Замена сальника хвостовика камаз 4310

Добавил пользователь Алексей Ф.
Обновлено: 19.09.2024

Далее.
5. Сальник сидит на месте очень плотно. Боясь повредить поверхность корпуса, я его выковыривал отвёрткой почти полчаса. Для установки сальника подобрали красивую оправку, но, по закону подлости, она не подошла, мешал конец хвостовика, пришлось для установки использовать старую обойму от подшипника, ничего лучшего не нашлось. Помня указания форума, шлицы намазал герметиком и, герметиком же, намазал крышку хвостовика под гайкой. При установке крышки на место не забываем про метки. Гайку затянул большим воротком. Где-то читал, что гайку надо ставить новую, но в моём мануале ничего про это не написано, потому оставил старую.
6. Ставим на место кардан. Для этого вставил кардан на место и чуть завернул болты крепления скоб. Гайки подвесного тоже максимально отворачиваем, чтобы кардан только висел на месте. После этого, затягиваем болты скоб, типа, садим кардан на место в крышке хвостовика и, после этого, затягиваем гайки подвесного подшипника. Всё, на этой стороне закончили, переходим к крышке редуктора.
7. Из крышки выворачиваем сапун и продуваем его. У меня продулся ртом. Работает как ниппель, оттуда выпускает, туда не впускает. Масло благополучно слилось, но, чтобы избежать возможного вытекания остатков на подготовленную поверхность, я проложил тряпку в самом низу редуктора, её видно на снимке. Окончательно подчищаем привалочные площадки, обезжириваем их ацетоном и наносим герметик на корпус редуктора. Аккуратно вытаскиваем чуток пропитавшуюся маслом тряпку и подставляем крышку на место. Придерживая её одной рукой, второй рукой наживляем болты крепления крышки, что из-за герметика требует приложения определённых усилий. Затем затягиваем болты. По старой, годами используемой привычке, болты крышки затягивал как гайки головки блока, притягивая её равномерно по всей плоскости, чтобы не было перекоса.

Ну и последнее.
8. Осталось только залить масло. В мануале написано, что влезет 1.4 литра. Поэтому были куплены две литровые канистры масла CASTROL, 75W140. Не потому, что это супер-пупер забубённое масло, а просто потому, что в Магадане я нашёл масло 75W140 только этой фирмы. Первый литр влез в редуктор без проблем и ещё 100 грамм тоже, но потом больше вливаться категорически отказывалось. Подняв задок и покрутив колёса туда-сюда ещё впихнулось около 100 грамм и всё, больше ни в какую. Поезжу пару сотен километров и, если влезет, долью ещё. Как раз останется ещё на замену масла в раздатке.
Собственно и всё на этом. Выехал из гаража, съездил на заправку, проехал 4-5 км. Этого недостаточно для какого-то анализа, но ехал и невольно прислушивался к работе. Редуктор и так не гудел, но всё равно стало тише. При нажатии кнопки принудительного включения заднего моста никаких рывков нет, ни при движении назад, ни при движении вперёд. В общем, чувство уверенности в машине поднялось на пару планок, да и самому приятно, когда всё нормально.

Да,отлично.Тема в ФАК пойдёт однозначно.И про герметик который нанести на шлицы,отдельное спасибо "ee423". Теперь когда есть фото крупным планом понятно,почему может течь из под шлицов .

Подошло время заменить масла, начать решил с заднего моста, т.к. там ещё и сальник заплакал (как я думал) … на синем и красном форумах не слова не было по "моей" проблеме, есть у меня подозрение что у очень многих было то же что и у меня, вот только никто не писал, все поголовно сальники меняли …

А вот сапун девственно грязный, но не маслянный …призадумался…

Обычно через сапун выходят "излишки" масла, многие сталкивались с этим особенно на КПП, представляет он из себя обычный клапан с крышечкой, через который выходит всё лишнее …
Предварительно по советам форумчан был заказан 2402200D01 GREAT WALL
Сальник ведущей шестерни (с заменой не торопился) цена его 113 руб. …

…но не давало покоя возможность заменить штатный сальник на Волговский и поехав в магазин ГАЗ я его приобрёл за 24 рубля

сравнивая их особой разницы не обнаружил, у штатного резина чуть пожоще ну и качество исполнения, поэтому могу сказать что если вас прижало или хотите сэкономить то сальник волги достойная замена (размеры одинаковые, разные юбки, но они роль никакой не играют, только защита от пыли), но решать вам, я поставил родной (я же на него деньги и время потратил).

Ну приступим — сливаем масло (пробки я надеюсь все знают где расположены, а если нет то поймут)

чтобы их открутить понадобиться головка на 24, попутно смотрим что твориться в мосту изучая стружку или пыль (в моём случае) на магните сливной пробки.
Откручиваем кардан, 4 гайки, необходимы рожковые ключи на 14 (болт) и 16 (гайка), отккутив (поймёте по звуку падения- если кардан не придерживать) наблюдаем картину-

Нам понадобиться что то типа керна, чтобы "освободить" гайку, ну и головка на 30, чтобы эту гайку открутить …

… и что мы видим ? что сальник СУХОЙ ! всё дело в том, что швостовик (назовём его так, т.к. не знаю правильного названия) с сальником соприкасается наружной стороной, а вот внутренняя насаживается на шлицы, потом шайба и затягивается гайкой, так вот масло гнало именно там (при ближайшем рассмотрении гайки и шайбы я там обнаружил жалкие остатки герметика) сальник честно отходил 61 тыс., ходил бы ещё если бы новый не купил …

хвостовик, вид со стороны моста, сальник соприкасается с наружной стороной, масло уходило через внутреннюю …

… а по сему "старый" но рабочий сальник долой, сдёрнуть его получилось дешевянским съёмником который был в гараже, сдёрнуть подручными средствами не получилось …

устанавливаем сальник, засаживаем его хвостовиком (очень удобно получилось) всё "моем" — снятый сапун, шлицы хвостовика, шайбу, гайку … обильно смазав герметиком собираем …

Ну а теперь, закрутив сливную пробку нужно залить масло … а чем это сделать ? я пользуюсь шприцами из аптеки на 160 граммов, как в комедии Кавказкая пленница …

Закачиваем через заливное отверстие масло, до того момента пока оно оттуда не побежит, вошло 2 литра 800, а куда девать остатки (куплено 3 литра), а остатки предварительно закрутив заливную пробку тем же шприцем в мост через отверстие сапуна, его мы предварительно сняли чтобы почистить и продуть. Ну вот и усё, делайте выводы, не всегда масло гонит через сальник …
Необходимо:
1. Головки -14 (сапун, головкой удобнее), 24 (пробки), 30 (гайка хвостовика).
2. Рожковые ключи 14, 16 (кардан).
3. Кёрн (расчеканить гайку).
4.Съёмник (сальник).
5. Средство для мытья (я использую очиститель карбюратора в аэрозоли).
6. Герметик.
7. Приспособа для заливки масла (в моём случае шприц).
8.Масло 3 литра на ваше усмотрение (я лью уже 3 раз G-Box GL-5 75W-90).
9.Руки, голову, хорошее настроение !

Сальник , находящийся в зоне соединения редуктора с карданным валом, должен быть целым. В случае его повреждения или износа нарушается герметичность соединения. Это приводит к утечке смазки и, в будущем, к выходу редуктора из строя. Для предотвращения подобных последствий и дополнительных расходов рассмотрим, как поменять сальник хвостовика .

Когда меняется уплотнительное кольцо?

Основной симптом выхода из строя сальника – утечка масла. Чтобы определить необходимость ремонта, достаточно взглянуть на редуктор. Если на нем присутствует тонкая масляная пленка, возможно, утечки нет. Если же видны капли, сальники точно придется поменять. Также нужно учесть, что при этом потребуется ремонт всего редуктора, поскольку он к этому времени будет изношен (из-за эксплуатации при недостаточном количестве масла). Сальник можно заменить самостоятельно, а выполнение остальной работы стоит доверить специалистам.

На процедуру замены сальника потребуется около одного-двух часов. Если этого не сделать, сальник будет деформироваться, а течь – усиливаться. Это приведет к эксплуатации заднего моста автомобиля без масла, а значит, стоимость сервиса будет совершенно другой.

Замена уплотнительного кольца

Перед проведением ремонтных действий необходимо купить сам сальник . Он должен быть не просто качественным, а подходящим по характеристикам. В противном случае, он быстро износится или не будет обеспечивать должную герметичность.

Процедура замены происходит в таком порядке:

Перед тем как поменять сальник хвостовика редуктора, автомобиль следует установить на эстакаду или смотровую яму. После его фиксации нужно слить редукторное масло. Под пробку, которую следует открутить, необходимо поставить пустую емкость. В нее будет сливаться масло.

Включаем стояночный тормоз – это исключит прокручивание хвостовика во время съема. Выполняем демонтаж карданного вала. Откручиваем гайку крепления хвостовика (для этого подойдет торцевой ключ).

Выдавливаем фланец шестерни. Лучше всего использовать съемник.
Дополнительным приспособлением поддеваем и сниманием сам старый сальник. Перед установкой нового нужно проверить исправность фланца и смазать посадочное место маслом.
Запрессовку сальника выполняем специальной втулкой. Не должно быть повреждений или перекосов.
Все элементы собираются в обратном порядке, только гайку хвостовика не затягиваем.
Поднимаем заднюю часть авто, вынимаем полуоси шестерен. Прежде чем открутить гайки крепления, придется снять колеса.
Затягиваем гайку хвостовика. Фланец должен вращаться плавно, без заеданий и прочих проблем.
Остается собрать оставшиеся детали и залить масло в редуктор.

После выполнения работ специалисты рекомендуют проехаться на автомобиле один-два километра, чтобы протестировать его. Затем нужно проверить редуктор. Не должно быть признаков утечки масла. Если это так, замена сальника проведена удачно.

Как видим, процедура не требует особых знаний и навыков. Достаточно иметь простой набор инструментов, желание и новое уплотнительное кольцо , чтобы своими руками выполнить все операции. Важно только проявить внимательность на каждом этапе, тогда можно рассчитывать, что сальник и редуктор еще долго прослужат вашему автомобилю.

Приветствую всех!
Нужен совет кто имел с этим дело.
Течет сальник хвостовика заднего моста.
На фото расписан весь процесс операции из книги по Фронтере. Я, конечно, согласен, что в книге расписано все правильно.

Но вот вопрос. Что если не снимать полуоси, не измерять усилие проворачивания ведущей шестерни и не использовать НОВУЮ гайку?
Просто пометить положение гайки относительно фланца вала шестерни, открутить гайку (посчитать число оборотов), заменить сальник, закруть старую гайку на такое же количество оборотов, совместив метки. То есть поставить все как оно было!
Все это гораздо проще, да и гайку я не купил заранее по незнанию, только сальник.
Так вот, хочу узнать ваше мнение. Останется ли в прежних рамках натяг подшипника или это может повлечь скорую поломку?
Еще у меня есть сомнения по развальцовыванию, раскернению, новой или старой гайки. Думаю, что на заводе специальное обжимное устройство есть. Здесь же не удобно керном будет бить.
Я понимаю, что наилучший выход - это сделать все как положено и забыть! Голова потом болеть меньше будет.
Жду мнений.
Заранее благодарен откликнувшимся.

Миниатюры

Приветствую всех!
Нужен совет кто имел с этим дело.
Течет сальник хвостовика заднего моста.
На фото расписан весь процесс операции из книги по Фронтере. Я, конечно, согласен, что в книге расписано все правильно.

Вся процедура занимает 1-час работы(без поиска сальника),в Питере у нормальных ремонтёров,стоит- копейки,ты пока кофе чашечку выпил-,тебе и сальник поменяли.,даже голова не успеет заболеть.ИМХО.

Так, а как они это будут делать? Как положено или по колхозному?
На данный момент у меня весь упор на отсутсвие новой гайки. Так бы я сам уже сделал все без проблем.
С Вилючинска ехать в П-К из-за одной гайки как-то не охота,а других дел в П-К пока нет.

да она(нов гайка )и нах. не нужна,не забивай голову себе,керном окуратно раскерни,головку (ударную)купи ,кусок трубы на торец головки-привари(по мойму-на 30)на гайку одень ,в трубу монтажку ,иль лом вставь-проверни(против часовой стрелки!)гайка откручина,снимай флянец(моста),сальник старый -нах,новый на место(проверить. пружинку внутри сальника,кусани её на 1 мм,на флянце выработка всё равно есть,всё сальник установил-,флянец намазал маслом и втыкнул его,гайку на место закрутил-чтобы загибулины стали по своим местам,боком. керн поставил -стукнул,ВСЁ.,кардан на место ,масло проверил (в мосту),сапун почистил, и всё.,можеш попробовать простой головкой открутить,но она бывает лопается,иль вороток гнётся. и т.д. дольше в кнопки тыкал,чем сделать.всё что я тебе описал-сделать,проще к мастеровым поехать.,ИМХО.

Так, наверное, и сделаю. Быстрее и проще. Если, тьфу-тьфу, подшипник развалится, у меня в запасе второй мост валяется )))

не всё так как описал уважаемый серёга. кам.
гайка по моему на тридцать шесть. открутив её и выдернув флянец с сальником приступаем к осмотру флянца - если есть вырабока то необходимо сметить положение кромки сальника относительно флянца, для этого прекрасно подходят вырезанные из белой жести (консервная банка) шайбы диаметром наружным по флянцу а внутренним диаметром чтоб одевался на вал хвостовика- 3-4 шт. достаточно. теперь необходимо изготовить маслосгонную шайбу- берём жесть и вырезав внутренний диаметр по валу хвостовика наружный диаметр режем по наружному диаметру сальника но чуть меньше - в итоге одев на вал хвостовика эта шайба с небольщим зазором(0,3-0,5мм) относительно стенок отверстия свободно крутится на валу. после этого от внешнего диаметра этой шайбы делается четыре - шесть надрезов на длину один см. к центру и края надрезов с одной стороны слегка на пару мм загибаются в виде пропеллера. всё. ставится пропеллер, набор шайб если нужно , флянец и накручивается гайка.закрутив гайку почти до упора её слегка ослабляют покачивая хвостовик в разных направлениях для того чтобы ралики сели на место. свободный ход вращения хфостовика не мал и спокойно даёт измерить момент затяжки гайки который считается правильным если усилие провачиванию хвостовика 3-4 кг. замеряется легко безменом воткнув его крючок в отверстие для карданного болта. маслосгонная шайба даёт возможность в будущем свободно сохранить мост в случае выхода из строя сальника который будет сопливить на стоящем автомобиле но в движении масло с моста не выбежет - не каждый человек каждый день одержим мыслью о проверке сальников мостов.
такиеже шайбы нужно устанавливать и в раздатке по мере подхода времени для замены сальников или ремонта раздатки.

не всё так как описал уважаемый серёга. кам.
гайка по моему на тридцать шесть. открутив её и выдернув флянец с сальником приступаем к осмотру флянца - если есть вырабока то необходимо сметить положение кромки сальника относительно флянца, для этого прекрасно подходят вырезанные из белой жести (консервная банка) шайбы диаметром наружным по флянцу а внутренним диаметром чтоб одевался на вал хвостовика- 3-4 шт. достаточно. теперь необходимо изготовить маслосгонную шайбу- берём жесть и вырезав внутренний диаметр по валу хвостовика наружный диаметр режем по наружному диаметру сальника но чуть меньше - в итоге одев на вал хвостовика эта шайба с небольщим зазором(0,3-0,5мм) относительно стенок отверстия свободно крутится на валу. после этого от внешнего диаметра этой шайбы делается четыре - шесть надрезов на длину один см. к центру и края надрезов с одной стороны слегка на пару мм загибаются в виде пропеллера. всё. ставится пропеллер, набор шайб если нужно , флянец и накручивается гайка.закрутив гайку почти до упора её слегка ослабляют покачивая хвостовик в разных направлениях для того чтобы ралики сели на место. свободный ход вращения хфостовика не мал и спокойно даёт измерить момент затяжки гайки который считается правильным если усилие провачиванию хвостовика 3-4 кг. замеряется легко безменом воткнув его крючок в отверстие для карданного болта. маслосгонная шайба даёт возможность в будущем свободно сохранить мост в случае выхода из строя сальника который будет сопливить на стоящем автомобиле но в движении масло с моста не выбежет - не каждый человек каждый день одержим мыслью о проверке сальников мостов.
такиеже шайбы нужно устанавливать и в раздатке по мере подхода времени для замены сальников или ремонта раздатки.

на 36?,х.з,(занимаясь авто ремонтом)вообще не встречял на хвостовиках на 36,чёто с камаза возможно,но если ставить старую гайку(на ней есть отметины-где она вольцевалась,затягиваеш так-чтобы они стали на свои места,и нах не надо регулировать,скока поменял(по той схеме что описывал,не один не вернулся что потёк)но всегда проверяю пружину ,попадаются такие сальники-тока достал пружинку-она щёлк -и в руках разобралась по замку,по маслосгонным шайбам -ничего не могу высказать-не делал,и не встречял такого,и не слышал,может это и работает класно,(хотя там стоят (мост,коробка,раздатка)маслосгоные шайбы,даже скорее -маслоотбивные-ровные)да и это уже -тюнинг,а за тюнинг-другой ценник, да и не каждому клиенту обьясниш-что это хорошо. ИМХО.давай- BMR- замути с шайбами-пропелерами-потом отпишеш как -и чего.(хорошо-иль пох. )

Да и как можно реже езди при заблокированом дифе в раздатке. Я вожу лес и блокирую только в перед плохим участком и разблокирую сразу после проезда этого участка.

Я тоже без надобности не включаю (зачем?)! А когда приходиться ВКЛ, проехал гоВеный участок, и сразу откл.

Всё правильно. Когда остаётся заблокированый диф то при повороте слышно как напряг в передке. А сложного в поворотных шарах ничего нет.

Да может обойдётся заменой шайб. Они сначала стираются и потом появляется большой люфт или можно сказать зазор между полуосью а дальше начинает всё разбивать.

Разбито однозначно! Я когда сел за руль, тока тронулся, удар по передку. Сразу Не понял. И дальше по ходу, резко скинешь газ, резко нажмешь, удар! Приноровился, сцепу плавно отпускал, и по ходу, переключился, подгазанул, сцепу мягко отпустил, и ни че не стучит. Так и езжу!)
Менял мажету на перед хвостовике, а там пол оборота!(

Всё правильно. Когда остаётся заблокированый диф то при повороте слышно как напряг в передке. А сложного в поворотных шарах ничего нет.

Я имею 4310 2 штуки и 1 43114 а по 43118 я вообще ничего не знаю. Вроде полуося на передке другие по шлицам.

Все, запустил!! "Дело было не в бабине. ")) Провода не так накинул на акум. На главной фишке красн +, бел - (как надо)
На клемах наоборот, добавки перекручены от предхоза остались. И ведь знал, контролькой проверил на фишках. Как прои бланил, не знаю, отвлекся?! Все, робит старая!

Здесь не было краилово, новая пжд продавалась такой, не комплектной, я еекупил! А вопще, искал просто бу котел на запчасти. Попался этот, в Новоуральске за 6тр, с помпой и свечей, че не взять!? Ща потеплеет займусь заменой, а свой на з/части!

Честно говоря, забил я на это дело! Хотя надо гуглить запчасти, или мост! А пока все, так как ты сказал!)

Николай, нету. У меня задний накрылся, гайку срезало с вала малой звезды, та что под крышкой с права стоит, вытащил полуось, снял кардан и на двух теперь гоняю, правда пустой по гололёду без блокировки ехать не хочет))))) буксует средний мост)))).

А на счёт переднего редуктора у вояк нужно спросить. Тоже собираюсь себе в запас полностью комплект приобрести.

Вездеход? Откуда треск, перед, зад, середина?
У меня примерно так, взял на галстук кого нить, все включено, тащу, если руль в крайнеи правом, идет треск с пер моста. Знаю что куёво, знаю что люфтит (хвостовик чуть ли пол оборота), под искиваю замену, пер моста, или редуктора. По хорошему надо его трясти!

Если у тебя на поворотах пердний мост трещит, то это скорее всего шрусам кранты пришло, шайбу сточило и закусывает. Цена вопроса от 2,5 т.р. за сторону ну и плюс рублей 300 на медные втулки, их разбило в первую очередь, дальше люфт добил шрус поворота, начинай смотреть, иначе зимой залезешь куда-нибудь, хорошенько буксанёшь и полумесяц на полуоси срежет, а она уже стоит в районе 9 т.р. Я это проходил, провалился в канаву, всё включил дал газку, слышу что-то щёлкнуло, но выехал сам, и не обращая внмание поехал дальше, выключаю блокировку, камаз стоит на месте, обошёл посмотрел, думал шлицы на чашке срезало на передних осях, нет всё в порядке, а когда разобрал и охренел, полумесяц на длинной полуоси откусило как будто ножём срезало, там полуось толщиной что резаком резать устанешь)))).

в шарах и поворотных шрусах нету отличия, разница только в полуосях, количество шлицев на ней, даже наружные крышки, со шлицами куда подкачка подходит одинаковые.

а я бы нет, может закусить в один прекрасный момент так, что полуоси ломает, был опыт, но обычно при нагрузке, срезает шлицы на наружних крышках, у меня уже штуки четыре таких крышек валяется, я их обычно ставлю взамен целых, когда по нормальной дороге на дальняк нужно ехать, тогда передок вообще в холостую работает и переднюю резину не жрёт по асфальту.

Честно говоря, забил я на это дело! Хотя надо гуглить запчасти, или мост! А пока все, так как ты сказал!)

самому редуктору ни чего не будет, если масло всегда в мосту имеется, а вот поворотным кулакам (шрусам) достаётся по полной))), они у тебя поди на сухую работают, а должны быть заполнены смесью 50/50 нигрол и литол, я себе почти полные наливал, на поворотном кулаке (шаре) если заглянуть за колесо, есть болтик, я его выкрутил, набил полный пистолет этой жижи, снял наконечник под тавотницу и накачал в сам шар этого гумна почти полный))) если у тебя сальник из войлока на шаре нормальный, то эта каша не вытечет, а если под. баный то будет сопливить.

Ник, можешь позвонить мне я тебе расскажу, что и как делать 89132065388. Не затягивай, зима на носу, а без передка не айс. У меня с весны уже поворотные шрусы комплект на обе стороны в запасе лежат, но пока мои ещё о себе не напоминают.

Кстати люфт шрусов можешь проверить просто, сними крышку подкачки со шлицами она на коротышь полуось одевается, и пошевели полу ось, болтаться будет как ложка в ведре))))))) и ходить туда сюда.

Читайте также: