под поддоном) вроде так называется, цены не помню уже. Герметик, масло.
Я ещё клапана притирал покупал притирку и клей.Но после притирки прейдётся отдавать протаскивать регулирование шайбы т.к. клапана просядут и зазоры уменьшаться и клапана позажимает.
Ещё брал у родственника прибуду в виде хомута чтоб поршня с кольцами в цилиндры опускать.
Сливаешь масло, антифриз.
Оксоединяешь всё что подходит к головке блока.Если запомнить сложно что от куда можно фотографии делать пошагово.Снимаешь крышку клапанов, распредвалы, шайбы регулирование.Всё подписывать, что от куда, каждый болт, лучшие взять большую картонку на ней писать например болт 1 и напротив цифры ложить. И так все детали ничего нельзя путать на каждой свой размер ну и выроботка. Откручивает ГБЦ порядок откручивания и закручивания есть в форумах, если есть возможность взять динаметрический ключ, то бери, или на прокат.
Дальше поддон, всё что там под ним чтоб добраться до шатунов. Откручивает шатуны (всё подписывать) вытаскиваешь поршня, всё прочистить, маслоотражатель пазы для колец.Я в демиксид опускал поршня, и покупал химию для мытья двигателя 1000ную. Если вкладыши в норме, поршня не болтаются на шатунах, одеваешь кольца(как ставить посмотри информацию в Ютубе)разводить замки колец через 120градусов .Смазывает маслом цилиндры и по очереди вставляешь, затягивает шатуны, проверните коленвал чтоб убедиться что не клинит. Головку замерить на плите при необходимости отдать токарю шлифануть(800р) примерно стоит.ставишь новые прокладки или отреставрированные старые одеваешь всё наместо.Как менять колпачки тоже много видимо в интернете, на всех машинах одинаковый принцип замены.после таго как прикрутил ГБЦ, выставить распредвалы по меткам, провернуть коленвал чтоб метки все совпали (зажигание выставить), одеть ремни собрать все назад, залить всю жижу, одеть клеммы и пробовать заводить, .
Колпачки я снимал самодельной штукой похожей на маленькую фомку которыми гвозди вытаскивают.Обязательно проверить щупом зазоры клапанов.
Всё что можно отмыть от мозута лучше помой.
Замерить компрессию, у меня грелась очень быстро в первое время.Жара была на улице не справлялся вентилятор.

От Души) колпачки менял в июле (ajusa)

И суть в том что у меня гаража нет, от этого будет сложнее делать

У меня машина стояла рядом с гаражом на чурках а головка и всё остальное в гараже было, но если багажник освободить можно все там аккуратно разложить, а башку к кому нибудь в гараж затащить поменять колпачки, помыть.Можно прокладку под башкой отреставрировать, разобрать, медной смазкой пропшыкать между пластинами и поставить на место.Я летом заморачивался.Сейчас уже под ней лазить на улице холодно.

Отчет о замене сальников, прокладки КК, ремней, роликов

Масло недавно течь начало, при работе ДВС, да так неслабо прям, я подливать начал, за пару дней утекло 3 литра где-то.

Определить сразу, где причина не представлялось возможным, ибо весь ДВС со стороны ГРМ был в масле, на поддоне масло, после снятия крышки было обнаружено, что ремень ГРМ и ролики тоже промаслены, все шкивы пластиковая защита, в общем, все в масле.

Из под фильтра масло туда попасть не может, из поддона тоже маловероятно, тут либо прокладка крышки клапанной, либо сальники.

Решено было менять сальники распределительных валов, сальник коленвала со стороны ГРМ, прокладку клапанной крышки, за одни ремень ГРМ, оба ролика и приводные ремни. Также купил герметик термостойкий, безопасный для датчиков.

Договорился насчет гаража с ямой, долил масла выше минимума по щупу, и поехал в гараж(40км пути), пока доехал масло ниже щупа ушло. Ну и начали разбирать.

Разборка.
Отвинтили катушки зажигания (4 болта), сняли катушки, отвинтили 9 болтов клапанной крышки, отсоединили разъем датчика положения распределительного вала (ДПРВ), и две резиновые трубки отсоса картерных газов, сняли клапанную крышку (никаких проблем).

Снимаем правое переднее колесо, в арке откручиваем 3 болта крепления правого поддона ДВС, остальные 4 болта откручиваем под машиной (в арке самый крайний болт оказался клипсом, сниматься не хотела – сломали).

Снимаем приводные ремни. Ослабляем фиксирующий болт генератора и болт, на котором генератор поворачивается, регулировочным болтом ослабляем натяжение ремня и снимаем его. Далее тоже самое с насосом гидроусилителя, и снимаем ремень привода усилителя и кондиционера (сложность было ослабить болт на котором поворачивается насос ГУРа, сломали один ключ).

Снимаем шкив водяного насоса, держится на 3-х болтах (их легче откручивать до снятия ремня генератора и помпы, нам пришлось ключом за один болт держать шкив от прокручивания, и открутить остальные два болта но не выкручивая их совсем, затем между этими болтами поставить на излом ключ и открутить первый болт).

Теперь шкив приводных ремней на колен. вале. Крепится 4-мя болтами, снимать из колесной арки. Болты посажены глубоко в шкиву открутили их головкой, сняли шкив и пластину датчика положения колен. вала (болты расположены глубоко и близко к борту, благо был набор маленьких головок, и то кое-как головка влезла; пластину ДПКВ можно пометить какой стороной она стоит к ДВС).

Далее кожух ремня ГРМ. Состоит из трёх пластиковых частей, верхняя часть крепится 4-мя болтами, два нижних из них держат также кронштейны крепления проводов (снимали из под капота). Средняя часть на 1-м болте и нижняя на 3-х (один нижний также держит кронштейн), их снимали из под машины (ничего сложного).

Подушка ДВС. Т.к. мы делали в яме, то положили под поддоном ДВС доску поперек ямы и на неё, немного поддомкратив машину, поставили чурку-подпорку под поддон ДВС. Откручиваем 4 болта крепления подушки и снимаем подушку, на ДВС откручиваем болты крепления кронштейна подушки(тут все быстро).

Теперь ремень ГРМ. Тут перед снятием нужно его пометить относительно зубчатых шкивов. Делали так: на каждом из трёх шкивов пометили по одной выемке между зубьями, а на ремне пометили зубья, которые попали в эти выемки. Снимаем ремень и вытаскиваем его между кронштейнами подушки (для этого и снимали подушку).

Откручиваем ролики ремня ГРМ (тут все очень просто).

Зубчатые шкивы распред. валов снимаются так: на распред. валах есть места под ключ, за эти места фиксируем ключом вал и откручиваем болт на шкиве (тянуть приходилось со всей дури). При снятии шкивов нужно заметить каким отверстием они фиксировались на шпонке, т.к. на каждом шкиве их две. Сняли шкивы и видим сальники.

Теперь ступица и зубчатый шкив колен. вала. На машинах с МКПП поставив передачу фиксируется и колен. вал, и можно откручивать болт крепления ступицы и шкива. Но у мня АКПП, и колен. вал прокручивается про попытке открутить болт, а прикручен он был очень сильно. Сделали так: взяли рычаг с головкой из набора, надели на болт головку, а рычаг уперли в рычаг подвески, и крутанули стартером, буквально на десятую долю секунды. Т.к. колен. вал крутится по часовой стрелке, болт легко сорвался, открутили болт, сняли ступицу, зубчатый шкив, не теряя при этом шпонку. Теперь видим сальник колен. вала.

Начинаем доставать сальник колен. вала, поддев отверткой снялся (поддевать можно как угодно куроча и разрезая сальник, только седло сальника в ДВС непопортить).

Сальники распред. валов вынуть не получилось, во избежание коробления и порчи их сёдел решили снять верхнюю часть в которой сальники сидят (крепится 4-мя болтами). Сняли, она на герметик садится, судя по тому что у меня куски герметика торчали вокруг положили его туда с перебором. Сальники теперь легко вытащить.

Сборка.
Крышку сальников распред. валов, а также место на ГБЦ куда она садится протираем в местах где сальники были, убираем весь старый герметик, только аккуратно, там поверхность прилегания к головке ДВС идеально ровная. В крышке есть каналы масляные, их тоже проверяем и протираем если требуется. Тоненьким слоем на крышку сальников (слой намного меньше миллиметра) наносим герметик, даем минут 10 подсохнуть и ставим на место, закручиваем и удивляемся как такой мизерный слой герметика еще и выдавился наружу.

Новые сальники (и колен. вала и распред. валов) смазываем маслом и аккуратно сначала надеваем на вал, следя за ем чтобы резиновая кромка направленная к валу не завернулась, и также аккуратно и постепенно запрессовываем на свои места. Процесс запрессовки требует высокой точности, мы запрессовывали ч/з стальное кольцо, можно и маленьким молотком, главное чтобы сальник сначала вошел, а дальше уже просто подбивать его до конца.

Одеваем зубчатый шкив колен. вала, фиксируем его шпонкой, одеваем шкивы распред. валов, в них два отверстия, для того чтобы не перепутать при снятии помечали каким отверстием на выступ распред. вала садить.

Прикручиваем ролики оставляя натяжной ролик не затянутым, одеваем ремень ГРМ, предварительно перенеся на него наши метки со старого ремня (можно посчитать кол-во зубьев м/у метками, можно просто положить их рядом), одеваем так чтобы наши метки на ремне и на зубчатых шкивах совпали. Далее одеваем ступицу колен. вала, закручиваем болт на колен. вал, чтобы вал не прокручивался фиксируем распред. вал ключом, т.к. ремень одет то и колен. вал не прокрутится. Далее как в книге Легионавтодата стр. 48: прокручиваем колен вал, чтобы шпонка на нем совпала с меткой на ДВС которая левее основной метки (т.е. прокрутив вал на 330гр.), затягивает натяжной ролик, прокручиваем колен вал на несколько оборотов и проверяем совпадение меток: метки на шкивах распред. валов должны смотреть друг на друга а шпонка на колен. вале на верхнюю метку на ДВС).

Прикручиваем 3 части кожуха ремня ГРМ, не забывая что на некоторых болтах также крепятся кронштейны проводов.

Далее ставим обратно подушку ДВС, шкив помпы, пластину ДПКВ, шкив приводных ремней на колен. вал, одеваем приводные ремни, натягиваем регулировочными болтами генератора и насоса ГУРа, затягиваем болты крепления генератора и ГУРа.

Снимаем старую прокладку с клапанной крышки, у меня она вся поломалась, задубела от старости. Очищаем паз в который вставляется прокладка и места куда она прилегает растворителем, также очищаем место её прилегания на головке ДВС, у меня она в некоторых местах сидела на герметике, я совсем мало намазал герметика на головке ДВС в местах где прокладка идет под углом.

Ставим на место клапанную крышку, аккуратно и несильно затягивая болты в несколько этапов, одеваем и прикручиваем катушки зажигания, подсоединяем две трубки отсоса картерных газов, одеваем разъем ДПРВ.

Недавно полез в грм по причине течи масла в районе ГРМ. Предварительно закуплены 3 сальника для распредвалов и коленвала!

Очередность работ:
1. Заехали в гараж

2. Выкрутили свечи

3. Сняли пластиковую защиту двигателя

4. Ослабили болты натяжения приводных ремней
Совет: Можно снять правое колесо, так будет гораздо удобнее откручивать шкив коленвала и просматривать совпадение меток на коленвале и блоке двигателя не бегая в яму и обратно (если снимите, то не пожалеете).

5. Залезаем в яму берем трещетку и головку на 21 крутим коленвал и отводим приводные ремни в сторону (как цепь на велике) так снимаем их.
Совет: Как видно на фото, без ямы можно обойтись :)

6. Если у вас АКПП то одеваем на болт шкива коленвала головку а вороток упираем в рычаг. вылазим из ямы и на секунду крутим движок стартером! Все болт сдернут (предварительно проверив п.2)

7. Откручиваем кучу болтиков и снимаем клапанную крышку (не теряем маааленький фильтр муфты VVT для моторов ZL-VE

8. Откручиваем правцю опору двигателя предварительно поддомкратив мотор (я упирал в поддон через доску) для снятия подушки понадобится глубокая головка на 17

9. Откручиваем три болтика и снимаем шкив помпы

10. Откручиваем и снимаем шкив коленвала
ВНИМАНИЕ не теряем шпонку. Засеките как она стояла она не квадратная!

11. Откручиваем кучу болтиков на 10 и снимаем ТРИ части пластиковой крышки ремня грм. Последнюю нижнюю лучше снимать с ямы чтобы видеть датчик положения коленвала (ДПКВ) его не трогаем!

12. Головкой на 14 ослабляем болты крепящие шкивы рвалов (удерживать рвалы можно газовым ключом, там есть на них шестигранник!)

13. Головкой на 14 ослабляем натяжной ролик

14. Снимаем ремень грм

15. Снимаем шкивы рвалов засекая как они стояли. (рвалы сами по себе не крутятся можно не боятся)

16. Визуальный осмотр

17. В моем случае текло с сальника рвала на выпуске, Канцелярским ножом подрезаем часть резинки сальника прилегающей к рвалу. Затем длинногубцами (маленькими умудряемся зацепиться за сальник и вытаскиваем его (У меня сальники сидели на герметике уж незнаю толи у нас лазили толи в Японии так сделали)

18. Проводим деффектовку и ли меняем то что нужно.

19. Ставим шкивы р.валов и затягиваем (рвалы удерживаем газовым ключом за шестигранник)

20. Ставим рвалы по меткам метки на шкивах должны смотреть внутрь, друг на друга на месте поймете.

21. Ползем в яму ставим шпону между квалом и шестерней квала (если при снятии шкива квала вытащилась)

22. Смотрим на двигатель над квалом видим 2 метки одна вертикально вверх другая градусов на 300. Без одетого шкива, но с затянутым болтом метки выставить гораздо проще. К сожалению, фото неудачно сделано:

23. Натягиваем ремень ГРМ по схеме К Вал - обводной ролик - выпускной Рвал - впускной Рвал - натяжной ролик.

24. Шкив коленвала после установки ГРМ лучше не ставить, а вкрутить только болт шкива, можно через трубку длинной около 5 см. Так совпадение меток будет видно намного лучше и четче.

25. Смотрим предварительное. совпадение всех меток.

26. Ставим пружину натяжного роллика, предварительно измерив ее дину (должна быть не более 61,8 мм)

27. Проворачиваем Квал ключем на 21 на 660 градусов - это 1 полный оборот и до второй отметки на 300 градусов. При совпадении метки Квала в этом положении обеспечивается самое оптимальное натяжение ремня ГРМ.

28. Затягиваем, в зафиксировавшемся положении, натяжной роллик.

29. Доворачиваем ключем на 21 Квал до вертикальной отметки и проворачиваем на 2-оборота - это 720 градусов.

30. Снова смотрим на совпадение меток на Рвалах (лично у нас они совпали с 4-го раза). Они должны смотреть строго гризонтально друг другу. Обычно они смотрят чуть вниз. Если метки не совпали,то снова проделать поцедуру с п. 23. (Надевая ремень на Р валы, оттягивая его ключем на 14, так, чтобы метка была горизонтально)

31. Собираем всю пластиковую требуху

32. Ставим шкивы к.вала помпы

33. Ставим клапанную крышку

34. Одеваем приводные ремни аналогично снятию

35. Ставим свечи и катушки

36. Не ставя опору (двигатель висит дез домкрата пробую запускаю мотор. Запустился сразу! Глушим

37. Ставим опору

38. Ставим все остальное что снимали

На разборку у меня ушло 2.5 часа примерно столько сборка и уборка гаража!
Настоятельно рекомендую запастись хорошим набором головок и ключей. В основном использовались головки.

Двигатель без пластиковой защиты ГРМ и клапанной крышки

Примерно так выглядит ГРМ после установки

Совпадение зубьев
(Совпадение меток должно быть абсолютно четким и строго горизонтальным)

Народ, начало протекать масло под движком (образуется слева) съездил на СТО, посмотрели, мол говорят датчик давления масла. Завели и действительно сочится из него. Поехал купил дубликат TAMA, так как не мог оригинал найти и от митсубиси тоже не нашел оригинала. Поменяли вроде норм. Ночью на прогреве стояла, с утра опять смотрю лужа. Поехал опять на СТО, уже говорят датчик детонации, думаю а он тут причем, ведь магистраль от масла нет, неоткуда маслу через него течь, только смола там и все. Походили, посмотрели, говорю мож маслянный там недотянут, говорят нет норм. Вообщем не знают в чем проблема, смотри сам. Поехал на другое СТО там опять про детонацию говорят, думаю бред, сухо там. Решил поменять масло и масляный фильтр (думаю все же в нем проблема) на утро гляну завтра.

Также глянул сальник коленвала немного сырой (думаю из-за мороза) летом полностью ГРМ менял. И самое главное и неприятное коренной сальник потек. Так как я с ним еще не сталкивался, подскажите пожалуйста какие детали купить для замены (в этой области, сальники какие, может масло в АКПП придется менять) и может кто с кодами подскажет.Mazda Familia S-wagon дорестайл BJ5W211965 двигатель ZL

1. Сальник коренной
2.
3.
Заранее благодарю .

Так может у тебя не сальники текут, а полукольца поддона - болезнь мазд с пробегом за сотню. Сначала замени их, если поможет, тогда уже думай о замене коренных сальников. Стоимость самих полуколец вместе с заменой - копейки по сравнению со стоимостью одной работы по замене коренных сальников.

пАУЛЬзИБЕРТ, так а здесь немного подробнее можешь описать . мож это продиагностировать както можно. И что за кольца нужны. (то вдруг куплю а они не нужны) .

а читать начинать надо всем отсюда АЛЬМАНАХ ЗНАНИЙ ПО МАЗДЕ ФАМИЛИИ

При замене коренного сальника коленвала, также меняется сальник первичного вала АКПП + можно сальники приводов обновить, т.к. приводы будешь снимать скорее всего.

Читайте также: