Замена цепи грм ниссан марч

Добавил пользователь Алексей Ф.
Обновлено: 19.09.2024

У меня ниссан Марч 2002 года двиг CR14DE. Вот такая на мой взгляд как мне сказали распространённая проблема на "Ниссанах". Примерно 2 месяц назад, загорелся на панели приборов "Check", сначала было заметно только небольшая потеря мощности на автомобиле, но не придавал этому значение, потом начелось:
1) Практический не заведёшь на холодную, сколько раз аккумулятор сажал;
2) При движении автомашина дёргается, приходиться остонавливаться выключать двигатель и заводить по новой, сначала помогает потом опять дёргается!
3) Небольшой шум при работе двигателя, цепь слышно при движении но тоько если вслушаться.
На диагностике показывает датчик распредвала, в официальном диллере Ниссан делал, сказали менять цепь. Я сначала подумал развод, съездил в автоцентр "Бош", там тоже самое, хотя некоторые говорят как так . пробег 100 тыс. и цепь уже вытянулась. Посмотрел по запчастям вроде терпимо, но ведь надо менять и звёздочки на которых цепь держиться на распредвалах и коленвалу, так как старые звёздочки съедят новую цепь! Так вот одна из звёздочек на распредвалу 15 000 руб. стоит. Ещё пока ничего не ремонтировал но думаю так, торопиться не стоит, сначала заменю натежитель и успокоитель цени (где - то 1500 руб + замена, можно самому сделать только книжку надо) уже заказал как придут запчасти поменяю и поезжу потом уж если не поможет поменяю цепь! Я то же сомневаюсь что цепь могла растянуться. Ещё хочу добавить, что у меня двигатель пожирает масло и переодический требуется его доливка, это кольца с колпачками надо менять (з/ч уже купил только прокладки коллектора остались, как придут загоню на замену), так вот мне лично кажется что переодическое голодание двигателем масла моего марча вызвало проблемы с цепью. Кто столкнулся с токой же проблемой посоветуёте, поделитесь опытом!

А вообще следствие всего этого послужило, то, что я делал раскоксовку поршневых колец "Лавром", масло конечно поменял, но всё же, а спустя примерно 100 км. загорелся "Chek". Кстати раскоксовка не помогла и Вам делать не советую, всё это чувствую выльеться в дорогостоящий ремонт двигателя.

Привет Тимур у меня была похожая проблема на Марче 2002 г. повернул датчик положения распред вала, поймал новый момент, сейчас и заводится хорошо и тянет класс

Разобрали двигатель в сервисе позвонили мне, я приехал и начел он (моторист) мне всё объеснять, клапанная крышка была вся в нагаре от сгоравшего масла (закоксованна), свечи закоксованны, поршневых колец практический нет сказал моторист, то есть они были но съедены, поршня в норме, небольшая элипсность на цилиндрах (блок точить нет смысла, по его словам в
г. Казани его не расточат так как нет размеров, а потом там небольшое расстояние между цилиндрами), шатунные вкладыши в норме, вкладыши коленвала в норме, колпачки маслосъемные не видел но скорее всего они сдохли, сказал так же, что надо заменить два впускных клапана, так как они прогорели, сам видел (ещё чуть чуть и ракушки появились бы), цепь вроде в норме, покрайней мере натежитель цепи был вытянут не до конца, успокоители цепи в норме, ещё в коллекторе сетка была забита и выхлоп был затруднён, было предложено сетку просто выбить. Приговор моториста звучал следующим образом "я всё поменяю и она отсюда просто улетит". Вообщем у меня были следующие запчасти: комплект прокладок, стандартные поршневые кольца, маслосъёмные колпачки, свечи. Заказал два выпусных клапана около 160 руб./шт. теперь жду когда они придут и двигатель можно будет собирать. Жду не дождусь. Моторист запросил 15 000 рублей, средняя цена по г. казани за замену колец и маслосъёмных колпачков.
В поисках действительной проблемы объездил кучу сервисов, послушал кучу мнений, предлагали даже заказать контрактный двигатель, пугали, даже в официальном диллере "Ниссан" "сплошной развод на бабки" однако одно точно, пока на разберёшь двигатель не поймёшь в чём проблема! У меня моя малышка пожирала масло (канистры 4 литров хватало на ~600 км.) одно точно надо было менять кольца, колпачки. Однако ещё машина дёргалась и плохо заводилась, я лично думал, что надо цепь менять, уже хотел заказать запчасти, но решил сначала открыть двигателть.
Напишу позже после того как двигатель собирут!
Да и самое главное моторист дал гарантию на 100 000, что малышка будет без проблем бегать, потом уже кольца просто так не поменять так как элипсность цилиндров будет больше!


Если честно, то я не особо различаю явление под названием "гремит цепь". Для меня мотор тарахтит сам по себе шумно. Но если этот громкий лязг по утрам на холодную — и есть гремёж, то ок, да, я его слышала. Но потом запускалось всё остальное, и мотор начинал шуметь в своём режиме, и что из этого гремело — я хз.
В итоге, меня убедили в том, что лучше перебдеть, чем недобдеть, а то соскочит цепь — и придёт абздец.

2) Решила заодно поменять масло, раз уж двиган вскрыли. И что? почему-то вместо годами заливаемого 5w40 мне залили 0w30! сказав, что мол в этот раз закупили такую бочку, а 5w40 будет позже.
Что мешало предупредить? или хотя бы спросить — хочу ли я заливать такое масло? я бы пошла да купила своё, раз уж у них нет моей марки в наличии. В общем, меня это выбесило.

3) Далее пошли уже неприятные моменты. Как я обнаружила "не то" масло?
Обычно при замене прикрепляют лейбл под капот, но я бы туда и не полезла, если бы не лужи под машиной! Обнаружив чёрные пятна от масла, я тут же кинулась всё проверять. Увидела лейбл с другим маслом. А вытащив щуп, я увидела, что он был согнут пополам, и весь в герметике.
Такое впечатление, что, налепив поддон, и не дождавшись высыхания, залили масло, и полезли проверять уровень щупом (при этом погнув его).

В общем, позвонила и предъявила косяк. Мне кисло назначили новый визит, и я поехала в магазин за "правильным" маслом, и заодно в другой сервис — проверить, откуда же течь. А то мне при звонке втирали, что возможно это задний сальник. И тогда уже надо снимать коробку.

При проверке мастер мне заявил, что герметик, коим проклеили поддон, вообще для этой цели не годится. Что он даже может раскрошиться и забить масляные каналы. Как он это определил — я хз, может пальцем герметик поковырял, или на вкус консистенцию проверил)) Затем он посоветовал мне правильный герметик — Виктор Рейнц (фото прилагается).

И самое интересное, что он оказался прав! При расследовании выяснилось, что у мастера, который мне всё делал, закончился нужный герметик, и он домазал каким-то другим. Зашибись! То есть, масло просто продавилось через неподходящий герметик. И это человек, который имеет дело с двигателями. При таком подходе у меня возникли правомерные сомнения — а каково качество работ по замене цепи? может, там тоже косячно всё?

Ладно. В итоге, в сервисе снова сняли поддон, почистили его, промыли всё, и налепили уже на правильный герметик. Просушили хорошо, и затем залили мне моё масло. Ну и пока вроде полёт нормальный, тьфу-тьфу.

4) А ещё, наёбка состояла в том, что хотя сервис и устранял косяки за свой счёт (естественно), но ведь я уже заплатила 2 штуки за замену и залив масла! Которое, в итоге, залили не то, и потом его пришлось слить. А при этом я купила канистру другого масла — то есть, деньги за "не то" масло мне никто не вернул, и получается, что я ещё и дополнительно потратилась.

Но я не стала акцентировать на этом внимание, достаточно с них и того, что моя разобранная машина стояла там несколько дней, а другую они загнать на это место не могли, т.е. сократилось число рабочих мест. А ещё так вышло, что замена моторного масла у меня возможна только сверху — то есть, это дополнительный гемор с его выкачиванием, т.к слить не получится.

Ну что я могу сказать? нужно было сразу делать всё по уму.
И тогда не пришлось бы переделывать, и тратить моё и их время (и деньги).

Вот такие подстерегают неожиданности!

По запчастям — не стала перечислять, запариться можно. Прилагаю фотки с позициями.
В сумме (с округлением) — комплект замены цепи, сальники, работа.

Работа по замене цепи — 7000 руб.
На фото: ценник на запчасти, прогрызенные цепью башмаки, правильный герметик, мой двиган в разборе.


Настал день Икс. Детали для замены цепи куплены, еду на ремонт. Итак, имеем следующее:

Цепь менял в общей сложности четыре дня. Работал по 10-12 часов, очень неторопливо, т. к. менял цепь в первый раз. На Цефире не успел это сделать — продал. Но она там так ужасно и не гремела. Там она 3-4 секунды при холодном старте гремела и дальше тишина. Здесь же — тихий ужас. Прогретая тарахтела постоянно.
Очень много времени ушло на очистку деталей от грязи, образовавшейся от потеков масла. Мотор был весь в говне, как и на цефире. Но этот я решил почистить, так как доступа к нему больше.
Денег было в обрез, поэтому детали ГРМ взял комплектом. Так дешевле. Выбор пал на тайваньский SAT. Во-первых он был самый недорогой. Во-вторых, про "японский" OSK мне дружище, торгующий запчастями, сказал, что он и не японский совсем. И посоветовал купить SKF. Бренд хороший, но ценник был 11 рублей, которых у меня не было, поэтому на ЗЗапе был заказан SAT. Кстати, этот вариант с буквой "P" на конце — универсальный. Он имеет в комплекте две звезды коленвала — одну просто звезду и одну в сборе с втулкой привода маслонасоса. Ниже на фотке я подписал их. У меня втулка была съемная, поэтому применил только звезду отдельно.



Сперва сливаю остатки масла. Слилось литра 2 — уровень был 5 мм на щупе. За 1000 км литр, который я налил в Оренбурге при покупке, выдавило весь через щель крышки звезд. Часть масла улетела на дорогу, а часть покрыла моторный отсек напротив крышки ГРМ. Надо отметить, что масло было охренительно черное, хотя его поменяли со слов продавца всего 3000 км назад, плюс я налил литр чистого. Выглядело оно на все 15000 км.

Начинаю потихоньку разбирать. Руководствовался мануалом и статьей с марчклуба.ру. В принципе, сложного ничего нет. Просто надо уметь читать, думать, быть аккуратным и внимательным.
Опишу некоторые моменты.
Поразило количество герметика. Сервисмены, видимо, очень хотели выполнить задачу "чтобы масло больше не текло", которую им поставил предыдущий владелец. Поэтому мазали щедро и везде. Даже там где не надо. Он был и на сетке маслоприемника, и на всех прокладках и даже на маховике. Старались ребята.


Достал сетку вентиляции картерных газов. Ее рекомендуется чистить, т. к. она всегда забита. Моя была тоже подзасрата. Отмыл димексидом до состояния новой.


Под крышкой ГРМ оказалось должно быть 2 колечка уплотнительных. У меня было одно (красненькое силиконовое) и куча герметика вместо второго. Посмотрел по каталогу — ценник от 350 рублей за одно и ждать всего . Нихрена себе! Поехал в магазин крепежа, надеясь на лучшее. Подобрал там пару таких же из маслостойкой резины, но по 5 рублей )). Внутренний диаметр у них 23 мм, толщина 2 мм.

Далее — двигатель надо домкратить за разные места — сперва за поддон, потом за крышку коренных подшипников. Нужно несколько домкратов для удобства. У меня они были.
Ещё непросто открутить болты звезд ГРМ. нужно удерживать распредвал от проворачивания, и по инструкции для этого нужна спецприспособа. Но с этой задачей отлично справился разводной "шведский" ключ и труба.

Отмыл крышку ГРМ и маслонасос.


Снял натяжители, цепи и звезды, осмотрел. Звезды "покусаны", у верхнего натяжителя отломился ограничитель на пластиковой части. Нижний натяжитель немного не доходил до ограничителя, пластик на нем был в порядке. Верхняя цепь была длиннее новой на 2-3 мм. Нижняя цепь была одинакова с новой, ну может от силы на 1 мм длиннее. Звезды "покусало". Пластиковый успокоитель нижней цепи (который снизу) побило, видимо, осколками от башмака. Пластик направляющего башмака нижней цепи тоже отломился сверху.





Стало понятно, почему давило масло из-под крышки звезд. Сервисмены тупо погнули отверткой эту крышку, когда отдирали ее от ГБЦ. А выпрямить не удосужились — у них ведь дохрена герметика ))).
Работал я не один. Мне помогал мой дружище Коля nicko . Благодарность ему огромнейшая за помощь и гараж. Он выпрямил эту крышку и отмыл ее от краски вместе с поддоном. Воняло при этом знатно. Сделано это для того, чтобы при будущей промывке и раскоксовке двигателя димексидом краска не вспучилась и не забила маслоприемник. А мыть мотор надо — уж очень черное масло с него слилось. Да и на вид изнутри он так себе. Сверху все красиво, но голову снимали, шлифовали и после этого, понятное дело, мыли. А снизу все не айс.

Далее поставил новые детали, домыли остальные грязные железки и началась сборка. Возник вопрос о герметичности места где верх крышки ГРМ состыковывается с ГБЦ — между ними прокладка ГБЦ. По инструкции сперва ставится крышка ГРМ, а потом прокладка и ГБЦ. Но на форуме и у ребят с драйва я прочитал, что голову снимать не надо для замены цепей. А тут такое дело — крышка просто прижалась к прокладке ГБЦ. Сомневался я в герметичности этого места, но мазать гермет почему-то я там не стал. В мануале его там не должно быть. А сервисмены намазали. И, как выяснилось чуть позже, не зря.



После установки поддона я оставил машину на ночь, чтобы герметик точно встал. Хотя на нем и написано, что через 20 минут можно ехать. На следующий вечер осталось мне вкрутить свечи и запустить мотор.
Тут сюрприз мне принесли свечные провода. Мотор-то трамблерный. Я их видел последний раз 8 лет назад на своей шохе. Сюрприз заключался в том, что пара резиновых наконечников скончалась от масла в колодцах. Немного поразмыслив, я полез в закрома и достал старые наконечники от катушек моей Цефиры. Снял резинки, прикинул их к марчевским наконечникам. Если обрезать половину, то вполне подойдут. На пластиковые наконечники они садятся очень плотно. На свечи тоже нормально. Поэтому два разложившихся наконечника были быстро отремонтированы цефировскими. А остальные два были в норме.
Кстати, такие резиновые наконечники (от одиночных катушек ниссана и тойоты) продаются фирмы SAT по 80 рублей, артикул у них stsigty
Свечи, кстати, жесть как выглядят. Но мотор на них работал хорошо, зазоры в норме.


Пора запускать мотор. Клеммы одеты, ключ на старт — и нихрена не заводится. Ну это, как я прочитал, нормально — надо покрутить трамблер.

Пометил положение трамблера как было до замены и начал по чуть-чуть, по миллиметру, выкручивать в плюс. Одному не очень удобно, надо много бегать от ключа к трамблеру. Вроде нашел положение, при котором начало попыхивать из выхлопной, а дальше никак. Попробовал заменить свечи. У меня от служебное лексуса иридиевые рабочие остались. На них и схватывать перестало. Вернул те, что стояли — пых-пых-пых из трубы, но не схватывает. Решил проверить ошибки самодиагностикой — выдало 21 и 34. Ну 34 мне до боли знакомо — это датчик детонации, а 21 — это ошибка по зажиганию. Сбросил ошибки и снова покрутил стартером — начала схватывать. Чуть довернул еще трамблер и мотор начал нехотя работать, чуть помогаю ему дросселем. Через несколько секунд заработал устойчиво, прогреваю. Для интереса поставил трамблер "как было" — работает нормально.

Единственное — я забыл снять разъем ДПДЗ перед тем как крутить трамблер. Думаю, все прошло бы быстрее. Заглушил — запустился как обычно. Странно, что он первый раз не захотел.
После прогрева полез осматривать мотор на предмет течи. Был неприятно удивлен, что на сальнике коленвала есть свежее масло. И оно прибывало (((
Думал сперва на сальник — он был новый, но немного помят до меня сервисменами. Но это оказался не сальник. Текло как раз из-под ГБЦ, где крышка ГРМ прилегала к ней, а между ними была прокладка ГБЦ. На фотке видно откуда оно течет и его путь к земле.


Придется устранять, а это снова снимать поддон и крышку ГРМ. А пока недельку придется поездить так. Благо пробег небольшой, т. к. ездит жена в основном. А пока понаблюдаю — вдруг еще чё-нить вылезет ))

На моделях с МКПП снимите силовой агрегат и отделите двигатель от МКПП (смотрите главу Силовой агрегат двигателя). Затем снимите компоненты, указанные в пункте 3 и перейдите к пункту 5.

  1. Снимите правое переднее колесо и локер правой передней колесной арки.
  2. Спустите двигательное масло (смотрите главу Обслуживание).
  3. Снимите следующие компоненты:
    • Ремни привода вспомогательных агрегатов и промежуточные шкивы этих ремней (смотрите главу Замена приводных ремней);
    • Крышку головки цилиндров (смотрите главу Крышка головки блока);
    • Переднюю секцию выпускной трубы (смотрите главу Система питания и выхлопная система);
    • Стартер (смотрите главу Электрооборудование);
    • Обе секции поддона картера и маслозаборник (смотрите главу Поддон картера);
    • Правую фару (смотрите главу Бортовое электрооборудование).
  4. Зафиксируйте двигатель, установив на него подъемные проушины и вывесив на лебедке. В качестве альтернативы можно подпереть двигатель домкратом. Снимите стойку правой опоры двигателя и оба кронштейна правой опоры (смотрите главу Силовой агрегат двигателя).
  5. Снимите генератор (смотрите главу Электрооборудование) и переднюю крышку головки цилиндров (смотрите главу Распределительные валы).
  1. Выверните вспомогательные болты головки цилиндров.
  1. Установите поршень первого цилиндра в положение ВМТ, как описано в разделе Распределительные валы.
  1. Используя монтажное отверстие стартера, установите на зубчатый венец маховика фиксатор, чтобы предотвратить проворачивание коленчатого вала. В качества альтернативы можно заблокировать противовес коленчатого вала при помощи рукоятки молотка после снятия верхней секции поддона картера.
  1. Выверните болт коленчатого вала.
  1. Установите захваты съемника (1) в проточку шкива (2) коленчатого вала и снимите шкив.
  1. Снимите с передней крышки блока цилиндров сборки кронштейнов промежуточных шкивов ремней привода вспомогательных агрегатов (смотрите главу Замена приводных ремней).
  2. Аккуратно, стараясь не повредить передний сальник или втулку, снимите приводную втулку масляного насоса при помощи длинных клещей или двух отверток.
  1. Выверните болты A-C, указанные на рисунке и снимите переднюю крышку блока цилиндров.
  1. Снимите с блока цилиндров уплотнительное кольцо.
  1. Прогрейте штифты (1) передней крышки блока цилиндров при помощи фена (2) и снимите штифты клещами (3).
  1. Снимите передний сальник, вытолкнув его отверткой изнутри передней крышки наружу.
  2. Как описано в разделе Распределительные валы, установите регулятор фаз впускных клапанов в положение максимального опережения, снимите натяжитель цепи ГРМ и звездочки распределительных валов.
  1. Снимите цепь, ее направляющую и рычаг натяжителя. Проверьте цепь на наличие трещин и износа заклепок.
  2. Снимите звездочку коленчатого вала.

Установка звездочек, цепи, ее направляющей и рычага натяжителя


Рассматриваемые автомобили комплектуются 4-цилиндровыми бензиновыми двигателями объемом 1.0, 1.2 или 1.4 л. Двигатели имеют конструкцию DOHC (с расположенными в верхней части двумя распределительными валами и с двумя клапанами на цилиндр).

Но поршне находятся 2 компрессионных и одно маслосъемное кольцо.

Коленчатый вал расположен в пяти коренных подшипниках.

Головка цилиндров закреплена на блоке болтами.

Два распределительных вала размещены в головке цилиндров и приводят клапаны через коромысла, закрепленные на толкателях с гидрокомпенсаторами клапанных зазоров. Коромысла передают движение на клапаны через ролики с игольчатыми подшипниками. Привод распределительных валов осуществляется от коленчатого вала через цепь.

Масляный насос находится в передней крышке блока цилиндров и приводится напрямую от коленчатого вала.

Компоненты и схема системы смазки двигателя



Перед проведением каких-либо процедур обслуживания двигателя произведите чистку двигательного отсека и наружных поверхностей силового агрегата с применением специального растворителя. Такая обработка позволит избежать попадания грязи внутрь двигателя.

В случае необходимости, определяемой характером предстоящей работы, можно снять капот с целью обеспечения свободы доступа к подлежащим обслуживанию компонентам (смотрите главу Кузов). Во избежание случайного повреждения лакокрасочного покрытия прикрывайте крылья автомобиля специальными чехлами или старыми одеялами.

Чрезмерный расход двигательного масла можно считать сигналом о необходимости проведения проверки состояния поршневых колец, маслоотражательных колпачков и/или направляющих втулок клапанов. Естественно, прежде всего, следует удостовериться, что потери масла не связаны с развитием его внешних утечек. Проверьте компрессию в цилиндрах (смотрите главу Компрессия двигателя), чтобы определить общее состояние двигателя.

Потеря развиваемой мощности, нарушение стабильности оборотов, чрезмерный шум клапанного механизма и повышенный расход топлива обычно являются достаточно характерными признаками необходимости выполнения капитального ремонта двигателя, в особенности, когда все эти факторы проявляются одновременно. Если выполнение полного спектра настроек не поможет в устранении проблем, единственным выходом из положения будет проведение общих механических работ по восстановлению двигателя.

Капитальный ремонт двигателя не требует от исполнителя высокой профессиональной подготовки, однако отнимает достаточно много времени. Следует спланировать отказ от пользования автомобилем на срок не менее двух недель, в особенности при необходимости обращения за помощью в механическую мастерскую с целью выполнения отдельных восстановительных работ.

В заключение можно заметить, что все усилия по выполнению восстановительного ремонта изношенных компонентов окажутся потраченными впустую при небрежном отношении к требованию соблюдения чистоты при сборке агрегата.

Общие сведения и технические данные

Фазы ГРМ (без учета динамической корректировке)

Читайте также: