Замена сайлентблоков задней балки toyota voxy

Добавил пользователь Евгений Кузнецов
Обновлено: 19.09.2024

Как и обещал =)
В общем скажу сразу, менять сайлентблоки в гараже не удобно, особенно если нету ямы и нужно сразу знать, сможете ли вы это сделать, если есть сомнения - в сервис и заплатить 2000р за работу. Я изначально хотел снять балку и отдать в сервис напротив гаража на перепрессовку за 1000р, но так вышло, что сервис именно в это воскресенье решил не работать. Выручил друг - скатались в магаз и купили резьбовую шпильку с новыми гайками и шайбами.
Необходимо:
1. Набор инструментов
2. Вороток
3. WD-40
4. Маленькие тиски
5. Тормозуха для прокачки системы
6. Силиконовый шланчик для омывайки на ВАЗ до 1м, стоит копейки
*7. Сварочный полуавтомат или инвертор с электродами 2-2.5мм (если решили менять сами)
*6. Стальной уголок толщиной 1.5-2мм
7. Болгарка или лобзик по металлу
8. Пассатижы
9. Смазка для подшипников (рекомендую МС-1000)
*10. Один подшипник до 55мм в диаметре (для облегчения кручения гайки при запрессовке)
*11. Шпилька с резьбой М12 (продается в строительном магазине)
*12. Гайки и шайбы М12
13. Горелка газовая
14. Средний молоток
15. Деревяные чурки
Под * отмечены пункты, если Вы сами решите делать запрессовщик.
Если Вы все же решили менять самостоятельно сайлентблоки, то это долгая процедура и без всего вышеперечисленного Вам не обойтись. Подготавливая данный фотоотчет я не делал фото всего процесса, т.к. иногда руки были в грязи, иногда просто было не до этого. Итак, перейдем к делу:
1. Домкратим авто, ставим чурки, чем выше - лучше, подстраховываемся колесами под авто, на случай если вдруг авто шлепнется
2. Скидываем колеса и задние томозные барабаны, барабаны откручиваются головкой на 20 или 22, точно не помню.
3. Скидываем колодки и весь тормозной механизм, вытираем всю смазку на ступице чистой тряпочкой.
4. Идем в салон и скидываем обшивку под задним сиденьем в районе пола, видим по белой пластиковой клипсе слева и справа, разъединяем проводку датчика ABS.
5. Вытаскиваем провод датчика ABS из кузова, нужно возле разъема вытолкнуть резиновую заглушку наружу и вытащить провод на улицу, делаем это с каждой стороны.
6. Откручиваем держатели провода ABS вдоль балки головой на 10, делаем с каждой стороны. Первый держатель находится возле сайлентблока балки, остальные 2 шт сбоку балки.
7. Откручиваем от ступицы трос ручника, болты М10
8. Снимаем резинку ручника с балки и просовываем туда трос ручника, в этот момент можно добавить силиконовой смазки в сам трос, чтобы трос работал лучше
9. Откручиваем тягу Панара от балки
10. Откручиваем болт, крепящий заднюю стойку к балке. Можно оценить состояние сайленблока стойки.
11. Необходимо открутить гайку с тормозной магистрали, ГАЙКА из МЯГКОГО метала и очень легко мнется и не хочет откручиваться. Вот тут берем маленькие тиски, зажимаем гайку и срываем ее, главное сорвать, а дальше ключем откручиваем.
12. Берем кусок силиконового шланчика от омывателя ВАЗ, 5-10см достаточно, вкручиваем с одной стороны болт, а другой стороной одеваем на металлическую трубку тормозной магистрали, чтобы тормозуха не вытекла вся.
13. Тормозной шланг нужно снять, что это сделать - нужно выбить стопорную скобу/шайбу или вытащить плоскогубцами, сидит она крепко =)
14. После всех вышеперечисленных манипуляций балка будет падать вниз, нужно под нее подставить что-нибудь.
15. Самое сложное без ямы - берем вороток, головку (на 14 или 17) и откручиваем болт, крепящий балку к кузову.
Балка снята, пот ручьем. Выпиваем кружку чая, делаем фото как стоят сайлентблоки в балке, но лучше взять книгу и посмотреть под каким примерно углом находится выступ сайленблоки относительно балки (я нашкрябал на балке как стоял сайлентблок, но все равно маленько косо поставил, в рамках разрешенного)
После данных манипуляций лучше отнести балку в сервис и запрессовать, но если по каким-либо причинам вы не хотите или у вас нет желания туда нести, то ниже я опишу как менять сайлетблок.
16. Выжигаем старые сайлентблоки.
17. Берем ножовку по металлу и делаем 2 пропила в оправке сайленблока.
18. Выбиваем остатки оправки молоком.
Разница в диаметре между диаметром сайлентблока и диаметром посадочного отверстия в балке - 2-3 десятки, а это значит, что легкими ударам молотка НЕ ЗАБИТЬ. По русски говоря потребуется нихилое усилие, чтобы впендюрить сайлент в балку. По бокам сайлентблок должен выступать из балки на 11мм, плюс-минус пару мм думаю не проблема. Облегчить усилие при запрессовке можно нагрев эту часть балки горелкой
19. Шкуркой нулевкой зачищаем посадочное место под сайлентблок в балке, чтобы мусор не мешал, обезжириваем, мажем литолом или любой консистентной смазкой.
20. Оправку на новом сайлентблоке внешне мажем смазкой, немного, только для облегчения скольжения.
21. Вставляем съемник, центрируем сайлентблок согласно книге (можно старые фото посмотреть как стоял)
22. 2 ключа на 17 и начинаем вращение ;)
23. Замеряем на сколько выходит сайлент (11мм)
24. Радуемся, пьем чаёк
25. Все тоже самое делаем с другой стороной
26. Ставим балку, наживуливаем болт крепления балки к кузову, не затягиваем
27. Сборка в обратном порядке, подшипник набить свежей смазкой, тормоза прокачать.
28. Одеть колеса, под колеса подложить что-то и опустить машину на колеса, чтобы вес равномерно на 4 колеса разделился, вот теперь можно затянуть болт крепления балки к кузову.
29. Собираем оставшееся, вытираем руки, курим и едем =)
По поводу затяжки подшипника, я много методик испробовал и остановился на такой:
Закручиваем с приличной силой, чтобы барабан делал максимум пол оборота - это для осадки барабана. Теперь ослабляем до появления горизонтального люфта и начинаем потихоньку затягивать. Нужно добить, чтобы люфта не было и барабан крутился не больше 3 оборотов. Все собираем, ставим колесо и проверяем люфт, его быть не должно, а колесо будет свободно крутиться.

Миниатюры

Еще года 2 назад при диагностики ходовой части — механики делали замечание на плохое состояние задних сайлентблоков в балке, потресканые, порепаные.
Решил заменить их только сейчас. Но машина абсолютно нормально управлялась практически на любых скоростях и боковых ветрах, хоть 170км/ч едь, в общем — я не жаловался на плохое поведение машины.
Уже давно лежит в запасе купленный комплект сайлентблоков от корейской фирмы AVANTECH (Made in Malaysia). Когда их покупал, был выбор: всякий голимый говнокитай типа SAT; затем дубовый как пластик желтый полиуретан "ТОЧКА ОПОРЫ" за 1500 рублей; ну и конечно-же супер дорогой оригинал TOYOTA за 4000-4500 рублей за 1 штуку, что люто дорого. Нужно было что-то среднее. Тут и попался Avantech, контора корейская, то делаются в Малайзии. Продавец посоветовал как золотую середину по цене/качеству. Отлично, берём.
Заезжаем на сервис в "Гиперавто" с подьемником, к уже хорошо знакомому механику на приём и начинаем трудоёмкую работу по замене.
Чтоб вывесить балку и добраться до старых сайлентблоков — нужно было отсоединить много чего: датчики ABS, тормозные шланги пережать и отсоединить, фланец выхлопной трубы идущий на заднюю банку, еще по мелочи…
Старые сайлентблоки без особых проблем выбились долотом и кувалдочкой. И с помощью спец-инструмента хорошо впрессовались новые. Механик сказал что был опыт установки первых партий "резинок" китайской фирмы Masuma, мол сперва идут очень туго, потом бац и вообще болтаются с зазором, что требовало прихвата сваркой, полная шляпа. Этот же Авантеч влез плотно как родной.

Небольшой лайвхак: смажьте немного всю поверхность резины каким либо густым или пластичным маслом/жиром (силиконовым, салидолом и тому подобным), это предотвратит высыхание резины и тем самым продлит срок службы изделия. Резина портится от двух факторов: контакта с кислородом и от банального высыхания. Любая плёнка на поверхности замедляет процесс старения.

За одно проверили состояние амортизаторов, сняли их нижние точки крепления и проверили на работоспособность, на сжатие-отбой. Левый весь целый и сухой без подтёков — полностью исправный, заводской. Правый же — уже около 2 лет потихоньку потеет по корпусу маслом, при сжатии так же показал себя исправным, не стали менять, работают, ну и не мешай машине бегать, к тому же она управляется без нареканий, без каких либо раскачек на кочках и ямах и в поворотах.
За одно глянул рынок амортизаторов на замену. Тоже куча всякого дубляжа типа WIND, Double Force и тому подобное в цене от 1300 до 1800 за штуку. Дальше идёт неплохой Каяба (KYB), с приличной ценой в 3500 рублей, и уже дальше оригинальный TOYOTA (Made in Japan) за 4000-4500 рублей за 1 штуку. Рекомендую ставить ТОЛЬКО ОРИГИНАЛ, ибо дешевые дубляжи — бегают от 1 до 24 месяцев (как повезёт), а оригинал может и до 15 лет пробегать. А вот тот же неплохой Каяб — нафиг он нужен когда лучше докинуть еще 800 рублей и взять реально заводское качество. К тому же Каябу часто подделывают, и тоже не раз слышал что бывает не отхаживают и года. (Подделки это или нет… хз)
Развал схождление после замены делать не стал. После выезда из гаража и пробега 20 километров — я никаких изменений не ощутил, поначалу, вроде бы разницы нет, так же хорошо рулится, и так же ничего не гремит, машину никуда не ведёт, руль прямо — машина едет ровно прямо. Но под вечер, изрядно покатавшись пот 90-140 понял что разница есть. Задница стала более сбитая и устойчивая, чуть меньше заваливается в поворотах и при перестроении.
Посмотрим на сколько долго хватит этих неоригинальных корейских резинок. После переобувки в зимнюю резину — всё-таки развал-схождение сделаю, ради профилактики.

Мысли в слух про заднюю балку:
Сколько было машин — как многорычажек на задней подвеске, что балок… Вывод — балочная задняя подвеска ништяк, простющая как 2 рубля. И хорошо держит дорогу и по комфорту нормальная. Особой разницы с многорычажкой не вижу вообще. Я за простоту. Как вспомню какойнибудь Mark2 или Carina ED… сколько там рычагов, сайлентблоков, шаровых, это всё со временем постоянно по мелочи парит мозг. Ну нахер… Правильно что японцы в средне-низших классах авто отказались то сложной ходовой и упростили и унифицировали детали. Сайлентблок кстати подходят как от Приуса 20го и 30го, так и Премио, Аллион, Короллы, и еще пол списка моделей тойоты… отлично…

Цена по работе: 4500руб, без учёта скидки (адекватно, ибо работа трудоёмкая).
Цена 2-х сайлентблоков: около 4000 руб. (брал 2 года назад про запас).

Как и обещал =)
В общем скажу сразу, менять сайлентблоки в гараже не удобно, особенно если нету ямы и нужно сразу знать, сможете ли вы это сделать, если есть сомнения - в сервис и заплатить 2000р за работу. Я изначально хотел снять балку и отдать в сервис напротив гаража на перепрессовку за 1000р, но так вышло, что сервис именно в это воскресенье решил не работать. Выручил друг - скатались в магаз и купили резьбовую шпильку с новыми гайками и шайбами.
Необходимо:
1. Набор инструментов
2. Вороток
3. WD-40
4. Маленькие тиски
5. Тормозуха для прокачки системы
6. Силиконовый шланчик для омывайки на ВАЗ до 1м, стоит копейки
*7. Сварочный полуавтомат или инвертор с электродами 2-2.5мм (если решили менять сами)
*6. Стальной уголок толщиной 1.5-2мм
7. Болгарка или лобзик по металлу
8. Пассатижы
9. Смазка для подшипников (рекомендую МС-1000)
*10. Один подшипник до 55мм в диаметре (для облегчения кручения гайки при запрессовке)
*11. Шпилька с резьбой М12 (продается в строительном магазине)
*12. Гайки и шайбы М12
13. Горелка газовая
14. Средний молоток
15. Деревяные чурки
Под * отмечены пункты, если Вы сами решите делать запрессовщик.
Если Вы все же решили менять самостоятельно сайлентблоки, то это долгая процедура и без всего вышеперечисленного Вам не обойтись. Подготавливая данный фотоотчет я не делал фото всего процесса, т.к. иногда руки были в грязи, иногда просто было не до этого. Итак, перейдем к делу:
1. Домкратим авто, ставим чурки, чем выше - лучше, подстраховываемся колесами под авто, на случай если вдруг авто шлепнется
2. Скидываем колеса и задние томозные барабаны, барабаны откручиваются головкой на 20 или 22, точно не помню.
3. Скидываем колодки и весь тормозной механизм, вытираем всю смазку на ступице чистой тряпочкой.
4. Идем в салон и скидываем обшивку под задним сиденьем в районе пола, видим по белой пластиковой клипсе слева и справа, разъединяем проводку датчика ABS.
5. Вытаскиваем провод датчика ABS из кузова, нужно возле разъема вытолкнуть резиновую заглушку наружу и вытащить провод на улицу, делаем это с каждой стороны.
6. Откручиваем держатели провода ABS вдоль балки головой на 10, делаем с каждой стороны. Первый держатель находится возле сайлентблока балки, остальные 2 шт сбоку балки.
7. Откручиваем от ступицы трос ручника, болты М10
8. Снимаем резинку ручника с балки и просовываем туда трос ручника, в этот момент можно добавить силиконовой смазки в сам трос, чтобы трос работал лучше
9. Откручиваем тягу Панара от балки
10. Откручиваем болт, крепящий заднюю стойку к балке. Можно оценить состояние сайленблока стойки.
11. Необходимо открутить гайку с тормозной магистрали, ГАЙКА из МЯГКОГО метала и очень легко мнется и не хочет откручиваться. Вот тут берем маленькие тиски, зажимаем гайку и срываем ее, главное сорвать, а дальше ключем откручиваем.
12. Берем кусок силиконового шланчика от омывателя ВАЗ, 5-10см достаточно, вкручиваем с одной стороны болт, а другой стороной одеваем на металлическую трубку тормозной магистрали, чтобы тормозуха не вытекла вся.
13. Тормозной шланг нужно снять, что это сделать - нужно выбить стопорную скобу/шайбу или вытащить плоскогубцами, сидит она крепко =)
14. После всех вышеперечисленных манипуляций балка будет падать вниз, нужно под нее подставить что-нибудь.
15. Самое сложное без ямы - берем вороток, головку (на 14 или 17) и откручиваем болт, крепящий балку к кузову.
Балка снята, пот ручьем. Выпиваем кружку чая, делаем фото как стоят сайлентблоки в балке, но лучше взять книгу и посмотреть под каким примерно углом находится выступ сайленблоки относительно балки (я нашкрябал на балке как стоял сайлентблок, но все равно маленько косо поставил, в рамках разрешенного)
После данных манипуляций лучше отнести балку в сервис и запрессовать, но если по каким-либо причинам вы не хотите или у вас нет желания туда нести, то ниже я опишу как менять сайлетблок.
16. Выжигаем старые сайлентблоки.
17. Берем ножовку по металлу и делаем 2 пропила в оправке сайленблока.
18. Выбиваем остатки оправки молоком.
Разница в диаметре между диаметром сайлентблока и диаметром посадочного отверстия в балке - 2-3 десятки, а это значит, что легкими ударам молотка НЕ ЗАБИТЬ. По русски говоря потребуется нихилое усилие, чтобы впендюрить сайлент в балку. По бокам сайлентблок должен выступать из балки на 11мм, плюс-минус пару мм думаю не проблема. Облегчить усилие при запрессовке можно нагрев эту часть балки горелкой
19. Шкуркой нулевкой зачищаем посадочное место под сайлентблок в балке, чтобы мусор не мешал, обезжириваем, мажем литолом или любой консистентной смазкой.
20. Оправку на новом сайлентблоке внешне мажем смазкой, немного, только для облегчения скольжения.
21. Вставляем съемник, центрируем сайлентблок согласно книге (можно старые фото посмотреть как стоял)
22. 2 ключа на 17 и начинаем вращение ;)
23. Замеряем на сколько выходит сайлент (11мм)
24. Радуемся, пьем чаёк
25. Все тоже самое делаем с другой стороной
26. Ставим балку, наживуливаем болт крепления балки к кузову, не затягиваем
27. Сборка в обратном порядке, подшипник набить свежей смазкой, тормоза прокачать.
28. Одеть колеса, под колеса подложить что-то и опустить машину на колеса, чтобы вес равномерно на 4 колеса разделился, вот теперь можно затянуть болт крепления балки к кузову.
29. Собираем оставшееся, вытираем руки, курим и едем =)
По поводу затяжки подшипника, я много методик испробовал и остановился на такой:
Закручиваем с приличной силой, чтобы барабан делал максимум пол оборота - это для осадки барабана. Теперь ослабляем до появления горизонтального люфта и начинаем потихоньку затягивать. Нужно добить, чтобы люфта не было и барабан крутился не больше 3 оборотов. Все собираем, ставим колесо и проверяем люфт, его быть не должно, а колесо будет свободно крутиться.

Миниатюры

Все по теме Замена сайлентблоков задней балки Toyota Voxy

чет мне кажется странным. жечь потом резать, потом пилить. лично я убираю его головкой на 32=) один удар кувалды и он вылетел, запрессовывать так же=)

Здравствуйте!подск ажите, если сломалась верхний виток пружины и развалился опорный подшипник, то можно ли доехать до сервиса около 100 км.?

здаствуйте Роман не подскажете у меня такая беда разгоняюсь и сбрасываю на холостом редук гудит и чуствуется вибрация гдето 90-80км час

Большой лайк из Англий Молодец красиво работаешь и дар у тебя так красиво говорить о деле Большая уважуха?

Постоянно гудит подшипник на задней полуоси, меняю на новый 2-3 тыс. км и опять тоже самое, полуоси стоят новые, машина семёрка..Буду очень благодарен подсказкой..

Олег, помогите понять в чём проблема. Машина на холодную работает хорошо, но как только хорошо прогреется, проехав 20 км. начинает троить. Холостые не держит, если дать крутить до 3000, то можно ехать. Если постоит час, всё опять нормально до прогрева. Ошибки P1340, P0351, P1336, P1337. Похоже это на катушку зажигания? Я её проверял мультиметром, вроди всё норм. На улице (-15) в среднем. Двигатель такой же как на видео.

Здравствуйте Андрей. У меня машина е34.. При скорости выше 80 машина начинает плыть, становится неуправляемой, такое впечатление что сидишь в лодке и ее качаешь. Подскажите пожалуйста от чего это может быть. Я уже в отчаянии. весь передок поменял, починил люфт рулевой колонки шины новые но все равно качает

да есть такая маза 4 месяца ездил тоже не знал что стучит, пока не снял стойку, и пружину и обноружил что омортизатор ходит в стойке, для тех кто ездит на 100 и.тд лучшее снять стойку и зажать, как нада, с газовым ключом, как в видио тут снаровка нужна, там нада еще правильно газовый ключи поставить

Читайте также: