Замена сайлентблоков тойота надия

Добавил пользователь Евгений Кузнецов
Обновлено: 20.09.2024

Сайлентблоки подвески автомобиля исполняют существенную задачу. При их изнашивании заметно понижается управление автомашиной. Следовательно замена сайлентблоков балки необходима абсолютно всем. В условии плохих трасс смену требуется производить примерно по окончании каждых 50 тысяч километров. На зарубежных трассах замена задних сайлентблоков Toyota (Тойота) необходима реже. Такие работы, как починка подвески автомобиля, сложно выполнять в домашних условиях. Поэтому желательно обратиться в хороший обслуживающий центр. Только у нас имеется в наличии все нужные инструменты для осуществления любых действий по починке автотранспорта Toyota. Наши высокопрофессиональные рабочие без проблем выполнят замену переднего и заднего сайлентблока на любых марках автомобилей.

Стоимость замены сайлентблоков Toyota в Москве

Если автомобилю требуется замена сайлентблоков, цена этой операции - вопрос не простой. Если бюджет абсолютно очень ограничен, можно сэкономить деньги на непосредственно узлах. Резиновые будут доступнее, только менять их придется чаще, чем пластиковые. Многие фирмы, в перечне услуг которых значится замена сайлентблоков Тойота, заметно увеличивают цену выполненных работ. Мы поступаем иначе. Каждый заказчик одинаково значим нам. В связи с этим, не уменьшая качественность ремонта, мы устанавливаем довольно низкие расценки. Таким образом, к нам с готовностью направляются граждане, которым требуется замена передних сайлентблоков Тойота, капитальный ремонт авто или починка ходовой части.

Прайс-лист на услуги

Услуга, устранение неисправностей	Цена, руб.*
Услуга, устранение неисправностей	легковые а/м	джипы	минивэны
замена заднего сайлентблока переднего рычага	1650	2600	2600
замена переднего сайлентблока переднего рычага	1650	2600	2600
замена сайлентблоков задних продольных рычагов	6400	7500	7800
замена задних верхних поперечных рычагов	1800	2200	2600

* Цены, представленные в прайсе, даны ориентировочно и могут меняться как в большую, так и в меньшую сторону.

Я на Н-Датсун практически всю подвеску перетряхнул за 10 тыр, а здесь только за замену задних сайлентов столько же!
Вот и купил, называется, "управляй мечтой".
В чем же тогда супер надежность, неприхотливость и ремонтопригодность Тойот.

О чем вы вообще пишите - сделай сам.
Это не замена колеса или воздушного фильтра, здесь как минимум нужен гараж, куча инструмента и приспособ, а я купил машину именно чтобы ездить, но не ремонтировать, т.к. целенаправленно брал Тойоту (первая и последняя Тойота в жизни!!), до этого ездил на Ниссанах - вообще горя не знал! Ремонтопригодные и надежные машины - от Санни и до Датсуна!
А потом подумал, что один раз живем и решил поуправлять "мечтой"!!
***** это, а не мечта, точнее мечта, но не моя!
Лучше бы Бассару взял!

Если проблему можно решить за деньги, то это не проблема, это - расходы.

согласен с Finn, у нас полторы штуки просят за заднюю. три за переднюю.

А самому никак? сальник выбивается на третьем ударе кувалдой :) сам менял, ничего сложного. Ну или смени сервис.

Т Е Х Н О Л О Г И Я (лоховская):
оборудование:
1. домкрат (2 шт)
2. труба на 10 (длинной 200 мм)
3. кувалда большая)))
объем работ:
1. поддомкратить с двух сторон сзади
2. вывернуть винтики-шпунтики (просто лень описывать, заглянешь под авто - разберёшься)
3. "выхреначить старые сайленты при помощи "специнструмента" (см. пункт 3, 2)
4. смонтировать в обратном порядке старые
Р Е М О Н Т О К О Н Ч Е Н.

Т Е Х Н О Л О Г И Я (посерьёзнее)
ежели жаль бить авто кувалдой сайленты выпрессовывать специнструментом (прессом))), остальное то-же.

Подскажите на сколько сложно самостоятельно произвести замену сайлентов в задней балке на Ипсуме 10?
нужно ли снимать балку целиком?
если кто менял на СТО сколько стоит работа? (в Чите 2.0-2.2 т.р. за пару)
сколько стоят сами сайленты?
какого производителя выбрать?

Бери оригинал, понадежнее, да и цена не особо отличается от неоригинала, себе менял месяц назад брал на Exist за 2400р. пара.

ставил давно, на висту. в продольные тяги. взял 7-и летнюю машину, с малым пробегом и в отл. состоянии. Но сайленты в тягах никакие (подсукивали). таки время делает своё. резина сохнет.
поставил полиуриетан. 4 года активной езды - ну а дальше не знаю, машинку продал. намека на износ не было.

Надо помнить, что он на скручивание не так работает как резина.
ну и по отзывам - на морозах скрипит сильно иной раз.

Сайленты затягиваем в сжатом состоянии подвески ? По запрессовке нового сайлента неплохо бы рисунок процедуры, я понял, что новую резинку ставим изнутри и П-образной рамкой прижимаем к гнезду, с наружной стороны через шпильки притягиваем в установочное место ?

Сайленты затягивал под нагрузкой. Рисунок.. ну не художник я(
Не чкерез шпильки притягиваем, а долбим по ней кувалдой черец "П" образную проставку, проставка нужна чтоб сайлент не повредить.

То о чем говорил DrAspen.

Заменил сегодня сайлентблоки задней балки по технологии DrAspen, все прошло как по маслу, за что ему огромное спасибо. Для выбивания и запрессовки сайлентов использовал приспособы изготовленные очень хорошим человеком по моему заказу, фотки приспособ во вложении.

Миниатюры

Если не сложно, можно выложить простенький чертеж приспособ с размерами.
Думаю, предстоит скоро такая процедура, задок при съезде с препятствий неприятно бухает.

Пришла необходимость менять сайлентблоки на нижнем рычаге передней подвески и втулки стабилизатора, по книжке для этого необходимо поднимать двигатель. Кто что делал подскажите опыт?

На прошлых своих машинах, с 3S-FEшными двигателями, никогда не поднимал движку, всё там и так меняется.
Кстати, рычаг рычагом, там только замена, а про втулки стабилизатора, есть технология восстановления на всю оставшуюся дооолгую жизнь
Снимаешь втулку, не снимая "реактивной" тяги, просто откручиваешь хомут, втулка сама разрезана.
Необходимо небольшой кусок плотной резины, желательно армированной (как транспортёрная лента) примерно 3-5 мм толщиной.
По округлой форме хомута вырезаешь резинку и вставляешь её во внутрь хомута.
В старой втулке на месте разреза (заводского) надо обрезать края чють меньше чем твоя резинка. Одеваешь втулку на место и притягиваешь хомутом вместе со вставленной резинкой.
Тяга как новая.

P.S. На каждой машине делал только один раз, и забывал о этой теме.

То есть, ты резинку, как дополнительную прокладку сверху на штатную накладываешь? Я правильно понял?

А вот это совсем не понял. Поподробней пожалста.
"В старой втулке на месте разреза (заводского) надо обрезать края чють меньше чем твоя резинка."

Первый раз писал с пивом.
Вобщем судя по рисунку, когда подкладываешь резинку, то втулка должна сжаться, чтобы ей дать свободу, надо ей её сделать, поэтому и обрезаем края, но чуть больше (на 1 мм) чем толщина резины.

P.S. Так как резина ложится по радиусу к отношению среза, то учитывается 2 толщины резины (начнёте делать, сами поймёте).

Если заумно пишу, ИЗВЕНЯЙТЕ, сёдня тоже пиво пили (парень машину продал (перегон)).
УДАЧИ ВСЕМ.

Менял задние сайленты на сервисе. Открутили гайку заднего амморта в салоне, подняли машину, сняли амморт, пружину.
Сайлент выбивали, но наверное можно подобрать съемник.
Сами сайленты по внешним признакам были в хорошем состоянии.
Смазали посадочные отверстия и трубкой подходящего размера всадили новые сайленты на место. Одновременно заменил пружины на новые от ипсума-пикника и заменил амморты.

Мне показалось, задние амморты умирают гораздо быстрее чем сайленты. На родных сайлентблоках машина прошла 65 тыс. (правда в Японии), а были они как новые.

Может кто еще, что добавит.

На счет амортизаторов согласен, год назад менял передние стойки с пружинами и задние аммортизаторы с пружинами, сейчас передние стойки как новые а амортизатоарам хана.

Вчера менял свои на СТО, на работе своей!
Парнишка молодец, качественно делал!
Процедура довольно сложная. Вобщем отсоединяються все причендалы - тормоза, АБС, . снимаеться глушак, пружины, аморты можно не снимать, а оставить так висеть! потом снимаеться вся балка целиком!! Далее необходимо выприсовать сайлентблоки, путем выстукивания с использованием небольшой трубы по диаметру сайлентблока. Далее все в обратном порядке!
Работа долгая, занимает минимум 3-4 часа, но это того стоит. Сразу разница чувствуеться!
Еще я поменял передние стяжки стабилизатора, так называемые "яйца". Убитые были напроч, хотя ставил новые года 1,5 назад. Вобщем авто как новая!

///Еще я поменял передние стяжки стабилизатора, так называемые "яйца". Убитые были напроч, хотя ставил новые года 1,5 назад/

Поясни, пожалуйста, о чем идет речь.

Стабилизатор поперечной учтойчивости, так называемые яйца или косточки. Типа два шаровых на одном прутке - один конец крепится к реактивной тяге, второй к поворотному кулаку. Когда вылетают, то ощущения такие, как будто машина не совсем адекватно реагирует на руль, идут стуки-бряки из под ног, машинку потряхивает из стороны в сторону, ну и ессено, поперечная устойчивость, особенно в поворотах оч невнятная. Больное место у Надек. Сам менял раза три.

Я уже писал, что ставишь новые яйца или опрессовываешь старые (не запущенные), эффект один - спокойно ездишь, а главное ресурс один и тот же! Ни разу, ни на одной машине не покупал их (как и рулевые). Подвеска всегда в идеальном состоянии, не люблю неряшливость во всём. Но люблю разумную трату денег. ИМХО.
Причём для каждого человека, эта разумность разная.

Стабилизатор поперечной устойчивости - это не "яйца" и не "косточки", это толстый (~20мм.) пруток между передними колесами, к которому и крепятся "яйца" одной стороной.

Для того чтобы снять нижний левый рычаг передней подвески придется приподнять движку на 20-30 мм. т.к иначе не вытащить болт и переднего сайленблока. Это можно сделать домкратом не снимая подушек двигателя.
Смотрите по ходу поъёма, может придется чуть отпустить подрамник.
Короче не сложно, тока смотрите внимательно, и не рвите ничё!

Так там же наеписано "48811 - BAR STABILIZER", вроде по русски это прут стабилизатора.
а 48820 / 48810 связующий элемент.

я конечно не англичанин, но опять же по логике стабилизатор поперечной устойчивости должен гасить поперечные колебания автомобиля, "яйца" этого сделать не могут, это делает "толстый пруток" из упругой стали, загнутые уши которого работают как пружины, обеспечивая связь между передними колесами!!
В паре с пружинами на стойках, они и обеспечивают эту поперечную стабилизацию. Сто пудово.

кстати Мак Ферсон тут не причем, даже на Вазовской классике, есть подовный стабилизатор, а рективная тяга - это в задней подвеске, при жестком мосте. Наз-ся она - тяга Панара!

Вчера менял задние сайленблоки нижних рычагов передней подвески!

По порядку работ:
- откручиваем все, чтобы освободить рычаг (яйца, шаровая);
- ослабляем болты крепления заднего сайленблока к кузову;
- ослабляем болт переднего сайленблока;
дальше по левому, там интереснее.
- через отверстие в рычаге отпускаем на 15 мм. болт крепления подрамника к кузову;
не помогло!
- отпускаем 4 болта задней пудушки двигателя (предварительно надо снять подвес глушителя и пластиковые заглушки), я отпустил где-то на 12 оборотов;
- под ребро коробки подставляем опору, дальше либо домкратом либо на подъемнике пытаемся вывесить двигатель, помогает на половину;
- монтажкой отжимаем подрамник над рычагом, возле болта крепления к кузову и аккуратно впритирочку вытаскиваем болт переднего сайленблока.

Ну а дальше всё просто.
Тока проушину под задний сайленблок пришлось тоже аккуратно разжать!
иначе не вставить направляющую втулку, ксати если кто собрался менять втулки надо купить новые, старые достать из сайленблока не реально! У нас стоят 70-80 руб./шт.

При установке рычага необходимо выставить его в горизонтальное положение, так легче закрутить болт заднего сайленблока, а для переднего это ваще обязательное условие, иначе передний сайленблок выыернет чере пару недель.

По букварю всё грамотно, но уж очень много, я управился своими силами за 3,5 часа, правда мне хороший человек помогал и мочный пресс.

завтра хочу менять резинки стабилизатора поперечной устойчивости и сайлент блоки вычага, которые вертикальные, двигатель придется поднимать??

Шибко хвалят полиуретановые сайлентблоки. Их щас ставят практически все серьёзные джиперы, якобы выдерживают большие нагрузки, не трескаются/рвутся. и в морозы не дубеют.
Если соберусь себе менять - то точно поищу полиуретановые. Размер то у наших сайлентов не особо эксклюзивный.

Всем привет Вчера менял задний мост. Появился вопрос когда ставил на место тяги, забыл туда поставить кружки по типу шайбочек, а просто затянул болты гайками. Вот и вопрос плохо ли это?

После прочтения постов форумчанина "GoodMusicForever" всегда возникает вопрос - какую траву он курит? Всегда не впопад и сплошная каша. Может это стёб?

Вчера менял задние сайленблоки нижних рычагов передней подвески!

Добрый день. Я вчера решил поменять все сайлентблоки передней подвески, потому как они порвались (задние) конкретно. Пока снял только левую опору, но уже столкнулся с проблемой: 1. Задний сайлентблок оказался на 1 см больше старого (заказывал по каталогу) 2. Втулка сайлентблока больше по диаметру болта, я как понимаю, балка будет же болтаться. На старом сайлентблоке болт в притирочку входит в сайлетблок. В общем я ничего не понимаю, или так и должно быть. Подскажите. Собираюсь на токарном станке точить втулку сам и подрезать сайлетблок.
Или не надо этого делать??

так как купил себе новое авто- всю зиму не трогал Надюшку из гаража. но вот неделю назад срочно понадобилось ехать в Казахстан. еще в самом начале почувствовал, что при трогание как будто скрежет метал такой непонятный звучок. потом поскакав по ямам Рк. при провале в яму стало бить ж. пу.
По приезду на место сразу к брату в гараж. думал аморты или пружины умерли- оказалось что все ОК. вся ходовка впоряде! только сайлентблоки балочные умерли- вот я расстроился, но брат делает все сам а у него 3 машины.
так вот меняли сами вечером под пивачик и рыбку- самое сложное было это найти специальные самодельные втулки (которые вбивают вместо салентблоков, так как в рк очень мало надь!
так вот процесс самый простой купили саленты по 8000 тенге за штуку это примерно 1600р., а китайские 2500 тенге за штуку.
так вот откручиваем болт.. и вбиваем этот самодельный аппорат вместо салента ( он вылетает). а затем болтом, который внутри этой втулки притягиваем новый салент на его место! И ВСЕ.

Купил полиуретановые сайлентблоки на перед ушло 2800 все, руки есче не дошли чтобы поставить и оценить и похвалить.

This is a "lo-fi" version of our main content. To view the full version with more information, formatting and images, please click here.

Замена сайлентблоков задней балки ⇐ Ipsum, Gaia, Nadia, Picnic, Avensis Verso. Подвеска, тормозная система, рулевое управление

Модераторы: Valday, KugaS

Доброго всем дня. кто нибудь менял сам задние сайлентблоки? у меня появился стук в задней части авто.грешил на амортизаторы.заменил их (действительно оказались мертвые напрочь) но стук после этого не изменился.стук появляется когда едешь через перезд или колесо в ямку заднее проваливается. звук похож как на спущенном колесе заезжаешь в ямку т.е. железо через резину глуховатый такой звук. вот теперь грешу на сайлентблоки.расскажи если кто менял на сколько это геморно и как лучше их менять. какие прибомбасы для этого надо.не хочу снимать полностью балку. и еще вопрос если их менять не снимая балки надо снимать пружины с амортизаторами или так можно?

смотрел как меняют но сто авто поднимают подьемником балку снимают ложат на пол берут заточенный щтырь из арматуры диаметром 10мм и забивают между сайлен блоком и посадочным гнездом и сминают кромки сайлент блока и так в нескольких местах и затем легко его выбивают новый смазывают литолом и аккуратно молотком вбивают тоесть запресовывают на место все опять собирают и готово.в принципе не сложно вот снимать все . времени больше займет . я потом так менял себе на передних рычагах сайлент блоки хорошо получается вот тоже планирую задние менять уже купил приготовил у меня 4 вд там по сложнее.

Мне меняли не снимая балку-только опускали её поочерёдно-то слева то справа.
Самому не поменять-старые выжигаются-новые запрессовываются очень хитрой опрессовкой, сделанной самостоятельно-подошла для VW
Ацена вопроса-1400 руб за обе
Работали двое два часа без перекуров
Если в Питере-то место Полюстровский пр 28 за шлагбаумом прямо в 50-60 м стоит бокс на одну машину.
Кому надо-скину тел.сотовый мастера.

менял сам у себя в гараже старые выбивал кувалдой и стальной втулкой . новые слегка обточил на нождаке и также сажал на место. когда будете покупать сперва замерьте старые саленблоки штангенцыркулем они бывают разные по толщине.

саня 74: менял сам у себя в гараже старые выбивал кувалдой и стальной втулкой . новые слегка обточил на нождаке и также сажал на место. когда будете покупать сперва замерьте старые саленблоки штангенцыркулем они бывают разные по толщине.

доброго дня всем.я сам себе поменял. процесс таков: 1) отсоединяем тормозные шланги и заглушаем их (я заглушил их резиновыми колпачками которые стоят на на задней ступице закрывающие штуцер для прокачки тормозов) 2). под балку я ставил домкрат (чтоб разгрузить ее при вытаскивании болтов и потом чтоб их вставить назад). 3) при помощи трубы подходящего диаметра и кувалды выбивал старые сайлентблоки (были убиты напрочь) 4) смазывал сам сайлентблок и внутреннюю часть балки куда вставляется сайлентблок литолом. и потихоньку его забивал при помощи молотка и воротка с тупым концом. 3 часа работы вдвоем.и машина как новая. а да еще откручивал глушитель.спереди с креплений и по середине с креплений.полностью снимать не требуется.

извините что сразу не ответил меня не было в городе. балку не снимал вообще менял каждый по очереди . вообще ничего сложного.

саня 74: извините что сразу не ответил меня не было в городе. балку не снимал вообще менял каждый по очереди . вообще ничего сложного.

домкрат ставится под балку по середине.чтоб им можно было манипулировать потихоничку вставлять и опускать балку с сайлент блоками в места крепления сайлентблоков.

А какие сайлентблоки ставили на правую часть задней балки?
На левую идет сайлентблок 48725-44010, а вот по всем каталогам правый меняется вместе с балкой (при её цене 57-65000).
Сейчас встала тоже такая проблема с сайлентблоками - разбиты оба, причем даже балка под перекос пошла.

Да это он нарисован так, как будто в балку вставлен. Они ж оба симметричны. И еще обрати внимание - там где левый сайлент отдельно изображен, две строки с номером, в конце одной строки написано (RH), а в конце другой (LH), соответственно правый и левый, щелкай по очереди на строках и получай слева на странице партнамберы правого и левого сайлентов Но как я выше написал - они оба одинаковые и имеют номер 48725-44010

Почитал и книжку и инет, решил заменить сам, не снимая балки, открутил все необходимое - тормозные шланги, глушитель, правда только с самого заднего крепления, снял один болт с сайлентблока , вывел его вниз из гнезда с помощью 2-х домкратов (один под машиной, другой под чашкой пружины) и попробовал выбить - не получилось, сделал съемник похожий на тот , который описан, как специнструмент в книжке - не получилось, там кромки гнезда сайлентблока не перпендикулярные , а косые, поэтому слетает съемник. Кстати, пружину пришлось снимать, а то страшно, может выпрыгнуть, когда машину задираешь, и сразу в лицо ей получишь, дальше не до ремонта будет. Еще в книжке написано отогнуть кромку сайлентблока для того, чтоб установить специнструмент для выпрессовки оного, кто-нибудь пробовал отогнуть кромку его толщиной 3 мм из стали? вобщем не получилось путем отогнуть и установить съемник, он все спрыгивает с места, пришлось снимать балку. снял балку, та-же песня, не встает - слетает съемник, провозился до темна, пришел на следующий день. По совету дедовским способом стал делать. Спилил болгаркой выступающую из гнезда часть сайлентблока, аккуратно чтоб не задеть гнездо, выпилил электролобзиком внутреннюю резиновую часть сайлентблока (вручную резина прохо пилится), затем просунул туда ножовку по металлу и распилил почти до конца саму обойму сайлентблока, засунул под него ответку, забил ее туда, он подвыгнулся и вышел без напряга. Запрессовывал с помощью кувалды и деревянной надставки на сайлентблок и с обратной стороны тоже кувалду для опоры подставлял, чтоб не играла балка, дело 2-х часов и все еще час и балка на месте. Фото позже выложу

Читайте также: