Замена сайлентблоков задней подвески митсубиси галант
Добавил пользователь Skiper Обновлено: 19.09.2024
Всем привет.
Тяжело, очень тяжело доделал заднюю подвеску.
Ранее были закуплены запчасти:
Сайлентблоки
VTR MI0609R — 2шт — поперечная тяга
RBI M2507EB — 2шт — продольная тяга
MR223673 — 6шт — в цапфы
NTN/SNR HUB1114 — 2шт — задние ступичные подшипники для полного привода, т.к. стоят задние цапфы и тормоза с VR4.
У Prochodimec был заказан комплект рычагов схождения в самом усиленном исполнении.
Еще для удобства замены, докупил пару контрактных продольных и пару поперечных тяг задней подвески. Сразу заменил в них сайлентблоки и покрасил.
И за компанию
VTR MI0104R — 2шт — сайлентблоки в передний прямой рычаг, под амортизатор. Не нравится мне их вид, просели.
Hyundai 54517-22000 — 2шт — пыльники прямых рычагов
SH-39009 — кривой рычаг левый
SH-39008 — кривой рычаг правый
Загнал галанта на подъемник и начал все воодушевленно разбирать. В уме прикинул по объему, что зад за пол дня сделаю, еще останется время с передком повозиться. Но не тут-то было! Закис болт во втулке сайлентблока задней правой продольной тяги, тот, который в кузове живет. Секс на пол дня. Я его и выбивал, и грел-выбивал, заливал всякими средствами, и уговаривал, и обзывался, даже всплакнул)). В итоге психанул, провернул втулку в сайленте. Значит все, обратного пути нет. Беру полотно от ножовки, долго и упорно перепиливаю болт в двух местах. Ура победа! Но как-то не радостно, 4 часа вечера, а я только-только все разобрал. К утру нужно освободить подъемник, а еще желательно ночевать дома, а не на работе.
Далее уже просто механическая работа, выпрессовал-запрессовал. Разглядел номера на сайлентах в цапфах. Верхние и продольные номер MR223673, значит 4 из 6 ставлю оригинал. А сайленты поперечных не такие, но тоже поставил MR223673.
Замена задних ступичных подшипников принесла удовлетворение от проделанной работы, нравится мне это дело.
Значит, беру ступицу, выпрессовываю середину.
Получаю такой результат. Кто-то пилит обойму болгаркой, кто-то сбивает, кто-то раскалывает. Долго и трудоемко.
Есть специнструмент. Ставлю под обойму, затягиваю.
Выпрессовываю. Все легко и просто.
Ну и самое приятное, напрессовываю новый подшипник.
Рассмотрел надпись на старых подшипниках NTN HUB1114. Поставил такие же.
Собрать все обратно уже не составило труда.
Под шумок одел шины на новые диски, отбалансировал.
Закончил в 10 вечера, к переду даже не прикасался.
Неделю галант простоял на сто, снова ждали очередь на подъемник. В воскресенье заехал, быстренько все поменял по передку, что хотел. И на десерт отрегулировал углы схождения. Диапазон настроек задних рычагов очень широкий, четыре градуса внутрь и пять наружу, от номинала. На самом деле столько много не надо, ну, как есть. Встали хорошо, мне понравилось.
Ну и впечатления от проделанной работы, машина едет изумительно. Прохождение стыков и неровностей дорожного покрытия практически незаметно, а раньше сопровождалось глухим ударом. Подвеска упругая, в поворотах никаких кренов. Я очень доволен!
Нам понадобится:
1. Съёмник сайлентблоков от автомобиля "ТАВРИЯ" (идеально подходит) или набор из двух головок, болта и шайб
2. Пару болтов M12*160*1,25, от крепления задней балки ВАЗ-2110.
3. Гайки M12*1,25, к болтам соответственно 4 шт.
4. Головка из набора (у меня JONSWAY 27мм), или любая другая, по диаметру чуть меньше внешнего диаметра оправы сайлентблока.
5. Ключи 14,17,19
6. Молоток
7. WD-40
8. Немного моторного масла
9. Сайлентблоки MAB-051 (у меня FEBEST) или C9470 (LYNXAuto)
Или вот такой набор - тоже вполне применим.
1. Поднимаем заднюю часть автомобиля (правую или левую) домкратом, отворачиваем колесо. Заливаем резьбу болта крепления рычага задней цапфы WD-40.
2. Откручиваем и вытаскиваем данный болт.
Верхняя тяга должна уйти вверх, есл такого не случилось, то можно её лёгким ударом молоточка подтолкнуть "вверх"
3. Собираем "паровозик" из съёмника и головки "на 27" и выпресовываем старый сайлентблок. В какую сторону выпресовывать ? Я выпресовывал "к задней части" автомобиля, мне показалось что так легче.
Сначала, как вы понимаете, нужно будет удалить сердцевину. Ее можно просто выдавить если она хорошо порвана или, если еще держится на остатках резины, расплавить горелкой резину и выдавить собрав аналогичный бутерброд из головки и болта с гайкой - головка будет опираться на кулак, а болт с гайкой выдавливать резиновую сердцевину (головка должна быть длинной в таком случае).
Также оставшуюся внешнюю обойму от старого сайлентблока можно распилить сабельной пилой или ножовкой и тогда можно будет его легко удалить.
4. Вот что должно в итоге остаться - пустое место
5. Маслом, аккуратно, смазываем внутреннюю часть седла сайлентблока в цапфе, а также наружный ободок нового сайленблока, для уменьшения трения при запресовке. Желательно не капать маслом на тормозные диски/барабаны и на резиновую часть сайлентблока.
6. Снова собираем "Паровозик" "зеркально" п.3, только с новым сайлентблоком. И аккуратно, выровнив все упорные шайбы съёмника закручиваем гайки, запресовываем сайлентблок до момента пока граница его оправы, не сравняется с границей цапфы, т.е. "заподлицо")
Также можно использовать и набор из головок, предварительно подобрав головку под сайлентблок, чтобы она четко вставала на его кромку - не больше и не меньше, иначе может пойти криво.
Откручиваем болт переднего сайлентблока и стойку стабилизатора.
У нас стойка не открутилась, пришлось ее срезать и заменить на HYUNDAI 54830-2D000 или CTR CLM-1 (фото уже без рычага):
Откручиваем и выбиваем шаровую рычага:
Откручиваем заднюю скобу, скоба интересная, со своим сайлентом:
Сайлентблок задний RBI M2406W одевается легко:
А вот передний сайлентблок для запресовки HYUNDAI 54551-36000 или RBI M2412S:
Его нужно выжигать и после удалять обойму при помощи надреза полотном:
Далее сайлентблок запресовывается при помощи приспособы в виде шайб и длинного болта, фото увы нет.
Замена шаровой опоры производится примерно так же как на Galant E5.
Купить все нужные запчасти или записаться на СТО в городе Одесса можно через форму обратной связи.
ха, дорвался я наконец до компа и выкладываю все что проделывал, в этой записи расскажу как самостоятельно менял верхний задний саленблок, в принципе америку я не открою и пошел по пути тех, кто менял его раньше, с помощью самодельного съемника.
Началось с того, что появились сильные удары сзади на ямках, приехав в гараж и все осмотрел обнаружил это.
Саленблок стоял фирмы RBI, в принципе на него и поменял. Для замены использовал длинный болт, длинную гайку, головку на 27 ( для выпрессовывания и запрессовывания ) большие шайбы и какую нибудь втулку, что бы в нее заходил старый саленблок при выпрессовывании, выглядит конструкция примерно так
принцип действия таков, головку на 27 упираем четко в саленблок и начинаем закручивать гайку ключом, она создает давление на головку которая в свою очередь передает ее на саленблок и он начинает по чучуть выпрессовываться во втулку. Многие писали что вместо втулки использовали головку на 32, но у меня саленблок туда не влазил, в процессе это так выглядит
головка на 27 четко в ходит в рычаг выпрессовывая саленблок и спокойно вытаскивается потом.
Запрессовка нового происходит таком же духе, головкой упираемся в саленблок и закручиваем гайку загоняя саленблок в рычаг.
ВАЖНО ! Внимательно смотрите что бы новый саленблок ровно входил в рычаг. вот в принципе и все.
далее соединяем два рычага и затягиваем гайку на опущенной машине.
Стук пропал и все довольны.
P.S. через месяц или два так же отслоился саленблок с другой стороны и был таким же методом заменен
саленблок RBI — M2507ES
надеюсь вы что нибудь поняли, писатель я еще тот
Вывешиваем машину на домкрате, снимаем колесо, затем откручиваем от продольного рычага крепления тросика ручника и АБС.
Далее откручиваем болт крепления рычага к кузову (мне пришлось немного попотеть, ВД-40 спасла меня и усилие ноги на ключ)))
На фото виден открученный рычаг и лопнувший сайлентблок в нем. Идем дальше.
Теперь нужно выпрессовать старый, давно уже вросший в этот рычаг, сайлентблок! По-скольку, инструмента специального нет, пришлось использовать то, что было в гараже. Подобрал головку на 46 вроде или где-то около того, она отлично подошла по диаметру самого сайленблока (ей я буду давить), а с другой стороны рачага приспособил старую чашку опорного подшипника передней стойки от десятки ( в нее я буду выдавливать), затем нашел болт, подходящей длины, с гайкой и приспособил всю эту конструкцию таким образом:
Начал тянуть болт, постукивая по головке, первая попытка прошла безуспешно, было принято решение аккуратно распилить сайлентблок, не повредив рычаг, смять ее и попробовать выдавить снова. Я продел ножовку через сайлент, сделал два пропила на расстоянии 1 см друг от друга, узким зубилом замял отпиленное место.
Далее собрал снова приспособление для выпрессовки и попробовал еще разок:
По-тихоньку, по-маленьку сайлент начал вылезать из рычага. На душе стало легче. Равномерно затягивая болт и стуча по головке в направление выбивания, я выдавил его из рычага.
Вот так выглядел мой сайлент распиленый и выпрессованный.
Так выглядит рычаг без сайлентблока:
Мой новенький сайлент.
Далее процесс впрессовывания! Сабираем конструкцию для этого. Используя подручные предметы. У меня это было : полумуфта от гидронасоса (вы можете использовать любое, что придет в голову и что выдержит сильную нагрузку), с другой стороны металлическая пластина с отверстием, длинный болт и гайка.
Также, аккуратно и не торопясь закручиваем болт и аккуратно постукиваем в направлении впрессовывания и впрессовываем сайлентблок, терпение терпение и еще раз терпение! У меня он заходил довольно уверенно, без перекосов и задиров, но вдруг не дойдя 7 мм до финиша, встал. Не идет. Что делать. Тиски, подумал я.
Тиски это грубо и не удобно, поэтому на помощь пришел сам опорный подшипник и болт помощнее.
Еще немного усилия и сайлентблок встал на свое новое место жительства.
Далее поддамкрачиваем балку, вставляем рычаг на свое место НАЖИВЛЯЕМ БОЛТ (не затягиваем), прикручиваем тросик ручника и все остальное.
Ставим колесо, снимаем машину с домкрата, качаем заднюю подвеску вверх - вниз (качаем машину вверх вниз), только потом затягиваем болт крепления рычага. Это нужно для того чтоб резинка в сайленте вышла из напряженного состояния и встала на свое место. Чтоб в дальнейшем ее не вырвало.
Вобщем тест-драйв пройден, все отлично! Всем спасибо за внимание, очень буду рад если кому пригодится.
Читайте также: