Замена сайлентблоков подрамника мерседес 190

Добавил пользователь Skiper
Обновлено: 19.09.2024

респект вам друзья. на днях тоже буду заниматься этим чудо рементом только уже немного подчерпнув опыта из вашей видеоинструкции) У сына на мерседесе и без сайлентблока задней балки много чем руки занять!

Здравствуйте, такой вопрос тянет в лево на скорости 100+ и жрет резину по краям резина в центре норм еще, по бокам уже слики на такой резине есть смысл сделать позвал сейчас?

Неплохо, если более обстоятельно по сайлентблоку задней балки объяснил бы, а без съёма рычяга??ни как?

Геморрои с сайлентблоком задней балки уже задолбали ;) Чисто по русски-дешево и сердито.И главное понятно.

возник такой вопрос после просмотра. как сильно может измениться жесткость штока в подобной конструкции? полая внутри крепче не станет насколько я понимаю.. Выполнялись ли замеры или опробования на прочность. Ведь автор правильно озвучивает что вес автомобиля это не рукой подергать.. подход к решению занимательный

Мне друг сказал и без сайлентблока задней балки на 190 полно чего сломалось ;) Термоусадка проще удобнее, не менее надежно, поставил себе на 200 тысячах, сайленты менял каждые 100 тыс. И не надо сравнивать ВАГ с опелем, проблемы есть у всех марок, но это настолько мелочь!

хорошее видео.Роман,подскаж ите,у меня люфт большой на нейтралке,когда за карданный крутишь.и при движении задним ходом удар.при выключении передачи задней тоже удар.под замену редуктор?

Когда делаешь пропилы рычага косаться вообще нельзя в последствии может лопнуть. Нельзя нарушать целостность рычага. У друга с сайлентблоком задней балки на мерсе пока все в ажуре ;)

Ребята молодцы. Но есть косяки, не от центровали рейку при разборе >) Периодические проблемы с сайлентблоком задней балки не особо напрягают,

Спасибо! Хороший канал. У меня на Пассате В-3 пепельница не такая. Там бардачок с подлокотником. Пока не смекну как подобраться к тросам ручника.

Про сайлентблок задней балки и так все обговорили )) Ром, делается гараздо проще: откручивается крепление нижнего рычага к кулаку, отпускаются сайленты нижнего рычага и отсоединяется стаб. Далее просто стойка вынимается вниз. По времени - 15 минут.

Хороший хозяин. По две гаечки на болтах нижних опор, амортизаторах, стабилизаторах. Бережет резьбу у болтов) Сразу лайк.

Что за . Мастер криворукий! Сайлент меняется без съема стойки! Отворачиваеш от балки и прпускаеш стойку вниз опуская авто,затем съемником все меняеш ))) Неплохо, если более обстоятельно порекомендовал бы по сайлентблоку задней балки на мерседесе )))

Что такое сайлентблок и внутри него масло - мы в курсе, спасибо. И оно было грязным, а то что на фокусах они вечные - не более чем миф. Если бы это был немец, то может и ходят, а питер пхает в них что попало. И после замены пропали все стуки и бряканья, так что новые на новые и старые на новые - но результат есть. И это ремонт в поле, а мы далеко не автослесаря, какие претензии, результат получен, а куча мастеров крутит носом и говорит что я мега мастер и менять буду долго и дорого.

Правильная замена плавающих сайлентблоков w201/124, почему это лучше сделать самостоятельно, если нет денег на ремонт у официалов. Секрет бесконечной задней ходовой.

Итак, симптомы кончины плавающих следующие:

Если пнуть по колесу, есть горизонтальный люфт;

Скрипы, визги, стуки в поворотах;

У машины “водит попу”;

Резинки сайлентблоков порваны.

Почему лучше делать самому? Если на сервисе нет нормального съемника, то плавающие начнут выбивать кувалдой, что грозит гнутыми рычагами и рваными резинками на других сайлентах.

Второй вариант – на СТО захотят воспользоваться прессом, а для этого надо снять цапфу, все рычаги, испортить ступичную гайку и так далее. Это выйдет дороже, могут повредить целые детали и болты, плюс, придется делать развал.

Вся беда в том, что работа стоит вроде бы немного, соответственно, мастера не хотят особо возиться, и пользуются кувалдометром. А если берутся, то дерут по максимуму, и стараются впарить работы, которые особо не нужны, если остальная ходовая в порядке.

Что нужно для замены

Если нет специального съемника (некоторые пишут, что меняли жигулевским), можно обойтись подручными средствами.

Плавающий сайлентблок, номер оригинала A2203520227 (можно смело ставить дешевые APL-14420AP, ME-016 010 6313, ходят нормально. Фанаты могут под резинку добавить масла).

Новый болт М12 сталь не менее 8.6 с самоконтрящейся гайкой, номер оригинального болта N000960012184).

12-гранные головки на 30 и 32 мм;

Шпилька или болт М12 каленый (хорошо идут советские) для выпрессовки, длина не менее 180-200 мм;

Металлическая проставка с внутренним диаметром 40 мм, толщина стенок не более 3-4 мм. Продается в сантехнических магазинах и на рынках. Можно отпилить кусок трубы. Почему именно нужна проставка, а не головка на 40-41 мм – потому что обратная сторона цапфы не совсем ровная, и нужно шайбами (которые подвижны) выбрать правильное направление. В головке такой возможности – нет.

Шайбы на 40 мм и более мелкие;

Гаечные ключи 19-22, желательно баллонный ключ.

Подготовка к выпрессовке:

Срываются гайки на колесе;

Машина поднимается на домкрат, под нее подставляется упор или страховочный столбик;

Снимается колесо;

При помощи домкрата нужно чуть-чуть приподнять задний рычаг;

Баллонным ключом на 22 срывается гайка плавающего сайлентблока, вытаскивается болт. Он должен легко выйти, если рычаг приподнят;

Домкрат из-под рычага вынимается;

Отверткой нужно слегка поддеть ухо плав. сайлента, чтобы оно вышло из рычага, отвести его в сторону, чтобы было удобно работать.

Итак, дальше сам процесс выпрессовки. Есть два способа. Сначала стоит попробовать “экспресс-метод”:

В головку на 30 продевается болт, зажимается на конце гайкой. Далее легким (именно легким. ) молотком можно попробовать выбить плавающий со своего места. Если не получилось, кувалду брать нельзя – можно повредить рычаги.

Опять же, бить по шпильке или пятке болта нельзя даже легким молотком – можно повредить резьбу. Только по шляпке болта или через проставку из дерева.

Итак, если выбить легким молотком не вышло, переходим к выпрессовке. Для этого с одной стороны берем головку на 30 и точно ориентируем ее по краям сайлентблока.

С другой стороны берем проставку на 40 мм, ориентируем ее так, чтобы в нее мог вылезти сайлентблок. Ставим шайбу, на нее шайбу поменьше. Стоит помнить, что отверстие шайбы не будет строго по центру проставки – помешает рельеф цапфы, но тут главное, чтобы сайлентблоку было куда вылезти.

Дальше – начинается выпрессовка. Лучше всего использовать баллоник с трубой, так как усилия при приржавевшем плавающем могут быть очень большие. Можно постукивать молотком по шляпке болта, но если закисло сильно, то это особо не поможет.

У меня вышло так: один сайлент я легко выбил молотком, а другой выходил очень тяжело, даже сломал разводной ключ. Но на самом деле, если есть хорошие материалы и инструменты, делается все легко.

Небольшой совет – снимите колечки с пыльников, они могут клинить при выпрессовке, особенно, если старый плавающий уже с порванными резинками и сильно убитый.

Запрессовка нового сайлентблока

Новый сайлентблок поставить уже несложно. Конечно, предварительно необходимо почистить посадочное место нулевкой и ветошью, слегка смазать его маслом (только чтоб не попало на резинку!).

Берем головку на 32 мм. Вставляем в нее новый сайлентблок. Без перекосов ставим все это в ухо. Аккуратно забиваем молотком. Все. Головка на 32 мм не даст сайленту провалится глубоко в ухо. Можно, конечно, запрессовать при помощи болта без молотка – главное, чтобы не было перекосов.

Далее нужно поставить ухо в рычаг – тут тоже поможет домкрат, отвертка, а чтобы ухо село, можно даже нажать ногой на ступицу.

Вопросы и ответы

С какой стороны выбивать/выпрессовывать старый плавающий сайлентблок?

Выпрессовывают обычно в сторону задней части автомобиля. Выбивают – со стороны задней части (спереди невозможно размахнуться, будет мешать крыло). В принципе, можно с любой.

Какой стороной запрессовывать новый сайлентблок?

Тем концом, где у него острая фаска – в дырку.

Подойдет ли болт М10 для выпрессовки?

Подойдет любой, главное, чтобы была высокая прочность и подходящие шайбы.

Салют, всем кто заашел в темку и решил отписаться по делу.
В общем суть такова:
имеем 201-й, замена задницы всей по ходовой, но вот берем в руки подуху подрамника заднюю, иии:
1. На коробке выбит номер Лемфердера 1102001, в реалиях в коробке лежит хз что.
2. Это , *ЧТО* имеет номер 2023510842, пробивается как подуха подрамника, но Санг Янг!
3. По внешним размерам в подрамник встает, Но тут у меня встал вопрос пока впресовывал одну подуху, обратил внимание НА то. что внутреннее кольцо сайлена, которое должно садиться на штырь кузова, значительно больше в диаметре, а именно: в Штате штырь на кузове имеет 27мм, собственно как и на старых оригинальных подухах реально приходилось впихивать все это, а тут на этом яко-бы Лемфердоре, диаметр этого колодца аж 32мм.
Т.е разница составляет по люфту в 5мм !
Полез в каталоги, инфы не нашел по данному размеру. Да и ну очень давно на 201-х --эту бяку не менял.
Чисто внешне новая подуха очень похожа на то, что и продает экзист по лемфердеру.
Отзовитесь пжл те, кто менял уже это и как встало все, если такие-же зазоры по стакану, то как себя ведет жопа на ходу, ибо ну что-то как-то странно все, неуж-то болтом на 11мм все это стянется, т.к в данном случае получается, что от подухи-то и толку нет, так как прокладочка.

Все просто: w123 да w126, более не нужно , а остальное уже не важно.
П.С. Вот зараза, видимо важно! - Взял *Волка в овечьей шкуре* w124 420E.

Остап Сулейман Ибрагим Берта Мария Бендер-бей Задунайский

Делали не так давно 201-го , передние садились плотно сайлентблоки , задние имели небольшой зазор . Когда усандаливали подрамник , точно на 2-3 мм гуляла его задняя часть . Так что вполне и может быть отверстие больше , чем надо .

Ремонт K-, KE-Jetronic , чистка гидроблоков АКПП 3..5 серий , замена агрегатов и жидкостей .
Toyota Highlander - 2010-.

Салют, всем кто заашел в темку и решил отписаться по делу.
В общем суть такова:
имеем 201-й, замена задницы всей по ходовой, но вот берем в руки подуху подрамника заднюю, иии:
1. На коробке выбит номер Лемфердера 1102001, в реалиях в коробке лежит хз что.
2. Это , *ЧТО* имеет номер 2023510842, пробивается как подуха подрамника, но Санг Янг!
3. По внешним размерам в подрамник встает, Но тут у меня встал вопрос пока впресовывал одну подуху, обратил внимание НА то. что внутреннее кольцо сайлена, которое должно садиться на штырь кузова, значительно больше в диаметре, а именно: в Штате штырь на кузове имеет 27мм, собственно как и на старых оригинальных подухах реально приходилось впихивать все это, а тут на этом яко-бы Лемфердоре, диаметр этого колодца аж 32мм.
Т.е разница составляет по люфту в 5мм !
Полез в каталоги, инфы не нашел по данному размеру. Да и ну очень давно на 201-х --эту бяку не менял.
Чисто внешне новая подуха очень похожа на то, что и продает экзист по лемфердеру.
Отзовитесь пжл те, кто менял уже это и как встало все, если такие-же зазоры по стакану, то как себя ведет жопа на ходу, ибо ну что-то как-то странно все, неуж-то болтом на 11мм все это стянется, т.к в данном случае получается, что от подухи-то и толку нет, так как прокладочка.

W201 102 двигатель, 122 л/с, 4 МКПП, без АБС, без кондиционера, амортизаторы без подкачки, год выпуска (теперь бьётся по ВИНу) 1988. AUSTRALIA. Дорестайл.

Делали не так давно 201-го , передние садились плотно сайлентблоки , задние имели небольшой зазор . Когда усандаливали подрамник , точно на 2-3 мм гуляла его задняя часть . Так что вполне и может быть отверстие больше , чем надо .

Это если уже целиком подрамник установить будет такой люфт, а подуха-то так та вообще гуляет в пределах 5мм.
Передняя-то у меня встает свободно почти, по зазору один в один как в оригинале. И получается тогда так, что основная нагрузка будет только на передние подухи, которые в скором времени выйдут из строя.

При резком газе жопу бросать будет в сторону. Та же проблема у меня на 201.

П.с. А кто, что скажет по вот этой позиции : Lemforder 11151 01 ,--какие там параметры внутреннего стаканчика? Внешне чисто, она один в один похожа на то. что снял, а вот черти ничего не пишут про внутренний размер . да и вообще толком ничего. кроме веса общих габаритов.

1. На коробке выбит номер Лемфердера 1102001, в реалиях в коробке лежит хз что. 2. Это , *ЧТО* имеет номер 2023510842

на 201 надо ставить 124е подухи и проблем не будет,
стопицот человек заказавшие то что показывает ЕПЦ ( а это A2023503408) и соответственно выбирают лимф 1102001, но это косяк програмы видимо, они идут на W202, и 124 спорт подвеска и это ооооочень давно так уже

надо ставить от 124тика, эти A1243510242 , по лимфу номер 1115101
проверено на своих машинахЪ. в том числе и на белку-бенца ставил так

Комментарии к теме Замена сайлентблоков задней балки Mercedes 190

Подобным образом восстанавливали шаровые на верхних рычагах микроавтобуса Тойота Лит Айс, шаровые верхних рычагов там болезнь. Только разбирался рычаг с обратной стороны. Тыльная часть шарнира срезалась фрезером, так что бы не повредить палец, изготавливались два вкладыша из капролона, один с прорезью под палец, второй нижний с второй половинкой шара, упорный получается. Вместо срезанного металла приваривали выточеную деталь(цилиндрик с внутренней резьбой), и внутреннюю гайку, на вроде как на уазовских рулевых наконечниках(разбор ных). По сути вся конструкция получилась как разборный рулевой наконечник. Ничего не отвалилось, не вырвало, прекрасно отъездили на этих шаровых три года, и благополучно автобус ушёл в другие руки.

Если вы не 'спортсмен' то полиуретан вам не к чему, к тому же он боится морозов и после зимы разваливается. К тому же непомерно жесткий и убивает опорники и все не рассчитанные для такой жесткости элементы подвески. Мое мнение, если менять на полиуретан, то только безнадежный спорт, для повседневки такой способ дорог и не рационален экономически (раз в 1,5-2 года замена со всеми соседними узлами подвески).

Доброго времени суток! Можно ли поставить на 4-х шпилую машину 5-ти шпилую ступицу? Как вариант от Хонца ЦРВ в 1-м кузове или одисей или аккорд.

Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, задняя включается чуть не так, вниз и не в самое крайнее положение и в перед, а чуть к себе - ~3см ближе к третей передачи и в перед. Я отрегулировал и задняя вроде не плохо стала вкл в самое крайнее положении и в перед. Но при этом 1 и 2 плохо стала включая именно как будто что-то подклинивает вперёд или на зад, а если рычаг кпп чуть от себя не в самом крайнем положении к себе то включались но не легко. Я вынужден был вал после этого повернуть чуть не за часовой, а на оборот против часовой стрелки. Но совсем не много. И 1 по -5 вкл передачи супер. Но вот задняя до упора в право и при этом вниз клинит, во что-то упирается, приходится чуть на себя и в перед. Надеюсь Вы поняли мою ситуацию. Машина 2008г 80 тис км все в норме. Что может быть причиной. Спасибо

Читайте также: