Замена сайлентблоков задней балки citroen ds5

Добавил пользователь Дмитрий К.
Обновлено: 19.09.2024

Иногда так бывет, что вроде бы сферы поменял, подшипники рычагов новые, а сзади что-то ляпает. Задаешься вопросом: что же черт побери там ляпает? Оказывается есть чему греметь. Балка прикреплена к кузову в 4 точках через сайлентблоки: сзади квадратные, спереди круглые. Так вот эти круглые, в отличие от квадратных более подвержены износу, что и приводит к посторонним звукам.

На этих роликах виден, а точнее слышен ляп.

Если кто-либо надумает произвести замену, планируйте процедуру на 2 дня, потому как можете нарваться на массу граблей.

Итак, если для замены нет приспособлений по выпресовке/запресовке, то придется снимать всю балку полностью.

Болты задних сайлентов откручиваются без проблем, а вот с откручиванием передних я провозился часа два-три. Болты внутри, все заржавевшее. Обильно поливал ВД, а для левого пришлось применить домкрат, потому как срывался. Болты потом пришлось протоачивать на нождаке от ржавчины.

Зовем 2 помошников и снимаем балку. Внимание! Не ложим сразу на пол, могут погнутся трубки на сферах, подлаживаем кирпичи.

Выковыриваем старые. Я обычно высверливаю резину и ножовочным полотном делаю пропил наружней обоймы, затем подходащей трубкой выбиваю.

Еще приобрел пыльник на гидроцилиндр.

Но так как у меня на левом рычаге обломана шпилька пришлось снимать рычаг.

А так же купил вот такую мастику.

Зачем… расскажу далее… и кто придумал ограничение на 20 фото в посте!

Citroen C5 2002, 110 л. с. — своими руками

Машины в продаже

Комментарии 26

Хорошо проделана работа.
Готовлюсь морально, ищу варианты, что бы не снимать балку.
Пугает последующее развоздушивание гидросистемы.
Не сильно хлопотно?

Это не страшно совсем. Просто опустите/поднимите пару раз, воздух выйдет. Развоздушивание тормозов больше хлопот доставит.

Имея гильзы нужного диаметра — реально впрессовать не снимая балку?
Можно "отжать" сантиметров на 20?

На форумах народ вроде менял со съемниками, но сайлент большой, хз как пойдет.

Так а квадратные не менял, они нормальные? И я их что-то на балке не могу разглядеть…

Квадратные не менял, они были в порядке. На балке их нет, они к кузову прикручены, на одной фотке видны.

А, все, нашел. Слушай, может ты подскажешь: после замены задних тормозных колодок появились стуки в задней оси, а конкретно сзади справа. Опытным путем было установлено, что это барабанят колодки в суппорте из-за того, что свободно там ходят… Купил новые пружинки и ничего… Купил комплект колодок — сильный грохот пропал, но все равно на малом ходу при проезде неровной немного барабанит. Нажимаешь легонько на тормоз — все проходит, никакого грохота на неровностях. Куда копать? Ремкомплект супорта? Подшипники рычагов? Сайлентблоки поменять, как и ты?

У тебя вообще какие симптомы были, что ты решился на такой ремонт?
Я потихоньку готовлюсь к замене подшипников рычагов, пыльник заднего гидроцилиндра… Ну и раз буду ковыряться в задней подвеске, то думаю заменить и сайлентблоки, как у тебя… Хуже от этого точно не станет, а уйдет ли грохот — хз

И Еще вопрос: можно ли как-то не снимая подрамник увидеть, что сайлентблоки повреждены/изношены?
Спасибо!

Даже и не знаю что там может еще стучать. Подшипники рычагов обычно скрипят на ямках, а если стучат, то там уже все совсем плохо.
К симптомам можно отнести ляпанье сздади справа, даже не стук, а ляпанье. Диагностика показана на видео, там в принципе все четко видно.

Я вот на видео не очень понял… Этот звук при вращении колеса или что делают, чтобы появился такой звук?

Сброшено давление в подвеске, откручен стабилизатор, колесо поднимают и бросают на землю, имитируя яму.

Настал тот момент когда пришло понимание, что нужно что-то делать с подвеской. Причем и с передней и задней.
В целом, дороги в Беларуси (как в городах, так и между ними) неплохие. Но часто езжу в родные края — в Тверскую область. И иногда после таких поездок в машине приходится что-то менять )))
После последней поездки в Ржев на Рождество все отчетливее начала стучать передняя левая стойка. Ну и не мудрено — пробег близится уже к 170 тысячам на оригинальных амортизаторах и пружинах)
Изучив передовой опыт владельцев ДС5 (keknas, weltraiser и других), решил закупать и ставить:
Передняя подвеска:
— амортизаторы от рестайла (part number 98 077 197 80 — левый, 98 077 198 80 — правый) (440 byn за пару) (от гибрида-рестайла (98 089 996 (997) 80 брать не стал, нужно было намного дольше ждать, хотя они по цене почему то дешевле на 50 byn каждый);
— пружины (усиленные) от С4 Гранд Пикассо (5002 PE) (брал Lesjöfors 4015668, аналог Kilen — 11478) (L=401 мм, D=167 мм, d (толщина прутка)=14 мм) вес 3,18 кг (оригинальные — 5002 ТК (три желтые метки) с завода стоЯт с размерами 393/165/13,75 и весом 2,96 кг.) (180 byn) (около 5000 рос руб);
— опора амортизатора (позиция 4 на скрине из Сервис-бокса) — 98 210 408 80 (на скрине СБ значится обозначение как 5038 G0) (68 byn);
— упор шариковый амортизатора (он же опорный подшипник) 5035 63 (поз 09 на скрине) (30 byn);
— задние сайлентбоки передних рычагов 3523 80 (референсные в металлической оправе) (40 byn).

Чашку ограничителя амортизатора (на скрине позиция 02 (номер 5033 F9 ) менять не стал. Она в отличном состоянии. Проставки (которые ставят между 4 и 9 позициями (по скрину из СБ) тоже не точил, т.к. по отзывам тех кто ставил усиленные пружины Lesjöfors для С4ГП в этом особой надобности нет — они не так сильно потом проседают как Killen (11478). Передок и так немного приподнимется благодаря новым референсным амортизаторам и новым пружинам.
Кроме того еще пришлось поменять заодно и левый передний ступичный подшипник (загудел зараза — видно аукнулась та яма на мосту через Вазузское (Московское) водохранилище на границе Смоленской и Тверской областей :) ) Поставил оригинальный SNR за 86 byn.
Итого по деньгам: 844 byn (24000 рос руб. или 380 дол).
Задняя подвеска:
— амортизаторы от рестайла ОЕМ по референсу LE-2014 98 077 841 80 (два) 218 byn (а пару);
— упоры под задние пружины (верхн) 5166 90 (74 byn);
— подкладки под задние пружины (нижние) а-ля 5164 50 (усиленные) (отлитые из полиуретана в Подмосковье (они выше на 3 см чем оригинал 5164 51) и укороченные на токарном станке в Минске на 1,5 см. Эти подкладки намного массивнее и упруже, чем дубовый пластиковый оригинал. Вот ссылка на сайт производителя: xn----7sbbgc0bn2abjlnhg.xn--p1ai/product/1664. Мне они обошлись всего в 80 byn (или 2300 рос руб) (на авторынке в Малиновке в Минске).
Задние пружины менять не стал.

Задние сайленты давно просились под замену.
Пробои на мелких неровностях, да и внешний вид как бы намекал:

Для замены нужны:
Собственно сами сайленты, брал Hutchinson 531669 — аналог оригинального 5131.H7 (оранжевый, он же услиленный от 308 универсал)

Болт м12 (длина на фото, обрезал вроде с длинного), железо для запресовки (из того что было под рукой). Очень хорош оказался чугунный вентиль)) пластины 5ки гнулись.

2 головки на м18, одну лучше удлиненную, но и обычной можно справится, ну и два воротка.

Делал на травке, без ямы и прочего. Фото самого процесса нет, на словах отдельные моменты следующие:

Последовательно для каждой стороны:
1. Домкратим одну сторону под порог и под балку в районе полуоси (колесо долой перед этим).
2. Снимаем кронштейн сайлента — открутить 4 болта. Домкратим балку вниз потиху, следим за тормозными шлангами, если есть датчик корректора фар снимаем зарание его тягу!
3. Получив доступ к болту сайлента откручиваем и вынимаем его (со стороны бака это не просто, шланги не дают опустить чуть ниже).
4. Помечаем, как сориентирован старый (засечка зубилом на стакане балки для потомков).
5. Выбиваем сайлент, я проливал время от времени вд-хой, время на сторуну ~5мин, бить нужно в пластиковый копрус через… (вписать что есть, я через монтировку)

6. Новые ориентируем по метке, собираем "опрессовщик" на балке и начинаем потиху тянуть, проливая время от времени вдхой.

7. Когда появится выступающая часть (на фото выше слева она), действуем через проставку и дожимаем до конца. Проставкой была часть"гранаты" от гольф 2. Т.е. два вентиля и это часть это идеально работающий набор для запресовки и не надо ничего точить)

8. Вешаем кронштейн на место, подтягиваем немного(!) болт сайлента, домкратом подводим и ловим отверстия крепления кронштейна к кузову. Кронштейн за счет овалов имеет +/- свободу, но старался попасть на прежнее место, ориентируясь по следам от головок болтов на кронштейне. Кронштейн тянул почти в полную силу, болт сайлента еще раз повторюсь — нет.
9. Опускаем готовую сторону и протягивем все уже на земле.
10. Переходим к другой стороне)

Все на месте, фото только такое)

Кстати хачитсоны как то великоваты показались потому как шли, и на фото видно, что гильзу немного покоробило. Пробег на данный момент где то 5-6тыс, с зади тишина.