Замена сайлентблоков задней балки ниссан альмера n15 своими руками

Добавил пользователь Alex
Обновлено: 20.09.2024

Эта часть подвески состоит из прецизионных втулок, объединенных эластомером. Она гасит вибрации (торсионные, радиальные, осевые и пр.) и регулярно “терпит” высокие нагрузки. В результате интенсивного воздействия узел изнашивается — придется отдать его на ремонт или поменять механизм. Чтобы провести ее качественно и быстро, обратитесь в автосервис.

Не тратьте время впустую – воспользуйтесь поиском Uremont и получите предложения ближайших сервисов с конкретными ценами!

Меняем сайлентблок продольного заднего рычага

Производители продумывают конструкцию виброизолятора таким образом, чтобы узел прослужил положенный срок (как правило, это 100 тыс. км пробега). Спортивный стиль вождения и дорожное покрытие низкого качества сокращают эксплуатационный срок. Основные признаки неполадки приведены ниже:

неравномерное истирание резины;
авто менее устойчиво в движении (ощутимо, например, на поворотах);
скрипы в задней части машины;
удары по поверхности кузова при езде.

Если появились такие признаки, возможно, необходима замена сайлентблоков продольных рычагов задней подвески.

Если вовремя не устранить проблему, вырастает риск попадания в аварию. Могут появиться дополнительные неисправности подвески и ходовой части машины.

Выбор новых элементов для замены сайлентблоков задних рычагов

Замена сайлентблоков задних продольных рычагов требует наличия специального съемника (при необходимости его можно изготовить самостоятельно — найти видео-инструкцию в сети несложно). Алгоритм работы приведен ниже:

установите авто на эстакаду/яму;
колеса зафиксируйте упорами (“башмаками”);
демонтируйте заднее колесо (это обеспечит доступ к нужному участку);
отсоедините тягу тормозных регуляторов от балки (расположена слева);
сдвиньте трос “ручника”;
гаечным 19 ключом отверните крепежную гайку (она соединяет заднюю балку и кронштейн);
приподнимите авто домкратом;
установите между кузовом и балкой брус;
демонтируйте старый элемент;
очистите посадочное место и все запчасти от пыли и грязи;
съемником запрессуйте новый агрегат;
верните все на место в обратном порядке;
восстановите углы монтажа автомобильных колес.

Если разрушены шарнирные “гнезда”, требуется установка нового переднего рычага подвески авто.

Как изготовить съемник для замены сайлентблока заднего рычага подвески

Прежде всего подберите подходящий чертеж и изображения агрегата, на которые можно ориентироваться. Он состоит из болтов и металлических деталей определенного размера. Универсальный вариант — гидравлический (он поможет при снятии и запрессовке). На изготовление “домашнего” аппарата уйдет примерно два часа. Для процедуры понадобятся:

отрезок металлической трубы (необходим диаметр немного больше выбранного сайлентблока);
набор отверток и ключей;
длинный болт с хорошей резьбой;
стальные шайбы;
спецодежда и перчатки.

Сначала изучите устройство подвески (не забывайте про инструкцию производителя). С одной стороны трубы вставьте старое устройство, с другой — новое. Необходимо “выдавить” один механизм вторым. Исправный механизм направьте точно в посадочное место и закрутите в центре болт. Если возникают трудности, немного постучите молотком по деталям — дело должно пойти легче (будьте осторожны — лучше надеть перчатки). Если планируете сохранить изношенную деталь, подставьте лоток (иначе есть риск загрязнения). Создавая приспособление для съема, учитывайте размер и структуру узла вашей машины.

Какие элементы выбрать для замены задних сайлентблоков

Если в машине установлены резиновые запчасти, то выбор в пользу полиуретановых аналогов улучшит работу подвески — их продолжительность “жизни” длиннее раз в пять. Помимо этого, авто лучше ведет себя в дороге за счет снижения деформаций подвески.

У резины есть следующие недостатки:

теряет эластичность в результате высыхания (образовываются трещины и разрывы);
реагенты разъедают материал (например, масло);
возможна ошибка установки (если болты утягивают на весу, есть риск перекручивания материала).

Замена сайлентблоков балки должна производится строго с учетом ее конструкции. Если этого не учесть при монтаже варианта с перегородками, нагрузка на эти элементы будет чрезмерная и механизм быстро откажет.

Как провести диагностику перед заменой сайлентблоков задней балки

Выше мы упоминали, что система может “пройти” 100 тыс. км пробега при нормальных условиях. Если водитель предпочитает агрессивный стиль вождения или авто часто эксплуатируется на плохих дорогах, правильным будет обследовать элементы каждые 15 тыс. км пробега. Без специальной подготовки догадаться о надвигающейся проблеме можно по “ватным” движениям рулевого колеса и плохой управляемости при маневрах (например, на поворотах). Чтобы проверить догадки, необходимо внимательно осмотреть блок. Для этого понадобится установить авто на яму, очистить механизм от грязи и провести визуальную диагностику на целостность деталей (пример “замусоленного” элемента смотрите на фото ниже).

Замена балочных сайлентблоков — как отыскать “сухие шарниры”?

Такое альтернативное название узла используют из-за его конструктивных особенностей — механизм эффективно работает без смазки. Эластичная балка двигается между втулками, при этом поворотный радиус рычага ограничен скручивающимися свойствами материала (полимера или резины). Тем не менее этого достаточно для нормальной работы узла.

Итак, возможные точки расположения:

крепление нижних и верхних рычагов;
нижняя крепежная точка сочленения поворотного кулака и стойки;
сверху и снизу пружин амортизаторов;
в опорных точках стабилизаторов поперечной устойчивости и реактивных тяг.

Сайлент-блок рычага меняем в случае разрывов или отслоения резины шарнира.

Работу выполняем на смотровой канаве или эстакаде.

Вывешиваем заднюю часть автомобиля и надежно фиксируем его на подставках заводского изготовления.

Замену сайлент-блока показываем на правом рычаге балки задней подвески.

Снимаем колесо со стороны демонтируемого сайлент-блока. Устанавливаем регулируемый упор под правый рычаг балки.

Выводим трос стояночного тормоза из проушины кронштейна балки.

Опускаем правую часть балки на регулируемом упоре до момента…

…пока топливный бак не перестанет мешать выходу болта крепления рычага

При опускании балки необходимо следить за тем, чтобы шланги тормозных механизмов задних колес не были сильно натянуты

Вынув болт, снимаем кронштейн с рычага.

Значительную часть нагрузок сайлент-блок рычага воспринимает вдоль оси автомобиля…

…поэтому в сечении резиновый массив сайлент-блока несимметричен

Перед выпрессовкой сайлент-блока пометьте ориентацию элементов относительно рычага, с тем чтобы новый сайлент-блок запрессовать в том же положении

Выпрессовать сайлент-блок из рычага лучше всего специальным съемником. Если съемника нет, можно облегчить снятие, разрезав наружную обойму сайлент-блока.

Вставляем полотно ножовки по металлу в отверстие резинового массива сайлент-блока и распиливаем пластмассовую наружную втулку сайлент-блока

Это позволит значительно уменьшить натяг сайлент-блока в отверстии рычага.

После этого оправкой или отрезком трубы подходящего диаметра выбиваем сайлент-блок из рычага со стороны порога, прикладывая усилие к наружной обойме.

Перед запрессовкой нового сайлент-блока очищаем отверстие в рычаге.

Вставляем сайлент-блок в отверстие рычага, сориентировав его по меткам.

Запрессовываем сайлент-блок в рычаг чашечным съемником, прикладывая усилие через оправку к наружной втулке сайлент-блока (для наглядности показываем на снятой балке)

Замену сайлент-блока левого рычага проводим аналогично, за исключением операции по отворачиванию болтов крепления кронштейна рычага к кузову (отвернув гайку болта крепления левого рычага к кронштейну, вынимаем болт и выводим рычаг из проушины кронштейна).

Установку рычагов балки задней подвески проводим в обратной последовательности.

1Likes

Заехал сегодня на под' емник к мастерам, проверить подвеску. Сказали есть износ сайлентблока задней балки. Сказали желательно менять. Пробег 40000 км. Что то рановато износился или бывает так?
P.s Видно что втулка ходит относительно резинки, т.е отслоилась.

Это может говорить только о качестве установленных сайлентблоков, так то они на задке по идее вечные!

Вроде как такая неисправность возникает очень редко:

Отслаивание сайдентов на задней балке очень редкое явление, а на ниших машинах я его вообще не встречал, хотя в последнее время работал в ОД Ниссан.

Но получается, что все-таки такое возможно.

Мне в автосервисе тоже поставили такой же "диагноз".
Предлагают заменить задние сайлентблоки, общая стоимость около 8 тыс.: около 3900 руб. запчасти, 3900 руб. замена.

Я сталкивался с этой проблемой единожды: знакомый попросил помощь с з/ч на 30 летний опель.
так вот со стороны балки скрипело сильно, а также были удары металла о металла при проезде неровностей.

Кстати на дромовской альмере тоже в самом начале их эксплуатации была эта проблема. не помню чем уже там дело кончилось. Найдите, почитайте.

По теме: по теме ничего подскажу, но я считаю что Вас н..ебали с необходимостью замены этих сайлентблоков.

И посоветую следующее, раз опыта в эксплуатации и обслуживания авто мало:
- вы являетесь активным участником форума. Не стесняйтесь спросить на форуме того о чем не знаете. Лучше спросить и о"позориться" (не совсем верный глагол) на детском вопросе, чем каким-то мудакам отдать 8000 за замену
- также я Вам посоветую искать другой сервис, что в целом уже и было посоветовано.
Поспрашивайте у друзей/знакомых кто где обслуживается, съездите на ремонт в другое СТО, посмотрите что как, какие мастера. Если видите, что Вас на. бывают - больше не возвращаетесь в это СТО.
лично я обслуживаю авто у гаражистов. Более сложный ремонт - еду в сервис к определенному мастеру, который работает СТО без громкой вывески и афиши.

Так со временем Вы найдете своих мастеров - вы туда будите ездить, вся семья туда будет ездить и не один десяток лет

1Likes

Alexandr79, в общем понятно, спасибо!

Ну а может быть такое, что эта резинка оторвалась от втулки на 55 тыс. пробега (5 лет машине)?
Езжу в общем спокойно. Ну пару раз налетел на бордюры и ямы.

У меня оторвались около 60 тыс. обе (машине 4 года). Просто заезжал на замену правой шаровой и при осмотре задней балки увидели в щель где стоит сайлент отслоение (смещение втулки).

А может это быть от того, что ездил по грейдерной дороге 200 км?
Примерно вот по такой:

При этом в машине было 4 взрослых человека и ребенок.

В этой статье человек меняет сайлентблоки с пробегом 190 тысяч, у вас пробег всего 50 это очень мало для износа сайлентблоков.

Это я уже понял.
Вернее для нормальной эксплуатации - 50 тыс. это мало.

Может у меня эксплуатация была в "критическом" режиме?
Выше я фотку дороги показал. Ездили по такой дороге в деревню всей семьей несколько раз туда-обратно.
Могли из-за этого сайлентблоки испортиться?

Конкретно из-за такой дороги - нет. Могли испортиться из-за плохого качества. В РФ таких дорог (и гораздо хуже), наверное, больше половины и нормальные сайленты там ходят явно больше 50 тысяч (у большинства машин сайлентблоки - это последнее, что может потребовать ремонта в ходовой).

типа отслоение. был на 3 разных сто. на диагностике. у всех отличные друг от друга диагнозы были по подвеске. в одном месте шаровые. в другом сайленты.в третьем суппорта). я согласился только на шаровые) ибо стук был.

Поменял я все-таки сайлентблоки.
Вот старый сайлентблок.
Легкими постукиваниями молотка ось полностью выходит из резинки, то есть отслоение есть:

(с) Nissan Almera G15 При копировании материала указывайте обратную ссылку. Сайт не является официальным представителем Nissan и предназначен для лиц старше 18 лет.

Сергей Шихов запись закреплена

Всем привет! Заменил сегодня сайлентблоки балки. Это одна из болячек данного типа подвески, обычно проявляется уже после 30т км

Сергей, 135 тыс в такси, на 105 один рулевой наконечник застучал, недавно делал диагностику в провренном месте -подвеска на 5+. и это Питер, ямы, рейсы и зимой стиральная доска, и груженый почти всегда

Сергей,ты ошибаешься,я периодически делаю диагностику подвеске,крайняя была 2 недели назад-все отлично.За этот пробег поменял только 2 шаровые без рычагов,остальное все заводское стоит.

Александр, такая неисправность вначале почти ни как не проявляется, балка начинает двигаться влево или право на оторванных втулках сайлентблоках

Александр, сначала появляется не чёткости управления, т.к. балка начинает подруливать, позже появляется глухой стук усиливающийся со временем. В следующий раз на диагностике сам возьми монтажку и подвигай балку

Сергей, спасибо за ответ.Я всегда при диагностике нахожусь рядом с диагностом,поэтому я уверен в своей подвеске.

А мне кажется вас ребята просто разводят на сто и никогда не было такой болезни у Логана,я на логане проехал на одном 250т.и на втором 260.менял их один раз на последнем на пробеге 200т.на ниссане пробег 180т.только вчера был на сто сайлентблоки в нормальном состоянии.или может машину б/у брали и пробег смотаный.

Читайте также: